Как заливать бетон



Как заливать бетон

Мы делаем флорариумы, мобили, шкатулки и бетонные кашпо.

Проводим обучения и мастер — классы. Живем и работаем в Москве.

Что такое флорариум?
И почему вам стоит выбрать именно наш флорариум?

Флорариум — стеклянная форма, внутри которой живут растения. Форма может быть геометрической или просто вазой или любым другим сосудом.

Наши флорариумы мы делаем для вас вручную, индивидуально подбирая размер и форму, а также растения и сюжет.

Можно ли сделать флорариум самостоятельно?

Да, конечно можно! И это совсем несложно!

Если вы давно мечтали самостоятельно создать композицию из суккулентов и кактусов в геометрической форме, значит вы нашли место, где можно приобрести всё необходимое для этого!

У нас вы можете купить не только готовый флорариум, но и набор для самостоятельной сборки композиции в нём. Таким образом, подарок себе или другим становится ещё интереснее и ценнее!

Инструкция по сборке флорариума самостоятельно прилагается, как и все необходимые компоненты композиции, и, конечно же, сама стеклянная форма, которую вы можете выбрать на свой вкус.

Как ухаживать за суккулентами?

Существует миф о том, что за суккулентами вообще не

надо ухаживать. Это не так, давайте разберёмся!

Освещение. Суккулентам свет жизненно необходим! Горшочки или флорариум, где есть суккуленты должны обязательно стоять в светлом месте, на солнце. Если света будет не хватать, то растение быстро потеряет свою форму красивой розетки и будет длинно и некрасиво вытягиваться в поисках какого-либо света.

Полив. Тут всё несложно, но тоже очень важно. Заливать и переливать суккуленты ни в коем случае нельзя! Иначе они станут прозрачными, загниют и их уже не спасти. Лучше недо-лить, чем пере-лить в данном случае.​

Осень/зима — 1 раз в 3/4 недели,

Весна/лето — 1 раз в 2 недели.

Полив умеренный, под корень.

Как ухаживать за флорариумом?

Ухаживать за флорариумом совсем несложно, но есть несколько правил:

Флорариум с суккулентами необходимо поставить в светлое, солнечное место, — суккуленты и кактусы любят свет, если его будет не хватать, как мы уже писали, растения будут терять свою форму, вытягиваться в длинные «стручки» в поисках света. Намного красивее и правильнее выглядит форма розетки, так что сохраняйте её, не ставьте ваших питомцев в неосвещенное место!

Поливать нужно в зависимости от сезона — 1 раз в 3/4 недели, если это осень или зима, и 1 раз в 2 недели если это весна/лето. Обязательно наблюдайте за своими растениями, всё индивидуально и могут быть поправки. Удобно поливать суккуленты во флорариуме, используя большой шприц. Снимите иглу и выливайте воду под корень каждого растения, — это удобно в условиях ограниченного пространства флорариума.

Уход за мирсиной.

Если ваш флорариум с мирсиной, либо вы выбрали деревце в нашем бетонном горшочке, нужно знать несколько фактов об уходе за этим растением:

1. Мирсина светолюбива и место в комнате нужно выделить достаточно светлое, при расположении в тени, деревце перестанет расти. Но под прямыми солнечными лучами может случится ожог, следите за растением и выбирайте достаточно светлое,но не с прямыми лучами, место.

2. Про полив. Грунт должен быть слегка влажным, но заболачивание недопустимо. Поливать следует каждые 5-6 дней, довольно обильно, под корень дерева. Зимой — раз в 18-12 дней.

3. Рекомендуется выполнять обрезку вытянувшихся побегов для сохранения эстетичной кроны дерева.

Уход за орхидеей.

А что если ваш флорариум с композицией, в которой есть орхидея?!

Это тоже не проблема, смотрите:

1. Такие растения обожают высокую влажность воздуха. Для увлажнения листвы, как и для полива, понадобиться тепловатая, хорошо отстоянная вода. Нужно регулярно опрыскивать растение, а поливать умеренно, убедившись, что субстрат высох полностью. Летом полив обильнее, чем зимой.

2. Нужно проветривать помещение, где находится орхидея, но осторожно, избегая сквозняка.

3. Для такого растения освещенность играет важную роль. Свет нужен рассеянный и его должно быть много. В связи с этим, цветок следует располагать на самом светлом окне. Однако надо помнить, что его нужно обязательно защищать от прямых солнечных лучей!

Как заливать бетон

Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.

Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.

Сообщение от :
Бетон увеличь до В35

откуда ты его возьмёшь на дачном строительстве?!

Сообщение от :
просто цемент с водой мешай без щебня

сам придумал?! 💡 гениально!

Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть — тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут — посмотрю что получится.

Сообщение от RomanM:
Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут — посмотрю что получится.

И какое у вас получилось армирование по расчету? Какое приняли? Чем считали?

Сообщение от Aleks ManaeFF:
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель 1 м3 которого стоит дешевле бетона. Так же можно грамотно склеить утеплитель в сквозную конструкцию и тогда будет еще дешевле. Вместо утеплителя можно использовать еще и картонные трубы. Пролет такого перекрытия может быть болше чем сплошного.

На практике делали такое? или это только теория? хотелось бы лицезреть на чертежике или фотке.

Сообщение от Aleks ManaeFF:
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель

Я бы тоже хотел посмотреть на безбалочное монолитное пустотное перекрытие с утеплителем внутри.

Сообщение от ihoo51:
Ну а без труб и т.д. все-таки сколько возможно перекрыть? кто может дать пример расчета какого-нибудь перекрвтия в скад? хотел посмотреть. можт я что-то не так делаю?

В СКАДЕ нет физической нелинейности, а без учета этого прогиб у вас будет заниженным (возможно даже в несколько раз. )

Сообщение от KonGo:
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность — где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли. В итоге сделали сплошное жб перекрытие. вот так вот у нас большинство светлых идей и умирает. 😥

Я конечно не дока, но все-же есть сомнения.
1.Методика расчета таких конструкций? По сути это пустотное монолитное перекрытие, но с балочным опиранием. Экономим мы на весе и количестве бетона, но теряем в трудоемкости.
2.Конструктивные трудности (к примеру трубы линейные, а плита работает в 2-х направлениях, что и куда вставлять? или ограничения на размещение арматуры. )
3.А трубы можно было бы и асбоцементные применить. Думаю основная причина была обозначена в 1 и 2 п.п. и насчет «светлости» есть все же сомнения.

Сообщение от Aleks ManaeFF:
А хорошие идеи хоронит лень и сроки поставленные заказчиками.

Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива. можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.

p.s. Ждем чертежей [/url]

Сообщение от msv79:
Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива. можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.

эта пароноидальная идея называется ребристое перекрытие — в «разы» легче. Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм — как против 160.?

Сообщение от :
Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм — как против 160.?

Но как это осуществить на стройплощадке в монолите . Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает

Сообщение от KonGo:

Сообщение от :
Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм — как против 160.?

Но как это осуществить на стройплощадке в монолите . Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает

Вы таки будете сильно удивлены, но все это уже давно продумано. Правда не у нас, за бугром. Называется несъемная опалубка. В частности, в Питере ее точно делают. Даже у нас, в Ярославле, объекты по такой технологии уже построены. Ничего, кудряво выглядит. По конструктиву — ребристая плита. В интерьере — плоское безбалочное перекрытие. А то что суммарная толщина перекрытия больше, так это бред. Во всяком случае при больших пролетах.

Целесообразность бетонирования винтовых свай

Прочное фундаментное основание при строительстве домов является гарантией их устойчивости, особенно на проблемных грунтах. Обустройство фундамента на винтовых сваях является одним из самых бюджетных вариантов, но такая конструкция требует дополнительного усиления при помощи бетонирования, что позволит ей выдерживать нагрузку до 3 т.

Необходимость заливки винтовых свай бетоном нередко ставится под сомнение, и всё же именно эта технологическая операция является лучшим методом повысить несущую способность конструкций и обеспечить их коррозионную стойкость. Кроме того, такая технология предохранит сваи от разрушения в зимний период, что возможно при попадании воды внутрь трубы и ее последующего замерзания, а также обеспечит сохранность фундаментов соседних зданий при проведении строительных работ в районах плотной застройки.

Обоснование необходимости бетонирования ствола винтовой сваи

Бетонирование винтовых свай благотворно влияет на механические свойства конструкции, способствуя увеличению жесткости, прочности, упругости. Тем не менее противники подобного усиления указывают на опасность, связанную с разностью коэффициентов теплового расширения металла и бетона. По их мнению, это может привести к образованию микротрещин, в которых будет скапливаться влага, что приведет к активизации коррозионных процессов.

