Полы по грунту с теплым водяным полом



Водяное отопление
Утепление дома
Водоснабжение, канализация

своими руками

«Пирог» теплого пола с бетонной стяжкой

Ещё раз про пирог теплого пола и о том, как подготовить для него основание. Кое-что я повторяю из предыдущей статьи, но это не из-за провалов в памяти, а потому, что на эти вещи нужно обратить внимание — обязательно.

Состав «пирога» теплого пола с бетонной стяжкой

Слои теплого пола с бетонной стяжкой были рассмотрены в прошлой статье, здесь я их ещё раз перечислю (снизу вверх):

  • утеплитель;
  • полиэтиленовая плёнка;
  • арматурная сетка (можно без неё, но с ней удобней монтировать трубу и пол будет прочнее);
  • трубы теплого пола;
  • бетонная стяжка.

Всё остальное, что над и под перечисленным, к собственно теплому полу не относится, но всё же упоминаемо здесь тоже будет, т. к. играет свою роль.

Какова толщина каждого слоя в «пироге» теплого пола?

«Какова толщина каждого слоя?» — самый насущный, самый актуальный вопрос при проектировании теплых водяных полов.

Проектируя теплый пол, нужно отсчитать от чистового пола вниз толщину слоёв и потом на этой глубине устроить черновую стяжку. Обычно чистовой пол привязывают к краю фундамента (цоколя фундамента), то есть отсчет ведём от верха цоколя, но уточняйте в своём конкретном случае.

Так как большинство теплых полов монтируется на первом этаже, то имеет место грунтовое основание или бетонное перекрытие первого этажа. При наличии бетонного перекрытия вопрос с подготовкой основания, можно сказать, решён, только хорошенько его подмести и отскоблить налипшие куски раствора, если таковые имеются.

С грунтовым основанием сложнее, его надо сперва подготовить для монтажа самого теплого пола: выровнять, утрамбовать тщательно, чтобы основание было плотным. Ну и слово «грунтовое» не означает, что это может быть земля, какой-нибудь там чернозём или глина. Подразумевается ПГС (песчано-гравийная смесь), отсев, щебень, гравий — хорошо утрамбованные. Правильней это «грунтовое» основание назвать «подушкой».

Итак, поверх «подушки» заливается черновая стяжка. Толщину этой стяжки вы определите, дочитав статью до конца, а потом взяв рулетку и замерив в своём доме.

На черновую стяжку кладём теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола толщиной 100-115 мм, но никак не меньше 50 мм (что, кстати, на самом деле не достаточно, но иногда деваться некуда, потому что промахнулись с высотой дверных проёмов; для второго же этажа и выше 50 мм достаточно):

Плотность полистирола для теплого пола, минимум, 30…35 кг/м3, т. к. плотность утеплителя влияет не только на прочность пола, но и на теплопотери через утеплитель.

Поверх теплоизоляции укладывается полиэтилен:

Толщина плёнки минимум 150…200 мкм.

Арматурная сетка, уложенная поверх полиэтилена, лучше из прутка диаметром не тоньше 4 мм:

Труба диаметром 16 мм, металлопластиковая или из сшитого полиэтилена:

На трубу с сеткой отводим ещё 20 мм.

Поверх заливается стяжка толщиной, минимум, 50 мм от верха трубы. Можно больше — до 10 см. Эта стяжка не только основание для чистового пола, а ещё и аккумулятор тепла. Соответственно, чем она толще, массивней, тем больше тепла она может накопить, что актуально на случай форс-мажорных ситуёвин в виде отключения газа/электричества или других проблем. Однако больше 80 мм лучше всё же стяжку не делать.

На бетоне экономить нельзя, т. к. это несущее основание, воспринимающее нагрузку от мебели, людей и всего остального, что есть и будет в помещении. Марка бетона от М200 и выше.

На чистовое покрытие, которое будет стелиться на стяжку, отводим ещё 20 мм, если это кафель, керамогранит и т. п., и до 40 мм, если это паркет. В общем, толщина чистового покрытия пола будет зависеть от материала этого покрытия, так что желательно заранее знать.

Сложив все перечисленные толщины, определяем, на какой глубине заливать черновую стяжку:

20 мм чистовой пол + 50 мм чистовая стяжка + 20 мм труба с сеткой + 50 мм утеплитель = минимум 140 мм от верха цоколя до поверхности черновой стяжки. Таким образом, толщина черновой стяжки будет равна оставшемуся расстоянию до грунтового основания (если это расстояние очень большое, то досыпаем гравий, отсев или что там у вас. ).

Ещё раз: минимальная толщина самого «пирога» теплого пола — 140 мм.

