Как уменьшить проем двери по ширине



Стандартные и нестандартные двери: размер имеет значение

Практически у всего на белом свете есть величина измерения. Как удава можно измерить в попугаях, так и двери можно измерить. Только в нашем деле давайте придерживаться общепринятых инженерно-строительных норм измерения – в миллиметрах. Причем у металлических и деревянных дверей стандартные нормы размеров отличаются.

Металлические входные двери имеют два стандартных размера по ширине – 860 и 960 мм. В народе их называют просто: «восемьдесят шестая» и «девяносто шестая». Эти размеры означают, что проем в стене должен быть никак не меньше этих цифр. Все металлические входные двери изначально идут с установленной в комплект дверной коробкой стандартных размеров. Поэтому рассчитывайте с запасом монтажную пену. Желательно планировать заполнение 20-25 мм по периметру проема. Все остальные размеры по металлическим дверям считаются нестандартными.

По деревянным дверям все немного сложнее. Совершенно не важно, какое у них покрытие. Стандартных размеров у деревянных дверей намного больше, чем у дверей из металла. Давайте разбираться.

Одно маленькое уточнение: мы называем общепринятые стандартные размеры дверей от официальных производителей. Прошу заметить, что не продавцов, поскольку на рынке часто слышно фразу: «У нас такого размера нет» или «мы такого размера не делаем» – это не производители. Итак, о стандартных размерах дверей.

Начнем мы с самых маленьких стандартных размеров – сантехнических – 550*1900 и 600*1900 мм. Двери с такими размерами полотен устанавливаются в туалеты и ванные комнаты. Размеры 600*2000 мм также считается сантехническим. Но если два полотна такого размера сложить воедино, получится двустворчатая дверь в зал.

700*2000 мм, как правило, размер кухонного полотна.
800*2000 размер межкомнатного полотна.
900*2000, как правило, размер входной двери деревянной.

Есть еще один размер полотна, который у настоящего производителя считается стандартным – 850*2000 мм. Это размер для второй входной деревянной двери. Любое отклонение полотна по ширине или по высоте от вышеуказанных размеров полотен (хотя бы на 10 мм) считается нестандартным размером. Все вышеперечисленные стандартные размеры полотен (заметьте, не проемов) с указанием места их назначения, были приведены с учетом распашного, маятникового, роторного открывания полотен. (Для раздвижных дверей и перегородок свои размеры). И если не сделана специальная перепланировка, то встречаются случаи, когда полотна 800*2000 устанавливали в туалет и ванную комнату. Шикарно, правда?

Бывают случаи, когда рабочие изготовили проем, но дверь по высоте не установить в дверной проем буквально на 20-30 мм. Вот досада. Наверное, надо было изначально заказывать полотно нестандартного размера. Но нестандартный размер подразумевает под собой переплату как минимум в 30%. Вот тут на помощь нам приходит умение мастеров установщиков – это подпил двери.

Внутри дверей хорошего качества каркас-закладная выполнены из массива сосны не менее 120 мм. Это позволяет безболезненно уменьшить полотно по высоте, как минимум на 100 мм, делая подпил двери. Такой подход избавит вас от переплаты за «нестандарт». Опять же, у мастеров установщиков должен быть хороший инструмент – торцевая пила с острым диском, иначе можно разорвать полотно. Но не все двери можно подпилить. Например, ульяновскую дверь Спациа-3 с вылетом стекла донизу уже не подпилишь. По ширине полотна также распилу не подлежит. Кромку двери назад не приделаешь. В таких случаях надо изначально заказывать нестандартное полотно или делать расширение проема. Есть двери, под которые нужно подгонять проем. Ульяновские входят в перечень таких дверей. Идеальный дверной проем для распашных дверей должен быть на 80-100 мм шире и на 70 мм выше, чем полотно двери, которое вы хотите установить. Например, под полотно межкомнатное 800*2000 нужен проем шириной 900 и высотой 2070 мм. Толщину проема мы не указываем, доборы – это другая история.

