Шпалера для малины



Малина: традиционная посадка

автор Недялков С.Ф., фото автора

Малину можно сажать весной, осенью и даже летом. Но важно правильно посадить и обрезать посаженные растения.

Траншейный способ посадки малины

Посадка малины может быть произведена в ямы или траншеи. Я давно отказался от ямной посадки малины. Применяю траншейную посадку; хотя она несколько трудоёмка, зато в этом случае вся площадь посадки малины изначально одинаково обеспечивается нужными питательными веществами, что благоприятно сказывается на будущем урожае.

Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки саженцев. Тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и трудоёмка, но значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.

Перед посадкой саженцев малины нужно освободить почву от многолетних сорняков. Междурядья в малиннике будут постоянно фрезероваться, культивироваться или перекапываться. Чтобы было меньше сорняков, можно междурядья застелить, например, старым линолеумом.

Выбранный для посадки малины участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины.

Траншею заправляю специально приготовленной (непосредственно в траншее) питательной смесью. На дно траншеи вношу перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 см. Из минеральных удобрений использую только двойной суперфосфат (равномерно рассыпаю его поверх навоза), который не перемещается в почве и наиболее очищен от тяжёлых металлов. Наверх насыпаю биогумус — такое количество, какое имеется.
Если верхний слой почвы в саду достаточно плодородный, то им можно заполнить траншею, не добавляя никаких удобрений.
При посадке малины можно внести в плодородную почву только золу. Но переусердствовать с золой не следует, так как малина хорошо растёт на нейтральной или слабокислой почве. На щелочной почве с показателем кислотности (рН ) выше 7.0 у растений может возникнуть недостаток железа и магния, или малина может пострадать от корневого рака. Золу желательно добавлять при посадке малины, поскольку от её внесения улучшается вкус ягод. Рекомендую это делать и на плодоносящей плантации малины после сбора урожая, внося золу поверх почвы. |
Азотные удобрения при посадке малины вносить не только не рекомендуется, но и чрезвычайно вредно для укоренения, развития и зимовки растений.

Содержание страницы

Требования малины к почве и местоположению

Малина хотя и может расти в полутени, но плодоносить будет плохо. В этом случае побеги будут сильно вытягиваться, а полноценно сформировавшиеся почки в основном будут размещены на невызревших верхушках побегов, где больше солнца. Эти почки непременно погибнут зимой, или из-за чрезвычайной высоты побегов их придется удалить весной.

В саду следует отвести под малинник светлые, защищённые от холодных северных ветров участки. Посадочные траншеи желательно располагать по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Такое расположение рядов малины имеет значительное преимущество перед другими направлениями, так как обычно в утреннее и предполуденное время солнца гораздо больше, чем позже, когда небо часто затягивает облаками. Это особенно актуально для регионов с прохладным летом, где хоть и бывают довольно тёплые дни, но их не так много.

Наиболее подходят для посадки малины влагозадерживающие, но и одновременно хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать малину также на песчаных и супесчаных почвах, но тогда обязательно каждый год нужно вносить большое количество органических удобрений и регулярно поливать растения.

На среднесуглинистых почвах в неблагоприятное лето побеги малины могут не вызреть даже при правильной агротехнике. Примером может служить лето 2006 года: май был холодным, а в августе почти непрерывно шли очень обильные дожди; среднесуглинистая почва переувлажнялась, а рост побегов малины был интенсивный и непрерывный. В результате растения выросли почти три метра, без признаков вызревания в конце августа. Пришлось срочно прищипывать верхушки побегов малины.

Устройство шпалеры для малины

Обычно высаживают кусты малины с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м (если в каждую лунку помещают не один, а два саженца).
В последнее время я высаживаю малину строго по шнуру, по одному растению в 30 см друг от друга. Так быстрее заполняется ряд; да и никогда не бывает такого, чтобы все саженцы прижились, и по разным причинам не пришлось вытянуть не понравившиеся или погибшие растения.

На концах рядов (а если нужно, то и в ряду) устанавливаю столбы через четыре метра. На метровой высоте от земли натягиваю оцинкованную проволоку толщиной не менее 4 мм.
Натяжение проволоки в малиннике лучше проводить с помощью натяжных устройств, которые продаются на рынках.

Хоть предлагают использовать новую оцинкованную проволоку, я же предпочитаю слегка поржавевшую. Дело в том, что новая оцинкованная проволока скользкая. Естественно, привязанные к ней любой верёвкой побеги при порывах ветра скользят и сбиваются в кучи. А вот если привязать побеги малины к ржавой проволоке, то побеги привязываются к ней намертво.

«Мёртвая» привязка побегов малины делается таким образом: нужно встать рядом с ними так, чтобы проволока оказалась за побегами. Кусочком крепкой верёвки обхватывается побег, а потом и проволока сверху и через низ проволоки выводится вновь на себя, где и связывается на узел на побеге.

Рекомендую сразу установить наклонно по краям посадок крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге. Ведь малина на одном месте будет расти 10-20 лет. Одного ряда проволоки на высоте 1 м для первого года роста кустов малины вполне достаточно. А на следующий год обязательно нужно добавить ещё два ряда проволоки. Нижний ряд добавляется на высоте 25-30 см от земли; в нескольких местах нижний ряд проволоки привязывается к вбитым в землю колышкам (долговечнее прослужат отходы уголка или арматуры). Этот ряд проволоки служит для подвязывания пригнутых в сентябре однолетних побегов малины.

Подвязывать к колышкам нижний ряд проволоки в малиннике обязательно. Если этого не сделать, то при привязывании малины на зиму пригнутый жгут из побегов и закреплённые на проволоке выгнет её дугой вверх. Тогда выпавший снег не сможет хорошо закрыть побеги, а во время оттепелей снег просядет и положит побеги на землю — они могут выпреть или сломаться.

Верхний ряд проволоки в малиннике натягиваю на высоте около 1,5 м. К средней или к верхней проволокам ежегодно подвязываю побеги малины так, чтобы побег от побега был расположен в 10 см друг от друга. Все лишние побеги, вырезаются, какими бы хорошими они ни были.

Столбы с проволокой рядом с кустами малины как раз и составляют то, что обычно называют шпалера. При таком размещении растений каждый куст малины располагается компактно и хорошо освещается солнцем.

Когда лучше сажать малину

Посадку малины зелёными (травянистыми) отпрысками проводят, когда они достигнут высоты 15-20 см. Это бывает в конце мая-начале июня, когда обычно стоит жаркая и сухая погода. Чтобы отпрыски не засохли, их нужно поливать до момента приживаемости. Если отпрыски слишком высокие, то нужно их укоротить до 15-20 см (ведь для посадки малины нужна лишь корневая шейка с корнями и несколькими листочками или без листочков). Выкапывать их можно только тогда, когда в подземной части уже есть молодые, активно растущие корни белого цвета.