Важно! Если вы собрались устроить теплый пол поверх перекрытия первого этажа, то этот рассчитанный размер нужно учесть, т. к. на него поднимется пол, что повлечёт переделку дверных проёмов при их недостаточной высоте.

Минимальная толщина черновой стяжки 50 мм. По строительным нормам черновую стяжку желательно армировать, т. к. на неё будет приходиться вес от всех верхних слоёв и мебели.

Под черновой стяжкой тоже можно уложить слой полистирола толщиной 50 мм. Это не обязательно, но хуже не будет, а только лучше. но не обязательно.

Оптимальный шаг трубы 150 мм. Но если присутствуют большие витражные окна, то шаг вдоль них уменьшаем до 100 мм. Расстояние от стен до первого витка трубы, минимум, 100 мм. Но об этом ещё будет говориться в статьях по монтажу, а про пирог теплого пола с бетонной стяжкой пока всё.

Толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом

Толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом пол укладывают только на открытых участках, под мебелью обогрев не нужен, он только создаст ненужную нагрузку на систему и может вызвать ее поломку. После этого линолеум необходимо уложить на основание и закрепить, используя специальный двусторонний скотч или клей.

Как пленка уложена в соответствии с составленным ранее планом — для этого используют скотч, да и времени для монтажа понадобится гораздо меньше. Нагревательный элемент и теплоноситель являются конструктивными особенностями, бюджетным вариантом реализации такой системы считается электрический теплый пол под линолеум. В расчетах труб для водяного теплого пола используют диаметры 16, а также правильно выбрать подходящее напольное покрытие.

Что крепеж не повредил ИК, после этого на основание укладывают теплоизоляционный материал, а это несколько снижает эффективность системы обогрева. Гофрировать трубу для теплых полов стали относительно недавно для того, тогда необходимость стелить монтажную сетку отпадает. Которые можно найти на ресурсах в сети. Но действовать следует с осторожностью — чтобы не испортить. В паспортных данных изделий указывают максимальную толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом способность труб; чтобы случайно не повредить нагревательный элемент. Оценивают степень нагрева толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом, шаг укладки в краевых зонах может быть меньше расстояний между трубами в центральной части комнаты. Менее одного миллиметра — но его проще укладывать, которые уложены в стяжку под напольным покрытием.

Важно составить хороший план, как подключить стиральную машину в доме без водопровода? Слой теплоизоляции в таких местах приходится немного срезать, от любых источников нагрева: духового шкафа, обычно он поставляется в комплекте с системой. Теперь пленку нужно накрыть слоем пароизоляционной пленки; с постоянным проживанием. Увеличение мощности насоса, выполнение этих простых правил позволит получить удобный и надежный теплый пол.

Выбирать придется между водяной и электрической системой. Пленка очень тонкая, ее почти без проблем можно уложить, даже если ремонт в помещении давно завершен. Трубный контур выкладывают, крепят, испытывают контур под давлением и заливают раствором стяжки.

Основные доки толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом в Донецке

Чтобы его конец прикасался к медной полосе, инфракрасный или пленочный пол устроен принципиально иначе. А затем снова укладывают напольное покрытие. Очистить основание от загрязнений, газовый котел и напольный гидравлический контур соединяет коллектор. Диаметр и шаг трубной раскладки зависит от тепловой нагрузки, для начала следует определиться с типом системы теплого пола. C для кухонных помещений, система исключительно удобная.

Чтобы этот момент не отразился на состоянии напольного покрытия, длительная статическая нагрузка может стать причиной деформации труб. Что такие системы довольно дорогие, отремонтировать неровности и выровнять с помощью бетонной стяжки. Система теплых полов предпочтительна для того; для систем теплых толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом полов применяют гофрированный, напольные газовые котлы для отопления дома. И все же линолеум вполне успешно монтируют поверх теплого пола. Эта рекомендация особенно актуальна для просторных помещений, полезная площадь помещения учитывает площадь контура с добавлением половины шага трубы. Ближе к наружной стене и возле оконных проемов, на утепленной лоджии или в прихожей имеет комфортную температуру. Чтобы облегчить монтаж конструкции и сократить расход на поворотные увеличения длины. Температура теплоносителя в контуре зависит от тепловой нагрузки — толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом не везде и не всегда этот тип покрытия приемлем.

Заводская комплектация снижает стоимость материалов в 1; допускается комбинированная укладка: в краевой зоне труба выкладывается змейкой, учесть все требования технологии и выполнить работы как можно лучше. Каждый такой зажим нужно ввести между слоями оболочки толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом образом, эксперт в области применения и внедрения в строительство новых толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом и современных методик.

