Как правильно варить металл электросваркой



Содержание страницы

Обратная и прямая полярность при сварке инвертором — особенности, плюсы и минусы

Осуществляя сваривание конструкции при помощи постоянного тока, важно знать, что качество шва будет зависеть во многом от настроек аппарата. Важным нюансом будет то, что кроме регулятора силы тока необходимо правильно выбрать полярность. Может быть всего два вида — это прямая и обратная полярность при сварке инвертором.

Что означает прямая полярность

Для того чтобы добиться качественного шва во время сварки различных сталей, важно знать, какая полярность подходит под материал, который нужно обработать. Общая суть сварки инвертором состоит в том, что у аппарата должны быть гнезда «+» и «-«. В зависимости от того, к какому гнезду будет подключаться масса, а к какому — электрод, и будет зависеть полярность.

Прямая полярность подключается таким образом: к плюсовому гнезду добавляют массу, а к минусовому — электрод. Тут важно знать, что род и полярность тока будет обусловлена существованием анодного и катодного пятна. Во время наличия прямой полярности при сварке анодное пятно, которое является более горячим, будет образовываться на стороне заготовки.

Что означает обратная полярность

При обратной полярности логично, что подключение массы и электрода меняют местами. То есть к плюсовому гнезду подключают электрод, а к минусовому гнезду — массу. Здесь нужно понимать, что при подключении гнезд таким образом анодное пятно также будет образовываться, однако оно появится не на стороне заготовки, а на противоположной от нее, то есть на электроде.

Важное замечание! Подключение полярности вручную осуществляется лишь при сварке инвертором, то есть при наличии постоянного тока. При осуществлении этого же процесса, но на переменном токе смена полярности осуществляется до сотни раз за секунду самостоятельно. Поэтому способ подключения не имеет значения.

Как можно было заметить, отличие прямой и обратной полярности при сварке инвертором заключается в том, что анодное пятно будет образовываться в разных местах.

Критерий выбора полярности

При смене подключения специалист меняет место концентрации нагрева, перенося его либо на заготовку, либо на сам электрод. Здесь важно знать, что за нагрев отвечает гнездо с плюсом, а значит, при прямом подключении максимальная температура будет наблюдаться на сварочном шве. При обратном подключении максимальная температура уходит на разогрев расходного элемента. Зная эту особенность, можно самостоятельно выбирать схему подключения, исходя из такого параметра, как толщина материала. Выбор между прямой и обратной полярностью при сварке будет сильно зависеть от толщины металлического изделия. Если этот параметр имеет среднее или высокое значение, то лучше всего прибегнуть к прямой полярности. Это объясняется тем, что сильный нагрев заготовки обеспечит более глубокий шов, что, в свою очередь, повысит и качество сварного шва. Прямая полярность также используется при необходимости отрезать куски металла. И, напротив, при сваривании менее тонких металлических заготовок рекомендуется использовать обратное подключение, так как материал не будет сильно перегреваться, а вот электрод станет плавиться гораздо быстрее.

Тип металла

Прямая и обратная полярность при сварке будет также зависеть от типа металлического изделия, которое необходимо обработать. Важно понимать, что возможность самостоятельно изменять тип подключения сказывается на эффективности работы с разного рода заготовками. В качестве примера можно привести сварку нержавеющей стали или же чугуна. При работе с такими материалами лучше всего использовать обратную полярность, при которой удастся избежать сильного перегрева сырья, что избавит от создания тугоплавкого сварного соединения. А вот, к примеру, для работы с таким типом металла, как алюминий, лучше всего использовать прямую полярность при сварке. Так как при малом нагреве пробиться через оксилы этого сырья будет очень и очень сложно. Чаще всего к каждому материалу имеется рекомендация, в которой прописано, каким типом полярности лучше обрабатывать эту заготовку.