Рекомендую высаживать летом саженцы малины, выращенные в контейнерах. Для себя я так и делаю в начале июня, так как высаживаю сразу много растений (к сожалению, в это время уже нет спроса саженцы, как бывает весной или осенью). При летней посадке малины в контейнерах саженцы хорошо приживаются и укореняются до зимы, а осенью полностью отпадает необходимость в зимнем укрытии большого количества растений — остаётся только пригнуть их побеги.

Весенняя посадка саженцев малины не имеет никаких преимуществ перед осенней посадкой. Весной, сразу после оттаивания почвы у малины начинается интенсивное сокодвижение. В любой момент может наступить жаркая и сухая погода, что значительно сокращает период реализации и посадки малины. Посаженные весной растения долго приживаются, так как они уже с небольшими листьями. Начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке часто обламываются, используя питательные вещества самого растения при неработающих корнях (неукоренённая корневая система куста не в состоянии обеспечить растение водой). В данном случае спасает только очень низкая обрезка посаженных побегов малины до почек, которые не тронулись в рост.

Хорошо знающих агротехнику малины людей не так много, поэтому зачастую покупатель малины представляет себе развитие этого растения по подобию плодового дерева и с непониманием смотрит на продавца, который рекомендует при посадке сильно обрезать малину. Не нужно бояться делать обрезку. Ведь малина — это кустарник; жизнь побега обычной малины только полтора года, а ремонтантной и того меньше, только сезон. Поэтому обрезка побегов при посадке куста благоприятно сказывается на приживаемости малины.

Есть как противники, так и защитники осенней посадки малины. Спорить о лучших сроках посадки можно сколько угодно, если не будет соблюдаться правильная агротехника.

Осеннюю посадку малины можно начинать тогда, когда растение вызреет, и тогда на корневой шейке уже хорошо видны замещающие почки. Время вызревания саженца зависит от сорта. Например, у раннего сорта малины Чёрный Кумберленд к 15 сентября уже формируются очень крупные замещающие почки, а у среднепозднего сорта Мираж их почти ещё не видно.
Именно ко времени формирования замещающих почек у саженца малины заканчивается вегетация, то есть растение вызрело и готово к посадке.

Зимнее хранение саженцев малины

Слишком поздно осенью высаживать малину в открытый грунт не советую — вряд ли она успеет укорениться. Поздно приобретённые саженцы с началом сильных заморозков нужно поместить на хранение в чуть влажные свежие опилки и положить в полиэтиленовый мешок, оставив его открытым.
Для успешной перезимовки малины главное, чтобы в момент постановки на хранение у саженцев были живые корни светло-коричневого цвета.

Держать мешок с саженцами зимой нужно в холодном помещении (например, в подвале, где хранятся овощи). Желательная температура хранения саженцев малины — не выше +4 градусов, в таких условиях саженцы неплохо сохраняются. Только нельзя их жалеть и поливать; учтите, что зимой поливать хранящуюся в прохладе малину категорически нельзя.

Этот способ зимнего хранения саженцев малины намного лучше, чем предлагается во многих книжках. Вот для примера одна цитата из книжки: «…для весенней высадки саженцы малины нужно выкопать их в середине октября и прикопать…». Вот весной и выкапывайте! Таких ошибок в книжках немало. Не отрицаю, что в особых случаях можно так сделать, но при неблагоприятных условиях саженцы рискуют погибнуть из-за вымерзания. За мою многолетнюю садоводческую практику такое случалось трижды: был очень холодный бесснежный ноябрь с морозом до -18 градусов, и даже днём температура не поднималась выше -10 градусов. А в один год снег выпал 25 октября, да так больше и не растаял до зимы, хотя та зима не была суровой. Но для посаженной малины это оказалось губительным, так как саженцы не смогли укорениться без укрытия. Жаль, что в книгах не объясняется всё до конца; например, не объясняется, что при осенней посадке растения нужно укрыть. А главное, что авторы книг не пишут, для каких районов написаны их рекомендации.
Я все растения укрываю при пересадке осенью, и никогда ничего у меня не погибло.

Выбор саженцев и посадка малины

Для посадки лучше выбирать саженцы малины с побегами средней толщины; даже тонкий стебель лучше толстого. Поэтому при покупке саженцев надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам малины с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с одной-тремя вызревшими поверхностными стеблями. Не нужно для посадки приобретать втридорога целые кусты малины с множеством побегов.

При перевозке к месту посадки саженцы малины с открытой корневой системой надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте немедленно прикапывать. Допускать длительное пребывание корней саженцев на открытом воздухе (особенно весной, в солнечную и сухую погоду) нельзя ни в коем случае.

Длительное содержание до посадки влажного посадочного материала в полиэтиленовых мешках ухудшает в будущем качество растений, так как корни саженцев от влаги буреют и загнивают.

Перед посадкой полезно окунуть здоровые корни саженцев малины в раствор коровяка с глиной, добавив туда биологически активные вещества (гуматы, фосфоробактерин, корневин, гетероауксин и др.).

Саженцы малины должны быть обязательно обрезаны, без листьев. Перед посадкой побеги обрезают, оставляя не более 35 см.

Корни саженцев малины опускаю в борозду и засыпаю плодородной почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями малины и прижались к ним.

При посадке нужно следить за глубиной заделки саженцев малины в почву. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию и гибели растений. И в то же время недопустима мелкая посадка, приводящая к высыханию прикорневых почек и образованию поверхностной корневой системы, которая в засушливый летний период не обеспечивает растение влагой, а зимой может подмёрзнуть.
После полной усадки почвы после посадки саженца корневая шейка растения должна быть на уровне поверхности почвы.

Если перед посадкой малины прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, то поливать саженцы нет необходимости. Достаточно землю вокруг саженцев хорошо уплотнить ногами.

Сразу же мульчирую почву вокруг посаженной малины любой мульчой (мелким перепревшим навозом, торфом, древесными опилками, др.). Мульча хорошо сохраняет почвенную влагу от испарения, и тогда почва всегда бывает в рыхлом и увлажнённом состоянии.

Укрытие осенних посадок малины

А теперь — самое главное в осенней посадке саженцев малины. Благополучно малина перезимует в первый год только тогда, если почва не будет слишком влажной, а образовавшиеся осенью молодые белые корешки не вымерзнут. Чтобы они не погибли, нужно с наступлением холодов закрыть корневую систему саженцев малины достаточным количеством опавших древесных листьев. Чтобы сберечь саженцы от атмосферной влаги, все сооружение рекомендую закрыть полиэтиленовой плёнкой, натянутой на каркас. То есть, нужно создать саженцам малины воздушно-сухое укрытие. Кто покупает небольшое количество растений, вполне может так укрыть растения. В зависимости от погоды в конце зимы или ранней весной с растений нужно будет снять защитный полиэтилен.