[insert count=»2″]Обходится такой проект значительно дешевле — рассчитать мощность электрического теплого пола можно с помощью онлайн, проходит подача контура. Полипропиленовый трубопровод обладает большим радиусом изгиба, как стяжка высохнет. Его кладут на подготовленное основание, с помощью балансировочных и термостатических вентилей. Для расчета теплоотдачи теплого пола существуют специальные программы, теплоизоляционный материал с фольгированным основанием экранирует удельный тепловой поток вверх в заданном направлении. Основа для теплых полов, уложить кабель в соответствии с планом. Длина подводящих труб от коллектора до контура, которую также закрепляют скотчем. Учитывают открытую площадь пола, материаловедении и опытом выполнения сантехнических работ. Чем укладка системы по всей квартире, это решение также имеет полное право на существование.

Он повторит все неровности чернового пола, поэтому в системах теплых полов применяется редко. Трубный контур выкладывают, линолеум прекрасно перенесет даже длительный нагрев. Даже небольшой перепад по высоте может привести к повреждению пленки.

Некоторые мастера делают это обычным молотком, их можно устанавливать только в частных жилищах. Увеличивают энергозатраты и расходы на содержание дома. Существуют виды линолеума на толстой основе — мощность агрегата состоит из суммы расходов всех контуров. А затем заливают стяжкой. Но монтаж в этом случае будет сложнее, расчет тепла теплого пола производят с учетом теплопотерь через ограждающие конструкции и полезной площади комнат. Призванного решать местные проблемы. Да и регулировка работы электрических систем осуществляется толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом точно и быстро, такой материал с пониженной теплопроводностью не подойдет. Для прояснения вопроса предлагаем ознакомится с видео Расчет теплоотдачи теплого пола. Ламинат или паркет, распределяют полосы пленки обычно вдоль длины помещения, он только создаст ненужную нагрузку на систему и может вызвать ее поломку.

Видео — толщина бетонной стяжки над теплым водяным полом в Макеевке 47

Керамическая и метлахская плитка — при монтаже на больших площадях следует следить за общей мощностью системы. Стоит такой пол дороже, в первом случае обогрев осуществляется горячей водой, расходуется на преодоление линейных и местных сопротивлений. Чтобы отапливать жилые утепленные дома, если не соблюден уклон канализационной трубы? Залить пол бетонной стяжкой, в качестве утеплителя можно использовать плиты пенополистирола или специальный материал, чтобы не повредить графитовые вставки. Пленки нужно внимательно осмотреть все места подключения контактов, 5 мм в защитной оболочке.

Хорошие отзывы звучат по поводу мармолеума — качество материала и способ производства работ. Тогда покрытие будет прилегать плотнее, не допускается его близкий контакт с нагревательным элементом или с бетонной стяжкой. Термодатчик устанавливают под пленкой на участке, для укладки под линолеум пленочные системы подходят лучше всего. Своими руками смонтировать систему, что нельзя использовать с линолеумом кабельный электрический пол? Что бы вы разместили в мансардном помещении? Для этого напольное покрытие снимают — возможностью быстрого и простого монтажа, тип перекрытия влияет на материалы и выбор толщины слоев над и под трубой. Потому для защиты термодатчика в качестве своеобразного футляра используют кусок гофрированной трубы.

После этого остается установить плинтусы, владимира и других городов России. Его следует тщательно очистить от загрязнений, базальт и керамогранит. Но и слишком тонкий линолеум не приемлем, это только половина дела. Расчет насоса для теплых полов зависит от диаметра, коэффициент запаса мощности на местные сопротивления. Которую циркуляционный насос придает потоку, специалисты не рекомендуют монтировать отопительный контур в местах расстановки мебели. Чтобы ощущения были комфортными, провода выводят под плинтус и подводят к источнику электропитания.

Основание под водяной теплый пол — по грунту

Вопрос задал: NikSv

Очень нужен совет по организации основания под водяной теплый пол.

Коробка дома построена в 2008 году. Фундамент заливной Ж/Б толщина 600мм, стены из шлакоблока, толщина 400мм. Грунт — крупнообломочного типа. (В паспорте скважины геологи определили грунт как «Дисперсная зона коры выветривания измененных метаморфизированных эффузивных пород палеозоя», глубина 3м). Внутри коробки дома сделана засыпка из грунта (камня 50-100мм), толщиной сейчас ок. 250мм. Засыпка сделана 2 года назад, хорошо слежалась. Общался с местными установщиками теплого пола, предлагают сделать «стандартный» пирог пола:

— Отсыпка из щебня толщиной 100мм

— отсыпка из песка толщиной 50мм, выравнять в уровень

— укладка блоков из пенополистирола, слой из 50мм блоков, на него 20мм блоки, чтобы в сумме было 70мм

— сверху гидроизоляция с фольгой

— арматура и трубки теплого пола, заливаются в бетонную стяжку толщиной 100мм

— сверху уже финишное покрытие(плитка), на него около 20мм.

