Научиться паять паяльником



Содержание страницы

Пайка для начинающих

В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы.

Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну поверхность с оловом и прислонить к ней другую: обязательное условие образования надежного контакта — равные температуры спаиваемых поверхностей. Естественно что добиться этого можно только при помощи верно подобранного инструмента.

Важное замечание: низкая температура жала паяльника приведет к размягчению припоя но не к его расплавлению. Результат — холодная пайка (узнать можно по зернистой структуре контакта). Перегретое жало — чрезмерное выпаривание припоя. И тот, и другой дефект приводит к рассыпанию / расслоению контакта через некоторое время эксплуатации.

Не нужно забывать и о предельных температурах электронных компонентов: пайка при температуре

250°С не должна проходить более 10 сек. Это уже закон проверенный временем: интегральные компоненты можно запросто пережечь.

Подводя итог выше сказанному определим требования для паяльного оборудования радиолюбителя:
1. Желательно приобретать не просто паяльник, а паяльную станцию. Скажете дороже? Да, но не на много. Цены на хорошие паяльные станции начинаются от 800 руб. Дороже чем паяльник на радиорынке? Но зато какие преимущества: регулируемый диапазон нагрева (вероятность пережечь компоненты спадает на нет); поддержание постоянной температуры жала (жало не перегорает — снижаются затраты на расходники); важная особенность всех паяльных станций — наличие подставки под паяльник (вещь необходимая) и ванны для очистной губки — не захотите покупать станцию будете искать эти вещи отдельно.
2. Мощность паяльника вещь во многом определяющая качество пайки. При пайке печатных плат вполне достаточно паяльника с мощностью 25-40 Вт. Лично я уже 10 лет пользуюсь станциями с мощностью 40 Вт и не знаю проблем. Конечно при пайке проводов сечением в 10 мм : вам и 100 Вт будет мало — но здесь речь идет о пайке плат.
3. Напряжение питания — на территории России стандартом является напряжение 220 ±10% В, 50 Гц. Хотите паять подключаясь к сети электропитания — покупайте паяльник / станцию с таким питанием. Для пайки в автомобиле или в местах где сложно найти розетку можно найти паяльник с питанием 12/18/24 В или газовые паяльники.
4. Важный параметр при пайке плат — форма жала. Сейчас для паяльников / станций предлагается широкий ассортимент жал — лопатка, конус, игла и т.д. Какое выбирать дело ваше: каждому удобно паять тем чем он привык. Я пользуюсь лопатками разных размеров.
5. Немаловажный параметр — стойкость жала. Вы можете найти термостойкие жала которым не страшен длительный перегрев. Удобно, но дорого.
6. Нельзя не упомянуть о антистатических паяльных станций. Если вы готовы выложить более 100$ за паяльную станцию — вы получите антистатическую защиту (полезно при пайке полевых элементов и других капризных бяк). Нет таких денег — не расстраивайтесь — можно самостоятельно доработать станцию / паяльник: заземление жала в большинстве случаев помогает. Это конечно не та антистатика, которая есть в навороченных станциях, но помогает не хуже.

Ну как, обзавелись паяльным оборудованием? Следующий шаг — расходные материалы. Вам понадобится флюс — для удаления окислов с контактных площадок плат и выводов компонентов и припой.

Выбор флюса — отдельный вопрос. Ваш дедушка паял с канифолью — снисходительно улыбнитесь — раньше другого не было. Чем плоха канифоль — канифоль, спиртовой канифольный флюс относятся к категории активных флюсов. Главный недостаток — при высоких температурах удаляется не только оксид металла — удаляется и сам металл. Посмотрите на жало дедушкиного паяльника — все в рытвинах, черное и с зазубринами. Это действие канифоли. Другой главный недостаток — очистка платы после пайки с канифолью большая проблема. Смыть остатки можно только спиртом или растворителями (да и то, порой проще отковырять чем-то острым). Остатки флюса на плате не только некрасиво с эстетической точки зрения, но и вредно. На платах с малыми зазорами между проводниками возможен рост дендритов (проще говоря, замыканий) вызванных гальваническими процессами на загрязненной поверхности.

Каков же выход — на современном рынке материалов можно найти широкую гамму флюсов, которые смываются обычной водой, не разрушают жало паяльника и обеспечивают высокое качество пайки. Продаются такие флюсы, как правило, в шприцах, что очень удобно для использования.

Выбор припоя. Дедушка порекомендовал вам оловянный прут сечением 10 мм? Еще раз улыбнитесь. Сейчас для пайки пользуются припойной проволокой сечением от 1 до 5 мм. Наиболее распространены 1,5-2 мм многоканальные припои. Многоканальность означает, что внутри оловянной проволоки расположены несколько каналов флюса, который обеспечивает образование ровной блестящей и надежной пайки. Продается такой припой в мотках — на радиорынках, в колбах — в которых он находится свернутым в спираль, и в бобинах (в них количество припоя такое, что его хватит не на один год).

Активатор жала. Активатор жала или TipCleaner продается в очень маленьких баночках. Он необходим для увеличения срока службы жала паяльника. Перед каждой пайкой и после неё (имеется в виду в начале и в конце работы) опустите жало в эту баночку. На нем образуется защитное покрытие, препятствующее образованию нагара.

Ну что, готовы к пайке? Последнее что вам нужно — ручной инструмент: нож, кусачки, пассатижи. Если в процессе работы понадобится что еще — поймете сами.

Перед тем как паять плату необходимо подготовить рабочее место: позаботьтесь о емкости с низкими бортами и достаточно большой площадью для мусора — откусанных выводов и снятой оплетке. Очень хорошо подходит пластиковая одноразовая тарелка (не стоит касаться её жалом разогретого паяльника:). Позаботьтесь и об освещении — свет должен падать на плату так, чтобы рука с паяльником не закрывала его.