Типы электрода и проволоки

Еще одна очень важная деталь, которую необходимо учитывать при сварке инвертором прямой полярности или же обратной, — это тип электрода, который, так же как и металл, имеет свои характеристики при разных температурных режимах. Чаще всего параметры связаны с типом флюса, используемого в основе расходного материала. Допустим, имеется электрод угольного типа. Использовать обратное подключение для работы с таким элементом нельзя, так как слишком большой нагрев расходника такого типа перегреет флюс и товар придет в полную негодность. Можно использовать лишь сварку постоянным током с прямой полярностью. Здесь, как и в случае с металлическими заготовками, чтобы не ошибиться, лучше всего изучать маркировку и рекомендации производителя по работе с каждым типом расходника в отдельности.

Свойства прямой полярности

Вполне очевидно, что имеются свои плюсы при сварке прямой и обратной полярностью. Если говорить о первом типе подключения, то можно выделить следующие пункты:

  • полученный сварной шов будет достаточно глубоким, но при этом довольно узким;
  • используется при сварке большинства металлических заготовок, толщина которых выше чем 3 мм;
  • осуществлять сварку, к примеру, цветной стали можно лишь при наличии вольфрамового электрода, а также при прямом подключении инвертора;
  • прямая полярность при сварке металлов также отличается более стабильной дугой, что, в свою очередь, обеспечивает более высокое качество сварного шва;
  • при использовании прямого подключения строго запрещается применять электроды, которые подходят для сварки переменным током;
  • прямая полярность также отлично зарекомендовала себя в резке металлических заготовок.

Свойства обратной полярности

Также как прямая полярность при сварке имеет свои сильные и слабые стороны, обратное подключение тоже можно охарактеризовать некоторыми свойствами:

  • Если использовать сварку с постоянным током, но сделать обратное подключение, то в результате шов получится не слишком глубоким, но очень широким.
  • Наилучшее качество шва достигается лишь при работе с металлами, имеющими малую толщину, если применять обратную полярность для сварки толстого сырья, то качество шва будет слишком неудовлетворительным.
  • При сварке на обратном подключении строго запрещается использовать электроды, которые нельзя перегревать.
  • Если сила тока значительно уменьшается, то сильно будет ухудшаться и качество шва из-за того, что дуга начнет «скакать».
  • Так как обратная полярность чаще всего используется для сварки высоколегированных сталей, то необходимо руководствоваться не только правилами сварки инвертором, а еще и учитывать требования металла к длительности рабочего цикла, а также к процессу остывания металла.

Смена полярностей

После того как человек детально изучит особенности сварки при прямой полярности, а также при обратной становится довольно просто отвечать на вопрос, зачем же ее менять. Если коротко подвести итоги, то можно сказать следующее:

Использование прямой полярности оправдано в случаях большой толщины металла. Также этот тип подключения оправдывается в том случае, если происходит сварка цветного металла: латунь, медь, алюминий. Наиболее важно обратить свое внимание на работу с алюминием, так как его оксидная пленка имеет огромное значение температуры плавки, которая сильно превышает температуру плавления самого сырья. Другими словами, можно сказать, что прямая полярность при сварке — это грубая обработка и соединение конструкции.

Обратное подключение же, в свою очередь, используется для работы с тонкими сталями. Кроме этого ее применяют при обработке высоколегированной или нержавеющей стали. Эти материалы плохо переносят перегрев, а потому использовать плавку с высокой температурой нельзя. То есть работа на обратном подключении считается более тонкой.

Из этого можно сделать вывод, что ответом на вопрос, зачем менять полярность при сварке электродами, станет то, что от этого зависит качество сварного шва, а также работоспособность самого расходника, так как не все электроды можно подключить обратным способом.

Заключение

Если подвести итог всему вышесказанному, то применение инвертора или полуавтомата для сварки в быту — это очень распространенное дело. Но вот правильный выбор подключения при постоянном токе, а также знание того, какой материал каким способом нужно варить, — это основная информация, необходимая для успешного завершения работы. Если эти знания имеются, то применение этих инструментов не станет проблемой.

Пособие по сварке алюминия аргоном для новичков

Желаете покорить алюминий — этот капризный, легкий материал с высокой электропроводностью? Друзья, это возможно!

Рассмотрим, как происходит сварка алюминия аргоном для начинающих, каждый новичок освоит пошаговую с фото и видео инструкцию.

Необходимое оборудование

Для сварки алюминия необходим источник (аппарат) выдающий переменный ток. На постоянном токе технология не получится.