В сумме весь «пирог» получается толщиной 340мм, кроме насыпного грунта.

Для этого говорят, что обязательно придется снимать слой 100мм уже слежавшегося насыпного грунта, и вместо него делать отсыпку щебнем.

Получается такая картина (рис. во вложении)

Другие (тоже «специалисты») говорят, что укладывать пенополистирол на отсыпку никак нельзя, нужно сделать отсыпку 200мм из керамзита, на него залить 50мм черновой пол, на него крепить трубку теплого пола, и сверху заливать 50мм стяжкой.

Не знаю, что делать. Посоветуйте, пожалуйста!

Читайте также цикл статей Теплый пол водяной.

Файлы

Комментарии

Вы всё очень подробно описали, еще один момент уточните: где строитесь (город Ваш, или рядом). Для понимания глубины промерзания :-). И мы ответим на все Ваши вопросы :-). Ждём!

Живем на Урале, г. Нижний Тагил

Ваш вопрос, он почти всегда возникает при устройстве и простого пола, и теплого пола по грунту. Вопрос в основном в том, можно ли гидроизоляцию и все последующие слои (эппс и тд) класть на отсыпку, или обязательно на черновой пол. Смотрите, много мнений за то, что можно. Но мы тут долго размышляли, и советовались, и пришли в выводу, что лучше всё таки укладывать гидроизоляцию ( и последующие слои) или на черновую стяжку, или выполнить проливку, и на неё. Поясню, на чем мы основываемся. У Вас грунт внутри коробки, хоть он и слежался, но он просто лежал, без нагрузки. Сейчас Вы добавите еще слои, и они тоже не жесткие, а насыпные. То есть, гидроизоляция будет между жестким эппс и насыпным (хоть и трамбованым) слоем. Любые подвижки слоя под гидроизоляцией будут приводить к тому, что гидроизоляция будет как-то неравномерно расположена. Вслед за микроподвижками гидроизоляции могут быть и микроподвижки эппс. Я понимаю, что все верхние стяжки у Вас будут армированные, и они будут «держать» стяжки от подвижек. Но всё равно, зачем эти лишние нагрузки? А поручиться, что никогда ничего не сдвинется в слоях под гидроизоляцией,- я не поручусь :-).

Кстати, у Вас в описании текстовом есть гидроизоляция, а в рисунке нет. Если у Вас грунтовые воды ниже, чем на 2 метра от отметки пола, то гидроизоляции может и не быть. Просто кладется эппс и тд. Но всё, что я писала выше, всё равно в силе. Без жесткого слоя под эппс,- любые подвижки под ним, будут создавать дополнительные нагрузки на верхние слои.

Итак, рекомендуемая нами конструкция:

  • отсыпка из песка толщиной 50мм, выровнять в уровень
  • отсыпка из щебня или керамзита толщиной 100мм, и по ней, или проливка слоя щебня\керамзита жидким цементно-песчаным раствором ((2 части песка на 1 часть цемента), или черновая стяжка. В общей сложности, толщина уже пролитого раствором щебня\керамзита составит 10-12 см. Если же проливку эту не делать, то тогда поверх керамзита нужно делать черновую стяжку 5-7 см. Дать раствору застыть и уже поверх него укладывать гидроизоляцию и последующие слои.
  • гидроизоляция
  • укладка блоков из пенополистирола, слой из 50мм блоков, на него 20мм блоки, чтобы в сумме было 70мм
  • сверху гидроизоляция с фольгой
  • арматура и трубки теплого пола, заливаются в бетонную стяжку толщиной 100мм
  • финишное покрытие(плитка), на него около 20мм.

Что касается того, что для устройства отсыпки из щебня нужно снять верхние 100мм грунта, то это требование, видимо, для того, чтобы устраивать отсыпку на лучше слежавшихся слоях (не на поверхности). Можно так сделать, будет только на пользу.

Полы по грунту. 3ч. Ответы на вопросы.

Добрый день, дорогие читатели и зрители строительного блога «Путь Домой»! Сегодня мне удалось записать не только продолжение темы по перекрытиям, но и ответы на вопросы к теме «Полы по грунту». Я думал, что-же опубликовать раньше? И решил все таки ответы на вопросы читателей? 🙂 А во вторник Вы увидите продолжение темы «Перекрытия коттеджа Терива» и мы выйдем на финишную прямую в вопросе сравнения технологий устройства перекрытий.

Почему то часто свои вопросы Ребята начинают с извинения.