Теперь вы настоящий ПАЯЛЬЩИК (правда, еще не опытный, но это наверстывается).

Прежде чем приступить к пайке разберитесь с платой. Если вы делали её самостоятельно — скорее всего она без паяльных покрытий: голая медь. Перед пайкой все контактные площадки придется облудить: покройте их флюсом и нанесите олово паяльником так, чтобы не закрыть отверстия в плате. При правильно подобранной температуре и хорошем флюсе, олово с жала паяльника само «обтечет» всю контактную площадку, как только вы её коснетесь. Не стоит брать на жало паяльника огромные капли олова: касаетесь жалом прутка и через секунду на жале будет необходимое количество.

Плата, покрытая оловом — промышленное изготовление — избавляет от этой работы, но и стоит соответственно.

Плата готова? При необходимости удалите остатки флюса и можете приступать к пайке.

Одна из основных ошибок начинающих радиолюбителей — компоненты паяют, а потом откусывают лишнюю длину ножек. При этом качественного контакта добиться сложно — повышенный теплоотвод и усложненный доступ жала к месту пайки только ухудшают образование надежного соединения. Формуйте выводы компонентов и обрезайте их перед пайкой.

Как я уже отмечал — при правильной технологии олово будет «обтекать» контакт самостоятельно. Обращайте внимание на состояние выводов компонентов: серые матовые выводы — окисленные. Придется лудить с флюсом. Будьте осторожны — можно пережечь компонент. Хотите избежать неприятностей — покупайте компоненты в радиоэлектронных магазинах — там они правильно хранятся.

Урок №1: Инструменты

В первом уроке я расскажу, какие инструменты понадобятся тебе для дальнейших занятий. Во первых, самое главное это паяльник, он должен быть мощностью от 20 до 60 ватт. Предпочтительнее паяльник мощностью 20-25 Ватт, так как паяльник в 60 Вт слишком громоздкий и слишком мощный. Во вторых, нужны припой и канифоль, правда, можно купить «припой с канифолью» тогда не надо будет покупать канифоль отдельно. В третьих понадобятся ножницы, плоскогубцы, отвертка и напильник. Желательно еще иметь небольшие тиски. Чуть не забыл, еще надо много толстого картона. Также, в дальнейшем для изготовления качественных плат тебе понадобится текстолит, хлорное железо или медный купорос.

Вот вообщем то и все. Но одного паяльника мало, нужно еще научиться паять. Это не сложно, берете например один проводок, оголяете его конец ножницами (а еще лучше бокорезами), кладете его этим концом на кусок канифоли и несильно нажимаете сверху паяльником (ГОРЯЧИМ!). Теперь на проводке появился тонкий слой канифоли, после этого берете паяльником каплю припоя и размазываете по «канифольной» части проводка. Дуете. Все, теперь на проводке красиво блестит застывший припой. Так надо обрабатывать каждую из спаиваемых частей. Такая обработка называется залуживанием. После обработки кладете одну часть на другую и капаете небольшую каплю припоя на них, теперь они будут прочно спаяны между собой. Бывает, что ножки деталей окисляются и они плохо залуживаются. Для этих целей понадобится мелкая наждачная бумага. Можно также использовать различные кислоты для пайки.

Позже, для тестирования схем тебе понадобится тестер (вольтметр,амперметр,омметр). На приборе лучше не экономить и покупать хороший, он значительно сэкономит ваше время при наладке схем. Если вы планируете всерьез занятся радиоэлектроникой, то советую приобрести вам осциллограф. Очень полезная штуковина.

Небольшое дополнение про инструменты для радиолюбителей от модератора форума жучки — Werewolf’а.

Теперь хотел поговорить по инструменту для радиолюбителя. Это строго для начинающих. Открою тайну, что те «кусачки» которыми вы кусаете провода, в действительности называются бокорезы! На фото, слева направо и сверху вниз.
1 Устройство с линзой и двумя крокодилами на шарнирах. Удобна и дешева. Сейчас пользуюсь редко, есть настольная лампа с линзой.
2 Очки увеличительные с подсветкой. Не пытайтесь купить «часовые» линзы!
3 Мультиметр — неотъемлемая часть вашей лабы. На фотке дорогой, а вы можете обойтись в первое время каким-нибудь подешевле.
4 Зеленая баночка это «оксидал» — белый порошок, чистит жало паяльника, просто опускаете в него нагретый паяльник, а достаете абсолютно чистый. На фото под оксидалам импортная паяльная паста. Такая баночка у нас стоит 50-100 руб, мне хватает на год. Очень удобна тем, что не оставляет следов канифоли и в процессе настройки можно просто вытереть тампоном.
5 Припой я использую обычно ПОС 61 или импортный аналог диаметром 1 и менее миллиметров.
6 Контрольный приемник. На фото сканирующий импортный 420-450 МГц. Я им пользуюсь при настройке на соответствующую частоту.
7 Паяльная станция. Регулирует температуру от 150 до 440С 18вт. Но это не обязательная опция, можно воспользоваться паяльником на 8-25вт.
8 Антистатический браслет. Очень полезная штука, если вы работаете с микросхемами и полевыми транзисторами. Снимает статическое электричество с вашего тела исключая пробой. На деле просто кусок провода с резистором 1МОм, подключенный к батарее отопления.
9 Два пинцета прямой и угловой, старайтесь выбрать помягче -руки меньше устают.
10 Отсос. В общем ручной компрессор для удаления припоя при попытке выпаять деталь микросхемы. Без него выпаивать очень тяжело.
11 Неметаллическая отвертка! Сделана из композитного фарфора. Если нет, можно сделать из пластмассы. Нужна при настройке контуров, потому как не оказывает влияния!
12 Бокорезы — тут много вариаций, лично мне нравятся такие!
13 Две небольшие отвертки для сборки-разборки аппаратуры.
14 Круглогубцы и утконосы. Круглогубцами удобно формировать ножки элементов перед пайкой в плату. Ну с утконосами пояснять не надо.
15 В самом низу тряпка для протирки жала паяльника. Можно любую натуральную.