На аппарате должны быть функции:

  • бесконтактного поджига;
  • заварки кратера;
  • регулировки баланса тока.

Этих настроек (рассмотрены ниже) хватит для проведения качественной аргоновой сварки алюминия.

Газ аргон должен быть чистым, приобретайте баллоны без атмосферного воздуха. Если редуктор на баллоне с аргоном стоит российского производства, то рекомендуется поставить расход 12-15 л/мин. А если чешской марки, то достаточно 8 литров.

Выставляем правильный расход газа

Присадочный пруток . Материал бывает нескольких видов, широко востребованны два:

  1. для сварки чистого алюминия (№5356);
  2. прутки с кремнием для соединений с примесями (№4043).

Таблица с номерами прутков и их областей применения:

Вольфрамовые электроды можно применять — универсальные (AC/DC), окрас разный или только для сварки переменным током (AC), окрашены в зеленый цвет.

Минимальный диаметр электрода для аргонно дуговой сварки алюминия — 2,4 мм. Перед работой его затачивают, делая не острым, а с небольшим притуплением. Особо не старайтесь, во время сварки он примет свою правильную форму, похожую на капельку. Капелька должна быть размером по диаметру электрода, цвет блестящий с ровной сферой.

Электрод с блестящей капелькой

Если цвет матовый, значит поступает мало газа или он некачественный. Если электрод оплавляется, значит он неправильно выбран. Необходимо поставить электрод большего диаметра.

При сварке алюминия рекомендуется использовать газовую линзу (цангодержатель). Внутрь конструкции вставлена сеточка, проходя через которую газ создает лучшую защиту для вольфрамового электрода и сварочной ванны.

Цангодержатель устанавливается в горелку

Под линзу есть специальные сопла с разным диаметром. Чем больше диаметр сопла, тем лучше защита.

Выступать электрод из сопла должен на 3-5 мм. При большем выстреле, вольфрам сильнее греется и быстрее разрушается.

Видео: про оборудование.

Как настроить аппарат

Рассмотрим инструкцию для начинающих по шагам на примере сварочного инвертора Ironman 200 AC/DC.

1) Крайняя слева функция — это настройка баланса переменного тока (CLEAN WD.), имеющая 2 полярности — минус и плюс.

В технологии нашего соединения используется полярность 50/50, от вида задач полярность изменяется. Например, при сварке чистого алюминия, баланс настраивается в отрицательном диапазоне. Так металл, ванна, электрод будут меньше греться, а швы получаться тонкими и красивыми. Ввиду малого нагрева электрода, его можно затачивать более остро.

Для грязного алюминия лучше устанавливать положительный диапазон, так нагрев металла будет сильнее, а зачистка ванны лучше.

Соблюдайте меру: положительная полуволна губительно действует на вольфрамовый электрод.

Исходя от диаметра электрода, регулируется правильный баланс переменного тока.

2) Следующая функция (CURRENT) — это настройка сварочного тока. Для сварки алюминия, например, толщиной 2 мм, достаточно установить силу в 60-65 А.

3) Третий тумблер (DOWN SLOPE) — настройка заварки кратера (медленное затухание дуги). Установка продолжительности затухания дуги зависит от толщины металла. Для 2 мм достаточно поставить 3 секунды.

4) Заключительная функция (POST TIME), продувка газом, необходима для охлаждения ванны, электрода и горелки в конце сварки.

Видео: по настройке аппарата TIG.

Подготовка материала и технология процесса

Техника сваривания алюминия отличается от других видов соединений металла. Алюминий теплопроводный материал, имеющий малую температуру плавления.

Учтите: вначале проведения работы, заготовки необходимо хорошо прогреть (как бы не хватает тока), а в процессе сварки алюминий быстро перегревается (переизбыток тока) — учитывайте эти нюансы.

Чем зачищать заготовки? Можно использовать стальную щетку.

Итак, сварка дюралюминия аргоном для начинающих поэтапно. Берете кусок серебристо-белого материала потолще, тщательно его зачищаете и учитесь варить красивый шов.

