Фундамент частный дом



Содержание страницы

Тел. +7 (342) 288-41-41
E-mail: 2884141@bk.ru

Построим для вас дом мечты

Немного о нас

Выберите материал

Пеноблок – строительный материал, производится из разновидности ячеистого бетона — пенобетона, который изготавливается из обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя.
Пенобетон создается путём равномерного распределения пузырьков воздуха по всей массе бетона.
Его следует отличать от газобетона.
Пенобетон получается не при помощи химических реакций, а при помощи механического перемешивания предварительно приготовленной пены с бетонной смесью.

Благодаря пористой структуре пенобетон имеет ряд преимуществ:

Он обладает намного лучшими теплоизоляционными свойствами, чем обычный бетон.
На производство пенобетонного изделия (блок, плита, кирпич) требуется в 2-4 раза меньше цемента (по причине меньшей плотности — часть объёма занимают пустоты). Пенобетонное изделие имеет меньшую по сравнению с бетонным массу, что снижает расходы на транспортировку, кладку и обработку. Кроме того, масса сооружения получается меньшей, в результате можно сэкономить, используя более дешёвый фундамент. Пенобетон по простоте обработки сравним с деревом: он легко пилится, сверлится, гвоздится. Экологическая чистота аналогична бетону. При производстве пеноблока используются только цемент, песок.

Недостатки:
Из-за своей структуры пенобетон имеет относительно низкую механическую прочность, ориентировочно на порядок меньшую, чем у обычного бетона.
Пенобетон практически не работает на изгиб. Пенобетон дает значительную усадку.
Пенобетон (как и большинство других ячеистых бетонов) обладает относительно высокой влагопроницаемостью (что вместе с невысокой морозостойкостью требует обязательной внешней облицовки стен из пенобетона)

Кирпич
Изделие правильной формы, используемое в качестве строительного материала, произведённое из минеральных материалов, обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью.

Плюсы:
Долговечность, монолитность, высокая прочность.
Кирпич отлично дышит.

Недостатки
Имеет большую теплоемкость (если не отапливать зимой несколько дней-потом сложно прогреть).
Низкая теплоизоляция.
Увеличивает цену на фундамент из-за высокого веса стены из кирпича.

Керамзитобетонные блоки
Строительный материал, монолитный и отвержденный (застывший естественным путём), содержащий в своем составе, помимо цемента, керамзит. Его получают путём смешивания (затворения) в воде цемента, песка и наполнителя примерно в пропорции 1:2:3, при этом в качестве наполнителя используется керамзит.

Преимущества:
Обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

Высокая прочность, долговечность, низкий уровень водопоглощения.

Блоки экологичны, высокая скорость и простота кладки, устойчивы к воздействию огня.

Недостатки:
за счет повышенного уровня пористости физико-механические характеристики керамзитобетонами немного проигрывают в сравнении с тяжелыми бетонами.
Непрезентабельный внешний вид, требующий отделки.
При возведении массивных конструкций необходим тщательный расчет с учетом прочности изделий из керамзитобетона.
Стена из керамзитобетонных блоков «дышит» хуже (если сравнивать с кирпичом). Образуется много мостиков холода.

Керамические блоки
Это искусственный керамический камень сложной формы. Высокотехнологичный строительный материал, представляющий собой замену пустотелому кирпичу, получаемый способом формования и обжига глины.
Высокие теплотехнические параметры, высокая прочность и несущая способность.
Абсолютная экологичность.
Хорошая теплоизоляция, пониженный расход кладочного раствора.

Из минусов
— проблемы с организацией креплений к таким стенам. Из-за многочисленных пустот требуется применение специальной сетки во время кладки.

Плиты Жб
Железобетонные изделия изготавливаются литьём бетона в формах с последующим затвердеванием бетона.
Впоследствии изготовленные таким образом изделия транспортируются к строительной площадке и монтируются.
Преимуществом такой технологии в отличие от технологии изготовления железобетонной конструкции целиком на стройплощадке является упрощение контроля качества.