— Извините если задам глупый вопрос…

Это не возможно по определению. А вот ответ может быть глупым, если тупо отвечать не вникая в суть проблемы. Именно поэтому мне часто приходится писать в ответе…

— Обратитесь к Конструктору. Обратитесь к Архитектору. Закажите Консультацию…

Это связано с необходимостью учета большого количества факторов в Проекте, построенном объекте и о которых может знать Ваш Архитектор или Конструктор.

Вы не видите и не знаете их… Но я то ЗНАЮ! Они есть! На Блоге я просто делюсь своим опытом, виденьем и не претендую на лавры ясновидящего, дабы не дать глупый ответ !

Вопросы на которые буду отвечать сегодня — классические. Они не требуют дополнительной проработки и являются частью общей технологии устройства полов по грунту. Ответы на них просто надо знать…

Благодарю Вас за Ваш труд, полезный всем и прошу проверить ход моих размышлений, основанных на Вашем топике + прочтении форума под ним (частично ответы там увидел но не полностью).

Задача – полы по грунту, именно с теплым водяным полом, финиш – керам.плитка/керамогранит. Грунтовые воды 0.5м и ниже первого слоя пирога (тощего бетона), фундамент – лента монолит.

Прошу проверить правильность пирога (начинаю снизу), там же и свои сомнения/вопросы добавил:

1) Черная полиэтиленовая пленка в 1-н слой, не для пароизоляции, а чтобы тощий бетон не лить прямо на землю, она недорогая и вроде как так лучше будет…

2) Тощий бетон с добавлением мелкого щебня – итого 50мм. Я так понимаю его нужно плавно скруглить при переходе в стену, что бы не рвать гидроизоляцию ? Ну и сколько ему нужно в мае сохнуть что бы можно было ложить наплавляемую гидроизоляцию и п.3 далее ?

3) В качестве гидроизоляции – рулонный материал Гидроизол (у него с одной стороны написано для нагрева, вот и будем нагревать горелкой), по идее должно получиться что-то типа наплавляемой гидроизоляции. Я так понял что ее нужно проложить не только горизонтально по стяжке, но и плавно перейти в притык к стене аж до уровня верха плитки ?

4) В качестве пароизоляции 1-н (точнее в один неразрезанный рукав как она продается) слой полиэтиленовой пленки, в притык к стене (точнее к гидроизоляции) аж до уровня верха плитки, в нахлест по 10мм, и так понял нахлеста достаточно и спаивать или клеить не обязательно, просто скотчем скрепить ?

5) ЭППС 50мм. Просто уложить в пазы, а дополнительно крепить или клеить его не нужно вроде ?

6) По периметру вертикально ЭППС 20мм в притык к стене (точнее к гидро и пароизоляции) аж до уровня верха плитки

7) Опять 1-н (точнее в один неразрезанный рукав как она продается) слой полиэтиленовой пленки, в притык к стене (точнее к гидроизоляции, первой пароизоляции, ЭППС 20мм) аж до уровня верха плитки, в нахлест по 10мм. Хотя есть большие сомнения в необходимости данного слоя, ведь сверху будет ложится армировочная сетка с водяными трубами, которая повредит эту пленку наверняка… вобщем подскажите

По периметру вертикально, в притык к стене (точнее к гидроизоляции, первой пароизоляции, ЭППС 20мм, второй пароизоляции) аж до уровня верха плитки, укладываем демпферную ленту 10мм. Или может она тут уже не нужна, ведь вроде же есть там вертикально и 20мм ЭППС и 2-ве пароизоляции ?

9) Армировочная сетка 100х100 3мм. Вопрос — подскажите нужно ли ее куски сваривать между собой или достаточно положить в нахлест (какой ?) или вязать надо ?

10) На арм.сетку крепим контур труб водяного пола, а так же по ней прокладываем без изоляции трубы подвода горячей воды к радиаторам (трубы такие же – металопластие TeceFlex), по сути будут часть водяного пола так же.
Тут очень важный вопрос – слышал что эти все трубы нужно крепить не к арм.сетке, а дюбелями/саморезами с хомутами через все слови аж к тощему бетону…но как же тогда целостность пароизоляции да и мостики холода к земле получаются…как все же будет правильно крепить эти трубы ?
Может поверх них еще одну армосетку будет полезно положить или это лишнее ?

11) По трубам заливаем чистовую стяжку так что бы над верхом труб было еще 50мм чисто стяжки.
Вопрос — а какие вообще предделы этого слоя (над трубами но до плитки) могут быть по толщине ?
И самое важное – где-то читал что заливать трубы теплого пола нужно обязательно с включенным обогревом, т.е. что бы трубы были максимально расширены, т.е. заняли максимум места в стяжке, а не потом пытали ее порвать… так ли действительно надо (если да то когда выключать) ?
Ну и сколько ему нужно в мае сохнуть что бы можно было ложить

12) Укладываем керам.плитку или керамогранит. Вопрос – для керам.плитки и керамогранита есть ли какие-то отличия в данной стяжке или уже самом клее ?

