На неровный пол ламинат



Содержание страницы

Если скрипит ламинат, что делать? Без разбора конструкции как решить проблему?

Ламинат считается одним из самых лучших материалов из всех, предназначенных для облицовки пола. Выглядит такое покрытие очень эффектно и солидно, и к тому же долго служит. К плюсам ламината относят в том числе и простоту укладки. Зачастую владельцы квартир и загородных домов монтируют этот материал даже своими руками.

Обычно после укладки никаких проблем с ламинатом не возникает. Однако иногда случается и так, что такое покрытие начинает скрипеть. Какими же могут быть причины возникновения подобной проблемы и как их проще всего устранить? Далее в статье и разберемся с тем, почему скрипит ламинат. Что делать (без разбора и с разбором покрытия) в этом случае, вы узнаете во всех подробностях из статьи.

Основные причины возникновения проблемы

Ламинат – материал, к сожалению, довольно-таки капризный. Покрытие этой разновидности может пролежать на полу, не доставляя своим хозяевам никаких проблем, десятки лет. А может проявить себя уже через несколько дней после укладки. Если при ходьбе по полу доски начали издавать раздражающие звуки, в первую очередь, конечно же, следует выяснить, почему скрипит ламинат. Что делать без разбора или же с разбором покрытия в этом случае? Ответ на данный вопрос как раз и зависит от того, что именно стало причиной такого неприятного явления.

Скрипеть ламинат в помещении может из-за:

  • нарушения положенной технологии при подготовке основания;
  • слишком толстой или тонкой подложки;
  • отсутствия температурного зазора между покрытием и стенами;
  • плохого качества самого материала;
  • старения чернового пола.

Нарушение технологии подготовки основания

Часто случается так, что в помещении только в одном-единственном месте скрипит ламинат. Что делать без разбора или с разбором покрытия в этом случае – об этом поговорим чуть ниже. Сначала выясним, какими же могут быть причины именно такого скрипа. Появление раздражающих звуков только в одном месте чаще всего означает, что при монтаже покрытия не была соблюдена технология подготовки основания.

Перед укладкой ламината черновой пол в обязательном порядке выравнивают. При этом используют или цементный раствор, или специальную смесь. Дефекты в основании под ламинат оставлять нельзя. Если наступить на ламель, расположенную над ямкой в черновом полу, она немного прогнется. В результате элементы замкового соединения сдвинутся друг относительно друга. И, как следствие, будет слышен скрип. Меры в данном случае нужно принимать незамедлительно. Иначе через некоторое время замковое соединение придет в негодность и в покрытии появится сильно заметная щель.

Как обычно выравнивают основание

Казалось бы, для того чтобы избавиться от скрипа, возникшего из-за нарушений технологии подготовительных работ, нужно лишь снять несколько ламелей, устранить имеющиеся дефекты и установить материал на место. Но на практике, к сожалению, все далеко не так просто. Дело в том, что демонтаж части досок не с краю покрытия, а непосредственно на его площади невозможен. Объясняется это в первую очередь особенностями конструкции самих ламелей. Поэтому при появлении раздражающих звуков даже только в одном месте покрытие обычно приходится демонтировать практически полностью (от стены до самой проблемной доски).

Скрипит ламинат: что делать и как решить проблему без разбора покрытия

Демонтаж такого пола – операция технологически довольно-таки сложная и затратная. Дело в том, что у ламината (а в особенности системы Lock) очень слабые замки. А поэтому выполнить разборку без потерь материала не удается практически никогда.

Именно поэтому у владельцев квартир и домов зачастую и случается чуть ли не паника в том случае, если скрипит ламинат. «Что делать без разбора покрытия?» — этим вопросом начинают задаваться практически все хозяева недвижимости. Во всяком случае, на специализированных форумах его можно слышать довольно часто. И ответ на него, конечно же, существует.

Итак, как же избежать ненужных расходов, если скрипит ламинат? Что делать без разбора (неровности же придется устранять не где-нибудь, а под досками) покрытия? Оказывается, избавиться от скрипа в одном месте ламинатного пола можно всего лишь с помощью клея ПВА и большого медицинского шприца.

В проблемной доске предварительно с использованием дрели сверлится отверстие. Далее в него шприцем закачивается клей. Как только подложка пропитается и ПВА начнет выступать из отверстия наружу, операция прекращается.

Чем сверлить покрытие

Итак, в проблемной доске нужно просверлить отверстие и залить его клеем в том случае, если скрипит ламинат. Что делать без разбора покрытия и как исправить проблему неровного основания таким образом, мы с вами выяснили. Теперь давайте подробнее разберемся с тем, как выполнять эту процедуру по всем правилам. И начнем с того, что выясним, какая существует технология сверления отверстий в ламинате.

К сожалению, часто случается так, что при проведении этой, казалось бы, очень простой операции, на доске появляется большой и некрасивый скол, замаскировать которой в дальнейшем сложно. Или же доска просто-напросто трескается. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, перед тем как начинать сверление, следует позаботиться о выборе подходящего инструмента. То есть дрель нужно правильно оснастить. Для ламината, как и для дерева, лучше всего подходят спиральные сверла из закаленной стали. Причем выбирать следует не стандартный их вариант с углом заточки 118°, а более острый. Иначе во время работы сверло обязательно начнет отклоняться в сторону, а в этом случае риск появления скола или трещины значительно увеличивается.