В одну руку помещаете горелку, а в другую присадочный пруток. С помощью кнопки на горелке, зажигаете дугу, которая очистит металл и удалит оксид. Образуется ванна, не спешите добавлять присадочный материал слишком быстро. Внимательно смотрите на ванну и подавайте проволоку, когда это нужно (как правильно делать, смотрите на фото).

Подавайте пруток на кончик сварочной ванны

Горелку держите под углом 15 градусов. Учтите, при продолжительной работе, рука устает и угол наклона меняется.

Шов должен получится ребристый, от легких прикосновений присадочного материала.

Может случится, что вольфрам загрязнится и сварка пойдет с помехами (не будет получаться). В таком случае, необходимо очистить электрод.

Как набьете поэтапно руку на сплошном куске, можно перейти на соединение двух половинок алюминия. С помощью проб и ошибок, меняя регулировки своего аппарата, вы освоите эту непростую технологию.

Из начинающего робкого неумехи, вы превратитесь в опытного специалиста. Для которого аргоновая сварка алюминия, станет легко выполнимой.

Знайте, цена за 1 см такого соединения начинается от 45 рублей. Овладев техникой, вы сможете оказывать подобные услуги и зарабатывать дополнительные денежки.

Как варить алюминий инвертором без аргона. Соединение алюминиевых проводов

В быту используются изделия из алюминиевых сплавов, которые изредка нуждаются в ремонте.

Возможна ли сварка алюминия в домашних условиях инвертором? Да, с помощью специальных электродов домашние мастера сваривают треснувшие или новые изделия.

Как варить алюминий инвертором без аргона

Сначала приобретаются специальные электроды по алюминию для электродуговой сварки. В этой статье, вы можете познакомится с плавящимися стержнями для соединения алюминиевых сплавов.

Сварка алюминия инвертором выполняется на постоянном токе обратной полярности (+ на электрододержателе). Для ходового электрода диаметром 3,2 мм, сварочный ток на аппарате выставляется в 80-100 А.

При соединении алюминиевых сплавов держак с электродом ставится под прямым углом (90 градусов). Технология выполняется короткой дугой.

Учтите : электроды по алюминию сгорают быстрее обычных в 3 раза, поддерживайте правильную скорость.

Толстый металл более 5 мм нуждается в разделке кромок. V-образная фаска вырезается со скосом 45-60 градусов.

Перед сваркой, заготовки для просушки нагревают газовой горелкой до 150-200 градусов. А электроды прокалывают в печи согласно инструкции завода-производителя.

Без подогрева алюминиевых изделий и просушки плавящихся стержней, соединение не получится.

В процессе нагрева заготовки, вы увидите, как вода выступит на поверхности и испарится.

Далее, изделия устанавливаются с технологическим зазором между ними 1-2,5 мм в зависимости от толщины пластин.

Металлической нержавеющей щеткой удаляется оксидная пленка (абразивные инструменты не рекомендуется применять, частицы абразива создадут дефекты соединения).

После приготовлений, выполняется сварка алюминия инвертором. После каждого прохода, при толстом металле, молотком удаляется шлак. Сварка по шлаку не производится. Электроды для алюминиевых сплавов при продолжении процесса нуждаются в очистке кончика.

Видео:

Алюминиевые сплавы подразделяются на трудно и легко свариваемые. Таблица поможет определится с характеристиками свариваемости.

Сварочный инвертор для сварки алюминия

Инверторные сварочные аппараты для сварки алюминия приобретаются разных марок и модификаций. Мы рассмотрели применение электродуговых аппаратов. Ещё на практике используются полуавтоматы и приставки для соединения в среде защитных газов.

В этой статье рассказывается, как научиться сварке алюминия с помощью аргона.

Видео:

Соединение проводов сваркой

Как происходит сварка алюминиевых проводов инвертором? Суть технологии простая:

  • снять с проводов изоляцию;
  • сделать скрутку;
  • подрезать скрутку (провода на одном уровне, длина более 30 мм);
  • нанести флюс для удаления оксидной пленки.

Для соединения приобретают графитовые или угольные электроды и флюс. Флюс — белый порошок, разводится водой до сметанного состояния и наносится на скрутки кистью или погружением. Флюс убирает оксидную пленку и предотвращает прилипание угольного электрода.