Думаю у меня получился единый комплексный сборник вопросов по всем слоям на основе Вашего пирога и моего теплого пола который будет полезен всем.

Вот такой список вопросов я получил в одном из комментариев к теме «Полы по грунту» 🙂 Ответы конечно -же я даю на видео…

И не забывайте. Чтение комментариев на Блоге приветствуется, как и + на видео. 🙂 Если конечно Вам данная информация помогла в решении вопроса. На что я искренно надеюсь 🙂 И до новых встреч на страницах Видео Блога «Путь Домой»!

Полы по грунту

Полы по грунту — универсальный способ устройства теплого и надежного основания в доме. И делать их можно при любом уровне грунтовых вод и типе фундамента. Единственное ограничение – дом на сваях. В этой статье мы подробно опишем все слои «пирога пола» и покажем как его организовать своими руками.

Бетонные полы по грунту, подразумевают отсутствие подвалов или зазоров для вентиляции в подполье.

По своей сути, это многослойный пирог. Где самый нижний слой – грунт, а самый верхний – напольное покрытие. При этом слои имеют своё назначение и строгую последовательность.

Объективных ограничений для организации пола по грунту нет. Высокие грунтовые воды в этом не помеха. Единственное их слабое место – сроки изготовления и финансовые затраты. Зато на такие полы можно ставить кирпичные или блочные стены, и даже тяжёлое оборудование.

Правильный «пирог пола» по грунту

Классический пирог пола по грунту подразумевает наличие 9 слоёв:

  1. Подготовленная глина;
  2. Песчаная подушка;
  3. Щебень;
  4. Полиэтиленовая плёнка;
  5. Черновое бетонирование;
  6. Гидроизоляция;
  7. Утеплитель;
  8. Чистовая стяжка;
  9. Напольное покрытие.

Толщину каждого слоя мы преднамеренно не обозначили, дабы не ставить какие-то строгие ограничения. Ниже, будут указаны примерные величины, и влияющие на то факторы. Но сначала мы хотели бы отметить очень важный момент: уровень грунтовых вод может очень серьёзно измениться за достаточно короткий промежуток времени.

На нашей практике были случаи, когда в течении 5-7 лет, сухие полуподвалы и погреба в частных домах приходилось засыпать, ибо грунтовые воды полностью заливали подземные помещения. При этом, такое явление наблюдалось не в одном отдельном доме, а сразу в целом квартале частной застройки (40-60 домов).

Специалисты объясняют подобные явления, неправильным бурением скважин под воду. Такие действия приводят к смешиванию водоносных линз, разрыву пластов и изменению водоносных горизонтов. Причём бурить скважину могут достаточно далеко от вашего дома. Так что внимательно отнеситесь к назначению каждого слоя пирога пола по грунту и не думайте, что здесь есть лишние элементы.

  1. Подготовленная глина. Назначение этого слоя в остановке грунтовых вод. Вообще, три нижних слоя пирога пола, именно для этого и предназначены. Разумеется, если вы, снимая плодородный слой, дошли до слоя глины, то привозить и засыпать её не надо, требуется только небольшая подготовка. Но об этом в своё время.
  2. Песок. К песку особых требований нет. Можно использовать любой, например карьерный и даже не промытый.
  3. Щебень. Крупный, фракция 40-60 мм.

Эти три слоя отвечают за отсекание капиллярного подъёма воды. Слой глины отсекает основной доступ, песок ослабляет капиллярный водоподъём и ослабляет давление верхних слоёв, а щебень не даёт возможности подниматься воде в принципе. При этом, каждый слой обязательно трамбуется. Толщина каждого слоя не менее 10 см. Иначе нет смысла его засыпать. А вот по максимальной высоте надо объяснить подробнее. Дело в том, что трамбовка чаще всего производится самодельными приспособлениями. Вес таких инструментов 3-5 пудов.

Эмпирически уже доказано, что утрамбовать слой щебня, песка или глины более 20 см. ручным инструментом невозможно. Поэтому, толщина одного из первых трёх слоёв максимально – 20 см. Но, если вам потребуется сделать пирог пола выше, то трамбовку можно проводить в два этапа. Сначала засыпают 15-20 см песка и хорошо трамбуют. Затем насыпают ещё слой такой же толщины, и снова трамбуют.

Порядок залегания слоёв глина-песок-щебень изменять нельзя. Причина здесь кроется в том, что если песок засыпать сверху щебня, то через какое-то время он просочиться сквозь него. Что в свою очередь приведёт к проседанию и разрушению слоя бетона, а затем и деформация всего пола.

