Строительство фундамента фото



Строительство фундамента ангара в Киеве

Ангар теплый: стоимость от 1450 грн/м2; холодный ангар: стоимость от 700 грн/м2, более подробно с ценами можно ознакомиться в прайс листе.

Строительство фундамента ангара в Киеве выполняется с возможностью следующего конструктива:

  • Металлический каркас из тентовой ткани; профилированного листа; наборных сэндвич-панелей; сэндвич-панелей заводского изготовления; комбинированный вариант;
  • Въездные ворота;
  • Пол бетонный.

У профессионалов строительство фундаментов ангаров в Киеве не вызовет сложностей, а сам процесс пройдет быстро и легко. Для наиболее качественного результата используются две технологии: точечная и железобетонный ростверк, который в дальнейшем будет выступать основанием под плиту пола.

Несмотря на всю простоту и легкость, такого фундамента вполне достаточно для крупного строения, как ангар. Это объясняется использованием легкого металлического каркаса для сооружения конструкции здания и обшивки ее профлистом, профнастилом и сэндвич панелями, которые известны своей легкость и прочностью.

Фото строительства фундамента ангара от Newstroy

Конструкция получается еще и мобильной. Ангар легко разбирается на отдельные элементы, упаковывается и перевозится на новое место. Это очень удобный вариант, так как в современных условиях ведения бизнеса нужно быстро подстраиваться под новые условия. Это удобно еще и тем, что на новом месте вам необходимо будет провести лишь строительство фундаментов ангаров, на котором будет собрана уже готовая конструкция.

Использование высокопрочных и оригинальных материалов обеспечивает легкую сборку и разборку ангаров без потери ими своих эксплуатационных характеристик. Качество важно соблюдать и когда планируется капитальный ремонт, цена которого во многом определяется надежностью и долговечностью работ.

Отличительной особенностью деятельности нашей компании является то, что мы используем для производства ангаров легкие сварных металлические конструкции. А для проектирования и производства привлекаются проверенные временем и опытом специалисты. На каждом этапе ведется контроль качества, тестирования. Это позволяет убедиться в качестве каждой конструкции, а именно в том, что она способна противостоять неблагоприятным погодным условиям.

Даже при сильнейших ветрах, дождях ангары на основе металлокаркаса с вертикальными стенами простоят долгие годы.

Изначально заказчику следует определиться с тем, какая разновидность строения интересует и подходит именно его условиям. Это может быть ангар-склад, ангар-промышленное здание, сельскохозяйственный ангар, ангар под спортивные сооружения, однопролетные ангары, односкатные или многоскатные ангары с или без внутренних перекрытий, с утеплением и без, большие и маленькие. Как и цены на ремонт офисов в Киеве определяют множество факторов, так и ситуация с фундаментами ангаров обстоит.

Когда задача ясна, можно приступать к выполнению работ. Привлечение грамотных, квалифицированных и опытных специалистов – залог успеха, поэтому провести собственное исследование данного вопроса не будет лишним. Ведь от того, насколько качественно был заложен и выполнен фундамент зависит долговечность и надежность всей конструкции. Соблюдение норм безопасности – главная задача строительной компании.

Строительство фундамента дома

Виды фундамента: какой выбрать?

Фундамент дома — это основа вашего будущего жилища. К его возведению нужно отнестись максимально ответственно и внимательно, а значит хорошо разобраться во всех тонкостях его конструкции и дальнейшего строительства (особенно если вы хотите строить фундамент под дом своими руками). Компания NewStroy с удовольствием осветит для Вас основные аспекты, о которых Вы должны знать перед первым этапом строительства Вашего дома.

Типы конструкций фундамента

Рекомендуем обратить внимание на такие типы конструкций:

Ленточный фундамент — это замкнутая конструкция, схожая по схеме со строением лабиринта. Такой фундамент закладывается под все несущие стены (внешние и внутренние). Это создает крепкую основу для строительства коробки дома. Такой тип опоры бывает монолитным и сборным.

Монолитный фундамент создается из целостного арматурного каркаса, залитого бетоном.