Мы рассмотрели случаи стандартно-нестандартных размеров дверных полотен по ширине и высоте. А как быть с толщиной полотна? Стандартная толщина полотна 40 мм. Есть ламинированные двери по толщине 35 мм и этот размер для них считается стандартом. Существуют также двери толщиной 30 мм и для этих дверей такая толщина также является стандартом. Но в большинстве случаев стандартный размер полотна – 40 мм.

Компания «ДверьЭкспо», являясь производителем дверей, изготовит полотна и погонаж (дверная коробка, дверной наличник, доборные элементы) любого нестандартного размера. Естественно, мы придерживаемся существующих нормативов дверей, а это означает, что сантехнический размер 550*1900 и размер для второй входной двери 850*2000 для нас стандарт и так будет всегда.

На заказ мы сделаем для вас дверь любого нестандартного размера. Возможен любой материал и вариант изготовления: массив, пластик, шпонированный или крашенный. Недавно, для операционной медицинского учреждения г. Москвы мы изготовили полотно, облицованное пластиком размером 1300*2500 мм. Это без преувеличения можно назвать рекордом. Купить нестандартные двери от производителя – значит обязательно получить дверь высокого качества и точно указанного нестандартного размера. И конечно, полотно толщиной 50 мм мы также можем изготовить. Звоните нам и называйте размеры ваших нестандартных проемов. Мы с удовольствием рассчитаем размеры полотен идеально подходящих под ваш проем.

Компания «ВинДор» — межкомнатные и металлические двери от производителя в наличии и на заказ

Компания «ВинДор» — это производитель металлических дверей любой сложности, типов и конструкций. Также мы являемся мультибрэндовым магазином межкомнатных дверей различных Российских и Зарубежных фабрик. Таких как: Двери Loft, АКМА, Геона, ВинДор, Фокcтрот, КронВуд, Turen Becker, Uberture и многие другие. Мы не продвигаем определенный бренд, а помогаем сделать оптимальный выбор.

Для того чтобы выбрать желаемую модель двери, Вам не придется тратить время на поиски ее магазинах города или в интернете. У нас Вы найдете более двух сотен различных вариантов моделей межкомнатных дверей, дверных порталов, арок и фурнитуры различных производителей.

Мы не являемся посредниками, а предлагаем межкомнатные двери напрямую со склада производителя! Оформляя покупку у нас, Вы приобретаете двери непосредственно у производителя без дополнительных наценок.

Также у нас вы сможете заказать установку металлических и межкомнатных дверей. Опытные мастера, работающие в нашей службе сервиса, быстро и качественно установят Вам двери, которые будут радовать Вас долгие годы.

В нашем офисе работают профессиональные дизайнеры с большим опытом, они с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с продукцией каждого из представленных у нас брендов, а так же по вопросам приобретения, доставки и установки.

Цель нашей работы — качественное выполнение проекта и соответствующая его реализация!

Как заказать

В нашем офисе работают профессиональные дизайнеры с большим опытом, они с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с продукцией каждой из представленной у нас двери, а так же по вопросам приобретения, доставки и установки.

Цель нашей работы — качественное выполнение проекта и соответствующая его реализация!

Климат

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Минимальная ширина двери шкафа купе: чем шире тем лучше

Здравствуйте друзья.

При проектировке шкафа купе, кроме понимания правильного расположения его внутреннего наполнения, нужно еще не ошибиться в расчете размеров раздвижных фасадов.

Это касается небольших шкафов , которые могут содержать только две раздвижные двери.

Когда ширина изделия относительно большая (например, от двух метров), при общей высоте от 2,2-х до 2,5 метров (обычно, высота шкафа купе всегда находится в этих пределах), ширину раздвижной двери можно планировать от 600мм и более.

А вот когда ширина этой мебели составляет 1000миллиметров и менее, здесь нужно понимать следующие вещи:

Ширина раздвижной двери должна быть таковой, чтобы при «работе», ее не перекашивало от того, что она узкая и высокая.

По этому, нужно знать одно небольшое «неписанное» правило (правила, как такового, конечно, нет, это просто вывод, сделанный из личного опыта).

Размер фасада раздвижной системы (скольжения) должен быть таковым, чтобы отношение его ширины к высоте было не менее ¼, или, не менее 0,25.

То есть, по максимуму, на одну единицу ширины, должно приходиться четыре единицы высоты.