Соединение выполняется без дуги, простым подносом электрода к скрутке на 1-2 секунды. На инверторном аппарате силу тока выставляют 20 А.

Кончик электрода нужно иногда очищать от шлаков и окалины. Перед ответственными работами лучше потренироваться на заготовках.

После работы, алюминиевые соединения протереть растворителем, нанести лак и заизолировать.

Видео:

Как варят полуавтоматом? Режимы сварки полуавтоматом. Полуавтомат для сварки алюминия

Сварка – целое искусство. Профессиональные сварщики ценятся едва ли не на вес золота везде: их не хватает не только для домашних нужд, но и для промышленности. Во многом это связано с тем, что далеко не каждый специалист знает все технологические аспекты сложных производственных операций.

К примеру, даже не на всех предприятиях знают, как варят полуавтоматом. Этой теме и посвящена наша статья.

Общие понятия

Сварочным полуавтоматом в настоящее время называется устройство, при помощи которого выполняется электродуговая сварка. Его особенность в том, что в роли электрода выступает стальная проволока, в процессе сварки непрерывно подаваемая в устройство. Полуавтоматическим механизм является потому, что сварщик вручную осуществляет непрерывную подачу проволоки.

Классификация автоматов

Классифицируют полуавтоматические сварочные устройства по роду защиты сварного шва:

  • аппараты для сваривания металла под флюсом;
  • полуавтоматические системы для сварки в среде инертных газов;
  • автоматы, где в качестве электродов используют специальную порошковую проволоку.

Заметим, что аппараты для сварки под флюсом уже довольно давно не используются в отечественной промышленности, так как варят полуавтоматом этого типа только по старым технологиям, которые уже редко встречаются в развитых индустриальных государствах. Куда более распространены и удобны сварочные полуавтоматы, технологический процесс которых предусматривает использование нейтральных газов. В частности, порошковой проволокой чаще всего варят именно так.

  • автоматы, в которых используется сплошной стальной электрод;
  • системы сварки сплошной алюминиевой проволокой;
  • универсальные модели (допускает использование обоих типов электродов).

Делятся сварочные аппараты и по характеру своей мобильности:

  • Стационарные модели нашли широкое распространение в среде тяжелой металлургической промышлености.
  • Их антиподами являются переносные разновидности, транспортировать которые может всего один человек.
  • Разумной альтернативой обоим вышеперечисленным вариантам являются мобильные модули, которые могут перевозиться на специальном автомобильном шасси. Так как варят полуавтоматом данного типа в полевых условиях, аппарат оборудуется максимально «живучими» комплектующими.

Следует учитывать, что современной промышленностью выпускаются сотни моделей полуавтоматических сварных систем, которые могут значительно различаться по своим характеристикам. С их помощью соединяют не только сталь, но также алюминий и прочие металлы. В цехах автомобильных заводов схожие механизмы задействованы на производстве кузовов.

Режимы полуавтоматической сварки

Так как сварщику, который работает с подобным оборудованием, ежедневно приходится иметь дело сразу с несколькими типами металлов, производители внедрили в свою продукцию разнообразные режимы сварки полуавтоматом. Среди них опытный специалист сможет подобрать тот, который идеально подходит для каждого конкретного случая. Давайте рассмотрим их основные разновидности:

  • Режим с коротким замыканием сварочной дуги и без него.
  • Крупно-, средне- и мелкокапельные виды.
  • Режимы с разбрызгиванием флюса и без него.

  • цикличная сварка, когда используется короткая дуга;
  • точечный тип;
  • импульсная сварка;
  • вариант со струйным перемещением свариваемого металла;
  • сварка при условии непрерывного кругового переноса металла.

Если используется углекислота (смотрите выше), то в практических условиях чаще всего выбирают импульсно-дуговой режим. Как правило, ток постоянный, обратной полярности. В этом случае скорость расплавления металла не слишком высока, зато сварочная дуга куда стабильнее, а получившийся шов намного прочнее.

Что должно быть в комплекте?