Чуть не забыл! Сверлильный станочек! Без двигателя стоит 250руб на рынке. Зажимает от 0.4 до 4мм, на фото вставлено сверло 4мм (сверлил отверстия для крепления платы частотомера) .

Какой лучше выбрать ручной заклепочник?

Проводя работы по соединению деталей, необходимо определить, заклепочник ручной какой лучше всего подойдет для работ. Прежде чем выбрать подходящий инструмент, рассмотрим, что такое заклепка и где обычно применяют такое соединение.

Заклепочник необходим для соединения деталей.

Особенности процесса заклепки

Заклепка является очень прочным соединением. И сейчас можно найти прекрасно сохранившиеся конструкции, скрепленные заклепками. Такие изделия служат людям уже на протяжении более ста лет и разрушаться не собираются. Этот способ соединения деталей можно встретить в старых производственных цехах, мостах, башнях. Самые знаменитые представители заклепочного мастерства — это Эйфелева башня в Париже и телевизионная вышка на Шулявке в Москве.

С помощью заклепочного болта происходит соединение деталей друг к другу.

Рассмотрим, что представляет собой сам процесс клепания. Самый распространенный пример: соединение двух листовых деталей плашмя друг к другу. Для этого в двух смежных деталях сверлятся отверстия, которые совпадают при накладывании деталей. В некоторых случаях, если есть возможность зафиксировать листы в положении, в котором их нужно скрепить, сверлят одновременно оба листа. Такой способ более предпочтителен, так как более точен.

Далее просверленное отверстие заполняют соединительным металлом. В зависимости от диаметра отверстия, соединением может служить проволока, прут или специально приготовленный болт без резьбы. Если соединительным элементом служит проволока или прут, то их развальцовывают с обеих сторон до прочного закрепления листов. Обычно клепают одну сторону, а затем другую.

В случае, если используются специальные заклепочные болты, соединение происходит следующим образом: в сделанное отверстие вставляется заклепка с головкой. Затем, если позволяют размеры и расположение деталей, головку устанавливают на неподвижный упор или наковальню, а с другой стороны делают развальцовку.

Самое надежное соединение деталей

Заклепочники имеют рычажный механизм для работы.

Если же конструкция не позволяет передвигать место соединения, со стороны головки закрепляют специальную наставку. Размер и вес наставки подбирается в зависимости от толщины соединения и материала заклепочного болта. И далее делают расклепку свободной стороны. Трудоемкость процесса не позволяла использовать такое соединение повсеместно.

В идеале соединительный металл должен заполнить пространство сделанного отверстия и с обеих сторон образовать шляпки, которые и удерживают между собой детали. Таким же способом можно не только соединять между собой детали, но и заделывать отверстия в одном листе. Этим методом пользовались ремесленники при ремонте прохудившихся емкостей.

Такого рода соединение весьма виброустойчивое и, если выполнено правильно, очень крепкое. От других соединений заклепка выгодно отличается тем, что не лопается мгновенно, а постепенно растягивается.

Это качество дает возможность вовремя заметить неполадку и заменить крепеж.

Сварочное соединение, к примеру, трескается одновременно по всей длине соединения, что приводит к негативным последствиям. А в сравнении с винтовым соединением заклепка отличается гораздо меньшей ценой.

Новый уровень заклепочников

Двухрычажный заклепочник более прост в использовании.

Большим недостатком процесса установки заклепки в былые времена являлось то, что при работе был необходим доступ к заклепке с обеих сторон. Но прогресс не стоит на месте. Изобретение совершенно нового принципа соединения деталей вывело заклепку на весьма популярный уровень использования.

Заклепка нового поколения состоит из трубки со шляпкой на одном конце. В эту трубку помещается проволока с шариком на другом конце. Трубка вставляется в отверстие до упора шляпки. С этой же стороны специальным приспособлением захватывается проволока и вытягивается наружу. Шарик, прижимаясь к детали, развальцовывает трубку, образуя надежное крепление.

Самое приятное преимущество нового вида заклепок в том, что к месту крепления не нужен доступ с двух сторон. Ими можно крепить детали в таких ситуациях, где невозможно подобраться с противоположной стороны. Также очень тонкие листы, которые сложно прочно соединить винтовыми соединениями, легко соединяются заклепками.

Для установки нового вида заклепок был изобретен соответствующий инструмент, называемый заклепочником. Он представляет собой рычажный механизм. С виду такой ручной заклепочник похож на плоскогубцы, при работе с ним нужно прилагать усилие.

В зависимости от толщины соединяемых деталей выбирается вытяжная заклепка. К заклепке подбирается головка ручного заклепочника. В комплект обычно входит четыре головки на самые часто используемые диаметры проволок заклепок. При необходимости можно докупить большее количество сменных головок.

Головка одевается на стержень заклепки, упирается в шляпку, плотно прилегающей к детали, после чего сжимаются рукояти заклепочника. При этом цанговое устройство захватывает стержень и вытягивает его из трубки заклепки. Когда сжатие трубки обратным шариком достигает предела, стержень ломается. Заклепка готова. При работе, откусанные стержни желательно не разбрасывать, а складировать в специальную коробочку.

Какие еще бывают заклепочники?

Как известно, прогресс не стоит на месте, поэтому мастера постарались еще улучшить механизм заклепочника. В продаже имеется разновидность с регулируемой головкой. Эта разновидность конструкции в разы увеличивает скорость и облегчает работу. С таким заклепочником удобно работать в труднодоступных местах. На сегодня инструмент этой системы является самым лучшим для использования дома или в ремонтных работах небольшой сложности.Именно его можно с уверенностью посоветовать мастерам.