Чем закрыть отверстие

В проделанное острым сверлом отверстие из шприца на следующем этапе выдавливается клей ПВА в том случае, если скрипит ламинат. Что делать и как исправить без разбора покрытия эту проблему, таким образом, понятно. Однако после проведения такой не слишком сложной процедуры у хозяев квартиры появляется и еще один вполне закономерный вопрос: «Как замаскировать просверленное в полу отверстие?» Сделать это можно, пользуясь:

  • шпатлевкой или герметиком;
  • специальным восковым карандашом;
  • эпоксидной смолой;
  • самоклеящейся пленкой;
  • мастикой.

На заключительном этапе с ламината нужно аккуратно убрать чистой тряпкой излишки маскирующего материала и очень осторожно обработать ремонтируемый участок мелкой наждачкой. Затем часть доски с закрытым отверстием следует отполировать тряпочкой и покрыть одним слоем бесцветного матового лака.

Скрип из-за температурного зазора

Итак, мы выяснили, если только в одном месте скрипит ламинат, что делать без разбора. Причины появления раздражающих звуков, однако, могут заключаться не только в неровности основания. Иногда скрип возникает не в одном месте покрытия, а сразу по всей его площади. Появляется такая проблема у хозяев квартир и домов чаще всего из-за того, что при укладке ламината был оставлен слишком узкий зазор между крайними досками и стенами.

Покрытие этой разновидности, как и деревянное, при колебаниях в комнате влажности или температуры воздуха может расширяться или сужаться. Поэтому по периметру стен при укладке ламината и устраивается небольшой зазор. Ширина его напрямую зависит от площади помещения. Если зазор будет слишком маленьким, при расширении покрытия в его толще возникает напряжение. В результате элементы замков начинают давить друг на друга, что и становится причиной скрипа.

Устранить проблему в данном случае также довольно-таки просто. Для этого нужно снять все плинтусы. Увеличить собственно сам температурный зазор до необходимой ширины можно с помощью болгарки. Конечно же, выполнять эту работу нужно правильно.

Как резать покрытие

Далее давайте подробнее разберемся с тем, как поступить, если из-за недостаточно широкого температурного зазора скрипит ламинат. Что делать без разбора (проблема решается отпиливанием «лишней» части досок) – в данном случае понятно. Но как же уменьшить площадь покрытия на несколько сантиметров и не испортить доски?

Ламинат – материал, состоящий из нескольких слоев. Поэтому на болгарку следует надеть диск с максимально мелкой режущей структурой. В этом случае линия спила получится очень ровной.

Вместо болгарки можно использовать и электролобзик. Для этого инструмента, конечно же, также нужно подобрать подходящую пилку. Иначе срез получится неаккуратным. В данном случае можно использовать как узкую пилку по металлу с мелкими зубьями, так и специальную, предназначенную именно для работы с ламинатом.

Устранение других причин скрипа

Таким образом, вы теперь знаете, если скрипит ламинат, что делать без разбора (неровности основания можно устранить клеем ПВА, а температурный зазор расширить с помощью болгарки) покрытия. Но, конечно же, раздражающие звуки могут появляться не только из-за нарушений технологии подготовки чернового пола или укладки самих досок. Причинами этого явления часто становятся: плохое качество ламината, неправильно подобранная подложка или же старение чернового пола.

Во всех этих случаях обойтись без демонтажа покрытия, конечно же, не удастся. Некачественный ламинат или неподходящую подложку придется менять. Если же причиной скрипа является старение чистового пола, нужно будет выполнять еще более сложную операцию. В этом случае придется не только снимать ламинат, но и демонтировать выравнивающую стяжку. Скрипы в черновом полу появляются в основном из-за отхода досок от лаг. Следовательно, чтобы избавиться от раздражающих звуков, их нужно будет подбить гвоздями или же плотно прикрутить саморезами.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция, видео!

Содержание

Укладка ламината своими руками? Нет ничего проще! В нашем полном руководстве вы найдёте все самые необходимые инструкции, видео, картинки и рекомендации, которые помогут вам самостоятельно сделать всю необходимую работу быстро и качественно. Наши пошаговые инструкции позволят обойтись без дорогостоящих услуг профессионалов и при этом сделать всю работу своими руками так, чтобы ваше новое половое покрытие прослужило максимально долго.

Мы раскроем все секреты и особенности укладки ламината на различные типы оснований: на бетонную стяжку, на деревянный пол, на линолеум и др. Вы узнаете, на чем можно и нельзя экономить при покупке ламината. Зачем нужна подложка и как её тип влияет на качество будущего покрытия. В каких случаях потребуется полиэтиленовая пленка? Какие инструменты нужны для работы? Как делается укладка по диагонали, в дверных проемах и, конечно, о способах устранения стыков между покрытиями различных типов (например, стыки между плиткой и ламинатом).

На какое покрытие можно укладывать ламинат?

Ламинат можно стелить на любую поверхность: бетон, деревянный пол, ДСП, кафель, линолеум. Главное, чтобы поверхность эта была ровная и твердая.