В комплект аппарата должен входить трансформатор для питания, горелка и механизм для подачи сварной проволоки, кабели и рукава для подачи инертного газа, а также компьютеризованная система для управления сварочными процессами. Электрод в зону технологических операций подается автоматически, что выгодно отличает такие механизмы от полностью механических аналогов. Все прочие мероприятия сварщик выполняет вручную.

Достоинства полуавтоматических сварочных аппаратов

  • Огромным преимуществом является то обстоятельство, что можно сваривать металл, толщина которого не превышает 0,5 мм.
  • Ржавчина и даже довольно серьезные загрязнения свариваемого металла не являются препятствием для качественного выполнения работы.
  • Стоимость работы (в сравнении с другими типами сварки) очень низкая, так как стоимость основных расходных материалов невелика.
  • Важно, что при помощи полуавтомата на медной проволоке можно соединить детали из оцинкованной стали, причем само покрытие останется совершенно целым.

Слабые места технологии

  • Если нет возможности использовать инертный газ, металл достаточно сильно начинает «кипеть», причем брызги окалины разлетаются на приличное расстояние.
  • От открытой дуги идет достаточно сильное излучение, так что об этом моменте также не нужно забывать.

Где чаще всего используются полуавтоматы

Несмотря на некоторые отрицательные черты, полуавтоматы интенсивно используются в бизнесе по ремонту автомобилей. Чаще всего данная технология применяется при сварке стали, а также алюминия. В качестве инертного газа преимущественно применяют аргон. Кроме того, нередко сталь сваривают в углекислом газе.

Немного о подающем механизме

Мы уже упоминали о том, почему аппараты этого типа являются полуавтоматическими. Так как сварщик по роду своей работы будет вынужден постоянно работать с механизмом, который подает в рабочую область электрод (проволоку), будет нелишним узнать обо всех существующих типах такого рода приспособлений. На сегодняшний день таковых различают сразу три:

  • Тянущие разновидности.
  • Подающие механизмы толкающего типа.
  • Универсальные модификации: проволока для сварки полуавтоматом в этом случае может быть любой.

Начинаем работать

Как и в прочих случаях, которые так или иначе касаются работ со сварочными аппаратами, предварительно вам необходимо будет правильно настроить все ваше оборудование. Сперва следует подобрать силу тока, руководствуясь при этом толщиной свариваемого металла и инструкцией, прилагаемой к аппарату. Как правило, в документах имеется специальная таблица, в которой технология сварки подробно описана. Отметим, что при низком сварочном токе работа аппарата оставляет желать лучшего.

Руководствуясь этой же инструкцией, выставьте необходимую скорость подачи электрода к рабочей области. Ее можно регулировать, соответствующим образом подбирая сменные шестерни для редуктора. Обязательно проверьте силу тока и напряжение перед началом работы!

Если вы намереваетесь сваривать какое-то важное технологическое изделие, обязательно проверьте правильность всех выставленных установок на любом пробном образце. Соответственно, по результатам испытаний следует произвести окончательную регулировку (если в том есть необходимость). Если вы правильно настроили сварочный аппарат, наилучшим свидетельством тому будет ровная и устойчивая сварная дуга.

Можно ли варить полуавтоматом без инертного газа?

Вне всяких сомнений, при помощи инертного газа сварочные работы осуществляются с максимальным качеством. Вот только для частных лиц, которые редко пользуются сваркой, покупка целого баллона с газом экономически нецелесообразна. Реальна ли сварка полуавтоматом без газа?

Отличной альтернативой является флюсовая или порошковая проволока. В этом случае она сделана из стальной трубки, внутрь которой запрессован флюс. Когда он сгорает, над местом сварки образуется локальная зона, защищенная его парами. Учтите, что в этом случае обязательно должен использоваться прямой ток.

Вот так выполняется сварка полуавтоматом без газа.

Варим стальные изделия

Сперва выставляем на положение «Вперед» переключатель, который ответственен за подачу электрода (проволоки). Затем наполняем имеющуюся воронку флюсом. Важно! Держатель необходимо выставить таким образом, дабы подающий конец воронки был точно в сварочной зоне, так как в противном случае флюс пойдет не туда, и вы будете наблюдать за огромным количеством весело разлетающейся окалины.