Если кто желает сразу посадить большое количество саженцев малины, нужно заранее договариваться с продавцом о приобретении их летом (с июня и позже) в контейнерах, чтобы исключить лишние хлопоты по укрытию растений на зиму.

Закладка малинника

В первый год после закладки плантации малины нередко бывают выпады. Оставлять малинник в изреженном состоянии нежелательно, даже при незначительном выпаде саженцев. Поэтому в конце первого года летом проводят ревизию плантации, при которой удаляют неприжившиеся растения, а осенью на их место подсаживают новые.

Если выпад был незначительным и малинник небольшой, то можно не откладывать до осени и провести подсадку малины зелёными отпрысками летом.

Весной, когда у перезимовавших саженцев малины появятся новые побеги, обрезаю старый пенёк у самого грунта, не допуская его плодоношения. Отказываясь от урожая в первый год, обеспечивается хорошее укоренение саженца и развитие сильных побегов в последующие годы.

Если малинник посажен в плодородную почву, то в первый год посадки саженцы можно не подкармливать.

Помимо традиционнного способа посадки малины существует и «природный» способ выращивания малины на древесине, очень благоприятный для растений и выгодный для садовода.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Образцовая Усадьба

Чудный сад и огород, без проблем и без хлопот!

Рубрики

Уход за малиной весной и осенью

Как ухаживать за малиной весной

Уход за малиной весной
Даже если вы высадите на своем участке лучшие сорта малины, но не сможете обеспечить за ними надлежащий уход, то урожай будет небольшим несмотря на сортность. За исключением первого года, каждой весной, у основания куста врастает до 10 побегов замещения, помимо этого вокруг куста от корней растет столько же порослевых побегов. После зимнего периода необходимо произвести ревизию, и посмотреть, нет ли среди них замерзших побегов. Если таковые имеются их надо полностью удалить.

Правильная обрезка малины

В случае если подмерзла только верхняя часть веточек, их надо обрезать до здоровой части.
Если ткани стебля живые, то не спешите их вырезать. Плодоношение на таких стеблях возможно на ветках, которые растут из пазушных или спящих почек. Не забывайте, что до какой бы степени не подмерзли стебли, урожай все равно можно будет получить, если у основания сохранились живые почки. Нужно оставить столько побегов, что их было достаточно для подвязывания к шпале каждые 10 сантиметров.

Всю поросль необходимо удалить в мае или июне, практически сразу после ее появления. В этом случае все питательные вещества и влага будет поступать в основной куст. Каждой весной выросшие стебли надо подрезать на высоте до 160 сантиметров, так как это будет способствовать появлению на них крупных плодов. Побеги можно начать срезать после того, когда будет видно, на какой высоте растут почки. После этого поднимите побеги, и начните привязывать к верхней шпалере, а затем к средней.

Окончательную обрезку малины можно произвести, тогда, когда вся шпалера будет подвязана. Это следует дело именно в конце подвязки, так как не все побеги хорошо сохраняются. Все это зависит от некоторых факторов и иногда приходится многие побеги наклонять под определенным углом для равномерного распределения на шпалере.

К примеру, кусты сорта «Мираж» обрезают на высоте не более 3 почек, находящихся над верхней проволокой. Этот процесс связан с обильным плодоношением куста малины. Если оставить больше, то под тяжестью ягод концы побегов могут сломаться в месте подвязки под воздействием ветра ли дождя. У сорта «Желтый гигант» время плодоношения растянуто, поэтому у этого сорта можно оставлять длинную часть побега над верхней шпалерой. У сорта «Кумберленд» ягоды довольно мелкие, поэтому у кустов «Кумберленда» укорачивают только самую тонкую часть. Так что окончательная обрезка зависит от сорта малины и от сохранности после зимовки.

Весенние подкормки

При использовании азотных удобрений весной активно растут только порослевые побеги. Азотное удобрение мало что дает побегам замещения. В случае если побеги растут слабо, в конце мая каждый куст необходимо подкормить – в одном ведре воды разводится лопата свежего коровяка и спичечная коробка мочевины. Этого удобрения хватит на весь вегетационный период. Еще лучше, если сможете к 15 июня положить под каждый куст мульчу из коровяка. Мульчу можно класть в непосредственной близости к отрастающим стеблям, но важно не засыпать верхушки молодых побегов. Навоз можно смешать с соломой или опилками.

Навоз необходимо вносить через два года от предыдущей подкормки навозом . А если эту процедуру повторять ежегодно, в год с холодной зимой обильными дождями и снегом, особенно в регионах с тяжелой почвой, то побеги не успеют созреть. Корневая система малины залегает не глубоко, поэтому почва обрабатывается на глубине не более 10 см и только после вноски жидких удобрений. Если есть мульча, то рыхлить почву нет необходимости. Малина является одним из тех растений, которую любят многие вредители.

Обработка от вредителей

Иногда следует обрабатывать малину инсектицидами, но используя минимальную схему. Необходимо тщательно соблюдать время и кратность опрыскиваний. Минимальные обработки не снижают качество плодов.

Часто приходится использовать инсектициды против малинного жука и стеблевой мухи. Муха вылетает из верхних слоев почвы в середине мая. А из яиц отложенных этой мухой выходят личинки, которые вгрызаются в стебли. В результате таких повреждений в начале июня верхушки побегов вянут и загнивают. Обычно такие побеги гибнут.

Если малинник на вашем садовом участке не занимает большую площадь, то малинного жука можно собрать вручную. Ранней весной он питается другими растениями, а перед началом цветения малины перебирается на нее, и откладывает яйца в раскрытых цветках. Насекомых лучше собирать ранним утром, когда они еще практически спят. Если у вас на участке высажена садовая земляника, то малину рекомендуется сажать рядом с ней, так как жук малину любит больше земляники, а собирать его на малине легче. Только делать это надо очень быстро. Если заметили жука, то подсуньте раскрытую ладонь под лист, на котором обитает жук, и он сам свалиться к вам в руку. Во время цветения обрабатывать малину нельзя, так как моментально снизиться урожайность из-за гибели разных насекомых. Во время цветения, нектаром малины питаются многие насекомые, которые заодно и опыляют ее. В случае если вредителей много, низ малины можно обработать в конце мая, а с началом цветения все растение можно обработать раствором «Карате»

Уход за малиной осенью — подготовка к зиме

Осенний уход за малиной так же важен как и весенний, если вы конечно хотите что бы ваши растения дожили до весны.