Укладка ламината на бетонную стяжку

Идеальная поверхность для укладки ламината – ровная бетонная стяжка или плита. Для того чтобы сделать поверхность еще более ровной можно использовать наливной пол. Учитывайте, что максимально допустимый перепад высоты пола – 2 мм на метр (перепад можно проверить с помощью правила или профиля).

Укладка ламината на деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол, особенно старый, это всегда определённый риск. Лаги могли рассохнуться, доски пола часто «гуляют» по высоте. Поэтому если ваш деревянный пол скрипит при ходьбе, то придется провести предварительные работы. Иногда, достаточно прибить расшатавшиеся доски гвоздями или прикрутить саморезами, чтобы устранить проблему. Но если и после этого пол продолжает скрипеть, то лучше его перестелить или сделать стяжку.

Следующий шаг после устранения скрипов – выравнивание. Выравнивать деревянный пол под ламинат можно разными способами. Самый недорогой – с помощью фанеры. На деревянный пол укладывается влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм и фиксируется гвоздями или саморезами. Если при выравнивании у вас получается перепад высоты более 2 мм. на метр, то придется дополнительно выравнивать фанеру с помощью реек разной толщины.

Это короткое видео иллюстрирует процесс выравнивания деревянного пола фанерой.

укладка ламината на линолеум

Очень часто в квартире уже лежит линолеум и возникает вопрос, а можно ли уложить ламинат поверх линолеума? Обычно это возможно. В настиле ламината на линолеум есть свои плюсы: вы получаете хорошее дополнительное звукоизоляционное покрытие.

Для укладки ламината на линолеум есть всего несколько противопоказаний. Первое, линолеум уложен на неровный пол (у вас на полу бугры, ямы, перепады высот больше 2 мм на метр). Второе, линолеум очень старый и разрушается. В этом случае он может вздуваться и нарушить эстетичный вид ламинатного покрытия и даже испортить его механически. Также крайне нежелательна укладка ламината на линолеум излишней мягкости. В этом случае ламинат гарантированно начнет скрипеть.

Какой ламинат лучше купить для дома?

Вы собрались купить ламинат, но сомневаетесь в своем выборе? Правильно. В этом деле нельзя торопиться. Давайте разберемся, какие параметры на самом деле влияют на качество напольного покрытия, а какие просто маркетинговые уловки, за которые не стоит переплачивать?

На что стоит обратить внимание при покупке:

  • Класс ламината (состоит из двух цифр). Первая цифра – класс помещения («2» – для жилого, «3» — для общественного). Вторая цифра — коэффициент износостойкости в этом помещении (чем выше, тем лучше). Для дома подходит ламинат с классом 21 и 22, для офиса 31 и 32. Сегодня разница в стоимости между всеми этими классами ламината не очень высокая, поэтому для дома можно выбирать покрытие максимально высокого класса, устраивающее вас по цене.
  • Толщина ламината должна быть 7 — 9 мм. Более толстый ламинат обычно имеет более высокую цену, но на срок службы это не влияет.
  • Гарантия изготовителя. Производители дают на свой ламинат гарантию 15-30 лет, но вы не обольщайтесь. Заводская гарантия действует только на напольные покрытия, уложенные лицензированными специалистами, сертифицированными данным производителем. На укладку своими руками гарантия не распространяется.

Выбор и укладка подложки под ламинат

Основная задача подложки под ламинат – защищать замковое соединение от разрушения, демпфируя шаги человека. Дополнительные функции подложки: скрытие мелких неровностей пола, шумоизоляция, утепление и т.п. Толщина подложки должна быть максимум 3 мм.

Самый популярный и дешевый тип подложки – пенополиэтилен. Он продается в рулонах. Плюсы: низкая стоимость, хорошая влагостойкость, простота в работе. Минус: недолговечен. Качество демпфирования быстро снижается, замковые соединения ламината через несколько лет разбалтываются, и пол начинает скрипеть. При настиле не допускайте укладки подложки внахлест, т.к. это ведет к возникновению щелей в напольном покрытии. А вот наличие маленьких зазоров между кусками подложки ни на что не повлияет.

Натуральная пробковая подложка, пожалуй, лучшая подложка под ламинат. Он продается в рулонах. Главные преимущества: устойчивость к нагрузками, долговечность, хорошая теплоизоляция. Минусы: боится влаги (не рекомендуется для кухни и других влажных помещений) и низкая выравнивающая способность. При укладке этой подложки проклейте места стыков скотчем, чтобы не возникло щелей. Укладка внахлест недопустима.

Сегодня на рынке появилось много новых видов подложек, в основном, не прошедших никаких испытаний. Чтобы не ошибиться, старайтесь выбирать из вариантов, рекомендованных производителями ламината. При укладке подложки обязательно следуйте инструкции на упаковке.

Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

Если у вас первый этаж и под вами влажный подвал обязательно положите под подложку внахлест полиэтиленовую пленку толщиной и проклейте её скотчем. Она защитит напольное покрытие от влажности изнутри.

Также опасность повышенной влажности возникает, когда ламинат укладывают на непросохшую бетонную стяжку (стяжку сохнет около месяца, но кто же готов столько ждать?). Проблема с влажностью почти возникает и во всех современных новостройках, особенно монолитно-бетонных домах. Даже очень хороший ламинат (высокого класса прочности, с высокой стоимостью) от влажности потом встает «лодочкой» и начинает скрипеть. Поэтому во всех этих случаях полиэтиленовая пленка очень желательна.