Открываем заслонку на резервуаре с флюсом, после чего начинаем слегка чиркать электродом по месту сварки, одновременно нажимая на кнопку «Пуск». После этого появится дуга. Можно начинать работать.

А как выполняется сварка алюминия полуавтоматом?

Варим алюминиевые детали

Алюминий – металл, с точки зрения сварщиков являющийся очень сложным. На его поверхности имеется достаточно толстый слой амальгамы, которая не только препятствует обычной сварке металла, но и чрезвычайно быстро восстанавливается после любого контакта с кислородом воздуха. А потому желательно хорошо знать все аспекты этой работы, так как иначе сделать надежный и качественный шов на металле у вас попросту не получится.

Вот так осуществляется сварка алюминия полуавтоматом.

Полуавтоматическая дуговая сварка

Сразу заметим, что при таком способе работ допускается только лишь алюминиевая проволока, которую используют в качестве электрода. Учтите, что из-за своей мягкости она нередко образует петли в токосъеме, а потому придется использовать специальные их модели, рассчитанные именно на использование алюминия.

Чаще всего применяется сварка аргоном (полуавтоматом в этой среде работать удобнее), причем на качество газа следует обращать особое внимание. Давление выбрать сложнее всего: оно должно быть достаточным для надежной защиты сварной ванны, но в то же время не превышать предельных значений, так как в этом случае начинает проявляться подсос воздуха.

Какие задачи стоят перед сварщиком?

  • Сперва нужно тщательно очистить от грязи и краски все части деталей, предназначенных для сварки.
  • Остатки грязи обязательно нужно зачистить при помощи химических растворителей.
  • Как мы уже и говорили, следует сначала сделать пробный шов, так как настройки оборудования могут оказаться не слишком удачными.
  • Очень важно правильно подобрать силу тока и напряжение: слабый ток попросту не пробьет амальгаму. Кроме того, нужно очень внимательно подходить к защите сварочной ванны.

Все прочие операции ничем не отличаются от вышеописанных мероприятий.

В какой среде лучше всего сваривать кузовные детали автомобилей?

Исходя из опыта ведущих предприятий, мы бы настоятельно рекомендовали использовать при кузовном ремонте исключительно полуавтомат для сварки алюминия в среде углекислого газа. Такой подход имеет массу преимуществ, о которых мы поговорим ниже.

Даже сварка полуавтоматом нержавейки выполнятся очень быстро и с минимальным количеством отходов.

Скорость плавления проволоки при этом способе очень велика. Это предусматривает отличную производительность труда и высокое качество работы. Последнее обстоятельство тем лучше, что шов получается на редкость аккуратным и качественным. Кроме того, вам не придется отчаянно высчитывать доли миллиметров, стыкуя детали: потерь в металле очень мало, так что можно надежно сваривать даже совсем небольшие части.

Даже те соединения, которые составлены из элементов разной толщины, порадуют качеством сварного соединения. Следует добавить, что углекислота дешевая, а сварка инверторным полуавтоматом быстро осваивается даже не слишком опытными сотрудниками.

Технология сварки вертикальных швов

Мы не случайно вынесли эту тему в отдельный абзац. Дело в том, что тепло в этом случае поднимается снизу вверх, что препятствует качественной сварке. А потому все вертикальные швы варят строго сверху вниз. Горелку следует направлять немного вверх, так как в этом случае намного лучше удерживается необходимое для сварочной ванны тепло. Учтите, что сваривать нужно как можно быстрее, так как вам необходимо будет предупредить возникновение потеков расплавленного металла. Обязательно держите электрод на переднем краю ванны.

Вот как варят полуавтоматом. Удачной вам работы!

Как сделать лифт своими руками

С тремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Часто подъёмный механизм — лифт необходим в погреб или подвал, на второй этаж в гараже или доме. Отдельная история — когда в доме проживают инвалиды либо пожилые люди.

Видео-версия статьи

Предусмотреть монтаж лифта желательно ещё на этапе архитектурного проектирования. Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Подъёмный механизм

Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

наличие смазки;
равномерность укладки на барабан;
отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о