Но такое возражение вряд ли найдёт много сторонников, поскольку опровергается практикой. Действительно, высокие прочностные характеристики таких строительных материалов как железобетон или трубобетон не подлежат сомнению, поэтому нет никаких оснований считать, что заполнение винтовых свай бетоном сможет негативно повлиять на их коррозионную стойкость.

К тому же, для развития коррозии кроме наличия влаги необходим постоянный доступ кислорода, а процедура бетонирования как раз и вытесняет воздух из ствола сваи. Следует также учесть, что бетон является щелочной средой, благоприятной для воздействия с черными металлами, а значит, не оказывает сколько-нибудь заметного химического или физического воздействия на металлические конструкции.

Процедура заполнения полости ствола винтовой сваи

Итак, мы убедились, что вопрос, нужно ли бетонировать винтовые сваи, должен решаться положительно. Как же выполнить эту операцию правильно с наилучшим результатом? На самом деле, такая технология не требует ни применения специального оборудования, ни особых приемов. Производится она следующим образом:

  • После завинчивания сваи необходимо срезать участок с монтажным отверстием.
  • Внутрь ствола сваи заливается бетонный раствор, при этом для экономии материалов рекомендуется использовать воронку.
  • После заливки происходит уплотнение раствора, которое можно производить рукой, но лучше для этой цели использовать кусок арматуры. Такая несложная процедура позволит сократить количество внутренних полостей.
  • После застывания бетонной смеси монтируется оголовок.

Чем лучше всего заливать винтовую сваю и зачем? Обычно для этого используется песочно-бетонная смесь, которая обладает склонностью к усадке, да и сама заливка производится несколько ниже уровня подрезки. При застывании бетона образуется небольшое углубление, поэтому для качественной заливки следует досыпать в сваю цемент или порошковый бетон.

При выборе марки бетона следует учесть характеристики возводимого здания. Так, бетон М-200 больше подходит для 1-2-этажных домов, а марка М-300 используется при возведении зданий высотой до 5 этажей.

Следует помнить, что заливать или засыпать винтовые сваи в холодное время года следует с добавлением антиморозных присадок, что предохранит ее от разрушения, возможного при расширении заледеневшего раствора. Если позволяют климатические условия, нижнюю часть можно заполнить и без использования присадок, что позволяет получить некоторую экономию этих материалов.

Для еще большего усиления конструкции можно использовать арматуру, нарезав ее по длине сваи и установив в полость трубы перед заливкой.

Другие методы заполнения свай

Всегда ли надо заливать сваи бетоном? Нередко применяются и другие материалы, оказывающие такой же эффект, например, сухие песчано-цементные смеси чаще используют при отрицательной температуре воздуха. Этот вариант хорош и тем, что если в ствол попадет влага, смесь впитает ее, увеличив тем самым собственную прочность. Засыпать винтовые сваи можно и пескобетоном, который действует так же, как и ПЦС. Что лучше – заливать или засыпать сваи в фундаменте? Некоторые специалисты считают, что использование сухих смесей должно быть предпочтительнее бетонных, так как они не образуют внутренние полости.

Кстати, вопрос, чем залить винтовые сваи, может стать неактуальным, если вместо обычных газоводопроводных труб с толщиной стенки до 4 мм использовать толстостенные трубы. Например, труба диаметром 108 мм с толщиной стенок 7 мм может выдержать большие нагрузки, чем бетонированная свая с более тонкими стенками. Правда, стоимость такой трубы несравнимо выше, поэтому процесс бетонирования остается популярным и надежным способом увеличения стойкости свай по отношению к механическим и физико-химическим нагрузкам, повышает долговечность фундамента и, в конечном итоге, надежность и устойчивость всей постройки.

Бетон из пгс: практические рекомендации по изготовлению

Бетон — основной материал, который применяют при строительстве жилых и производственных зданий, прокладке транспортных магистралей, возведении мостов, платин, укреплении дамб и тоннелей. От прочности бетона зависит безопасность и долгий срок службы, возводимых сооружений.

Конструкционный бетон состоит из цемента, воды и твердых заполнителей. Повышенные требования к прочности и надежности фундаментов, монолитных конструкций, дамб, плотин, тоннелей успехом выполняет бетон на основе песчано-гравийной смеси (ПГС).

Основные виды ПГС

Песчано-гравийная смесь – неорганический сыпучий строительный материал.

По процентному содержанию зерен гравия в смеси различают:

  • Природную (натуральную) песчано-гравийную смесь (ПГС) с содержанием гравия 10–20%;
  • Обогащенную (отсортированную) песчано-гравийную смесь (ОПГС) с содержанием гравия 15–75%.