Кстати, многие производителей ламината рекомендуют укладывать полиэтиленовую пленку во всех случаях монтажа напольного покрытия.

Инструменты для укладки ламината своими руками

  • Молоток (киянка).
  • Добойник (также можно использовать деревянный брусок) – по нему будем стучать молотком, подгоняя доски ламината друг к другу (ни в коем случае не стучите молотком прямо по ламинату, т.к. вы повредите замки, и следующий ряд покрытия не установится).
  • Клинья – нужны, чтобы выдерживать зазор 10 мм. между стеной и ламинатом.
  • Специальная скоба (или монтажка) – необходима для укладки досок последнего ряда.

Добойник, клинья и скобу проще всего купить в виде готового набора. Они продаются, наверное, во всех магазинах по продаже ламината.

  • Нож – потребуется для вскрытия пленочных упаковок.
  • Карандаш, угловая линейка (угольник), рулетка – необходимы для разметки ламината.
  • Электролобзик – потребуется для распиливания ламината.

В принципе, пилить ламинат можно любой пилой, которая есть в домашнем хозяйстве. Это вполне осуществимо, так как распилы придется делать небольшие – поперек. Повозиться придется только с последним рядом напольного покрытия. Почти наверняка все доски последнего ряда придется пилить вдоль.

Укладка ламината своими руками: видео

Три важные вещи, которые чаще всего забывают сделать перед укладкой:

  1. Упаковки с ламинатом необходимо предварительно выдержать 48 часов при комнатной температуре.
  2. Перед тем, как укладывать подложку, обязательно тщательно подметите (а лучше пропылесосьте) пол и, при необходимости, уложите полиэтиленовую пленку.
  3. Укладывать ламинат нужно перпендикулярно окну, тогда свет будет падать параллельно швам и они не будут заметны на половом покрытии.

На следующем видео приведена подробная пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками. Нюансов тут очень немного. Сложным является первый ряд, который нужно уложить с нужными зазорами вдоль стен. Затем второй ряд, на котором вы разберетесь с механизмом защелкивания ламината. И последний ряд, на котором, скорее всего, потребуется много пилить и состыковывать ламинат в дверном проеме с напольным покрытием (ламинат, плитка и т.п.) в другой комнате.

На этом первом видеоролике отлично показаны все теоретические аспекты процесса укладки:

Следующее видео — настоящий мастер-класс с практическими рекомендациями:

Не забудьте, что сборка второго ряда должна начинаться с остатка доски от предыдущего ряда, при условии, что она не менее одной трети от длины доски (более короткие куски будут плохо держаться). Если от предыдущего ряда остался очень короткий кусок, возьмите новую доску, распилите ее пополам и начинайте каждый четный ряд с такой половины. Этот традиционный способ укладки называется «со смещением в пол доски».

Укладка ламината по диагонали: видео

На следующем видео показана укладка ламината своими руками по диагонали. Её плюс в том, что она зрительно расширяет помещение. Но скажем честно, данный вид укладки подходит далеко не всем. Связано это с двумя нюансами. Во-первых, диагональный настил требует большой аккуратности и внимательности при работе с рулеткой и ножовкой. Во-вторых, внешний вид такого напольного покрытия нравится не всем, да и швы более заметны.

Это короткое видео покажет вам все самые важные нюансы.

Как устранить стыки между ламинатом, плиткой и т.п.?

Очень часто при укладке полового покрытия требуется устранить стыки между ламинатом и плиткой, дверным проемом, дверным порогом или ковровым покрытием, находящимся немного выше или ниже данного уровня.

Любые такие стыки легко устранить с помощью порогов. Чаще всего используют прямые пороги. Самые долговечные из них – металлические. Если необходимо сделать изогнутый стык, применяют гибкие порожки.

Наиболее часто при настиле ламината используются:

  • Одноуровневый порог (самый популярный) — позволит в дверном проеме состыковать ламинат, лежащий в разных комнатах.
  • Разноуровневый порог – нужен для стыковки ламината с другими видами напольного покрытия (ковровое покрытие, плитка, ламинат), находящимися на другом уровне.
  • Односторонний порог – потребуется, если ламинат стыкуется с дверью, камином.
  • Угловой порог – используется на краях полового покрытия, например, на ступенях.

В этом видеоролике представлены сугубо практические рекомендации по устранению стыков «ламинат-плитка» и «ламинат-ламинат» и выбора типа порога. Практичность или красота? Есть о чем задуматься.

А на следующем видео показан пример установки самого популярного – одноуровневого порога.

Обычно установка порога своими руками не вызовет никаких сложностей.

Появились вопросы?

Появились вопросы в процессе работы? Задайте их здесь.

Ждем ваших отзывов, комментариев и рассказов о вашем опыте настила и эксплуатации ламинатного покрытия!

Когда делать стяжку пола? Очередность работ

17.07.2015 profipol_dp 3 070 просмотра

В какой последовательности производится ремонт в квартире или в доме?

Многие задаются вопросом когда нужно начинать делать стяжку пола. Т.е. что делать сначала — стяжку или, например, возведение или выравнивание стен и т.д.