Сборный фундамент — из отдельных железобетонных блоков, которые скрепляются цементом и дополнительно армируются.

Глубина заложения такой опорной конструкции бывает также разной, что породило еще 2 вида ленточного фундамента:

Выбор уровня заглубленности напрямую зависит от веса материала, из которого будут изготовлены стены. Для деревянного дома достаточно мелко «утрамбованной» основы, а вот для коробки из кирпича, камня или бетона необходимо возводить глубокозаглубленную конструкцию.

Ленточный фундамент также следует выбирать всем, кто намерен сделать цокольный этаж, гараж, подвал. Важный нюанс: для усиления прочности и крепости такого типа опоры, следует создать трапецевидную конструкцию. Расширенное дно фундамента снизит силу давления коробки здания на опорную конструкцию.

Свайный фундамент создается по технологии вбивания свай (массивных металлических, деревянных или железобетонных стержней) глубок в грунт и дальнейшего наложения на них балки или бетонной (железобетонной) плиты. Сваи значительно повышают прочность опоры для дома и сокращают статью расходов по земельным работам. Но для того, чтобы свайный фундамент был максимально надежен для вашего дома, необходимо подобрать правильный вид свай под тип грунта вашего земельного участка. И на эту тему наши специалисты имеют специальную систему рекомендаций.

Плитный фундамент представляет собой цельную конструкцию из арматурного каркаса залитого бетоном. Чаще всего он кладется на пещаную подушку. Особенность такого фундамента в том, что его лучше возводить на насыпных, разрушенных пучинистых грунтах. Поскольку плитная опора хорошо противодействует смещениям почвы, а также грунтовым и талым водам. Но при этом возможно наклонение здания или его проседание при подвижке самой плиты.

Вы также можете отправить заявку на просчет стоимости ремонта, указав нынешнее состояние и предполагаемый способ отделки помещений:

Плитный фундамент также может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Мелкозаглубенная плита будет практически на уровне земли, а заглубленная — погрузится в почву приблизительно на 60-80 см.

Такой тип фундамента под дом отличается высокой стоимостью сооружения из-за высокого расхода на бетон и арматуру. Одновременно, это хорошо для тех, кто хочет обзавестись габаритным домом и быть уверенном в прочности его основы.

Винтовой фундамент также являет собой конструкцию из сваев, но не классических, а винтовых. Такой тип сваев характеризуется конструкцией из стальных стрежней (стволов) и лопасти. Благодаря лопасти сваи ввинчиваются, а не забиваются. А грунт попадающий в лопасть укрепляется. Данная «анатомия» сваи хороша для фундамента дома на болотистой почве. При этом рекомендовано использовать винтовой фундамент преимущественно под строительство деревянного дома.

  • заливка фундамента
  • столбчатый фундамент
  • свайный фундамент
  • дренаж фундамента
  • ленточный фундамент