Полезно также знать и о других разновидностях ручных заклепочников, так как бывают ситуации, когда не обойтись без особого инструмента. Например, резьбовой заклепочник. Отличие от вытяжного состоит только в том, что шарик втягивается в трубку заклепки при помощи вращения по резьбе. На первый взгляд такой способ -только лишние расходы. Но бывают случаи, когда необходимо ввинтить болт в очень тонкую или изготовленную из хрупкого материала пластину. В этом случае резьбовой заклепочник незаменим. Конечно, держать его дома нет надобности, но знать о такого рода соединении нужно.

Распространенные варианты ручных заклепочников используются одной рукой. Но для работы с заклепками большего диаметра нужно усилие побольше. Для этой цели существуют профессиональные заклепочники для двух рук. Они гораздо сильнее и рассчитаны для работы с заклепками большого диаметра. Габариты их тоже больше, поэтому дома иметь их не имеет смысла.

Такие разновидности заклепочников, как пневматические и гидропневматические, используются исключительно в производственных цехах — нам они не интересны. Исходя из всего перечисленного, можно с уверенностью выбрать заклепочник для личного использования.

Теперь остается лишь отметить несколько рабочих моментов:

  1. В соответствии с толщиной скрепляемых деталей и с диаметром отверстия нужно подбирать и размер заклепок. Для листов с общей толщиной от 0,5 мм до 5 мм используют заклепки длиной 4 — 8 мм и диаметром 2,4 мм. Отверстие нужно сверлить 2,5 мм. Для листов с общей толщиной 0,8 — 9,5 мм длина заклепки составляет 6 -12 мм, диаметр — 3,2 мм, отверстие — 3,3 мм. Для листов 1,5 мм — 12,5 мм длина заклепки будет 6 — 16 мм, диаметр — 4,0 мм, отверстие — 4,1 мм. Если применить несоответствующую заклепку, прочного соединения может не получиться.
  2. Показателем правильности подобранных заклепок будет установка заклепки в одно нажатие рукояток. В противном случае, нужно поменять размер заклепки.
  3. Прежде чем нажать на рычаги заклепочника, убедитесь, что головка прижалась плотно к шляпке.
  4. Желательно подбирать заклепки из того же материала, что и соединяемые листы. Промышленность выпускает несколько вариантов: алюминий, медь, латунь и сталь.

Теперь можно выбрать инструмент по душе. Нужно помнить, что приобретать такого рода товар лучше от авторитетного производителя. Инструмент, который вы покупаете, должен удобно лежать в руке. Соблюдая правила, вы выберете надежный и долговечный ручной заклепочник. А при правильной эксплуатации работа с ним будет в радость.

Пайка алюминия: припой, флюс, горелки

Здравствовать желаю дорогим моим читателям! Пайка алюминия меня заинтересовала еще лет 5 назад, когда пришлось срочно запаивать радиатор охлаждения моего Кузнечика. Ниже покажу его фото и место пайки на радиаторе, который до сих пор работает. Недавно меня спросили чем лучше всего паять алюминий? Я решил прочитать все вменяемые статьи и личные мнения по пайке алюминия и изложить это на одной странице. Так родилась эта статья. Поехали!

Почему алюминий плохо паяется?

Кто пытался паять алюминий, тот знает, что обычный припой на него совершенно не липнет. Все из-за устойчивой пленки оксида алюминия, которая обладает плохой адгезией к припою. Причем эта пленка покрывает алюминий и его сплавы очень быстро. Не успеешь зачистить — легкий металл уже окислился. Поэтому все методы пайки алюминия борятся сначала именно с пленкой, а затем уже заботятся об адгезии.

Оксид алюминия (Al2O3) в минералогии называется корундом. Крупные прозрачные кристаллы корунда являются драгоценными камнями. Из-за примесей корунд бывает окрашен в разные цвета: красный корунд (содержащий примеси хрома) называется рубином, а синий — сапфиром. Теперь понятно почему окисная пленка совсем не паяется.

Как удалить оксидную пленку?

Оксидная пленка алюминия удаляется двумя способами: механическим и химическим. Оба способа удаляют оксид алюминия в безвоздушной среде, то есть без доступа кислорода. Начнем с самого сложного, но самого правильного и надежного метода удаления — химического.

Осаждать медь или цинк

Химический метод пайки основан на предварительном осаждении меди или цинка на алюминий путем электролиза. Для этого на нужное место наносят концентрированный раствор медного купороса и в свободном месте подключают минус аккумуляторной батареи или лабораторного источника питания. Затем берут кусок медной (цинковой) проволоки, подключают на него плюс и погружают в раствор.

Благодаря процессу электролиза медь (цинк) осаждается на алюминий и на молекулярном уровне прилипает к нему. Затем поверх меди осуществляется пайка алюминия. Правда непонятно как все это проходит через оксидный барьер. Думаю, что в этой инструкции пропущен этап царапания алюминия под пленкой медного купороса или другого химического воздействия. Хотя практика из видеоролика ниже показывает, что можно и не царапать.

Использовать масло без воды

Второй по сложности метод заключается в удалении оксида алюминия под масляной пленкой. При этом масло должно содержать минимум воды — подойдет трансформаторное или синтетическое масло. Можно подержать масло при температуре 150 — 200 градусов несколько минут, чтобы из него испарилась вода и оно не брызгало при нагреве.

Под масляной пленкой также нужно заняться удалением окисла. Можно потереть наждачкой, поцарапать скальпелем или использовать зазубренное жало. Когда мне нужно было запаять радиатор охлаждения двигателя, я вычитал способ со стружкой. Берем гвоздь, пилим его напильником, чтобы получить стальную стружку.

Далее на место пайки наносим масло и сыпем стружку. Паяльником с широким жалом пытаемся потереть место пайки, так чтобы между жалом и алюминием была стружка. В случае с массивным радиатором, я дополнительно грел место лужения термовоздушной паяльной станцией.