Например, фасад, размерами 2300х600 (мм) в это правило вписывается, так как:

0,26 больше, чем 0,25 по этому, все нормально.

А вот если бы его ширина была 500мм, то он бы уже был спорным, так как:

500:2300=0,21 а это уже меньше, чем 0,25.

Нет, конечно, и такая раздвижная дверь будет нормально работать. Я еще раз повторяю, что приведенные здесь цифры – это всего лишь, наблюдения, сделанные из личного опыта, и они относительные.

Просто, в первом случае, раздвижной фасад будет работать без проблем даже при резких толчках, а вот во втором случае, при таких толчках, он может немного перекашиваться, и его будет «закусывать» (а то и вообще, может «вылететь» из нижней направляющей).

А вот, например, с фасадом, шириной 400мм, вообще нужно быть осторожным.

Нормально он будет работать только при очень «бережном отношении» (никаких резких толчков и тому подобного).

Все это нужно учитывать уже на стадии замера.

Например, если нужен шкаф купе, высотой 2,6 метра, и шириной 1 м, то нужно понимать, что у него однозначно будут проблемы с работой раздвижной системы, описанные выше.

Вот этот момент и нужно понимать, и если шкаф заказной – сразу предупреждать заказчика о возможных проблемах, чтобы потом не выглядеть некомпетентным мебельщиком с виноватым видом.

Встретимся в новых статьях блога.

здравствуйте!скажите,если чистый проем шкафа-купе 2345*2330,можно сделать 2-двери а не 3,не будут ли они слишком тяжелыми если наполнение двери стекло с фотопечатью?У меня из-за внутреннего наполнения шкафа не получается сделать 3 равные двери,а чтоб центральная дверь была больше крайних ,клиент не хочет?

В вашем случае, две двери сделать можно, так как, если наполнение – стекло, то раздвижная дверь будет не очень тяжелой (в отличие, например, от наполнения из ДСП). Все зависит от внутреннего наполнения шкафа, будет ли вашему клиенту удобно пользоваться раздвижными дверьми таких размеров.

очень вам благодарен!

Доброе время суток!Помогите советом!У меня проблема узкой двери,при высоте 2.35 ширина двери всего 40 см,всё как вы написали,дверь перекашивалась и выпадала после установки шкафа ,установщики посоветовали приклеить силиконом с обратной стороны зеркала стекло,то бишь сделать дверь тяжелее,получилось всё замечательно…но вот спустя 5 месяцев,я заметила,что стекло отваливается ,так как защитная плёнка с обратной стороны зеркала вздулась.Я не знаю,что делать,изготовитель не может произвести гарантийное обслуживание,так как сменил место жительства.Переклеить силиконом ,я так понимаю,уже невозможно из-за вздутия плёнки.Как можно решить проблему.

По большому счету, это, конечно же, проблемы мебельщиков, которые вам “такое” сделали. Они бы должны ломать голову, как устранить вашу проблему, так как сделали вам не качественную мебель (не качественную мебель по заранее плохому проекту).
Ну да ладно, раз уж их нет, то будем разбираться без них, тем более, что выход из сложившейся ситуации они вам посоветовали самый глупый. Зачем такие советники вообще нужны?
В вашем случае, не защитная пленка начала отслаиваться от зеркала, а стекло своим весом, способствует отслаиванию этой пленки. Сама пленка никогда от зеркала отслаиваться не будет.
Я думаю, что в вашем случае есть одно решение: Разобрать профили раздвижных дверей, выбросить их “внутренности”, а вместо них вставить наполнение из ДСП (толщиной 10 мм), и на него, как положено (с помощью двухстороннего скотча силикона) наклеить зеркало.
Будет хороший вес, и ничего не будет отслаиваться (вообще то вы рисковые заказчики мебели, клеить с обратной стороны стекло! Хоть на стекло такую же защитную пленку ваши советчики вам посоветовали наклеить?)