Типы фундаментов по назначению

  1. Несущий фундамент — та часть фундамента, которая расположена под несущими частями коробки дома — стенами. Толщина несущего фундамента должна быть шире толщины стены, а также глубже своей ширины примерно в 2 раза. При этом эффективным методом повышения прочности фундамента является расширение его дна. (Как это проделывают в конструировании ленточного фундамента).
  2. Комбинированный фундамент — имеет особенное назначение по причине сложных геологических условий и потребности в строительстве громоздких тяжелых конструкций. Когда почва слабая, а проект планируется габаритный и увесистый, то наилучшим решением становится возведение комбинированного, то есть столбчато-ленточного фундамента. Его конструкция — конструкция ленточной опоры, дополненная снизу столбами (абсцесоцементными трубами) либо буронабивными сваями. Столбы размещают равномерно по всему периметру и обязательно во всех углах и на пересечениях. Чтобы увеличить прочность почвы под конструкцией, часто делают пещаную подушку на дне траншеи. Комбинированный (столбчато-ленточный фундамент) устойчив к морозу и геологическим изменениям грунта.
  3. Фундамент неглубокого заложения. О таком типе мы уже упоминали в описаниях ленточного и плитного фундаментов (мелкозаглубленный). Глубина погружения опорной констркуции в грунт составляет от 0,5 до 0,7 м. В случае с плитным фундаментом необходимо учесть обязательное наложение утрамбованной подушки из песка высотой 0,2 м.
  4. Фундамент глубокого заложения. Этот тип фундамента в данной статье также уже рассматривался. Стоит добавить о факторах определения глубины заложения. Поскольку нет какой-то стандартной меры, все очень индивидуально в каждом проекте. Глубина заложения исчисляется исходя из:
    • особенностей земельной почвы участка
    • особенностей конструкции дома (где расположены несущие колонны, стены)
    • среднего веса нагрузки на фундамент (в расчете на 1 кв.см относительно несущей способности грунта)
    • средняя глубина промерзания почвы
    • глубина расположения опорных конструкций примыкающих зданий
  5. Специальные фундаменты. Под этим типом подразумеваются:
    • глубокие опоры (габаритные — в диаметре до 2,5 м, глубиной до 60 м, схожи с набивных и буровыми сваями. Часто имеют расширенное днище или днища такие опорные конструкции изготавливаются машинами на специальной технике)
    • «стены в грунте» (конструкции созданные в узких траншеях (с габаритами приблизительно 0,6 м в ширину, 20-30 м, реже – 50 м, в глубину) при помощи арматуры и заливки бетоном, реже — путем соединения блоков железобетона или конструирования ряда буровых свай)
    • опускной колодец («вживляется» под собственным весом в почву и представляет собой конструкцию в форме коробки или цилиндра. Под размеры колодца предварительно выкапывается земля, полное погружение осуществляется путем постепенного бетонирования или монтажа сборных блоков. «Зависание» не страшно для такого фундамента, поскольку эта проблем решается наложениям дополнительного груза или вибрацией)

Типы фундаментов по используемому материалу

Бутовый фундамент чрезвычайно крепок (срок годности до 140 лет, несущая способность — 1000 кг/см.кв) и одновременно непрост в добывании. Кладку бутового камня производят с помощью раствора цемента. На выходе его толщина — 50-60 см, а глубина от 0,5 см. Строить «тяжелый» дом на таком фундаменте можно спокойно.

Бутобетонный фундамент также надежен в эксплуатации из-за наличия бутового камня в конструкции. Соотношение камня и бетона должно быть 1:1. Допустимо менять эти пропорции без особенной потери несущей способности в соотношении 40% камня к 60% бетона. При этом 20-40 см глубины залегания будет достаточно для обеспечения мощности опорной конструкции. Но для того, чтобы фундамент был максимально крепким, нужно также соблюдать технологию кладки. В частности, специалисты нашей компании знают, как правильно возводить бутобетонный фундамент.

Кирпичный фундамент обладает наименьшей несущей способностью, поэтому увесистую коробку на него не поставишь. Зато под легкие здания можно сооружать такие опорные конструкции с погружением в почву на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта. Для скрепления кирпича используется цементный раствор. К тому же ленточный фундамент не пострадает, если использовать уже расколотые кирпичи.

Эти 3 типа относятся к группе каменных фундаментов.

Монолитный фундамент представляет собой конструкцию из железобетонной арматуры во весь периметр будущего здания, залитую бетонной смесью. Такой фундамент характеризуется высокой несущей способностью (правда, в каждом конкретном случае она индивидуальна, поскольку зависит природных свойств почвы под опорой и площадью конструкции) и возможностью распределить равномерно вес дома благодаря однородно сплетенной арматурной конструкции. Таким образом на выходе ваш фундамент представляет собой крупногабаритную железобетонную плиту, которая способна выдержать двухэтажный дом с двойными стенами.

Сборный фундамент — это конструкция из нескольких монолитных ленточных фундаментов. То есть, нужное количество плит предварительно заливается внутри ленточных каркасов, а потом соединяются воедино в сборный железобетонный фундамент. Такие опорные конструкции часто используются в возведении высотных зданий, хотя и в частном строительстве они пользуются популярностью. Сборные фундаменты прочны и устойчивы к землетрясениям.