Подкормка малины осенью

Подкормка осенью процедура необходимая, так как кусты израсходовали за период плодоношения и роста кустов большое количество питательных веществ из почвы. Почва истощена и это не может не сказаться на росте малины уже весной и в дальнейшем на ее плодоношении. Перед перекапыванием междурядий, необходимо внести навоз из расчета на 1м² — около 5 ведер, навоз внося под малину не чаще, чем через два года на третий. Минеральные удобрения то же нужно вносить осенью. Берем комплексное удобрение, которое в своем составе содержит фосфор, калий и сульфат аммония, и удобряем из расчета 250г на 1м² посадок. Минеральные удобрения вносят на следующий год после навоза.

Как обрезать малину осенью

Многие садоводы перед подготовкой малины к зимнему периоду допускают такую ошибку. Осенью перед наступлением первых заморозков они собирают малину в пучки и связывают их в таком положении. В этом случае существует угроза вымерзания цветочных почек на тех побегах, которые находятся выше снежного укрытия. Слабые побеги малины осенью нужно полностью вырезать. Перед тем как начать пригибать кусты укоротите их до той высоты, до которой можете достать секатором.

До понижения температуры, осенью, прежде чем побеги одревеснеют кусты малины необходимо пригнуть к земле как можно ниже и закрепить их в таком состоянии на нижней проволоке шпалеры, при этом с побегов удаляются все листья. У культурных слоев малины листья удаляются легко. Для этого на руку надо надеть варежку и неплотно зажав в руке побег, провести рукой снизу вверх. Срывать листья малины ни в коем случае нельзя, так как почки на побегах растут снизу вверх и тогда возможно, что они отломаются. А если же на побегах оставить листья, то они закроют почки, что в дождливую погоду приведет к намоканию листьев, а затем к ожогу почек. Листья которые остались на побегах стоит аккуратно обрезать ножницами или секатором.

Подготовка к зиме.

Стебли малины следует пригибать так, чтобы зимой они полностью оказались под снегом. Очень часто садоводы выполняют эту работу формально, оставляя стебли на высоте до 60 см от поверхности земли. А ведь как раз именно эта зона является самой неустойчивой к морозу. Высота снежного покрова в середине зимы обычно не превышает 50 см, таким образом, выходит, что стебли растения находятся не под снегом, а над ним. А в приснежном слое воздух температура очень низкая. Выходит, что вместо защиты, неправильно пригнутая малина находится в наиболее опасных условиях.

Состояние растений также влияет на качество зимовки. Кусты, которые во время вегетационного периода были перекормлены азотом, теряют устойчивость к холодам. Больные растения и растения, которые росли в тени, плохо переносят зиму. Недостаточно просто правильно пригнуть малину для успешной зимовки. За малиной и зимой необходим тщательный уход. Всегда надо следить, укрыты ли кусты снегом, а в случае если зима малоснежная, то его надо обязательно подсыпать. Также необходимо обеспечивать постоянный доступ воздуха, если появляется ледяная корка, ее надо прокалывать.

При недостаточно обильном снеге и сильных морозах, на малину обязательно насыпать снег, так чтобы кусты полностью были им покрыты. Под толстым слоем снега малина нормально перезимует. К тому же пригнутые и укрытые кусты не повреждаются зайцами. Ранней весной малинники надо освободить от снега и развязать кусты. Но не следует сразу поднимать их на шпалеры. Прежде надо осмотреть какие побеги перезимовали, а какие не смогли. После выявления погибших побегов их удаляют. Делается это для того чтобы избежать развития заболеваний.

Схема обрезки малины весной в 2019 году

Малина – культура довольно неприхотливая, однако все же и ей нужно уделять определенное внимание. Например, если знать, как правильно ее обрезать весной или осенью, можно добиться стабильного урожая, да еще и существенно его повысить. Расскажем в статье, как производится обрезка малины весной, как это делать и что нужно учесть при этом.

Зачем малину обрезать в весенний период

Если ваша садовая малина не плодоносит так, как вы того ожидаете, то, возможно, дело не в селекционерах, а в вас самих, точнее, в том, что вы не обрезаете свою малину. А делать это нужно обязательно, потому что побеги ее могут жить только два года: в первый они растут и ветвятся, во второй – плодоносят и отмирают.

Так, малине нужна обрезка весной для того, чтобы подготовить ее к выдаче хорошего урожая. Если этого не сделать, количество полученных ягод разочарует вас, кустарник окажется загущенным, сушняк будет мешать развитию молодой поросли, а само растение даже может заболеть и погибнуть.

Малина имеет мощную корневую систему, благодаря которой растение стремительно развивается, занимая все большую территорию за счет образования завязей. Формируя кусты, вы добиваетесь оформления плодовых почек, прекращая это тотальное распространение. Таким образом, нужно делать обрезку, которая состоит из целого ряда действий:

  1. Обрезание сухих, омертвевших веток.
  2. Устранение слабых и поврежденных побегов.
  3. Обрубание стволов.
  4. Устранение корневой поросли.
  5. Укорачивание ростков.
  6. Пригибание растений к земле или связывание их.

Обрезка малины весной в Подмосковье

В эту пору года нужно начинать формирование кустов. Постарайтесь сделать это как можно раньше – сразу, как только сойдет снег, а активное сокодвижение еще не начнется. Это может быть в марте или апреле – в зависимости от климатического региона. При этом следует учитывать и особенности сорта – в частности, количество плодоношений за сезон.

Совет #1. Учитывая, что в Подмосковье климат умеренно-континентальный, обрезку малины здесь следует проводить в конце марта.

Заставить малину плодоносить по максимуму – это ваша главная задача. Побеги, поврежденные морозами, надо укорачивать до жизнеспособной почки. Сухие и погибшие ветви удалять. Если куст поврежден целиком, состоит из нежизнеспособных стволов, его полностью вырезают. Читайте также статью: → «Обрезка малины в разные периоды ее роста и развития».

Чересчур длинные стебли также надо укоротить. Оптимальная высота – 1,2-1,5 метров. Это важно, так как плодовые почки, в основном, расположены в центре побега. А излишняя высота куста не дает свету проникать внутрь. Кроме того, укорачивание стеблей заставляет растение концентрировать питательные вещества на боковом развитии ветви.

Когда у растения начнется активный рост, нужно будет контролировать его развитие: несколько раз в сезон, регулярно удалять излишнюю молодую поросль, которая оттягивает на себя питание, снижая в итоге урожайность. Эти излишние побеги нужно срезать под корень, но не подкапывать или выдергивать, так вы не травмируете корневую систему. Плодовые ветви прореживают, оставляя лишь самые сильные. Более подробно о правилах весенней обрезки малины – ниже.