Плюсы
Высокая прочность и долговечность дома.
Официальный срок службы дома из железобетонных панелей — от 50 лет. Заводское качество конструкций, доступная цена.
Стоимость возведения дома из ж/бпанелей на 30% ниже, чем из кирпича. Высокая скорость возведения. Возведение в любое время года.
Все элементы панельного дома производятся на заводе, на стройплощадке происходит только сборка дома, устройство коммуникаций и отделочные работы. Пожарная безопасность, нет усадки, нет щелей и сквозняков.

Минусы
Ограниченное количество компаний-производителей, высокие требования к фундаменту, нужен подъезд к стройплощадке. Высокая стоимость дома из ж/б панелей.
Дом из железобетона не дышит

Профилированный брус
Профилированный брус — высокотехнологичный строительный материал, как правило изготовленный из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра.
Внешне профилированный брус выглядит так: наружная сторона («уличная») может иметь форму как полуовала, так и быть плоской — со снятыми фасками или без; внутренняя сторона («в дом») обычно — строганная ровная; две другие — боковые стороны, имеют форму шип-паз для стыка, в которые, в некоторых видах профилирования, может укладывается утеплитель из джута. В зависимости от назначения, профилированный брус изготавливается различными сечениями.
Профилированный брус является современным высокотехнологичным материалом, а благодаря наличию системы «шип-паз» строительство деревянных домов из профилированного бруса осуществляется качественно и в сжатые сроки.

Плюсы:
Высокая экологичность. Изготовленные заводским способом профилированные брусья имеют точные размеры и качественную торцевую обработку. При укладке профилированный брус соединяется посредством системы «паз-шип», утеплитель укладывается саморасширяющийся, а замки выполняются «со смещением». Это позволяет венцам максимально плотно прилегать друг к другу, защищая дом от проникновения дождя и продувания. Усадка происходит равномерно. Плоская внутренняя часть профилированного бруса позволяет экономить внутреннее пространство дома. Внешний вид профилированного бруса опрятен, оригинален и разнообразен. Стоимость профилированного бруса ниже, чем клееного или оцилиндрованного бревна.

Минусы:
Обязательная усадка готового дома, длящаяся до 6 месяцев, но которая обязательно должна произойти до начала отделочных работ. Если, при изготовлении профилированного бруса были выбраны некачественные заготовки, процесс сушки выполнен неправильно, строители не имели должного опыта и допустили ошибки в процессе возведения дома, то велика вероятность рассыхания бруса и образования значительных трещин.
За домом из профилированного бруса, как и за любым деревянным домом, нужно постоянно следить. Каждые 5-7 лет его необходимо покрывать антипиренами для защиты от огня и природных факторов.

БРУС КЛЕЕНЫЙ
Производство клеёного бруса осуществляется путем составления отдельных досок (ламелей) в пакеты и склеивания по плоскости. Изготавливается из древесины хвойных пород, преимущественно из ели.

Что касается достоинств клееного бруса.
1.Технологичность. Для производства стенового комплекта и сборки дома не требуются высококвалифицированные плотники (с соответствующей оплатой). Вполне достаточно хороших станков, грамотных прораба, бригадира и аккуратных рабочих с опытом сборки. Кроме этого, применение станков с ЧПУ позволяет наладить массовое производство домов по типовым архитектурным проектам.
2. Небольшая величина усадки, не требующая долгого срока отстаивания стен. Можно приступать к отделке — практически сразу, но оставляя зазоры и выбирая скользящую страпиловку для полутороэтажных проектов (ни в коем случае не опорную).

Недостатки
В Росси никто не производит качественный клееный брус. И качество материала очень сложно оценить
Требует утепление пазов (как и другой любой проф. Брус)
Сомнительная экологичность (качество клея используемого для производства бруса очень сложно оценить)
Паропроницаемость клееного бруса. Очень верное замечание о том, что не дышит только вертикальноориентированый клееный брус, а горизонтальноориентированый — дышит.
Высокая стоимость материала.

Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно — это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по своей длине. В зависимости от вида применяемого станка бревну может придаваться специальный профиль.

Преимущества:
Фитонциды, которые выделяет сосновый брус, благотворно влияют на организм человека.
Быстро строится. Его легко разобрать и, при необходимости, перенести на новое место.
Не требуется дополнительная отделка.
Дерево обладает способностью накапливать тепло в течение летнего времени и хранить его в течение зимы. В жару в доме из дерева всегда прохладно и нет духоты.
Низкая теплопроводность — бесспорное достоинство древесины. Чем меньше теплопроводность материала, из которого построен дом, тем он теплее. Природная текстура древесины создает неповторимый орнамент стен.