Деревянный фундамент, он же — столбчатый деревянный фундамент — это пример демократичной по стоимости опорной конструкции для легких домов, например, каркасных, каркасно-щитовых и бревенчатых. Изготавливается такой фундамент дома из твердых пород дерева, под деревянный каркас ставятся столбы из прочных материалов: бетонных блоков, постелистого бута или крестовины из дерева с подкосами. По ширине конструкция должна превышать области столбов на 0,2-0,25 м. Столбы должна стоять по всему периметру конструкции — по углам и на пересечениях несущих стен толще (0,3-0,4 м в диаметре), а в остальных частях и под внутренними несущими стенами уже (1,5-2 м в диаметре). Глубина котлована под деревянный столбчатый фундамент должна составлять 1 метр на непучинистом грунте и 2 метра на сыпучем. Котлован нужно делать исключительно вручную.

Ячеистобетонный фундамент специфичен по своим характеристикам, поскольку требует гидроизоляции ячеистобетонных блоков (пено- и/или газобетон) и предварительного создания железобетонной подушки (слой 10-20 см) под них. Но при этом фундамент из пенобетона или газобетона обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Строить опорную конструкцию из ячеистобетонных блоков можно только на твердой почве, которая не будет проседать. И для дальнейшего строительства дома нужно использовать только легкие материалы: гипсокартон, древесина, те же ячеистобетонные блоки.

Цена возведения фундамента дома формируется в зависимости от его типа, площади, количества трудо- и материалозатрат. Монолитные фундаменты всегда обходятся дороже, но выигрывают за счет своей высокой несущей способности.

Строительство фундамента для гаража

Наша компания предлагает установку ленточного фундамента для гаража в Санкт-Петербурге и области. Мы осуществляем работы в соответствии с договором, заключенным во время выезда мастера на объект или по приезду Вас в наш офис. Договор дает вам право на сервисное обслуживание, преимущество вызова во время аварийных ситуаций, уверенность в круглосуточной поддержке

Возведение гаража должно начинаться с постройки фундамента. Если быть точным, то с его выбора.

Практикуется несколько типов, которые имеют свои плюсы и минусы.

Очень распространены ленточные фундаменты. Их возведение просто в исполнении, но обойдется он подороже. В основном он применяется при возведении автогаража с подвалом. Этажность гаража на таком фундаменте-не более двух. Конструкцию основания выполняют из монолита бетона, крупных блоков для фундамента, кирпича полнотелого.

В том случае, если подвальное помещение не нужно оборудовать, рассматриваются другие варианты.
Основание на сваях применяется в грунтах со слоем вечной мерзлоты, когда грунт обладает зыбкостью, под гаражом – сложный рельеф. Свайное основание может заменяться на столбчатое.

Пользуется популярностью монолитное основание. Хотя при его возведении придется отказаться от подвала и смотровой ямы. Он будет стоить дешевле, чем ленточный, но дороже, чем столбчатый. Возводится он быстро и с использованием простых технологий.

Какому основанию отдать предпочтение?

  • При болотистом грунте, близких грунтовых водах, смотровую яму и подвал лучше из плана исключить и отдать предпочтение монолитному основанию или свайному основанию ( столбчатому).
  • В случае, если под гаражом проблемный рельеф-выбирайте свайную конструкцию основания с применением железобетонного ростверка.
  • Если подвал просто необходим-ленточный фундамент.
  • Когда все же без подвала можно обойтись-монолитный фундамент.

Своими руками: постройка коттеджа (105 фото)

Такой вот дом задумали построить. есть 2 мужика — я и брат, 2,4 млн. денег, 4 мес. на постройку.

эскизный проэкт 1-го этажа. есть участок в Медовке 12 соток со стареньким домиком деревянным. Пол года планировали, считали смету и делали расчеты всей конструкции

копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию.

копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию.

схема армирования. арматура прокладывалась в 2 ряда: нижний в 3 жилы верхний в 2 вертикальные пруты ставились через 1 метр Так как дом 2-х этажный углы были усилены сваями и арматура вязалась внахлест. ушло 5 кг вязальной проволоки.