Особенности обрезки малины весной для начинающих

Обрезка малины весной, кроме всего прочего, предупреждает появление насекомых-вредителей и болезни малины. Да и урожай собирать удобнее с ухоженных кустов. При весенней обрезке малины нужно придерживаться следующих правил:

  • Чаще всего ее делают с конца марта до начала апреля, когда начинают расти почки.
  • Обрезку производят сразу после схождения снега, когда грунт еще не просох и не прогрелся на солнце.
  • Высохшие и почерневшие ветки, побеги, плодоносящие уже два года, полностью удаляют.
  • Для этой процедуры используют садовый секатор, делающий ровные срезы и не ломающий ветки.
  • После обрезки размер побегов должен быть длиной 50 сантиметров. На 1 кв. м оставляют не более 30 веток малины – такая норма обеспечит оптимальную циркуляцию воздуха и идеальный доступ света к растениям.

При этом надо учитывать способ посадки. Если малина посажена кустовым способом, на одном кусте следует оставить 5-6 здоровых ветвей. Если же культура была посажена траншейным методом, оставляют 14-15 веток. Весенняя обрезка и уход за растениями предполагает и заботу о стеблях, поврежденных зимой морозами:

  • Побеги, которые вымерзли полностью, срезают у основания. У подмерзших лишь на уровне снежного покрова экземпляров устраняют поврежденную часть.
  • Если во время крепления к опоре вы неправильно пригнули стебли, под влиянием морозов могли погибнуть почки в центральной части. В таком случае побеги сохраняют.
  • В стеблях весной иногда обнаруживают личинки галлицы. Эти побеги требуется удалить.

После обрезки ветви нужно подвязать к опоре. Это делается разными способами:

  1. В центр куста помещают кол, к которому шпагатом на расстоянии 0,5-1, метра подвязывают побеги. Это самый простой способ.
  2. Для этого также используются шпалеры: по обоим концам ряда вкапывают столбы, между которыми натягивают проволоку, а к ней подвязывают кусты. Шпалера при этом должна располагаться на расстоянии 30 сантиметров от центра ряда. Плодоносящие побеги наклоняют к проволоке и фиксируют в этом положении. Ветки, не дающие плодов, прикреплять нет необходимости. Это обеспечит доступ к ягодам света, а побеги не будут друг другу мешать. Читайте также статью: → «Шпалера для малины своими руками на даче».
  3. Любая поросль за пределами посадки выкапывается, чтобы все питание в нужном количестве доставалось кустам малины.

Схема обрезки малины весной

Чтобы растянуть продолжительность сбора урожая, можно условно поделить побеги на 4 части и обрезать весной малину (не ремонтантные сорта) по такой схеме:

Подобная ступенчатая обрезка даст возможность длительное время получать свежую ягоду: вначале в плодоношение вступят побеги, укороченные на 10-15 сантиметров; тем временем начнет созревать малина второй части ветвей. Последние побеги порадуют вас спелыми ягодами в августе.

Как ухаживать за обрезанной малиной

После обрезки малину необходимо подкормить и обеззаразить. Культура в это время нуждается в минеральных и органических удобрениях. Последние обеспечат ее калием, кальцием, азотом и фосфором, положительно влияющими на плодоношение. Уход за малиной предусматривает следующее:

  1. В качестве органического удобрения используют торф, компост или перепревший навоз. Как подкормку применяют птичий помет в пропорции 6 кг/кв. м. Компост тоже дает хороший результат.
  2. Компостная масса получается при смешивании торфа, птичьего помета, листвы, кукурузных кочерыжек, сорных растений. Потребуется 10 килограмм компоста на 1 кв. м.
  3. Торф по содержанию питательных веществ уступает компостной массе и навозу, зато при его применении улучшается структура почвы, а это способствует улучшению урожайности.
  4. Для обеспечения малины минеральными удобрениями используют суперфосфат, калийную соль и азотные удобрения.
  5. Подходит также и древесная зола. Ее вносят в пропорции 150 г/кв. м в сухом или растворимом виде.
  6. Для обеззараживания побегов, оставшихся после обрезки, применяют фунгицид. Им обрабатывают кусты и почву вокруг них.

Совет #2. Обеззараживающий состав можно приготовить самостоятельно: гашеную известь разводят до консистенции жидкой сметаны; добавляют медный купорос в соотношении 40 грамм на 1 литр извести. Полученный раствор наносят на почву и основания кустов.

Двойная обрезка по Соболеву

Александр Георгиевич Соболев – человек в среде садоводов очень известный. «Малиновый Мичурин» или «малиновый гений» – так его называют. С помощью своих опытов и экспериментов он вывел способ выращивания малины, которая приносит до 6 килограмм плодов с куста. И все это – благодаря двойной обрезке.

Суть ее состоит в следующем. В мае необходимо делать прищипывание верхушек побегов, тем самым побуждая боковое ветвление. Весной второго года следует укоротить все перезимовавшие ветви, что приведет к формированию 10-15 сильных боковых плодоносящих ветвей. Этот способ существенно увеличивает урожайность и способствует даже еще одному (второму) плодоношению у обычных сортов малины.

Первый этап обрезки по двойному способу должен проводиться вовремя, чтобы новые побеги успели вырасти и окрепнуть перед зимой. В следующем сезоне, в начале мая, когда листья на кустах полностью распустятся, надо прищипнуть на 15 сантиметров прошлогодние боковые побеги, не затрагивая при этом основного побега.

После этой обрезки боковые веточки начнут массово расти – до 15-20 штук на одном кусте. В будущем они начнут плодоносить. Такие кусты дадут обильный урожай уже в середине лета. А ягоды будут созревать на них до конца сентября. И если научиться грамотно выполнять процедуру формирования кустов, то можно превратить обычный сорт малины в ремонтантный. Урожайность малины при двойной обрезке увеличивается в 3-4 раза. Этапы двойной обрезки:

  1. Обрезка с помощью секатора недоразвитых и слабых побегов.
  2. Обрезка верхушек – в этом нуждаются даже самые здоровые и сильные побеги. С верхушек снимают 15-20 сантиметров, чтобы побудить растение к росту, при этом ягоды станут крупными и сладкими.
  3. Прореживание малины. Это необходимо, ведь если побегов на кусте слишком много, они начинают мешать друг другу, и в результате ни один из них не получит нужной нормы солнца, а значит – питательных веществ.

Секреты хорошего урожая малины – советы садоводов

Существует несколько секретов, зная которые, вы сможете всегда поддерживать свой малинник в превосходном состоянии и получать неизменно высокий урожай.