Затем берем припой на жало каплей, погружаем в масло на место пайки и опять растираем. Для лучшего лужения можно добавить канифоли или другой флюс. Происходит так называемая наплавка под слоем флюса. В видеоролике хорошо показана пайка алюминия с маслом.

Паять активным флюсом

Существуют отдельно разработанные активные флюсы для пайки алюминия. Обычно в них входят кислоты (ортофосфорная, ацетилсалициловая кислота) и соли (натриевая соль борной кислоты). Строго говоря, канифоль тоже состоит из органических кислот, но на практике она дает слабый результат на алюминии.

В силу своей активности, кислотные флюсы обязательно нужно смывать после пайки. После первой смывки можно дополнительно нейтрализовать кислоту щелочью (раствором соды) и смыть второй раз.

Активные флюсы дают хороший и быстрый результат, однако пары этого флюса вдыхать прямо запрещается. Пары раздражают слизистые, повреждают их или могут попасть в кровь через дыхательные пути.

Флюсы для пайки алюминия

Рассмотрим все распространенные флюсы для пайки алюминия.

Канифоль

Да, канифолью можно паять алюминий. Да, в безвоздушной среде без оксидной пленки. Даже при таком раскладе времени обычно тратится больше, чем с активными флюсами. Да, это не профессионально, но паяет же.

Порошковый флюс

Порошковые флюсы для пайки алюминия часто применяют вместе с газовой горелкой. При этом все пишут, что кислород к пламени добавлять нельзя. Из-за него снижается эффективность флюса из-за окисления алюминия. Порошковые флюсы часто применяют следующие:

  • Активный флюс Ф-34А. Выполнен по ТУ 48-4-229-87 и имеет в составе — хлорид калия 50%, хлорид лития 32%, хлорид цинка 8%, фторид натрия 10%. Такой состав успешно используется с легкоплавкими и тугоплавкими припоями, содержащими много химических добавок. Хорошо растворяется в воде и гигроскопичен.
  • Бура (натриевая соль борной кислоты) представляет собой порошок, который при температуре 700 градусов плавится и становится вязким. Стоит дешево, растворяется в воде. Смывается хорошо с лимонной кислотой.
  • Ацетилсалициловая кислота. Я как-то пробовал паять таблеткой ацетилсалициловой кислоты — пары сильно обжигают глаза и нос. В общем, опасная вещь! Лучше активным жидким флюсом паять.
  • Активный паяльный жир — хоть и не является порошком, но является твердым флюсом, который состоит из парафина, вазелина, деионизированной воды, хлорида цинка и хлорида аммония. Его структуру создает парафин, так что обычно паяльник опускают в банку или крошат паяльный жир на место пайки. Паяет он достаточно хорошо, особенно если подогревать место лужения. Пары лучше не вдыхать и отмывать после пайки, потому как корродирует и окисляет металлы со временем. Впрочем, как и любой активный флюс.

Жидкий флюс

Жидкие флюсы хороши тем, что их можно нанести тонким слоем. Испаряются они активнее и часто имеют обжигающие пары. Больше предназначены для пайки паяльником.

  • Флюс Ф-64 содержит тетраэтиламмоний, фториды, дионизированная вода, смачивающие присадки и ингибиторы коррозии. Он способен разрушать прочную оксидную плёнку значительной толщины, а значит подходит для пайки больших заготовок. Подходит для пайки алюминия, оцинкованного железа, меди, бериллиевой бронзы и т. д.
  • Флюс Ф-61 содержит триэтаноламин, фторборат цинка, фторборат аммония. Его можно рекомендовать для низкотемпературной пайки при 250 градусах или лужения изделий из алюминиевых сплавов.
  • Castolin Alutin 51 L содержит 32% олова, свинец и кадмий. Этот состав лучше всего оправдывает себя при использовании припоев того же производителя на температурах от 160 градусов и выше.
  • Есть и другие жидкие флюсы, но перечислять их не буду — все должны быть в равной степени хорошие.

Припой для пайки алюминия

Припои для пайки алюминия часто делаются в большей части из алюминия или из цинка. Производители вносят в состав разные добавки, чтобы улучшить свойства припоев: понизить температуру плавления, улучшить прочность, смачиваемость и т.д. Приезжают к нам припои из Франции, Германии и Америки. Про отечественные тоже расскажу.

Припой HTS-2000

Это самый разрекламированный припой. Пайка алюминия с ним очень проста. Посмотрите промо-видео про пайку припоем HTS-2000 от компании New Technology Products (США). Говорят, что он даже лучше и крепче алюминия. Но это не точно.

Припой Castolin

Припой Castolin 192FBK состоит из алюминия 2% и цинка 97%. 192FBK является практически единственным припоем для спайки алюминия с алюминием в списке предложений французской компании Castolin. Есть еще припой AluFlam 190, но он предназначен для капиллярной пайки и не имеет флюса внутри. Также в линейке есть припой Castolin 1827, предназначенный для пайки алюминия с медью при температуре около 280 градусов.

Трубчатый припой Castolin 192fbk в сердечнике содержит флюс, так что можно паять без рекомендуемого жидкого флюса Castolin Alutin 51 L. В видеоролике ниже показан процесс пайки. Хороший припой — можно брать по цене 100 — 150 руб. за пруток весом 10 грамм.

Припой Chemet

Припой Chemet Aluminium 13 применяется для сварки алюминия и его сплавов, с температурой плавления выше 640 градусов. Он состоит из алюминия на 87% и кремния на 13%. Сам припой плавится при температуре около 600 градусов. Стоимость — около 500 руб. за 100 грамм, в которых целых 25 прутков.

Его старший брат Chemet Aluminium 13-UF имеет внутри трубки флюс, но стоит дороже — 700 руб. за 100 грамм и 12 прутков.

Никаких вменяемых видеороликов по пайке этим припоем я не нашел. Конечно этот список припоев не является исчерпывающим. Есть еще Harris-52, Al-220, ПОЦ-80 и др.