Бетон заказали, марка 150 фракция 5-20. цена 3000 за куб с доставкой. обзвонили много контор, выбрали оптимальную, оплата по факту доставки.

2 часа непрерывной гребли на лопатах и бетон в канаве. Мужики попались добрые и у них были дополнительные желоба что нам облегчило работу. всего за день приняли 25 кубов. в 3 часа дня закончили. за бетон отдали 75 000 руб. фундамент обошелся в 105 050 руб. Без материала наемные рабочие обойдутся: проэкт и смета 10% от стоимости материала геодезист 5 000р. земляные работы 600р. куб бетон с вязкой арматуры 2 000р. за куб. итого: 225 000р. Так как мы с братом имеем опыт в стройке, весь дом строим сами и нанимать будем только транспорт.

Пока стынет бетон, сразу заложили контур заземления. треугольная траншея со стронами 3 метра и глубиной 70см. в углы вбиты уголки 50х50 и длинной 3 м. сваренные между собой полосой

завозим кирпич. на цоколь необходимо примерно 5 300 остальное пойдет на трубы и столбы с привозом обошелся 50 100 рублей искать где-то дешевле нет смысла т.к. завод у нас один

пока разносим кирпич заказали буровую. скважина вышла дешево потому что вода в медовке очень близко 20 м. стоимость с фильтром ровно 30 000

дополнительно закупили немного инструмента. сварочный аппарат 190А 7 100 маска 500, насос погружной вибрационный с шлангами 2 000. и пленку полиэтилен 25м. нужна чтоб отсечь кирпич от бетона. все по науке. по сумме сейчас затрат 189800

разносили 1.5 дня но реально и за день. помогал нам в этом деле муж нашей сестры. за что ему огромное спасибо. на утро заказали раствор марки 100 1.5 куба

попутно сварили контур заземления и закопали его. На скорую руку соорудили из подручных средств ящик для раствора. не поленитесь укрепите его достойно чтобы не собирать потом весь раствор по участку)))

1 привоз раствора был неудачным. заказывали у частников и остались очень недовольны качеством товара. с привозом 1.5 куба обошелся 4 900 сделали не весь намеченный на день объем т.к. пришлось где-то 0.5 куба выкинуть.

результаты 2 дней кладки. 5 300 реально вдвоем уложить за 3 дня. если уметь это делать если материал хороший ну и погода не подкачает. раствора понадобится около 4.5 кубов. планируем послезавтра добить нулевой уровень и начать прокладывать коммуникации

нулевой цикл закончили. покупаем праймер или битумную мастику и проходим им все внутренние стены.(гидроотсечка) теперь приступаем к системе канализации

на все трубы ушло 6 300 при грамотном расчете собирать их не сложно. для соединения ПВХ труб покупаем специальную смазку.

уклон должен быть не менее 3 мм на 1 метр. в этом нам помог ландшафт нашего участка и особо закапывать их не пришлось. все трубы укладывают на песчаную подушку (постель) горловины труб мы вывели где-то на 6 см. от пола

роем яму под канализационные кольца. мы решали брать 1.5 м. диаметром. закапывать будем 3 кольца. теперь заказываем грунт и засыпаем ноль не доходя до верха 15 см. оставляем столько под песчаную подушку, водоснабжение и черновую стяжку.

итак, преступаем к сливной яме. использовав местность, уклона трубам большего давать не надо. делаем на совесть так чтобы никогда не вызывать ассенизаторов, яму роем большую. закапываем 3 кольца диаметром 1.5 метра и высотой 1 метр. с крышкой, доставкой и люком обошлось 14 200.

рыли 2 дня. грунт был отвратительный почти всю глубину суглинок. глубиной надо выкопать 3.30 м. на фото 2. 60 адская нора вышла.