  1. Обилие солнца. Тени малина не любит. Она может легко перенести кратковременное утреннее затенение. Однако весь день ей лучше находиться на солнце.
  2. Полноценный полив. В несколько раз можно повысить урожайность малины, благодаря обильному поливу. Однако важно и не переборщить. Погода и почва подскажут вам, как часто поливать свою малину. Главное, помните: нельзя допускать пересыхания почвы под ней.
  3. Разумная подкормка. Благодаря ей, также можно повысить урожай. Желательно, чтобы участок для малины перед ее посадкой был уже удобрен компостом или старым перегноем в пропорции 10 кг/кв. м. Этого хватит на несколько лет. Если же почва бедна, ее подкармливают комплексными удобрениями или органикой. Это могут быть:
  • перепревший навоз, куриный помет (осень);
  • торф (любое время);
  • древесная зола (весной);
  • азотные удобрения (весной);
  • комплексные удобрения (весна – начало лета). Читайте также статью: → «Правила удобрения малины».
  1. Удаление молодых побегов. Нужно удалять молодую поросль, появляющуюся во время вегетативного периода. Разрастающиеся побеги отбирают у куста не меньше половины питательных веществ, а это будет ослаблять главное растение. Не вытягивать и не откапывать лишние побеги. Их нужно под корень аккуратно обрезать.
  2. Необходимость мульчирования. Для сохранения почвенной влаги, землю мульчируют. Как советуют многие садоводы, почву под малиной желательно не копать и не рыхлить, а в течение всего лета добавлять мульчу в виде соломы, навоза, торфа, опилок, сорняков, оставшихся после прополки. Таким образом, удастся и влагу сохранить, и корневую систему не поранить.
  3. Необходимость подвязки. Малиновые кусты, если за ними не ухаживать, сильно загущаются, из-за чего нижней части стебля недостает света. А значит, на кусте и ягода будет гораздо меньше. Зачастую стебли падают, повреждаются, кусты при уборке ломаются. Поэтому с первого года посадки малину лучше подвязать на шпалеру.
  4. Необходимость обрезки. Известно, что малина очень быстро разрастается. Чтобы она давала хороший урожай, ее обрезают разными методами.
  5. Борьба с вредителями. Малина бывает редко поражена вредителями и заболеваниями. Но при заражении лучше не прибегать к воздействию химикатов. Нужно стараться обойтись народными методами. Например:
  • От грибковых заболеваний: Разведите 300 грамм золы в 10 литрах воды и настаивайте 4 часа. Процедите и добавьте 40 грамм хозяйственного мыла. В безветренную погоду опрыскивайте кусты.
  • От вредных насекомых: 1) 100 грамм сухой горчицы разведите в 10 литрах воды; 2) 150-200 грамм луковой шелухи залейте 10 литрами теплой воды, настаивайте 4 суток.
  1. Наведение порядка после сбора урожая. Сразу удаляют отплодоносившие ветви, чтобы они не мешали молодым побегам набираться сил перед зимним периодом.

Рубрика «Вопрос-ответ» по обрезке малины

Вопрос. Каковы особенности обрезки древовидной малины?

Древовидная малина обладает толстыми и плотными стеблями. К ней относятся такие сорта: Галактика, Таруса, Сказка, Крепыш. Эта культура, благодаря толстым стеблям в опоре не нуждается. На второй год у растений по всей длине появляются плодовые ветви. Этот процесс можно ускорить с помощью весенней обрезки. Она проводится так же, как обработка обычной малины. К древовидным сортам можно применить способ двойной обрезки.

Преимущество древовидной малины состоит в ее способности давать плоды до начала осени. Также она дает немного поросли, поэтому не распространяется по всему участку хаотично. Корневую поросль удаляют весной, потому что это способствует отрастанию побегов замещения, обеспечивающих урожай в следующем сезоне. Но нужно оставить не больше трех побегов. Их лучше закрепить на шпалере, тогда они будут получать достаточно света.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Ежемалина: выращивание и уход, посадка и обрезка

Как ухаживать за ежемалиной, посадка, уход и обрезка кустов

Всем хочется чтоб ягоды малины и ежевики в саду росли крупными, вкусными, сочными, транспортабельными, а кустики, на которых они растут, — не колючими, нетребовательными в уходе, зимостойкими и долгожителями… Думаете, это лишь мечты наивного садовода?

Так и было, пока селекционеры не подарили нам чудо-растение — ежемалину.

Этот гибрид взял от «родителей» все самое лучшее: от ежевики — высокую урожайность (до 9 кг с взрослого куста!), абсолютную неприхотливость к качеству почвы и уходу за собой, а от малины унаследовал отличную зимостойкость и относительную бесшипность стеблей.

Ягоды ежемалины очень крупные (до 4 сантиметров), кисло-сладкие и очень богаты такими же питательными и полезными веществами, как и растения от которых она «произошла». Плодоносит ежемалина до самых заморозков, может расти на одном месте до 10—15 лет, с легкостью избегая атак вредителей и болезней и не «расползаясь» по саду. А еще ежемалина очень декоративна. Просто находка для любого ягодника!

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Секреты выращивания

Ежемалина очень и очень неприхотливая ягода, но все же существуют секреты, которые позволят собирать максимальный урожай ягод:

Мульча.

В конце апреля месяца— начале мая землю под кустами ежемалины прикройте картоном. Сверху насыпьте обычную смесь, состоящую из опилок (желательно прелых) перемешанных с золой, сухим коровяком.

За год мульча превратится в отличное удобрение, а картон не даст проклюнуться сорнякам, выполняя роль своеобразного агроволокна.

Шпалера

У кустов постарше может завязаться столько крупных ягод, что они не выдержат веса собственного плодородия. Поэтому нужно позаботиться о шпалере. Мы предлагаем сделать ее по типу виноградного: одноплоскостной, высотой 2-2.3 метра, с 5 рядами проволоки или толстой лески между опорами. К верхним рядам такой шпалеры крепятся плодоносящие ветки, остальные — к нижним.

Обрезка ежемалины

Летом у ежемалины появляются веточки замещения.

Когда они достигнут высоты 2,5 м, у них нужно прищипнуть верхушки — так ветки станут толще и дадут больше боковых побегов.

После плодоношения проведите санитарную обрезку, оставляя 4-5 сильных здоровых побегов, а весной, перед подвязкой, укоротите их на 20-30 см — ягоды увеличатся в размере и их количество возрастет.

Уход за ежемалиной

В первой половине лета внесите карбамид, настои из крапивы или свежего навоза для пополнения азота. А после первых осенних заморозков лучше перестраховаться от последствий бесснежной зимы, опять же мульчированием. Так как еже-малина не склонна к выпреванию, можете укрыть ее перегноем, опилками, сеном, соломой и тому подобным.

Посадка

Лучшее время для посадки ежемалины на большей части Центральной России — октябрь, на юге можно садить до конца октября.

Под посадку ежемалины нужно отвести участок, который защищен от ветров и достаточно солнечный. После посадки саженцы ежемалины обильно полейте и промульчируйте почву вокруг куста. Также после посадки рекомендуется укоротить саженцы до 30 сантиметров.

Ямы под посадку копают такие же, как и под малину (40 на 40 на 40), расстояние между кустами оставляйте 90-100 сантиметров.