Устройство стяжки пола является этапом капитального ремонта квартиры, дома или одного помещения. Очень редко полностью переделывается стяжка пола, но оставляются, например, старые обои или пнапольные покрыия.

В этой статье мы опишем ту последовательность работ капитального ремонта, которая на наш взгляд является оптимальной.

Последовательность работ при капитальном ремонте квартиры:

  1. дизайн и проект кватиры или дома (ну или хотя бы общее понимание что-где будет делаться/переделываться)
  2. квартира/дом/помещение полностью освобождается от мебели и всего, что может мешать ремонту
  3. демонтажные работы (демонтад старой стяжки, демонтаж ненесущих перегородок, демонтаж межкомнатых дверей)
  4. вывоз мусора
  5. установка входной двери (согласование уровня чистового пола)
  6. замена стояков отопления, водоснабжения и канализации
  7. замена окон
  8. разводка всех коммуникаций, которые должны проходить под стяжкой (трубы под радиаторы, электропроводка и т.п.)
  9. возведение перегородок, выравнивание/оштукатуривание стен
  10. устройство чистовой стяжки пола (или выравнивание старого пола)
  11. прокладка электропроводки, установка коробок под розетки и выключатели (после устройства чистовой стяжки пола можно быть уверенным, что розетки и выключатели будут находиться на одном уровне)
  12. облицовка ванной комнаты (санузла) кафелем
  13. установка ванны
  14. выравнивание потолков, устройство потолков/коробов из гипсокартона
  15. шпаклевка стен и потолков
  16. укладка кафеля на полу в кухне , коридоре (накрывание плотной пленкой или ДВП)
  17. покраска потолков, стен
  18. устройство натяжных потолков (в комнатах, санузлах, коридорах)
  19. поклейка обоев
  20. установка межкомнатных дверей
  21. монтаж напольных покрытий (ламинат, паркет, линолеум, ковролин)
  22. установка наличников дверей
  23. установка плинтусов
  24. установка сантех-приборов в санузле
  25. установка радиаторов отопления
  26. установка розеток, выключателей
  27. монтаж светильников, люстр
  28. установка мебели

Конечно же это не окончательный список всех работ, существует еще множество мелких работ, которые могут у вас появиться. Но э то список основных работ, который даст вам ориентир для начала вашего ремонта.

Нюансы, связанные со стяжкой пола:

  • перегородки из тяжелых материалов (кирпич, шлакоблок) нужно выполнять перед стяжкой пола, а из более легких (газобетон, гипсокартон) можно выполнить после устройства стяжки
  • новые входные двери можно устанавливать как перед стяжкой, так и после нее (в первом случае нужно промерять перепады по плитам перекрытия и оговорить уровень чистового пола)
  • окна можно менять как перед стяжкой, так и после нее (не важно)

Это тоже интересно:

4 Responses to “Когда делать стяжку пола? Очередность работ”

После этого следуют изоляционные работы, как обычно, они проводятся для защиты пола от различного рода воздействий. Затем осуществляется армирование и опалубка. Только после всего этого производится заливка бетона и стяжка.

Если пол уж сильно неровный и имеет выбоины его конечно желательно подровнять замазав раствором или сбив перепады и неровности, чтоб легче было убирать остатки и строительный мусор, чтоб уверенней стояли стремянки и козелки, чтоб вообще комфортнее работать было — но чистовую стяжку и уж тем более напольное покрытие делается в последнюю очередь, когда стены и потолок уже готовы под косметику! Ну а уже каждый делает так как считает нужным и удобным для себя, я например делал ремонт в ванной комнате не останавливая её работу, по два ряда плитку через день на пол клал и старую сбивал, чтоб переступать удобно было — вот так.

Аналогично стоит дождаться полного высыхания пола и стен для других напольных работ, после чего класть ламинат. Правильно и тщательно выполненные паркетные работы и другие работы по укладке пола позволят долго наслаждаться и восхищаться видом прекрасного покрытия. В период, когда в доме сохнут полы после стяжки и штукатурка следует обратить особое внимание на надлежащую температуру и вентиляцию. Если сохнет штукатурка при минусовой температуре, это будет удлинять время, необходимое для сушки, а в крайних случаях может негативно повлиять на прочность и структуру штукатурки. Слишком высокая температура приводит к чрезвычайно быстрому высыханию, что приводит к растрескиванию штукатурки из-за быстрой усадки. Оптимально сохнет штукатурка при какой температуре? Стоит постараться поддерживать температуру в диапазоне от 10 до 20 °С.

Стяжка сохнет только в течении 30 дней при плюсовой температуре. В первую очередь выполняется стяжка пола, а потом уже все остальные работы. «возведение перегородок, выравнивание/оштукатуривание стен» выполняется после стяжки пола.

Настил ламината на пол: от базовых до профессиональных моментов

Предельно быстро и просто можно сформировать в комнате пол с помощью ламината. Форма и конфигурация элементов пола (ламелей) уже давно и качественно продумана. Так что даже неподготовленный человек сможет смонтировать его. Простота раскройки и совмещения материала позволяет быстро и эффективно положить напольное покрытие в комнатах со сложной планировкой. Стоит лишь четко следовать простым правилам, и укладка ламината своими руками не займет много времени и сил.