есть 2 способа рыться сливных ям вручную. 1. когда вы полностью проходите в отвес всю глубину ямы и потом монтируете кольца. есть минус. не все кольца соответствуют своим размерам как у нас и получилось. диспетчер (которая ни. я не знает) дала нам неверные размеры что добавило работы нам на 2.5 часа. суть вот в чем. рыли под диаметр ВНЕШНИЙ 1.5 метра а по факту диаметр вышел 1.7 метра. а это значит что кольца тупо туда не полезут. тут применяется 2 способ 2, когда вы копаете 1 метр. монтируете 1 кольцо поверх него ставите втрое опускаетесь во внутрь ямы и начинаете подкапывать их. под своим весом они сами опустятся. плюс в том что вы не вынимаете лишнего грунта. минус в том что это дико не удобно и медленно трудозатраты при этом максимальные. плюс к этому потом придется смонтировать крышку люка в ручную или вызвать малую механизацию за что придется заплатить. так что 1 оптимальный

обратите внимание, 2 кольцо мы монтировали на кирпичи. это такой хитрый ход чтобы увеличить работоспособность сливной ямы.чтобы нечистоты впитывались в почву не только через дно. некоторые еще делают шурфы (отверстия в нижнем кольце) для увеличения эффективности ямы но есть в этом способе минус. это ослабляет само кольцо. т.к. мы живем в России где практически все делается на от**бись. надежность самое главное. были случаи что кольца попросту ломались в яме. это говорит о том что на заводе их плохо проармировали, а проверить это на месте практически не возможно

кольца смонтировали. приступаем к планировке грунта. его уйдет очень много. помимо того, что мы вынули с фундамента 25 кубов, 5 кубов со сливной ямы и куб с контура заземления нам еще понадобиться 45 кубов грунта. это на вес около 50 тонн под лопату. 5 машин грунта обошлись нам 14 300 + забыл добавить 3 привоза раствора по 4 800 в общем с кольцами, грунтом и раствором вышло 43 400 итого наш расход на данный момент составляет 241 400

сливная яма закончена. дабы все кольца работали полностью, сточная труба должна входить вверх кольца, поэтому пришлось кольца посадить еще на 0.5 м. в землю. трубу подведем позже, потому как будет по участку техника ходить и может раздавить трубу.

завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200

завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200 а эта могучая зеленая швабра. самодельное устройство. но очень полезное. пригодится протягивать стяжку. позже покажу вам как. утепляем полы: наш способ самый простой. не требуется вентиляции и дополнительных возможностей утепления куча. минус один. грунта ушло нереальное кол-во порядка 110 тонн. участок наш не позволяет использовать технику так что разносили все вручную. это нереально тяжело. 2 способ. укрепить фундамент и смонтировать плиты. надежно со всеми способами утепления проблем не возникнет, но есть минус денег грохните на такую площадь еще порядка 100 тысяч. 3 способ. легкое перекрытие. берем брус или стропилу побольше и перекрываемся. денег стоит минимум. не надо столько грунта но это не надежно, вентиляция и биозашита нужна очень серьезная. для таких площадей не подойдет есть технология заливки бетона на листовой профиль но ее почти что никто не применяет. скорее всего просто пока не освоили. но я такую технологию попробую применить когда буду лить балконную плиту. интерес в том, что при помощи ребер профиля получается великолепная конструкция с минимальными затратами материала, минимальным весом и большой несущей способностью.

тянем воду по дому. все трубы (Холодная вода ГВС,отопление) ребята грамотные и сделали нам скидку, трубы купили немецкого и чешского пр-ва. на память не помню скажу точно потом. вышло ровно 20 000 + 2 700 сварочный подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана.

подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана.

распаиваем отопление. труба зачистная. что это значит. труба армированная слоем металла, который для пайки нужно счистить. для этого есть такая вот приблуда, что в руках у Максима.

воду распаяли. отопление планируем закончить завтра. завтра наконец то придет материал для стен. залить стяжку думаем во вторник и приступать к коробке.

устанавливаем профиль. он будет нам служить маяком, когда будем лить стяжку. раствор под профиль нужен покруче.