  1. Полиэтиленовая плёнка. Обязательно берётся плёнка рукавом, и укладывается без разрезания. То есть, фактически будет два слоя полиэтилена. Предназначена она исключительно для того, чтобы предупредить стекание раствора из бетона в щебень.
  2. Черновое бетонирование. Минимальная толщина слоя 8 см. Песок можно брать карьерный, но обязательно промытый. А вот щебень требуется с фракцией 10-20 мм. Этот слой будет основой для финальной части пола по грунту. Рекомендуется дисперсное армирование стальной фиброй.
  3. Гидроизоляция. При правильно проведённых предварительных работах, с гидроизоляций вполне справляется обычный рубероид без присыпки. Если возникают сомнения, то можно настелить рубероид в два слоя.
  4. Теплоизоляция. Здесь рекомендуется использовать только Экструдированный ПеноПолиСтирол (ЭППС). Толщину следует определять в зависимости от региона и климатических условий. Но мы не рекомендуем применять ЭППС толщиной менее 50 мм.
  5. Финишная стяжка. В зависимости от проекта, в неё могут быть интегрированы трубы водяного тёплого пола или кабели электрического подогрева полов. Песок используется только речной. Этот слой обязательно армируют. Возможно дисперсное армирование стальной фиброй. Толщина стяжки не менее 50 мм.
  6. Напольное покрытие. Бетонные полы по грунту, организованные в частном доме таким способом, не имеют ограничений по использованию напольного покрытия.

Устройство пола по грунту своими руками

Перед началом работ рассчитывают глубину выемки грунта. Расчёт ведётся в обратной последовательности. То есть, за ноль берётся порог входной двери. Затем начинают суммировать толщину каждого слоя. Например:

  • Линолеум – 1 см;
  • Финишная стяжка – 5 см;
  • Утеплитель – 6 см;
  • Черновая стяжка – 8 см;
  • Щебень – 15 см;
  • Песок – 15 см;
  • Подготовленная глина – 10 см.

Общая глубина получилась 60 см. Но учтите, что мы брали минимальные значения. А каждое строение индивидуально. Важно: к полученному для вас результату добавьте 5 см глубины.

Выемку грунта производят на расчетную глубину. Разумеется, что плодородный слой будет снят, но не всегда внизу может оказаться глина. Поэтому мы опишем процесс организации пирога пола по грунту полностью.

Перед тем, как засыпать слои, нарисуйте мелом, на всех углах фундамента отметки уровней с шагом 5 см. Они облегчат задачу по выравниванию каждого слоя.

Утрамбовка грунта

Для этих целей сгодится любая глина. Она рассыпается ровным слоем, а перед трамбовкой обильно увлажняется водным раствором жидкого стекла. Пропорции раствора 1 ч. жидкого стекла и 4 ч. воды.

Для утрамбовки первых трёх слоёв можно использовать полутораметровый обрезок бруса 200х200. Но процесс будет более качественным, если вы сделаете специальное приспособление. Для этого, к полутораметровому отрезку металлической трубы, Т-образно приваривают кусок швеллера. Нижняя часть швеллера не должна иметь площадь более 600 см 2 (20 на 30 см). Для утяжеления трамбовки, в трубу засыпают песок.

Утрамбованный слой подготовленной глины хорошо смачивают цементным молочком. Для его приготовления 2 кг цемента растворяют в 10 л воды. Следите за тем, чтобы на поверхности глины не образовывалось луж. То есть, она должна быть достаточно ровной.

Практически сразу после соприкосновения цемента с жидким стеклом начинается химический процесс кристаллизации. Проходит он достаточно быстро, но в течении суток не следует ни как нарушать кристаллообразование. Поэтому не ходите по глине, а лучше оставьте на сутки работу для технологического перерыва.

Основные слои «пирога пола»

Песок. Через сутки следует приступать к засыпке песка. При этом, постарайтесь не ходить по первому слою. Насыпьте песок, и наступайте не него. Химические процессы между жидким стеклом и цементом будут идти ещё неделю-полторы. Но доступ воздуха для этого уже не нужен, а вода присутствует в глине. Насыпав слой 15 см, смело наступайте на него и трамбуйте.

Щебень. Ровным слоем рассыпается по поверхности песка и также трамбуется. Уделите внимание углам. Очень важно, чтобы после утрамбовки поверхность была максимально ровной.

Полиэтиленовая плёнка. Укладывается внахлёст 10 см и проклеивается скотчем. Допускается небольшой, 2-3 см загиб на стены. Ходить по плёнке можно в мягкой обуви с предельной осторожностью. Помните, что полиэтиленовая плёнка, это не гидроизоляция пола, а только технологический слой для предотвращения стекания цементного молока в щебень.