Hедостатки
Время — после строительства дома из оцилиндрованного бревна необходим технологический перерыв на усадку дома. К отделочным работам можно приступать только спустя 4–6 месяцев. Оцилиндрованное бревно, как и вся остальная древесина — горючий материал, поэтому необходима специальная пропитка (антипирен), которая повысит пожаробезопасность деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Чтобы внешний вид дома оставался эффектным и ярким на протяжении длительного времени, необходимо периодически (каждые 10 лет) заботиться о состоянии древесины, поскольку защитный слой, покрывающей оцилиндрованные бревна, со временем разрушается.

Газобетон — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами диаметром 1—3 мм.
При производстве этого материала используются цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь.

Плюсы: Прочный, имеет ровную, гладкую поверхность, равномерные физико-химические характеристики. Пожаробезопасен. Имеют небольшой вес — большая скорость укладки. Отличная геометрия.

Из минусов — низкая прочность на изгиб.
Требует внешней облицовки.

Как снести старый дом

Прежде чем что-то построить, необходимо расчистить участок от всего ненужного. Часто этим «ненужным» становится старый дом или капитальные хозяйственные постройки. А от них избавиться не так легко, как от лишнего дерева или кучки строительного мусора. Как снести старый частный дом на своем участке, что для этого нужно и на какие моменты следует обратить особое внимание? Все это – в нашей статье.

Фото

Подготовка к сносу дома

Конечно, ломать – не строить. Но для того чтобы правильно снести любое строение, тоже нужна хорошая подготовка. Здесь есть свои юридические и технические хитрости.

Что нужно при сносе дачного или загородного частного дома?

  1. Обследовать строение, оценить его прочность, аварийность, возможность вторичного использования стройматериалов, произвести замеры до ближайших строений, которые не подлежат слому и не должны быть повреждены.
  2. Выбрать способ демонтажа (в идеале – разработать детальный проект сноса).
  3. Согласовать с коммунальными службами отключение газа, света, водопровода и канализации. Иначе могут произойти аварии на коммуникациях, и владелец недвижимости понесет из-за них дополнительные убытки.
  4. Получить необходимые разрешительные документы.

Многих заботит вопрос, нужно ли разрешение на снос частного дома. Отдельные владельцы обходятся без разрешительных бумаг – просто сносят ненужное строение, а потом уже вызывают сотрудников органа технической инвентаризации, которые составляют акт о сносе. Далее следует обратиться в местный орган УФРС, чтобы зафиксировать факт прекращения существования дома (снять строение с кадастрового учета). Сюда, кроме заявления, предоставляют еще и технический паспорт старого дома, акт его ввода в эксплуатацию и акт о том, что он уже снесен.

Но этот «простой» способ может сработать лишь тогда, когда нет никаких осложняющих обстоятельств. То есть, человек, который хочет снести дом, является его единоличным владельцем и владельцем участка, дом не подключен к общим коммуникациям, а при его демонтаже не пострадают участки и постройки соседей. И то не всегда удается без проблем зарегистрировать снос постфактум.

Чтобы снести здание на законных основаниях, надо действовать наоборот. Этот способ сложнее, но надежнее: сначала подаются документы для получения разрешения на снос, а затем реализуется демонтаж. Обращаться с вопросом нужно в местные архитектурные бюро (в городе) или органы самоуправления (в поселке). Здесь также понадобится ряд бумаг; главные из них – документы, подтверждающие право собственности на дом и участок. Кроме того, нужно предоставить проект сноса здания.

Какой бы путь Вы ни выбрали, демонтаж дома нужно обязательно зарегистрировать и узаконить. Если этого не сделать, на снесенное строение продолжат и дальше начислять налоги. А самое худшее то, что на участке нельзя будет построить новый дом – Вам просто не дадут разрешение на строительство, пока в документах «существует» старая постройка.

Способы сноса: сломать или разобрать?

Существуют три основных способа демонтажа ненужных зданий:

  1. Ручная разборка.
  2. Снос при помощи спецтехники.
  3. Взрывной метод.