продолжаем. так выглядит точка водоразбора 1-го этажа в котельной. с отоплением пришлось повозиться. все трубы отопления мы спрячем в стены. дабы потом не возникло проблем с подключением батарей подпишите все трубы что откуда идет

завозим гозсиликат на коробку. по смете необходимо 145 кубов. это 4 фуры. т.к фасад будет под фактурную штукатурку, газик надо брать хороший. нашли оптимального поставщика по приемлемой цене. расскажу поподробнее: погода была отвратная. но делать нечего. силикат купили лискинский. много положительных отзывов о нем тем более есть только 2 производителя газосиликата, которые по качеству подходят для кладки на клей (но об этом позже.) ЛГС производят на немецком оборудовании wehrhahn и качество отменное. для сравнения: можно купить х***ю местного изготовления она обойдется 2 400 за куб. но вы потеряете на штукатурке с 2 сторон, растворе и теплопроводности. есть другой — тоже неплохой газик, но стоит дорого. 3 300 без доставки. ЛГС нам с привозом обошелся 3 050 + манипулятор 1 500 за час. разгрузили за 3 часа вдвоем. итого куб до объекта вышел 3180. фура привезла 38 88 кубов. в поддонах — 27 штук. манипулятор попался очень хороший, что не мало важно.

льем стяжку. заказываем пескобетон М150 заказывали там же по расчетам должно хватить 10 кубов. тут пригодится нам та неказистая зеленая швабра. поверье, это лучший инструмент. проверено опытом. совет. укрепите получше раствором профиль иначе его струей собьет или сами впопыхах ногой собьете. а без направляющих залить более-менее нормальную стяжку тяжеловато, тем более на таких площадях. и сапогами запаситесь)))

начали в 10 утра в 4 дня стяжка готова отклонения от горизонта в пределах допуска. все будет финишно выравниваться наливными полами. за стяжку отдали 29 100. завтра приступаем к коробке. ноль полностью закончен. самое трудное позади. учитывая что опыта на двоих у нас 15 лет коробку планируем закончить за месяц.

приступаем к коробке. 1 ряд необходимо пройти на раствор. объясню, зачем 1 ряд кладется на раствор: шов клея составляет от 2 до 5 мм. и как-то воздействовать на блок не получится. таким образом 1 ряд — это последняя возможность исправить все недочеты нулевого уровня, а именно высотные отметки. короче говоря, чтобы у вас стены были все ровные. + на 1 ряду вы еще раз выносите все диагонали и размеры и это последняя возможность сделать дом ровным. если вы вдруг где-то на цоколе накосячили с размерами.

пробуем клей. есть много разных способ чтобы стелить клей. значит есть несколько инструментов для того чтобы настилать клей: обыкновенный шпатель, специальная каретка для клея и ковш для клея. попробовали все кроме каретки. (скажу что устройсво каретки и ее способности мало чем отличаются от обычного ковшика.) шпателем все просто взял, накидал да размазал. Ковш не совсем по размеру подходит а именно его кромки немного меньше размера газика и его емкость оч. маленькая. учитывая что клей-очень липкая хрень он не очень эффективно работает т.к. большая часть клея так и остается в нем. у каретки таже самая проблема будет. так что ее тестировать даже и не буду. все построится дедовским способом)))))))

делаем все по науке. обычный каменцкий молоток не очень подойдет для кладки такого газика. у него очень большая поверхность. (размеры 400х600х250 мм масса 42 кг. офигеть какие тяжелые. к сравнению обычного размера газ весит 27 кг.)

1 ряд разложили. теперь тупо возводим стены. с раскладкой (для каменщиков) замарачиваться нет смысла т.к. через 4 ряда окна, потом перекрывать двери. и вы вряд ли попадете в раскладку, каким бы хорошим не был бы у вас газосиликат.

возводим стены до лесов сколько достаем. вид сзади. я сначала в шоке был от таких размеров. но потом привык. едем дальше.

расскажу немного про подключение радиаторов отопления. было принято решение что трубы по стенам пускать не будем. чисто из-за эстетики. не хочу я клеить обои за трубами) так я вам скажу. поэтому в стене сразу прокладывалась штраба. пом аккуратно из стены выйдут 2 трубы. Цельтесь повнимательнее, трубы должны выйти под окном. Мы заранее разметили еще на ноле окна. когда распаивали отопление.