Условия эксплуатации ламината

Прежде чем затевать укладку ламината следует удостовериться, что он подходит для ваших условий, и что в свою очередь обеспечены все необходимые условия для его использования.

Укладку ламината следует проводить в отапливаемых помещениях без резких колебаний температуры, повышенной влажности. Для долговечной эксплуатации температура в помещении должна поддерживаться в пределах 15-30 градусов, влажность от 40 до 70 %. Основой для ламината может быть ровный деревянный пол или бетонное основание с максимальными перепадами по высоте не превышающих 2 мм на метр, а также сильных уклонов более 4 мм на каждые два метра. Если имеются значительные неровности, то необходимо выполнить выравнивание пола под ламинат с помощью формирования стяжки пола, или системы наливных полов, тем самым устранив проблему, потому как класть ламинат на неровный пол недопустимо. Это приведет к скорой его порче.

Категорически не допускается установка ламината поверх электрического теплого пола. В случае их совмещения элементы ламината будут пересыхать и деформироваться. Тем более что недопустимо нагревать ламинат снизу свыше 27 градусов. В качестве теплого пола можно использовать гидравлические системы. Они позволяют равномерно распределять тепло и не перегревают ламинат. Расстояние между элементами теплого пола и нижней гранью ламината должна быть не меньше 3 см.

Итак, все требования учтены, и основа пола подготовлена, можно приступать к закупке материалов и подготовке необходимого инструмента.

Что необходимо для укладки ламината?

Конструкция и технология укладки напольного покрытия с использованием ламината предельно проста. На подготовленное ровное основание расстилается подложка для ламината из вспененного полиэтилена и поверх него укладывается элементы напольного покрытия. В таком варианте укладка производится на деревянном полу. Для бетонного основания потребуется еще гидроизоляция, которую укладывают под вспененный полиэтилен. В этом качестве используется специальная мембрана или же простой полиэтилен толщиной 200 мкм.

Учитывая все аспекты укладки пола, потребуются следующие материалы:

  • грунтовка;
  • ламинат;
  • вспененный полиэтилен;
  • полиэтиленовая пленка;
  • клинья для обеспечения технологических зазоров;
  • клей;
  • крепления для плинтуса;
  • плинтус.

Клинья можно приобрести специальные для укладки ламината. Это такое же доступное и дешевое решение, как и крестики, которые используются при укладке керамической плитки. Если не охота приобретать еще и их, можно использовать куски гипсокартона, деревянные колышки или обрезки самого ламината. Размер клиньев должен быть одинаков и составлять порядка 10-15 мм.

Клей будет использоваться не для закрепления ламината к основе, а лишь для сцепления элементов в тех местах, где использовать предусмотренные зацепы и кромки самого ламината.

Количество ламината следует закупить с небольшим запасом. При всей простоте его использования никто не застрахован от ошибок, при которых возможно будет испорчено несколько элементов. Особенно это касается моментов, когда требуется вырезать ламели в местах изгибов стены или выхода коммуникаций.

Совет: Учтите, что у разных производителей в упаковке может отличаться количество и размер ламелей. Чаще всего это количество необходимое для заполнения 2 м², однако встречаются варианты и на 2,7 м².

Из инструмента понадобится следующее:

  1. рулетка, строительный уголок;
  2. строительный нож;
  3. карандаш;
  4. ножовка или электролобзик;
  5. деревянный брусок;
  6. молоток.

Когда все закуплено, следует положить все материалы в комнату, где они будут монтироваться и дать полежать в течение двух суток. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие температуру и влажность материалов. Пренебрегать этим процессов ни в коем случае нельзя. Далее разберемся в том, как правильно укладывать ламинат на пол с учетом всех возможных сложностей и важных моментов.

Процесс укладки ламината

Основание пола тщательно вычищается от мусора и пыли. Лучше всего если имеется возможность убрать пыль с помощью строительного пылесоса. Вся поверхность грунтуется. Это касается и деревянных полов и бетонной стяжки. Деревянные полы в дополнение обрабатываются антисептиком.

На очищенную бетонную поверхность укладывается гидроизоляционная пленка. При этом полосы материала укладываются с нахлестом 20 см и стыки проклеиваются скотчем.

Далее следует настелить вспененный полиэтилен. Укладка ламината будет начинаться от источника естественного освещения, то есть от окна. Можно уложить подкладку под ламинат лишь на участке пола, где в данный момент производится настил, и потом докладывать по мере продвижения. Это поможет сохранить ее целостность и чистоту при самостоятельной укладке. Подложка под ламинат должна находить на стены, примерно на 2-3 см, тем самым формируется полоса амортизации. Последующие полосы вспененного полиэтилена прикладываются встык к предыдущему, и приклеивается с помощью скотча.

Важно: Существует ламинат, который уже в своем составе имеет звукоизолирующую подложку. Под такой ламинат нельзя класть подкладку из вспененного полиэтилена. Только в случае бетонного основания формируется гидроизоляционный слой.

Начинается монтаж ламината с укладки первой ламели в углу комнаты со стороны окна, и вставляют между ней и стенкой колышки, в том числе и с торца. Далее добавляются в ряд цельные полосы до конца. При этом важно правильно соединить элементы.