Доброе утро!Большое спасибо,что ответили!Мне,как заказчику ,но не только мебели,всегда везёт,в противоположном смысле этого слова(((Представьте себе,что сзади на стекло никакой плёнки защитной они не налепили…я в шоке,сейчас дверь в одном положении для доступа к вещам,я боюсь её двигать,чтобы это самое стекло не выпало.Буду теперь искать,кто это безобразие сможет переделать…я так поняла ,моё зеркало с пескоструем останется?А если ДСП наклеить сзади зеркала вместо стекла(да уж…)Так как места сзади двери хватило на стекло,оно идеально вписалось по глубине ,около 0.5 см.

Нет, немного не так.
Раздвижную дверь нужно полностью разобрать, и вместо зеркала, вставить, в качестве наполнения ДСП. А зеркало (немного подрезав) приклеить уже на это ДСП.

Здравствуйте,вот это мороки…наверное ,никто этого и не сделает в моём маленьком городке в зоне АТО,буду спрашивать в мебельных магазинах,может возьмутся за чужую ошибку.Спасибо за ответ и совет.

Добрый вечер. Прошу Вашего совета, не могу определиться с кол-вом дверей. Ширина шкафа 3380, высота 2610. Если делать четыре двери, то одна дверь открывает 1,5 отсека (придумали 6 отсеков). Если делать три двери, то доступ к отсекам хороший, но переживаю по поводу зеркала на одну дверь, она может быть очень тяжелой – ширина двери 1110.

Оксана, три двери делать не стоит.
Дверь будет действительно очень тяжелой, и как следствие – у вас могут быстро выйти из строя ролики, на которых эта дверь перемещается по нижним направляющим.

Здравствуйте. Мы решили себя попробовать в роли мебельщиков и сразу возникла куча вопросов. Скажите пожалуйста, у нас шкаф-купе 2,55 высота и ширина всего 68 см…только купив материалы поняли что просчитались. Теперь наши двери выпадают из направляющих, их у нас три по ширине всего 25 см…одна намертво закреплена а две другие ездят….можем ли мы что то в этой ситуации исправить? Уж очень хочется доделать шкаф….спасибо!

Ольга, в вашем случае, даже ничего не посоветуешь… вы действительно просчитались

Здравствуйте.Ширина моего шкафа 1200 а высота 2300.Получается три двери примерно по 40 см.Планирую заказать двери как у шкафа купе только распашные,в таком же профиле Аристо.Как вы на это смотрите? Простое ЛДСП в рамке не хотелось бы.Посоветуйте какие двери лучше заказать?

Таня, материала для вставок в профиль может быть множество, все зависит от ассортимента магазина, в котором вы будете заказывать эти профиля.
Можно наполнение сделать комбинированным, например, вверху и внизу двери – ДСП, а по центру – ротанг…или что-то в этом духе.

Спасибо за ответ, я так и хочу сделать.Но в данном вопросе меня больше интересует не наполнение шкафа, а вид дверей.На размеры Ширина 1200 а высота 2300, три двери по 40 см-можно ли сделать распашные двери Аристо?Может лучше две двери?Как это будет выглядеть , не слишком ли узкие и высокие двери?Выдержит ли конструкция?

Таня, конструкция выдержит и первый и второй вариант, а какой из них выбрать – решать вам…

Уважаемый Дмитрий, здравствуйте!
Очень нужна Ваша консультация.Захотела я шкаф-купе с дверями из стекла 5 мм, потому что хочу не в рамке из профиля, а вставить стекло в верхний и нижний горизонтальные направляющие, и с одной стороны вертикальный профиль-ручку, а с другой-просто силиконовый уплотнитель. Стекло без обработки. Все хочу удешивить, потому как в рамке очень дорого для меня. Высота 1950 см, ширина 45см , получаются узкие и высокие.Только вот незадача – трудно такое стекло найти. Вот почитала ваш сайт – задумалась………… На стекло хотелось бы фотопечать наклеить. Что скажете – будут исправно работать или все-таки надо 4 мм стекло в рамке, как у всех?