продолжаю свой рассказ. торец дома. 1 этаж по затратам. фура газика + металл на перекрытия + пиломатериалы + крепеж на крышу + обвязка котла + ворота = 666 700

расскажу немного о перекрытии. закладывали уголок 100х100х7 мм загрунтовали его и в стену. уголок пришлось прятать вот таким образом потому что стены штукатуриться не будут, сразу пойдет финишная отделка.

как-то так))))) завтра едем забирать палки на крышу.

Строительство фундамента рубленного деревянного дома: от опалубки до железобетонной ленты

Замечу, что компания «Русь Бревенчатая» старается комплексно решать пожелания клиентов, поэтому она может взять на себя и очень важные и ответственные вопросы строительства фундамента Вашего дома или бани. Более того, они оказывают услуги по монтажу фундаментов и для клиентов, заказавших дом не у них, а построивших, скажем каркасный или кирпичный коттедж. Более подробно об этих услугах по строительству фундаментов Вы можете прочитать здесь.

По многочисленным просьбам посетителей сайта и наших клиентов мы решили подробно осветить процесс строительства фундамента, указать на возможные подводные (точнее подземные) камни, дать совет по основным этапам работ.

Дополнительные материалы по вопросам создания фундамента Вы можете найти в специальной статье см. здесь.

Строительство фундамента под веранду, террасу и крыльцо, а также отмостка (проведенных на год позже) описано здесь.

Повторимся еще раз, мы настоятельно рекомендуем приступать к строительству фундамента лишь после согласования проекта с архитектором, специализирующимся по деревянным домам. Найденный в журнале или в интернете проект кирпичного или каркасного дома иногда, будем корректнее — почти всегда, потребует корректировки проекта. Возможно, они будут незначительные, например, перенести стену на 30 см, но если у Вас уже будет залит фундамент — представляете какие дополнительные траты Вам придется понести.

Разработав или уточнив проект необходимо определиться на местности с точным местоположением дома. Это далеко не тривиальная задача. Кроме ограничений, существующих в законодательстве (расстояние от границы участка, удаление от ЛЭП, расстояние от остальных деревянных строений и пр.) Вам необходимо просто понять — что Вы хотите от Вашего будущего дома. Понять какие зоны Вы планируете выделить на участке, где солнечная сторона, где будет зона отдыха, нужно ли визуально спрятать хозяйственные помещения за дом и др.

Нужно построить фундамент? Просто позвоните по телефонам :
(812) 305-34-89 стройплощадка
+7-921-350-85-24 оперативная информация
Мы гарантируем высокое качество изготовления любых видов фундаментов, практически любой сложности.
Лента, плита, качественная опалубка и арматура, другие строительные материалы для бетонных работ

В идеале хорошо бы конечно заказать соответствующий проект зонирования участка, но если средства или время этого не позволяют, то можно решить эти вопросы и самим, возможно просто посоветовавшись с опытными людьми. Вы, например, должны для себя понять, что выход из гостиной должен быть обращен на наиболее красивый пейзаж, а не на огород соседа, что должно оставаться место для проезда тяжелого транспорта (Вы хотите в будущем выкопать колодец или построить баню? Либо Ваш септик будет расположен в глубине участка), вообще располагать дом в центре участка (особенно если участок не очень большой) не очень практично — у Вас не останется больших зон ни с одной из сторон дома. И многое многое другое — здесь решать Вам и только Вам.

Для нас с женой, как хозяев этого дома такими добрым советчиком стал руководитель бригады «Руси», которому было поручено строительство фундамента. По его рекомендации дом был сдвинут в один из углов участка, что дало возможность организовать полноценные зоны отдыха и бытовую зону.

По нашей просьбе бригадир организовал выравнивание въезда на участок и вырубку мешающих деревьев. Это позволило без проблем организовать заезд на участок миксеров, а, в будущем, крана и фур с венцами.

Итак, рассмотрим процесс создания фундамента. На двух фото ниже показана (слева) начальная разметка колышками места под будущий фундамент и (справа) начало земляных работ. Фото сделаны соответственно 13 и 23 марта 2008 года.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о