На торцах ламелей имеются пазы. Равномерно без перекосов подводится следующая ламель под небольшим углом и плотно вставляется в уже установленную. Не стоит прилагать заметных усилий или пользоваться для сцепления молотком. Оставшееся расстояние до стены, если не вместился цельный кусок, следует заполнить отрезком.

Для этого переверните ламель по короткому торцу и положите ее сверху на уложенные элементы пола так, чтобы она упиралась в стену. На обратной стороне, которая сейчас находится сверху, отмечается линия разреза. Не стоит забывать про необходимый зазор до стенки в 10-15 мм при разметке. С помощью электролобзика или ножовки отрезается ламель необходимой длины. После этого она вставляется в общий ряд.

Второй ряд начинается с куска, который остался от прошлого ряда, но только в случае, если он не меньше 30 см. В противном случае отрезается половина новой ламели.

Все элементы второго ряда укладываются изначально без защелкивания замка с первым рядом, а только задев его за край торца. Весь ряд стыкуется, как и первый, и только после этого, немного приподнимая элементы второго ряда, они заводятся до упора в замок и защелкиваются по всей длине. Использовать молоток не рекомендуется, однако для устранения напряжений в случае, если замок не полностью в некоторых местах защелкнулся, можно приложить в этом месте к внешнему торцу полосы ламината деревянный брусок и слегка постучать молотком, чтобы ряды плотно сошлись.

Таким образом, заполняется все пространство пола. Особого внимания требуют только места с выступами или изгибами стен и выводы коммуникаций или труб отопления.

Укладка ламината по диагонали

Вполне возможно уложить ламинат по диагонали. Это создает своеобразный эффект визуального увеличения комнаты который можно использовать при реализации нестандартных дизайнерских решений. Основной недостаток — это, естественно, увеличенный расход материала. Приблизительно можно подсчитать необходимое количество ламината, прибавив к площади комнаты еще 7-8%.

Подготовительные этапы такие же, как и при обычной укладке. Для начала выбирается угол возле окна. От угла необходимо протянуть леску строго под 45 градусов к стенам. По этой леске впоследствии можно будет ориентироваться, и выравнивать укладку ламината.

Первой полосе обрезают края под углом в 45 градусов. Ее укладывают в угол с обязательной установкой клиньев для теплового зазора. Далее уже берутся две полосы ламината, и отмеряют их так, чтобы стык между ними пришелся на середину первого ряда, а края, обрезанные под 45 градусов, пришлись к стене с зазором.

Так заполняется все пространство пола. Можно ориентируясь на леску и стыки предыдущих рядов, выложить вначале все цельные куски, а уже после этого заняться обрезкой и заполнением участков около стен. Это избавит от неприятной ситуации, когда стены слегка «гуляют» и, если отталкиваться от них, начинает появляться разбег в стыках соседних рядов.

Нюансы укладки ламината

Практически нигде не встречается идеально ровных комнат без всевозможных выступов или вывода труб отопления, коммуникаций и т.п. В подобных местах требуется вырезать из элементов ламинированного пола фигурные элементы. Для этого используется электролобзик, строительный нож, строительный уголок и карандаш. Далее рассмотрим варианты, как положить ламинат своими руками в местах с выходом труб или наличием выступов на стенах.

Обход труб отопления

Как и в случае с подрезкой ламелей, переворачиваем ее по длине и прикладываем поверх уже уложенных. С помощью уголка отмечаем на ламели линии расположения труб по ширине. Далее прикладываем ламель сбоку от труб и упираем через колышек к стене. В этом положении можно отметить строительным уровнем вторую метку, то есть расстояние от труб до стены. Получаем в итоге места с пересечением линий, которые определяют положение отверстий под трубы.

Вначале лучше просверлить сами отверстия. Для этого используются специальные сверла называемыми балеринами. Диаметр отверстий больший, чем диаметр труб, при том может быть два варианта: просто вставить с зазором вокруг труб ламель или же использовать специальные пластиковые вставки, которые продаются в строительных магазинах для ламината. Во втором случае отверстия делаются по размеру вставок.

Следующим действием отрезается часть ламели поперек, ориентируясь на середину отверстия. Получается два куска ламели. Один кусок вставляется между остальным полом и трубой, а второй прикладывается между стеной и трубой. Для надежного скрепления элементов используется клей, который стоит наносить только на их торцы. После чего они прижимаются друг к другу.

Спрятать несимпатичные вырезы можно декоративными обводами для труб.

Обход выступов стены

Для укладки ламелей, край которых упирается в неровность на стене или ее поворот, следует вырезать прямо по ламели необходимую форму. Это легко выполнить с помощью электролобзика. Некоторую особенность может представлять ситуация, когда преграда — это обшитая гипсокартоном или пластиком колонна или выступ, а также места под радиаторами центрального отопления. В этой ситуации желательно подрезать низ обшивки и завести доску ламината под него вплоть до основания стены с соблюдением зазора.

Для того чтобы правильно завести торец ламели под обшивку или радиатор, понадобится несколько подправить замок у соседней ламели. Аккуратно срезается на нижней части торца выступающая грань. Таким образом нет необходимости приподнимать всю ламель для того, чтобы защелкнуть замок. Однако и прочность соединения страдает. Так что перед соединением стыки ламелей промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу.