Надежда.
Думаю, ваша задумка технически не осуществима по нескольким причинам:

    Думаю, вы не сможете закрепить на стекло ролики
    Фасад из стекла 5 мм таких размеров будет очень тяжелым
    Такие фасады будут не безопасными (представьте, если фасад выскочит из направляющих)…
    Ну а о стекле 4 мм таких размеров и говорить не приходится, ничего не получится

Существующие технологии изготовления раздвижных систем придуманы не просто так…думаете, если бы была техническая возможность изготавливать раздвижные двери из стекла их бы не изготавливали?
Так что, я думаю, ваша задумка, к сожалению, не осуществима…

дорогой Дмитрий, здравствуйте!
Все понимаю, и спорить не буду, прав, конечно же. Но, все же, не верю, чтобы в наш век высоких технологий, не нашлось бы материала не столь дорогого для шкафа-купе? Может пластик? Вы, профессионал, не сомневаюсь, посоветуйте, пожалуйста, какой материал может подойти в моем случае? И непременно, для фотопечати. Я уже нашла фирму. которая только этим(фотопечатью) и занимается. И ведь, фотопечать не дешевая! Мне обойдется аж 1 тыс.800 руб.! Вот и думай на чем можно сэкономить. Очень жду вашего ответа.
С уважением Надежда

Надежда, если речь идет о шкафе купе – то это подразумевает, что его двери должны быть раздвижными. Именно на этот счет придуманы различные виды раздвижных систем.
В них все продумано для того, чтобы сделать дверь раздвижной (то ли она ездит по нижней направляющей на роликах, то ли перемещается по верхней направляющей и т.д.)
И если смотреть с точки зрения данных технологий, то возможности изготовить подобные раздвижные двери нет.
Но, всегда существуют нестандартные решения:
Может быть действительно можно сделать двери пластиковыми, но, сначала нужно посоветоваться с представителями, продающими фурнитуру для шкафов купе, есть ли какие то пути, закрепить лист определенного материала на ролики, чтобы получилась раздвижная дверь?
Это – первое, с чем нужно определиться.
Если это с определенной фурнитурой сделать можно – тогда уже можно согласовывать нанесение на этот материал фотопечатаи.
Вот, такой, примерно, получается алгоритм, если вы хотите сделать то, что никто не делает….
Лично я подобные вещи не изготавливал, по этому, что то вам советовать конкретное не могу.
Желаю удачи!

Ой, забыла сказать, Дмитрий! Я видела стеклянные двери без всяких рамок, только распашные, не раздвижные. Наверное 5-6 мм.

Как уменьшить проем двери по ширине

ГОСТ 27815-88
(Правила ЕЭК ООН N 36)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Общие требования к безопасности конструкции

Buses. Safety of construction. General requirements

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 5-6, 1993 г.). — Примечание «КОДЕКС».

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности СССР

В.И.Гнипович, канд. техн. наук (руководитель темы); Ю.Н.Сидоров; Я.М.Штойко; Л.С.Гаронин, канд. техн. наук; С.П.Замойский; Ю.С.Чухустов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.08.88 N 3086

3. Стандарт является аутентичным текстом Правил ЕЭК ООН N 36 «Единообразные предписания, касающиеся конструкции транспортных средств общего пользования», вступивших в силу с 01.03.76:

Rev. I/Add.35, включающего

в себя поправки серии 01, вступившие в силу с 08.02.82;

Rev.I/Add.35/Amend. 1 и

поправки серии 02, вступившие в силу с 07.09.86;

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.12.90 N 3091 c 01.07.91 и опубликованное в ИУС N 3, 1991 год

Изменение N 1 внесено юридическим бюро «Кодекс» по тексту ИУС N 3, 1991 год

Настоящий стандарт вводит в действие Правила ЕЭК ООН N 36 «Единообразные предписания, касающиеся конструкции транспортных средств общего пользования», прилагаемые в качестве добавления 35 к Соглашению «О принятии единообразных условий официального утверждения предметов, оборудования и частей механических транспортных средств», заключенному в Женеве 20 марта 1958 года.

Разделы 2 (пп.2.2 и 2.3), 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, приложения 1 и 2, касающиеся официального утверждения типа автобуса, относятся к автобусам, предназначенным для поставок на экспорт в страны, применяющие настоящие Правила ЕЭК ООН N 36.

Стандарт распространяется на автобусы, предназначенные для реализации в СССР.

Стандарт не распространяется на автобусы, производство которых начато до введения в действие настоящего стандарта.

Все требования стандарта, кроме приложения 6, являются обязательными.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на одноэтажные одиночные и сочлененные автобусы общего пользования вместимостью более шестнадцати стоящих и сидящих пассажиров, кроме водителя.

2. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Автобус общего пользования — автотранспортное средство, которое сконструировано и оборудовано для перевозки им, как общественным транспортом, более 8 пассажиров. Существует три класса автобусов общего пользования: класс I — городской автобус; класс II — междугородный автобус и класс III — автобус дальнего следования. При этом автобус любого из указанных классов может быть отнесен к более чем одному классу. В этом случае он может быть официально утвержден в каждом из классов, которым он соответствует.

2.1.1. Городской автобус (класс I) — автобус, сконструированный и оборудованный для городских и пригородных перевозок; в автобусе этого класса имеются сиденья, а также участки вне прохода, предназначенные для стоящих пассажиров; конструкцией этих автобусов предусматривается возможность перемещения пассажиров в соответствии с частыми остановками.

2.1.2. Междугородный автобус (класс II) — автобус, сконструированный и оборудованный для междугородных перевозок; в автобусе этого класса вне прохода нет участков, специально предназначенных для стоящих пассажиров, но в нем можно перевозить стоящих в проходе пассажиров на короткие расстояния.

2.1.3. Автобус дальнего следования (класс III) — автобус, сконструированный и оборудованный для перевозки только сидящих пассажиров на большие расстояния с достаточно высокой степенью комфортабельности.

2.1.4. Сочлененный автобус — автобус классов I, II или III, который состоит из двух жестких секций, неразъемно соединенных друг с другом при помощи поворотной секции. В автобусах этого типа пассажирские помещения обеих жестких секций соединены друг с другом. Поворотная секция позволяет пассажирам свободно переходить из одной жесткой секции в другую.

2.2. Тип автобуса — категория автобусов, не имеющих между собой существенных различий в отношении характеристик конструкции, к которым предъявляются требования настоящего стандарта.

2.3. Официальное утверждение автобуса — официальное утверждение типа автобуса в отношении характеристик конструкции, к которым предъявляются требования настоящего стандарта.

2.4. Пассажирская дверь — дверь, используемая пассажирами в обычных условиях эксплуатации, когда водитель находится на рабочем месте.

2.5. Двойная дверь — дверь, имеющая два прохода или проход, эквивалентный двум проходам.

2.6. Аварийная дверь — дверь, предусматриваемая дополнительно к пассажирским дверям и предназначенная для использования пассажирами в качестве выхода только при исключительных обстоятельствах и особенно в случае опасности.

2.7. Аварийное окно — окно, не обязательно застекленное, предназначенное для использования пассажирами в качестве выхода только в случае опасности.

2.8. Двойное аварийное окно — аварийное окно, при делении которого на две части воображаемой вертикальной линией (или плоскостью) получаются такие две части, каждая из которых отвечает требованиям в отношении размеров и доступа, предъявляемых к одинарному аварийному окну.

2.9. Аварийный люк — люк в крыше, предназначенный для использования пассажирами в качестве выхода только в случае опасности.

2.10. Аварийный выход — аварийная дверь, аварийное окно или аварийный люк.

2.11. Выход — пассажирская дверь или аварийный выход.

2.12. Пол или площадка — часть кузова, на которой стоят пассажиры, на которую опираются ноги сидящих пассажиров и водителя и которая служит также для крепления сидений.

2.13. Проход — пространство, предназначенное для доступа пассажиров от любого сиденья или ряда сидений к любому другому сиденью или ряду сидений или к любому входному проходу от любой пассажирской двери. Проход не включает в себя пространство в пределах до 30 см перед сиденьем или рядом сидений, которое предназначено для размещения ног сидящих пассажиров, а также не включает в себя лестницу, ступеньки или любое другое пространство перед сиденьем или рядом сидений, которое предназначено только для пассажиров, занимающих это сиденье или ряд сидений.

2.12, 2.13. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.14. Отделение водителя — пространство, предназначенное исключительно для водителя, в котором расположены рулевое колесо, органы управления, приборы и другие устройства, необходимые для управления автобусом.

2.15. Масса снаряженного автобуса — масса автобуса в снаряженном состоянии без водителя, пассажиров и багажа, но с топливом, охлаждающей жидкостью, смазкой, инструментом и запасным колесом, если имеется.