По происхождению и месту залегания природный вид смеси подразделяется на три типа:

  • Горно-овражный, в котором присутствуют включения горной породы, а зерна гравия отличаются остроугольной формой.
  • Озерно-речной с гравием более плавных форм и небольшим содержание глины и ракушника.
  • Морской тип отличается однородным составом, твердыми включениями округлой формы и минимальным содержанием примесей.

Горно-овражную ПГС не используют для производства бетона из-за ее неоднородной структуры. Такой смесью засыпают котлованы, основания под транспортные магистрали, траншеи при укладке трубопроводов, используют как, дренажный слой в канализационных системах.

Бетон для строительных конструкций, требующих особой прочности, готовят из речной или морской обогащенной смеси песка и гравия.

Допустимые размеры зерен твердых фракций в ПГС по ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» (вступил в действие 1.07. 15) составляют:

Согласно с ГОСТ 23735–2014 размеры зерен гравия в ОПГС не должны превышать: 10 мм; 20 мм; 40 мм или 70 мм. В особых случаях допускается максимальный размер гравия до 150 мм.

Характеристики гравия, входящего в ОПГС, такие как прочность, морозостойкость, содержание примесей, проверяют по ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Качество песка (состав, калибр зерен, содержание пылевых и глинистых примесей) в обогащенной песчано-гравийной смеси, которую используют для приготовления бетона, должно соответствовать ГОСТ 8736–93 «Песок для строительных работ».

Как приготовить бетон из ПГС?

В зависимости от прочности на сжатие бетоны делят на классы согласно со СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Класс бетона обозначается буквой «В» и цифрой, соответствующей нагрузке в мПа, которую выдерживает кубик бетона размером 15*15*15 см.

Более привычные для строительного рынка марки бетона обозначают буквой «М» и значениями предела прочности в кг/см 2 . Также маркируют и цемент, входящий в состав бетона.

В строительстве применяют марки бетонов от М100 до М450. Марка и соответственно прочность бетона зависит от количества цемента, входящего в его состав.

Для производства ходовых марок бетона используют цемент М400 и М500 в определенных пропорциях с обогащенной песчано-гравийной смесью и водой.

ОПГС для бетонной смеси должна содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполнит пустоты между крупными зернами и обеспечит расчетную прочность бетона.

Смешивание бетонной смеси производят ручным или механическим способом.

Механизмы и инструменты для замеса бетона непосредственно на стройплощадке:

  • бетоносмеситель;
  • лопата;
  • ведро;
  • емкость для ручного замеса.

Более качественный бетон получается при механическом способе производства из готовых обогащенных песчано-гравийных смесей.

Бетон из ПГС для фундамента

Из обогащенной смеси гравия и песка готовят бетон марок:

  • М150 – для фундаментов под небольшие одноэтажные постройки;
  • М200 – для ленточных, плитных фундаментов;
  • М250 – для монолитных и плитных фундаментов;
  • М300 – для монолитных фундаментов;
  • М400 – с ускоренным схватыванием для особо прочных фундаментов.

Чтобы улучшить адгезию смешиваемых компонентов, для приготовления бетона берут портландцемент с содержанием силикатов кальция до 80%. Это позволяет замешивать бетон при пониженных температурах, но не ниже +16 0 С.

Содержание инородных примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание нежелательных добавок в нем.

Пропорции ПГС и цемента для бетона

Пропорции для приготовления бетона из цемента марок М400, М500 и ОПГС 4-й группы с содержанием гравия 60–65% (цемент/ОПГС):

В зависимости от влажности исходного материала, количество воды на долю сухой массы раствора может изменяться, поэтому воду добавляют частями. В начале замеса берут 2/3 части воды, постепенно добавляя воду в процессе приготовления бетона до получения однородной пластичной массы.

Опытные строители советуют готовить бетон для фундамента из обогащенной песочно-гравийной смеси в объемном соотношении 1/8 или 1/6.

В этом случае получаются марки бетона соответственно:

  • М150 и М200 из цемента М400 и М500;
  • М200 и М300 из цемента М400 и М500.