Укладка ламината на большую площадь

Если размеры помещения превышают 8 на 8 метров, то необходимо сформировать компенсационные швы. Для этого используются специальные профили, которые крепятся на пол между двумя не связанными друг с другом участками уложенного ламината. При этом верхняя часть разделительного профиля представляет собой накладку такую же, как используют для порожков в дверных проемах. Это обусловлено все тем же температурным расширением материала и необходимостью ограничивать максимальную площадь единого скрепленного участка ламината для уменьшения суммарной деформации. Такой же профиль необходимо устанавливать по границе разделения отличных петель водяного теплого пола в пределах одного помещения.

Завершение укладки ламината

После того как все пространство пола заполнено и выполнен монтаж во всех сложных местах, можно убрать все клинья по периметру пола и подрезать слишком выступающие края подложки. Следует оставить лишь 1-2 см захода на стену в качестве амортизирующего пояса. Далее останется только навесить плинтус, и пол в комнате будет готов.

Установка плинтусов

Основная особенность установки плинтусов на ламинат — это отсутствие крепления к самому ламинату и полу. По всему периметру плинтус крепится исключительно к стене. Различные варианты исполнения плинтусов предполагают и различные способы крепления, так что стоит следовать инструкции, предоставленной производителем плинтуса. Стоит только отметить, что плинтус повторяет полностью контуры стен. Так что если они не особенно ровные, то лучше использовать пластиковый вариант. Деревянные плинтусы подойдут только при идеально ровных стенах. В результате не будет образовываться щель, которая лишь испортит внешний вид.

При прокладке проводов под плинтусом следует его закреплять в специальные пазы, не допуская их попадания в зазор между стеной и ламинатом.

В завершение необходимо снабдить ножки всей мебели, которая будет располагаться на ламинате специальными мягкими войлочными прокладками. Соблюдать все правила по содержанию ламината в хорошем состоянии. Не допускать обильного воздействия воды и влаги. Тогда такое напольное покрытие прослужит долго.

Видео: пример укладки подложки и ламината своими руками

Что делают сначала: штукатурку стен или стяжку пола?

При ремонте комнаты стал вопрос очередности проведения работ. Разъясните пожалуйста что делается сначала: штукатурка стен или стяжка пола. И почему работы выполняются именно в такой последовательности?

Я всегда выравнивающую чистовую стяжку по маякам на пол делаю после штукатурки потолков и стен . В квартирах и домах уже как правило есть хорошая основа для работы , и для того чтобы стояли козлы и леса И это правильно

Потом стяжку укрыл и можно продолжать отделку . Все чистенько и работать приятно

Посмотрите правильный порядок полного ремонта квартиры

Если делать с начало стяжку , то её можно убить таская по ней козлы и мешая раствор .Работать надо чисто и красиво , иначе радости и удовлетворения не получишь от этой работы , только разочерование и переживание .Шпаклевку в чистой квартире приятно делать , по ровным стенам и полам .После стяжки нужно установить подрозетники на одинаковой высоте от ровного пола . Ну и далее шпаклевка стен и потолков .Всё эти поэтапные работы , в правильной последовательности показаны в моём альбоме , который вы и посмотрите

Естественно, что работы всегда выполняются сверху-вниз, Если конечно не хотите убить стяжку. Стяжка перекрывает наплывы и щели в нижнем примыкании штукатурки с полом. Демпферная лента наклеивается по периметру стен на ровную оштукатуренную поверхность.

Считаю, что вначале нужно делать стяжку полов.

Такой вариант дает ряд преимуществ:

  • позволяет электрику выставить на правильной высоте и на одном уровне монтажные коробочки (подрозетники)для розеток и выключателей, сделать выпуски под БРА.
  • «откорректировать» до штукатурки стен высоту дверных проемов — поднять перемычки или понизить проем, например, наклеив полоски гипсокартона.
  • сантехник имеет возможность выставить радиаторы на одном уровне.
  • слой последующей штукатурки стен перекрывает щель, которая образовалась из-за демпферной ленты между стяжкой и стеной.
  • стяжка за время штукатурки и отделки стен и потолков успевает отстояться (не менее месяца), на нее можно безбоязненно укладывать напольные покрытия (паркет, ламинат, ковролин. ).

Стяжку всегда стараюсь делать плавающую — она предполагает отделение слоя стяжки от капитального основания. Отсутствие сцепления с полом позволяет несущей стяжке быть не заякоренной и свободно расширяться и сужаться при изменении влажности и температуры.

Через двое суток стяжку обильно смачиваю водой и накрываю полиэтиленовой пленкой 150-200мкм — толстая пленка довольно прочная и не рвется под ножками козликов, с нее легко сметается мусор, она не тянется за веником.

Под пленкой стяжка, как и положено, не выветривается, не растрескивается, не загрязняется и на выходе всегда более прочная.

Маяки на стены устанавливаю после того, как электрик закрепил провода а сантехник сделал выпуски на радиаторы. Параллельно электрик, ориентируясь на маяки, устанавливает подрозетники и распределительные коробочки, так проще — ему не нужно ждать окончания штукатурных работ, чтобы потом возвращаться и высверливать отверстия под коробочки.

На ровной стяжке ничего не нужно искать чтобы подложить и выровнять козлики или подмостки для штукатурки, на высоте чувствуешь себя более уверенно.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о