2.16. Полная конструктивная масса — допустимая максимальная масса, заявленная предприятием-изготовителем автобуса и признанная компетентным органом, предоставляющим официальное утверждение (эта масса может превышать «максимальную разрешенную массу», регламентируемую национальным компетентным органом).

2.17. Неразъемное соединение двух секций сочлененного автобуса — соединение, которое можно разъединить только с использованием оборудования, имеющегося только в мастерской.

3. ЗАЯВКА НА ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

3.1. Заявка на официальное утверждение типа автобуса в отношении характеристик его конструкции представляется предприятием-изготовителем автобуса или его официально уполномоченным представителем.

3.2. К каждой заявке должны быть приложены перечисленные ниже документы и сведения в трех экземплярах:

3.2.1. Подробное описание типа автобуса в отношении его конструкции, размеров, формы и использованных материалов.

3.2.2. Чертежи автобуса и его внутреннего оборудования.

3.2.3. Данные, приведенные ниже:

3.2.3.1. Полная конструктивная масса в килограммах, для сочлененного автобуса полная конструктивная масса должна быть указана для каждой его секции отдельно.

3.2.3.2. Нагрузка от полной конструктивной массы, приходящаяся на каждую ось, в килограмм-силах.

3.2.4. Устройства для перевозки багажа, если они предусмотрены.

3.2.5. Общий объем отделений для перевозки багажа (кроме ручной клади) в куб. метрах и общая масса багажа, который может перевозиться в этих отделениях в килограммах (если такие отделения для перевозки багажа предусмотрены).

3.2.6. Общая площадь, отведенная для перевозки багажа на крыше в кв. метрах, и общая масса багажа, которая может перевозиться на этой площади в килограммах (если такая площадь предусмотрена).

3.2.11. Класс или классы, к которому или к которым относится автобус, представляемый для официального утверждения.

3.3. Технической службе, уполномоченной проводить испытания для официального утверждения, должен быть представлен автобус, представляющий тип автобуса, подлежащего официальному утверждению.

4. ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

4.1. Если автобус, представленный на официальное утверждение на основании Правил ЕЭК ООН N 36, удовлетворяет требованиям разд.5 настоящего стандарта, данному типу автобуса предоставляют официальное утверждение.

4.2. Каждому официально утвержденному типу автобуса присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого указывают номер серии поправок к Правилам ЕЭК ООН N 36 (в настоящее время «02», что соответствует поправкам серии 02, вступившим в силу 7 сентября 1986 г.), соответствующих последним значительным техническим изменениям, внесенным в эти Правила к моменту предоставления официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот же номер другому типу автобуса, определенному в соответствии с п.2.2.

4.3. Стороны Соглашения, применяющие Правила ЕЭК ООН N 36, уведомляются об официальном утверждении или об отказе в официальном утверждении типа автобуса на основании настоящего стандарта по форме, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящему стандарту, и чертежей конструкции автобуса (представляемых предприятием, сделавшим заявку на официальное утверждение), максимальным форматом А4 (210х297 мм) или кратным ему форматом и в соответствующем масштабе.

4.4. На каждом автобусе, соответствующем типу автобуса, официально утвержденному на основании настоящего стандарта, должны проставляться на видном и легко доступном месте, указанном в регистрационной карточке официального утверждения:

4.4.1. Международный знак официального утверждения, состоящий:

4.4.1.1. Из круга, в котором проставлена буква » «, за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение*
_________________
* 1 — Федеративная Республика Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 4 — Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия, 7 — Венгрия, 8 — Чехословакия, 9 — Испания, 10 — Югославия, 11 — Великобритания, 12 — Австрия, 13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 15 — Германская Демократическая Республика, 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18 — Дания, 19 — Румыния, 20 — Польша, 21 — Португалия, 22 — Союз Советских Социалистических Республик; следующие порядковые номера будут присваиваться другим странам в хронологическом порядке ратификации ими Соглашения «О принятии единообразных условий официального утверждения о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств» или в порядке их присоединения к этому Соглашению, и присвоенные им таким образом номера будут сообщаться Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения.