Отечественные припои

    • ПОС-61. А почему бы нет? Когда я паял алюминиевый радиатор, у меня был под рукой только этот. И держит хорошо уже 5 лет.
    • Алюминиевый припой 34А — для пайки газопламенной горелкой, в печи в вакууме или с погружением в расплав солей алюминия и его сплавов, кроме Д16 и содержащих > 3% Mg. Плавится при 525 градусах. Хорошо паяет сплавы алюминия АМц, АМг2, АМ3М. За 100 грамм придется заплатить около 700 руб.
    • Припой марки А — изготовлен в соответствии с ТУ 48-21-71-89 и состоит из цинка на 60%, олова на 36% и меди на 2%. Плавится при температуре 425 °С. 1 пруток весит около 145 грамм и стоит где-то 400 руб.
    • SUPER A+ применяется с флюсом SUPER FA и изготавливается в Новосибирске. Позиционируется, как аналог HTS-2000. За 100 грамм припоя просят около 800 руб. Отзывов пока нет.

Сравнение припоев для пайки алюминия

В этом ролике Мастер провел сравнение припоя HTS-2000 с Castolin 192fbk и отечественным алюминиевым припоем «Алюминиевый огурец». Огурец практически состоит из алюминия, так что прочность его высока, но паять надо в печке. Отзывы о припое HTS-200 крайне негативные, а Castolin 192fbk хорошо паяет и имеет хорошую смачиваемость при разогреве.

  • HTS 2000 — тягучий припой, приходится прибегать к стальным инструментам для разравнивания припоя по поверхности металла. С флюсом ситуация намного лучше.
  • Castolyn 192FBK — высокая текучесть и затекаемость. Маленькие дырочки паяются с ним быстро. Большие дырки им паять тяжело — может провалиться внутрь радиатора.

Порошковая проволока

Флюсовая порошковая проволока — нужна для сварки алюминия, а не для пайки. Не путайте эти два понятия. Достоинством этой проволоки является сварка без применения газа. Это электросварка для алюминия. Интересная штука, но дорогая. Покажу хороший видеоролик о сварке порошковой проволокой.

Паяльник для пайки алюминия

Пайка алюминия при помощи паяльника должна учитывать площадь спаиваемых деталей. Алюминий, как и медь является хорошим проводником тепла, а значит тепла от паяльника должно поступать больше, чем рассеивают его спаиваемые детали.

Примерный расчет такой — 1000 кв. см. алюминия эффективно могут рассеять около 50 Вт тепловой мощности. Получается, чтобы спаять две детали с общей площадью 1000 кв. см, нужно взять паяльник с мощностью около 90 — 100 Вт, как минимум. Тогда пайка алюминия будет достаточно быстрая, чтобы не превратиться в пытку.

Можно паять и маломощным паяльником. Например, когда я паял радиатор своего Кузнечика паяльником 60 Вт, то мне помогла термовоздушная паяльная станция, которая выполняла роль подогрева.

Жало паяльника лучше брать с площадью побольше. Встречал упоминания зазубренных жал. Это чтобы легче было снимать оксидную пленку под слоем масла. Такое жало применять удобно — не нужно стружку пилить.

Горелки для пайки алюминия

Когда мощности паяльника и подогрева не хватает для спайки, например, толстых алюминиевых листов, то на помощь приходят газовые горелки.

Про горелки я уже писал отдельную статью — Топ 10 горелок для пайки. Мощность и размер сопла горелки также зависит от тех площадей, которые нужно прогреть. Достоинством грелки является бесконтактное донесение тепла и высокая скорость разогрева. Часто края заготовки не успевают нагреться, а соединение уже спаяно.

Соблюдайте технику безопасности при работе с горелками!

Вот что можно делать с простой горелкой на баллончике.

Что лучше — сварка или пайка алюминия?

Споры при ответе на этот вопрос и не думают стихать. Оказывается все зависит от вашего предназначения. Точнее предназначения ваших соединяемых деталек.

Если нужно запаять радиатор автомобиля, то подходит лучше пайка алюминия, потому как дешево. Для ответственных работ (несущие конструкции) и пищевых емкостей (например, молочная фляга) лучше подходит сварка, потому как надежнее. Вот как бы я сформулировал ответ на этот вопрос.

Ясно, что Мастеру с газовой сваркой легче заварить радиатор, а не паять его и наоборот — Мастеру с паяльником легче запаять.

А теперь посмотрите про TIG сварку для начинающих. Очень полезно и хорошо снято.

Как заработать на пайке алюминия?

А теперь самое интересное — как и сколько заработать на пайке алюминия. Я открыл Авито и пошерстил стоимость работ по пайке алюминия. Вот что получилось:

  • пайка радиатора автомобиля, холодильника, кондиционера — от 1000 руб.
  • пайка проводов электропроводки — 15 руб. за пайку.
  • ремонт велосипедных рам — от 500 руб.
  • пайка алюминия для пищи, например, кастрюль — от 100 руб.

Затраты:

  • Газовый баллончик с горелкой 700 — 1000 руб.
  • Припой Castolin 192FBK — 150 руб. за пруток * 5 = 750 руб.
  • Тренировочный радиатор — бесплатно или за 500 руб. в металлоломе.
  • Желание — бесценно!

Бизнес-план:

  1. Потратить 2000 руб. на инструмент и опыт
  2. Отбить затраты за 2 ремонта.
  3. Еще останется на 3-4 ремонта минимум.
  4. Рентабельность 200 — 300 %!

А теперь обещанное. Вот так примерно выглядел мой радиатор.

В этом месте кожух вентилятора от нагрева выгнулся и начал тереть по радиатору. Образовалось три дырки, через которые попер антифриз. Помню эту ночку. Хорошо, что в пределах города был.

У меня получилось вот так.