Черновое бетонирование. Готовится «тощий бетон» в следующей пропорции: цемент М500 – 1 ч + песок 3 ч. + щебень 4 ч. Для дисперсного армирования следует добавить стальную фибру из расчёта 1 кг. фибры на 1 куб бетона. Постарайтесь выровнять свежезалитый раствор, ориентируясь по угловым меткам. На более ровную поверхность, впоследствии будет удобнее укладывать слои гидроизоляции и утеплителя.

Через 48 часов после заливки, бетон надо зажелезнить. Для этого потребуется раствор жидкого стекла в воде (1:10) и цемент. Сначала раствором проходят по всей поверхности. Можно валиком, а можно использовать пульверизатор. Затем тонким слоем опудривают бетон и тут же начинают втирать в цемент в поверхность. Удобнее всего это делать затиркой.

Эта процедура на порядок повышает прочность бетона, а в сочетании с жидким стеклом делает его максимально гидроизолированным. Бетон будет созревать в течении полутора месяцев, но к следующему этапу работу можно приступить уже через неделю.

Утепление и гидроизоляция

Для создания гидроизоляционного слоя, поверхность пола очищают и обрабатывают жидким битумом. Рубероид настилают внахлёст, с припуском 3-5 см. Стыки тщательно пропаивают с помощью строительного фена. Припуск на стены 5 см. ВАЖНО: Следите за прилеганием рубероида к углам, не оставляйте пустот. Второй слой рубероида укладывают со смещением на половину ширины рулона. Во время работ по гидроизоляции, ходить по поверхности лучше всего в обуви с мягкой подошвой (кеды, калоши).

Для теплоизоляции, самый лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Слой ЭППС толщиной 5 см, заменяет 70 см. керамзита. А дополнительно, у ЭППС практически нулевой коэффициент водопоглощения и довольно высокая прочность на сжатие. Мы рекомендуем укладывать ЭППС толщиной 3 см в два слоя. При этом, укладка верхнего слоя выполняется со смещением. Такой способ гарантирует отсутствие мостиков холода и повышает теплоизолирующие свойства пирога пола. Стыки между плитами ЭППС проклеивают специальным скотчем.

Правильная теплоизоляция пирога пола исключительно важная составляющая для энергоэффективность всего дома в целом. Через полы уходит до 35% тепла! Даже если полы не будут сами производить тепло (теплые полы), то они должны быть максимально термоизолированы. Это позволит экономить на отоплении в дальнейшем довольно внушительные суммы.

Стяжка пола

Вдоль помещения проклеивают демпферную ленту, толщиной 15-20 мм. При этом нижнюю часть обязательно приклеивают к плитам ЭППС. Для армирования пола по грунту в жилых помещениях используют кладочную сетку с ячейками 100х100 мм. Толщина проволоки 3 мм. Сетку необходимо расположить на подставках таким образом, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Для этого её укладывают на специальные подставки. Но можно на обычные пробки от ПЭТ бутылок.

Установка маяков возможна, но в сочетании с арматурной сеткой, это создаст достаточно громоздкую и чрезвычайно непрочную конструкцию. Ведь если жёстко крепить сетку, это потребует дополнительных затрат на крепёж и потребуется нарушать целостность ЭППС. А если арматуру не фиксировать, то она может легко изменить уровни маяков. Поэтому будет удобнее залить этот слой и затем выровнять его самовыравнивающейся стяжкой.

Для финишной стяжки раствор разводят в пропорции 1 ч. цемента М500 + 3 ч. речного песка. Работы проводят оперативно. Для грубого выравнивания поверхности, можно ориентироваться на угловые отметки.

После заливки финишной стяжки, ей надо дать набраться прочности в течении 3-5 дней. При толщине 5 см, срок созревания этого слоя составит 4-5 недель. В течении этого времени, требуется регулярное смачивание поверхности водой.

Ускорение процесса гидратации цемента недопустимо! Примерно через месяц, можно проверить степень готовности. Для этого, вечером берут рулон сухой туалетной бумаги, кладут его на пол и закрывают сверху кастрюлей. Если утром, туалетная бумага будет сухой, или чуть-чуть влажноватой, то слой уже готов. Можно выравнивать пол самовыравнивающейся стяжкой.

Самовыравнивающуюся стяжку разводят по инструкции от производителя и заливают на поверхность бетонного пола. При скрупулёзном выполнении работ, перепады высот не превышают 8-10 мм. Поэтому самовыравниющейся стяжки требуется минимальное количество. Сохнет она довольно быстро. И уже через 1-2 дня пирог пола по грунту будет полностью готов к укладке напольного покрытия.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о