4.4.1.1, 4.4.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4.2. Дополнительное обозначение, отделенное от номера, указанного в п.4.4.1.2, вертикальной линией и состоящее из римской цифры, соответствующей классу (классам), в котором (которых) автобус был официально утвержден.

4.5. Если автобус соответствует типу автобуса, официально утвержденному в СССР на основании других приложенных к Соглашению Правил, не следует повторять обозначение, предусмотренное в п.4.4.1.1; в этом случае номер, указанный в п.4.4.1.2, а также номера официальных утверждений и дополнительные обозначения других Правил ЕЭК ООН, в соответствии с которыми в СССР предоставляется официальное утверждение, должны быть расположены в вертикальных колонках, помещаемых справа от обозначения, предусмотренного в п.4.4.1.1.

4.6. Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым.

4.7. Знак официального утверждения помещают рядом с прикрепляемой предприятием-изготовителем табличкой, на которой приведены характеристики автобуса, или проставляется на этой табличке.

4.8. Примеры знаков официального утверждения приведены в приложении 2.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Распределение нагрузки

5.1.1. Распределение нагрузки от автобуса, стоящего на горизонтальном участке дороги, должно быть таким, чтобы на переднюю ось или оси приходилось не менее:

5.1.1.1. 25% нагрузки от массы снаряженного автобуса в сумме с массой 75 кг, размещенной на сиденьи водителя, причем это значение может быть снижено до 20% для автобусов, относящихся к классу I.

5.1.1.2. 25% нагрузки от полной конструктивной массы автобуса в условиях, когда он загружен суммой масс , размещенных на каждом сиденьи, суммой масс , размещенных в местах, предусмотренных для стоящих пассажиров и равномерно распределенных на площади , массой , распределенной равномерно в багажных отделениях, и, в соответствующих случаях, массой , распределенной равномерно на багажной площадке, предусмотренной на крыше.

5.1.1.3. Для сочлененных автобусов — 20% нагрузки от массы в снаряженном состоянии, как указано в п.5.1.1.1, и от полной конструктивной массы, как указано в п.5.1.1.2.

5.1.2. Значения для различных классов автобусов приведены в п.5.3.

5.1.3. Числовое значение в килограммах принимают исходя из того, что это значение должно быть не менее 100 , выраженному в куб. метрах.

5.1.4. Значение принимают из расчета распределения массы багажа на предусматриваемой на крыше багажной площадке не менее 75 кг/м .

5.2. Площадь, предназначенная для пассажиров

5.2.1. Общую площадь , предназначенную для пассажиров, определяют путем вычитания из общей внутренней площади кузова автобуса:

5.2.1.1. Площади отделения водителя;

5.2.1.2. Площади ступенек у дверей и любой другой ступеньки глубиной не более 30 см;

5.2.1.3. Площади любого участка, имеющего свободное пространство высотой менее 135 см от уровня пола или площадки, предназначенной для размещения ног сидящего пассажира;

5.2.1.4. Площади любой части поворотной секции сочлененного автобуса, находящейся за поручнями и/или ограждениями.

5.2.2. Площадь , предназначенную для стоящих пассажиров, определяют (только для автобусов классов I и II, в которых допускается перевозка стоящих пассажиров) путем вычитания из :

5.2.2.1. Для автобусов класса I:

5.2.2.1.1. Площади участков, расположенных вне прохода, где уклон пола не менее 6%, а для участков, указанных в п.5.6.6, превышает 8%;

5.2.2.1.2. Площади участков, которые не являются доступными для стоящего пассажира при всех занятых сиденьях;

5.2.2.1.3. Площади участков, где свободная высота над уровнем пола составляет менее 190 см, а для участков, находящихся позади поперечной вертикальной плоскости, расположенной на расстоянии 1,5 м впереди оси заднего моста, — менее 180 см (при этом поручни и ручки во внимание не принимают);

5.2.2.1.4. Площади, расположенной перед вертикальной плоскостью, проходящей через центр поверхности подушки сиденья водителя (когда оно находится в своем крайнем заднем положении) и центр наружного зеркала заднего вида, расположенного на противоположной стороне автобуса;

5.2.2.2. Для автобусов класса II:

площади всех участков, расположенных вне прохода.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о