А вот и Кузнечик. Думаю, что цвет говорит сам за себя.

Во всей Ростовской области я видел только одну такую же машинку. Однажды в г. Каменск-Шахтинском мы с ней стали на светофоре друг за другом. Выглядело забавно.

Вот и всё. Надеюсь, что теперь пайка алюминия для вас не является чем-то особенным. Для вас трудился Мастер Пайки. А чем вы паяете алюминий?

Ремонт наушников с микрофоном. Дополнение.

26 Авг 2012г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Давненько не обновлял свой сайт — не хватает времени и сил, так как делаю ремонт в квартире. Но рано или поздно, все когда-то кончается, надеюсь и мой ремонт тоже. Теперь о главном.

Проанализировав вопросы, возникшие после статей о ремонте наушников, привели меня к тому, что нужно более подробно рассказать об устройстве и ремонте наушников для телефона, плеера и компьютера. Если по ходу статьи у Вас все же будут возникать вопросы, обратите внимание на предыдущие две статьи, это ремонт наушников для компьютера и ремонт наушников с микрофоном. Возможно, в них Вы найдете ответы на вопросы, которые здесь не затрагиваются.

Конструктивно наушник состоит из корпуса и электромагнитного механизма. В свою очередь электромагнитный механизм сделан из катушки, мембраны и магнита.

Катушка представляет собой каркас, прикрепленный к мембране, на который намотана тонким медным проводом обмотка, имеющая сопротивление в пределах 20–120 Ом. К выводам обмотки катушки подается напряжение от источника звукового сигнала, например, плеера.

Внутри катушки находится постоянный магнит, прикрепленный к основанию корпуса. Между каркасом катушки и магнитом имеется зазор, и получается, что катушка легко перемещается вдоль магнита вверх – вниз.

Теперь, если к выводам наушника подать напряжение звукового сигнала, вокруг катушки возникнет магнитное поле, которое взаимодействуя с полем магнита, будет меняться в зависимости от полярности и мощности звукового сигнала. При этом магнитное поле будет перемещать катушку вверх-вниз относительно магнита, а, следовательно, и мембрану, которая колеблясь, будет создавать звуковые волны, а мы, в свою очередь, уже слышим их как музыку или речь.

1. Наушники для телефона и плеера.

Все наушники устроены одинаково, с той лишь разницей, что к некоторым добавляется микрофон или регулятор громкости. Для начала, давайте рассмотрим самые обыкновенные, без каких либо регуляторов и прочее, т.е. два уха и штекер. Такие наушники используются в плеерах и в простых моделях мобильных телефонов.

На рисунке видно, что от каждого уха выходят по две жилки разного цвета и заходят в штекер, или по буржуйскому — джек. Цвета даны условно для более удобного понимания схемы.

Внутреннее устройство штекера (джека) так же показано условно, но именно таким образом провода распаиваются внутри него.
Здесь видно, что красная и зеленая жилки, идущие от контактов левого и правого наушника, являются основными, и, заходя в штекер, припаиваются отдельно к каждому внутреннему контакту штекера, связанного с внешним контактом, вставляемым в гнездо плеера или телефона.

А вот синие жилки соединяются вместе, и являются «общим» или «минусовым» контактом. То есть получается, что относительно «минуса» сигнал от усилителя звуковой частоты левого и правого каналов подается на основные жилки левого и правого наушника. Таким образом, мы получаем стереофоническое звучание.

Теперь, даже если у Вас будут оборваны все провода, но зная схему, Вы сможете без труда восстановить полюбившиеся наушники. Просто берете от каждого уха по одной жилке и соединяете вместе – это будет «общий», а два оставшихся будут основными – левым и правым каналом. Ниже приведена стандартная принципиальная схема самых обычных стереофонических наушников.

Если Вы дружите с измерительными приборами, например, мультиметром, то определить в каком месте произошла неисправность и ее характер, вообще не составит труда.

Вначале представим наушники в виде двух катушек, имеющих какое-то сопротивление. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления, и относительно «общего» контакта штекера производим измерение сопротивления катушек левого и правого наушников. Если наушники целы, то показания мультиметра будут одинаковы и находится в пределах от 20 –120 Ом.

А вот когда сопротивление одной из катушек наушника не определилось, или сильно отличается, то здесь поступаем следующим образом.
Фиксируем щупы мультиметра на «общем» контакте штекера, и контакте предполагаемой неисправной катушки. Аккуратно гнем шнур перед входом в штекер и в корпус наушника, следя за показаниями мультиметра. В каком месте показания будут скакать, значит это и есть поврежденное место. Теперь осталось только устранить неисправность, и наслаждаться стереофоническим звучанием.

Но бывают и тяжелые случаи, когда ты мнешь шнур, а реакции никакой. Вот тогда приходится все последовательно разбирать, и искать поврежденное место.

У кого нет измерительного прибора, поступаете следующим образом: вставляете штекер наушников в гнездо плеера или телефона, включаете музыку и также гнете шнур. Где музыка будет прерываться, или слышны щелчки – это и есть поврежденное место.

Также встречаются наушники, где вместо обычных проводов производитель ставит экранированный провод. Здесь экран (оплетка) используется и как «общий» и как защита от наводок, а внутренняя жила используется как основная.

Здесь от каждого уха выходит одинарный экранированный провод, который заходит в небольшой пластмассовый или резиновый корпус произвольной формы, соединяется в схему, и выходит к штекеру уже двойным экранированным проводом.

Существует другой тип наушников, используемый для более серьезной гарнитуры. Вот тут всех, кто пытается самостоятельно отремонтировать наушники, поджидает засада в виде микрофона, переменного резистора и микропереключателя. Хотя если разобраться, то на самом деле страшного ничего нет для того, кто знает, как устроены простые наушники.