Инструкция по замесу бетона М300 из ОПГС, механическим способом, в бетоносмесителе на 125л:

  • Включают бетоносмеситель без заполнения ингредиентами.
  • Наклоняют бетоносмеситель на первую позицию и заливают 5л воды.
  • Засыпают 6 ведер ОПГС 4-й группы с размером зерен 5–20 мм.
  • Наклоняют бетоносмеситель на вторую позицию и засыпают 1 ведро цемента М500.
  • Добавляют 3л воды, в зависимости от влажности ОПГС.
  • Через 2–3 минуты по цвету и консистенции определяют готовность бетона.

При ручном замесе бетона:

  • в емкость (корыто, поддон) засыпают сухие компоненты смеси и тщательно их перемешивают лопатой;
  • формируют горку из цементной смеси и делают в ней углубление;
  • в углубление постепенно льют воду, постоянно перемешивая раствор лопатой;
  • воду добавляют до получения нужной консистенции бетона.

Практические рекомендации

Определить пропорции для замеса бетона можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается прочный бетон. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. В ведро насыпают обогащенную песчано-гравийную смесь и заливают ее водой, отмеряя объем мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить к ОПГС.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро ОПГС и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Но для продолжения строительства, необязательно ждать так долго. При теплой погоде через три дня бетон набирает 70% прочности, этого достаточно для возведения стен.

В холодную пору следует выждать неделю, после чего можно продолжить строительство.

Механическим или ручным способом готовят небольшие объемы бетона для ленточных фундаментов гаражей, подсобных построек, дач, одноэтажных строений. Средний объем замеса бетономешалки составляет 125–300 л, а для фундамента под дом с подвалом может понадобиться до 20 м 3 бетона.

Заливать бетон слоями в течение нескольких дней недопустимо по технологии, поэтому лучше заказать готовый бетон, который подвезут в миксере прямо на стройплощадку.

Расчет бетонной лестницы

Как правило арматура используется в классическом типе ступеней: тип 1

*Размеры лестницы

*Длина площадки А

Если в конструкции вашей лестницы не предусмотрена площадка, то установите длину площадки = 0.

*Дополнительная толщина Z

Дополнительная толщина учитывается только в классическом типе лестницы: тип 1

*Параметры ступеней

*Толщина ступеней G

В классическом типе лестницы используется как толщина выступа F

Поделитесь с друзьями бесплатным онлайн калькулятором!

Бетонные лестницы в частных домах, лестницы из бетона

Простой онлайн калькулятор поможет точно рассчитать все требуемые строительные материалы для бетонной лестницы на второй этаж. Начните расчет прямо сейчас!

Бетонная лестница своими руками

Изготовление лестницы из бетона нужно начать со сборки опалубки. Опалубка для бетонной лестницы собирается из фанеры или обрезной доски покрытой заранее краской (рубероидом или пленкой), для того, чтобы исключить впитывание воды из бетона. Опалубка может быть изготовлена для всей лестницы сразу или для каждой ступени в отдельности, но тогда занимает намного больше времени. Ваша опалубка должна исключать различные щели и выемки. Лучше всего для опалубки лестницы из бетона использовать саморезы диаметром 3,5 мм, иначе гвозди будет сложно удалять при демонтаже. После сборки опалубки потребуется собрать армирующий каркас. Армирующую сетку можно скреплять при помощи вязальной проволоки и крючков, но можно и использовать сварочного аппарата. Расстояние между арматурой прутков и нижней часть опалубки 3 см, для того, чтобы соблюдать это расстояние используйте специальные пластиковые фиксаторы. Перед заливкой бетон необходимо тщательно перемешать и заливать лестницу сверху вниз. Некоторые строители рекомендуют добавить щебень фракции 10-20 мм в бетон — это уменьшает риск вытекания бетона и делает конструкцию лестницы менее подвижной. Выравниваете раствор при помощи мастерка и накрываете поверхность бетонной лестницы пленкой из полиэтилена, чтобы бетон набрал требуемую прочность. Для полного высыхания монолитной бетонной лестницы потребуется около 3-4 недель при комнатной температуре. Для заливки лестниц рекомендуется использовать бетон марки М200 В15.

Калькулятор стройматериалов бетонной лестницы

Калькулятор бетонной лестницы позволит вам получить точные расчеты по объему требуемого бетона, по количеству арматуры в метрах и килограммах, а так же угол наклона бетонной лестницы для вашего дома. И автоматически рассчитает высоту и глубину бетонных ступеней для лестницы.

Чем меньше угол наклона лестницы, тем больше потребуется стройматериалов. Оптимальный угол наклона прямой бетонной лестницы в пределах 30 – 36 градусов.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о