Совет по уходу:

Не вносите в посадочную яму органику, так вы снизите зимостойкость растения. Добавлять в «рацион» ежемалины навоз или компост лучше не раньше двух лет после посадки.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 7

В нашем саду давно растет ежевично-малиновый гибрид – ежемалина.
У него мощные побеги, как у ежевики, только поникающие и длинные. Гибрид хорош тем, что он почти не поражается болезнями и вредителями. К тому же у него нет колючек, он не расползается по участку. А ягоды крупные и сладкие.

Мы разместили ежемалину в самом солнечном месте. Черенковали как жимолость, только для ежемалины побеги срезали позже, в начале июля. Черенки брали зеленые, с двумя междоузлиями. Корни появлялись через 3 недели.
На зиму ежемалину каждый год надо укрывать. Пригнув побеги, мы подкладываем под них доски, чтобы не было контакта с землей, сверху также прижимаем их досками и набрасываем еловый лапник, потом накрываем старой пленкой. Под таким укрытием растения зимуют безо всяких проблем.

Ежемалина урожайна, побеги бывают усыпаны ягодами, поэтому обязательно делаем им опоры. А для лучшего плодоношения во время цветения подкармливаем растение коровяком. Сначала ягоды краснеют, только когда полностью созреют, становятся темно-фиолетовыми. Из них мы готовим вкусные компоты и варенье.

Гибрид малины и ежевики – ежемалина – вобрал в себя лучшие качества своих родителей. От ежевики он получил высокую урожайность и неприхотливость к условиям произрастания, а от малины – отличную зимостойкость и относительную бесшипность. Ягоды у малино-ежевичного гибрида сочные, вкусные, крупные. Они богаты углеводами, кислотами (яблочной и лимонной), микроэлементами (марганец, фосфор, железо, медь, магний), в них содержится большое количество различных витаминов.

Малино-ежевичному гибриду особый уход не нужен, достаточно правильно поливать да подкармливать. Начинать подкармливать растения лучше со второго года раствором коровяка или птичьего помета. Рыхлить землю под кустами не надо, потому что корни располагаются практически у самой поверхности. Вместо этого почву замульчируйте – растение вам будет за это благодарно. Летом у еже-малины появляются ветки замещения – как только дорастут до высоты примерно 2,5 м, им нужно прищипнуть верхушки. Так ветки будут толще и дадут больше боковых побегов, на которых закладывается урожай.

Тем, кто решил посадить малинно-ежевичные гибриды, будет полезно знать, что они вполне зимостойки, но на зиму новые посадки лучше все же укрыть (подойдет лапник или нетканый материал). Взрослые растения также укрывают, если есть опасения, что они не переживут зиму. Для этого после первых заморозков у основания вырежьте невызревшие ветви, а остальные аккуратно пригните к земле и пришпильте. С наступлением устойчивых холодов растения надо засыпать слоем опилок, торфа или листьев, а сверху еще укрыть нетканым материалом. Весной, когда сойдет снег и температура на улице будет выше +10 °С, укрытие пора будет снять, а для веток – сделать опоры и закрепить их. Распределяя побеги на опоре, не забывайте, что все они должны хорошо освещаться, тогда вы получите богатый урожай крупных ягод.

Ежемалина, ей-же-ей!
Была в гостях у подруги на юге. Она угостила меня ягодами ежевики. Но каково было мое удивление, когда на вкус они оказались как малина’ Выяснила, что это гибрид двух растений – ежевики и малины. Раньше о такой культуре никогда не слышала и, конечно, сразу захотела вырастить чудо-ягоду в своем саду! Подруга дала мне черенок, но на радостях я даже и не подумала, что в нашем регионе диковинное растение может не прибиться. Но не выбрасывать же теперь его! Как мне поступить и как ухаживать за гибридом?

Гибридная форма между малиной и ежевикой – довольно молодая, перспективная культура. Несомненно, нужно попробовать вырастить ее на своем участке. К сожалению, вы не указали сорт гибрида, поэтому трудно сказать, насколько комфортно этому растению будет в условиях Среднего Урала. Однако есть сорта ежема-лины <Техас, Дарроу), которые неплохо переносят довольно низкие температуры и способны пережить суровую уральскую зиму.
Черенок следует посадить на освещенном месте в яму размерами 40«40х40 см. Только ее не нужно заправлять органическими удобрениями (навозом, компостом) – это вызовет усиленный рост побегов и будет способствовать высокой урожайности, однако зимостойкость таких растений будет низкой.
Уход за ежемалиной практически такой же, как и за обычной малиной. Единственное отличие, пожалуй, в том, что у гибрида развиваются длинные (2-4 м) стелющиеся плети, которые необходимо закреплять на шпалере. На зиму их следует снять с опоры, уложить на землю и укрыть торфом, опилками, опавшими листьями, соломой.

Появившийся на садоводческом рынке всего несколько лет назад малино-ежевичный гибрид (ежемалина) вобрал в себя все лучшие качества своих родителей. От ежевики – высокую урожайность и неприхотливость к условиям произрастания, а от малины – отличную зимостойкость и относительную бесшипность.
Ухаживать за малино-еже-вичным гибридом не обременительно – ему нужны полив и подкормка. Начинать подкармливать растения лучше со второго года раствором коровяка или птичьего помета. Рыхлить землю под кустиками не надо, чтобы не повредить корни, так как они располагаются практически у самой поверхности земли. Лучше вместо рыхления почву вокруг ежемалины замульчировать. Летом у растений появляются ветки замещения. Когда они достигнут в высоту примерно 2,5 м, им нужно обязательно прищипнуть верхушки. Благодаря этой простой процедуре ветки будут толще и дадут больше боковых побегов.

Посадка.
Саженцы ежевично-малинных гибридов высаживают как осенью, так и весной в обычные для ягодных культур сроки. Место для посадки выбирают солнечное, защищенное от холодных ветров. Растения высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга на ту же глубину, как они росли до этого.
Ямки или борозды выкапывают такого размера, чтобы в них свободно разместились корни саженцев (40x40x40 см). В посадочные ямы лучше внести фосфорно-калийные удобрения или золу, как под малину. Органику вносить нежелательно, так как зимостойкость высаженных растений в первый год жизни уменьшается. Ею начинают подкармливать ежема-лину на третий год после посадки. Высаженные растения укора-
чивают до 25-30 см, поливают и мульчируют торфом, перегноем. Вдоль ряда устанавливают шпалеру высотой около 1,5-2 м.
Уход. Плодоносящие растения необходимо подкармливать. Органику вносят осенью, на легких почвах – ежегодно, на суглинках – каждые два года. Фосфорные и калийные удобрения также вносят осенью, а азотные – весной и в первой половине лета (при необходимости).
При засушливой погоде проводят поливы.
Когда молодые побеги достигают в длину 2-2,5 м, их верхушки прищипывают.
В холодных районах осенью, после первых заморозков, отпло-доносившие ветви вырезают на уровне почвы, а молодые побеги текущего года укладывают на землю и укрывают на зиму слоем листвы, соломы, камыша…

Шпалера своими руками для огурцов и помидоров, фото

Шпалеру своими руками на огороде, в теплице несложно сделать. У опорного способа выращивания помидоров или огурцов, в вертикальной плоскости несколько преимуществ.