Как правило, эти элементы редко выходят из строя, быстрее покупается новый телефон, но все же, для общего развития, попробуем разобраться, что к чему. Возьмем, например, гарнитуру марки ALCATEL, здесь как раз имеется весь набор.

Запомните! Если придется вскрывать гарнитуру, чтобы найти неисправность, всегда начинайте поиск сверху — вниз, то есть, от входа наушников в гарнитуру. Вначале всегда проверяйте звуковой тракт. Так Вы никогда не запутаетесь, даже если и не знаете, по какой схеме сделана конкретная модель.

Сначала разберем работу звукового тракта.

С левой стороны платы припаяны три жилки, приходящие от наушников, которые дорожками, обозначенные красными линиями, идут к двум ножкам переменного резистора. От двух других ножек резистора, уже черными линиями, дорожки уходят в сторону штекера.

Микропереключатель немного мешает, так как закрывает видимость прохождения дорожек, но выпаивать его я не стал, и Вам не советую. Просто берете мультиметр и вызваниваете их от начала до конца. Дорожка «минуса» или «общий» проходит через всю плату, нигде не обрываясь.

Теперь если к гарнитуре подать звуковой сигнал, то дорожками, обозначенными черными линиями, он приходит на резистор, а двумя красными линиями, выходя с резистора, уходит к наушникам. Здесь применяется сдвоенный переменный резистор, чтобы можно было слышать стереофоническое звучание, поэтому у него пять ножек: две – вход, две – выход, и одна – общая (минус).

Хотя у обычного сдвоенного переменника их шесть, но в целях миниатюризации и экономии материала, по одной ножке от каждого резистора объединяют в одну, так как по схеме их все равно соединяют вместе.
Чтобы Вам было более понятно, привожу принципиальную схему звукового тракта с соблюдением всех цветов использованных на рисунке выше.

Как видите, три из пяти жилок, уходящего кабеля к штекеру (джеку) мы определили без труда, и следующим этапом разберемся в оставшихся двух.

Внимательно смотрим на плату, и видим, что от ножек микропереключателя идут две дорожки, проходящие через два конденсатора и микрофон. Здесь получается, что все четыре элемента включены параллельно, и если нажать кнопку микропереключателя, то вся цепь замкнется накоротко и выключит микрофон из работы.

Отсюда получается вывод, что в момент разговора, если вы хотите слышать собеседника, то необходимо отключать микрофон нажатием кнопки. Привожу принципиальную схему тракта микрофона и микропереключателя.

Теперь я думаю, что Вы точно разберетесь, когда возникнет проблема с любимыми наушниками. Описанным способом можно отремонтировать наушники любой навороченности и сложности.

2. Наушники с микрофоном для компьютера.

В предыдущих статьях, были описаны два способа ремонта наушников с микрофоном для компьютера, а именно: когда были вырваны провода из регулятора громкости, и когда перетерлись провода в слабых местах наушников, от чего в них появлялся треск, и периодически пропадала слышимость. Но было сделано одно упущение — я не стал делать полный разбор схемы. Сегодня мы это упущение устраним.

После того, как Вы разобрали наушник, в котором установлен микрофон, в глаза бросается клубок проводков, уходящий к регулятору громкости. Вначале разберем звуковой тракт.
Из этого уха выходит черный кабель с двумя жилками (2) и (3). Жилка под номером (2) – это «минус», «общий» или GND, а под номером (3) – основная или вход правого канала.

Так вот, этот кабель, приходя от правого наушника жилкой (2), припаивается к одному из контактов катушки левого наушника и с этого же контакта уходит к регулятору громкости, но уже пятижильным кабелем. Жилка с номером (3), являющаяся основной или входом правого канала, уходит на регулятор, поэтому она сразу соединяется пайкой с жилкой (4) пятижильного кабеля.

Со второго контакта катушки наушника жилка с номером (1), являющаяся основной или входом левого канала, также сразу уходит пятижильным кабелем на регулятор. Чтобы Вам было более понятно, привожу рисунок звукового тракта, ссылаясь на фото выше.

Звуковой тракт разобрали, и теперь в левом наушнике осталось разобраться всего лишь с двумя жилками, приходящими от микрофона. Их легко заметить, так как они сразу припаиваются на две оставшиеся жилки пятижильного кабеля, идущего к регулятору громкости.

Здесь есть один момент, который надо знать. Так как микрофон имеет полярность подключения, у него есть «плюс» и «минус», поэтому, если случится так, что Вы не запомнили какой куда, расстраиваться не нужно. Припаиваете провода, собираете наушники, подключаете их к компьютеру, выходите, например, в Скайп, запускаете мастера.

Если Вас не слышно, значит, разбираете регулятор громкости в месте, где пятижильный кабель заходит от левого уха, находите две жилки микрофона и меняете их местами. Одна жилка будет сидеть на дорожке «минуса» или «общей», а вторая будет припаяна к дорожке, приходящей к выключателю.

В любом случае, всегда ориентируйтесь по цвету проводов.

В процессе эксплуатации наушников для компьютера возник один недостаток, который надо устранить. Если Вам пришлось резать пятижильный кабель, то перед распайкой жил, обязательно завяжите его узлом как показано на картинке ниже.

Еще один совет. Никогда не жгите провода огнем, чтобы снять с них слой лака. Делать это надо ножом, наждачной бумагой или горячим жалом паяльника. Слой лака на жилках от гарнитуры для наушников лучше всего снимать паяльником.

Возьмите деревянный брусок, можно обыкновенный лист ксероксной бумаги, хорошо облудите жало паяльника, отрежьте размохрившийся кончик жилки. Теперь кладете провод на приготовленную поверхность, а сверху на него жало паяльника. Через 3-4 секунды начинайте аккуратно вытаскивать проводок из-под паяльника, слегка придавливая его жалом.

Все. Провод хорошо облужен.
Если с первого раза не получилось, повторите процедуру еще раз.

И уже по сложившейся традиции посмотрите ролики о наушниках

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о