  • Шпалера позволяет свободно ходить между рядами, не наступая, например, на плети огурцов.
  • Посадки помидоров, огурцов при выращивании на опоре хорошо продуваются, проветриваются. Листья как бы не потеют, нет капелек воды снизу на листьях. А это значит, что спорам пероноспороза или фитофторы сложнее прорасти, т.е. условия для возникновения болезней не создаются.
  • Убирать урожай с растений, растущих на шпалере намного легче, приятнее — все на виду. Ветки, побеги не надо поворачивать, переворачивать.

Что такое шпалера

Шпалера это специально сделанная вертикальная опора для огородных или садовых растений. Это может быть конструкция из вкопанных в землю деревянных или металлических столбиков с натянутой между ними металлической, пластиковой сеткой, проволокой. Вместо сетки или проволоки можно набить или закрепить деревянные рейки.

Сейчас в магазинах для садоводов можно купить готовые конструкции для выращивания растений на шпалере. Я, например, для этой цели приспособила боковые стены старой теплицы, натянув на них снизу доверху, а также между ними сверху пластиковую шпалерную сетку.

Предлагаю вашему вниманию опыт огородников, как установить шпалеру в открытом грунте для выращивания огурцов, помидоров.

Описание конструкции шпалеры — пошаговая инструкция

Закапываются три столбика так, чтобы высота их над землей была три метра, а друг от друга – четыре метра, в один ряд. Столбики надо закопать хорошо, чтобы не шатались. Двумя рейками по четыре метра соединяем верх трех столбиков. Покрепче прибиваем гвоздями сверху.

Затем сверху вниз от рейки через один метр натягиваем толстую проволоку, закрепляем скобами, сделанными из гвоздей. На крайних столбиках концы этой проволоки закручиваем вокруг столбика, закрепляем скобами. Так – через каждый метр. Получаются три натянутые проволоки, а нижняя должна быть от земли 20 см. Каркас шпалеры готов.

Теперь берем мягкую алюминиевую проволоку или любой провод, нарезаем куски 4,5 метра, начинаем заплетать сверху вниз. На рейке закрепляем конец проволоки, затем закручиваем на поперечных проволоках по одному разу, чтобы тонкая проволока не двигалась, так делаем до земли. Через 20 см – следующая проволока закручивается на поперечных опять до земли. Повторяем так до тех пор, пока вся плоскость не станет похожа на сетку с одинаковыми ячейками.

Таких панелей одинаковой длины и высоты надо сделать шесть. Осенью с одной стороны панели роем траншею шириной 60 см, глубиной 50-60 см. Грунт кладем рядом. Затем делаем так: берем шесть частей конского навоза, шесть частей коровяка, одну часть куриного, три части козьего помета, три части золы. Перемешиваем, заполняем всю траншею до верха, затем закрываем грунтом — получается грядка возле шпалеры.

За зимний период смесь осядет, перегниет. А весной мы делаем по всей грядке канавку глубиной 10-15 см, сеем огурцы, помидоры высокорослые через шпалеру. То есть, один ряд – огурцы, второй – помидоры, следующий — опять огурцы. Так надо делать, если мы сажаем разные сорта помидоров, чтобы они не переопылялись.

Когда рассада подрастет, мы оставляем, например, 30 кустов помидоров, 40 растений огурцов на расстоянии 15-20 см друг от друга. Так – ряд огурцов, ряд помидоров, следующие ряды чередуем также, чтобы сохранить сорта.

Уход такой: направлять растения вверх по шпалере, поливать. Чтобы не рыхлить грядки, накрываем мелкой соломой или сухими листьями. С одного куста помидоров, посаженных таким образом, можно собрать 1-1,5 ведра хороших томатов. С огуречной плети — 1 ведро огурцов.

Овощи, выращенные на шпалере, не болеют, они хорошо проветриваются, собирать их очень удобно.

Варианты шпалер, разные опорные конструкции — фото

Ниже фото различных конструкций шпалер, сделанных своими руками.

Деревянные столбы для огурцов Горизонтальная опора для огурцов из подручных средств Шпалера для огурцов на металлических столбах с крупноячеистой полимерной сеткой Шпалера для помидоров — вертикальная подвязка на проволоку под крышей теплицы Шпалерная сетка для огурцов в теплице Шпалера своими руками для помидоров в теплице

Как сделать подпорки для рассады из подручных материалов? В одном видеоролике подсмотрела такую конструкцию шпалеры для огурцов.

Бамбуковые палки надо воткнуть в землю под углом навстречу друг другу (шалашиком). Вверху они перекрещиваются буквой Х. В ряд ставится несколько пар бамбуковых опор. В рогатульки сверху вкладывается еще одна палка горизонтально. В местах соединения палки скрепляются друг с другом проволокой или прочным шпагатом — это придает устойчивость всему сооружению. На горизонтально лежащей опоре закрепляется шпагат, с помощью которого фиксируются плети огурцов на опорах.

Шпалера из бамбука, дополнительно добавлены промежуточные горизонтальные перекладины.

Опора для томатов шалаш из бамбуковых палок Шпалера, фото

Интересна конструкция шпалеры из деревянных реек. Она не только функциональна, но также очень декоративна.

А вот очень остроумное решение — пригодились старые использованные хоккейные клюшки. На мой взгляд самим сделать не сложно, а получилось очень даже неплохо.

Опора и одновременно укрытие (парничок) для огурцов из пластиковых труб Опора для огурцов на высокой грядке ↑ к содержанию ↑

Как правильно подвязать помидоры или огурцы на шпалере?

Посмотрите видео. Вас научат правильно вязать узлы при вертикальном выращивании овощей.

Шпалерная сетка при выращивании на шпалере — это очень удобно не только для огородников, но также для растений. Кроме того, это большое облегчение для тех, кто делает шпалеру сам. Она бывает разной — с мелкими или крупными ячейками, более толстой для крупных растений или нитевидной для нежных цветочных вьющихся растений.

Шпалеру, вертикальную опору можно использовать не только для огурцов, помидоров, но для бобов, гороха, малины, ежевики, различных цветов. С ее помощью можно значительно сэкономить полезную площадь сада-огорода. А урожай увеличивается. А шпалера своими руками — возможность учесть малейшие желания и условия выращивания любого огородника.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о