Последний вариант в частном строительстве не применяется, поэтому выбирать Вам придется между «ручным» и механизированным сносом. Что лучше? Разбирать дом, конечно, долго, и здесь требуется много ручной работы. Зато Вы сможете сохранить часть стройматериалов и не повредите окружающее имущество.

Сломать старое строение бульдозером можно довольно быстро. Правда, все материалы превратятся в кучу строительного мусора. Кроме того, за аренду спецтехники надо платить. Но цена здесь не станет определяющим фактором, поскольку ручная работа стоит еще дороже, а разобрать даже небольшой домик в одиночку практически нереально. Как минимум, Вам придется нанимать помощников.

Прежде чем выбрать способ демонтажа, нужно ответить на следующие вопросы:

  1. В каком состоянии дом? Безопасно ли будет разбирать его вручную или же лучше сразу сломать бульдозером?
  2. Собираетесь ли Вы повторно использовать (продавать) стройматериалы от старого здания?
  3. Из чего построен дом? Способы демонтажа тесно связаны с материалом стен и фундамента.
  4. Насколько близко находятся другие постройки, участки соседей, деревья и т.д. Иногда приходится разбирать старые дома вручную, чтобы не повредить окружающее имущество.
  5. Есть ли у Вас достаточно времени и помощников, чтобы разобрать строение своими руками или же проще нанять спецтехнику с бригадой рабочих?

Часто после оценки всех плюсов и минусов владельцы (или подрядчики) комбинируют оба способа. Например, окна, двери и кровлю разбирают вручную, а стены и фундамент разбивают.

Механизированный снос

Здание можно просто сломать и разбить на мелкие части при помощи спецтехники. Затем полученные обломки увозят на свалку для строительных отходов. Это самый быстрый, простой и дешевый способ избавиться от ненужного строения.

Как правило, для такого слома нужен автокран с тяжелой стальной болванкой, подвешенной к стреле. Если здание имеет железобетонный каркас с прочной арматурой, понадобится также газовый резак. С его помощью разрезают стальные элементы, не поддающиеся разрушению болванкой. Бетонные основания колонн, фундаменты, стены подвальных помещений разбивают пневматическим отбойным молотком. Его также крепят к стреле крана.

Кроме того, для сноса строений применяют бульдозеры и экскаваторы. Не обойтись и без специального грузового автотранспорта для вывоза строительного мусора. С помощью такой спецтехники можно снести здания из любых материалов – от совсем ветхих досок и бревен до прочного монолитного железобетона и кирпичной кладки.

Конечно, этот способ слома зданий нельзя применять самостоятельно. Ведь потребуется целый парк спецтехники и профессионалы, умеющие с ней работать. Поэтому все, что нужно сделать хозяину участка, – договориться об услуге сноса со специалистами. Хорошие профессионалы знают все правила сноса частного дома, имеют достаточный опыт, умеют организовать работу безопасно и эффективно. В зависимости от размера и прочности постройки, все будет сделано за день–два.

Как разобрать старый дом вручную: пошаговая инструкция

Этот способ, в отличие от предыдущего, можно применять самостоятельно. Хотя и здесь все зависит от сложности работы. Не забывайте, что снос дома – задача не столько сложная, сколько опасная. И экономия на профессиональных услугах здесь может обернуться не только потерей времени, но и более серьезными последствиями. Поэтому, разбирая дом своими руками, следует работать максимально аккуратно и осторожно, а при первых признаках опасности перепоручить эту задачу специалистам.

Разборка дома выполняется в несколько этапов. Мы опишем вариант, который позволяет максимально сохранить стройматериалы:

  1. Отключение коммуникаций. Во избежание аварий и несчастных случаев, первым делом необходимо отключить дом от света и газа. Не пытайтесь использовать электросеть разбираемого здания для проведения демонтажных работ.
  2. Демонтаж отделки. Снимите с внутренних и наружных стен отделочные материалы – сайдинг, пластиковые и деревянные панели. Постарайтесь аккуратно вывернуть саморезы и вытащить гвозди, которые держат обшивку. Так доски и панели останутся неповрежденными. Деревянные материалы сразу занесите в сухое помещение на хранение.
  3. Снятие наружных элементов коммуникаций. Во время демонтажа отделки срежьте наружные трубы, снимите телефонные и электрические кабели.
  4. Разборка теплоизоляции. Если под обшивкой есть слой утеплителя, снимите его. Как правило, в старых домах в этом качестве использована стекловата, и разбирать ее нужно очень осторожно. Во-первых, используйте защитную одежду. Во-вторых, постоянно увлажняйте утеплитель перед тем, как за него взяться. Снятые куски стекловаты сразу помещайте на прицеп или в мешки, чтобы они не сыпались по участку.
  5. Демонтаж дверей, окон. Снимите рамы со стеклопакетами. Коробки демонтировать труднее, особенно, если Вы хотите их сохранить. В противном случае каждую коробку просто распиливают в одном месте, а затем выбивают из проема.
  6. Разборка крыши. Если кровля шиферная, выдерните гвозди и снимите листы шифера. Чтобы не повредить материал, подкладывайте под гвоздодер кусок толстой мягкой резины. Металлочерепицу разберите ее следует начинать демонтировать с того края, где заканчивали монтаж. Битумную черепицу нужно просто разрезать. Сняв кровельный материал, демонтируйте обрешетку кровли, оторвав доски ломиком. После этого разберите стропила.
  7. Демонтаж перекрытия. Это один из самых опасных этапов, в идеале здесь лучше использовать подъемный кран. При большой осторожности можно разобрать конструкции и вручную. Правда, если перекрытие железобетонное, все равно придется воспользоваться спецоборудованием, чтобы разрезать плиты. В любом случае сначала демонтируют плиты (засыпку, доски), потом вспомогательные балки, а в конце – несущие балки. Во время работы важно учитывать нагрузки, которые создают рабочие и демонтажная техника: убедитесь, что элементы перекрытия их выдержат. Часто балкам требуется дополнительное усиление на время демонтажа.
  8. Разборка стен. Порядок действий зависит от того, из какого материала построены перегородки. Кирпичи сбивают по одному, а затем отчищают от крупных кусков раствора (здесь поможет перфоратор). Сруб также можно разобрать по бревнышку (перед тем как разобрать старый дом из бревна, необходимо очистить стены от отделочных материалов). А вот для демонтажа бетонных перегородок понадобится алмазная резка.
  9. Снос фундамента. Фундаментные конструкции, как правило, бетонные, поэтому их просто разбивают. Это очень трудоемкая работа, и для нее лучше всего задействовать спецтехнику, например, экскаватор с гидромолотом. Впрочем, небольшие ленточные фундаменты возможно разбить отбойным молотком, перфоратором, кувалдой, ломом. Таким же образом разбивают прочные кирпичные фундаменты. Стальную арматуру разрезают алмазной резкой. Если фундамент плитный либо ленточный заглубленный с большой шириной, понадобится алмазное бурение. Изредка фундаменты сносят при помощи взрывчатки, но этот способ не подходит в условиях городской или загородной застройки.
  10. Вывоз строительного мусора. Как бы аккуратно Вы ни работали, часть стройматериалов все равно будет безвозвратно испорчена. Некоторые из них еще можно использовать в строительстве других объектов (например, бой кирпича и бетона подойдет в качестве дренажа или подушки под фундамент). Но все ненужное с участка придется вывезти. Вывоз строительного мусора производится исключительно на специальные полигоны.

Как видите, снос дома – это не всегда простая задача. Зато она всегда трудоемкая, а при неумелом выполнении – еще и опасная. Поэтому надо хорошо все взвесить и оценить свои возможности, прежде чем браться за самостоятельный демонтаж.

Если же Вы решите поручить разборку дома специалистам, то в Санкт-Петербурге можете обращаться в компанию Samoswalov. Мы быстро и аккуратно демонтируем строения любой этажности и из любых материалов. По желанию заказчика это может быть как обычный слом, так и аккуратная разборка дома с максимальным сохранением стройматериалов. Позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или напишите на info@samoswalov.net и расскажите, что и как Вам нужно снести. Мы оценим объем работ, назовем Вам их стоимость, а затем оперативно все демонтируем.

Оставьте заявку на снос дома

Строим дровяной дом со стенами из дров — чурок

Дровяной дом своими руками

Метод строительства и кладки стен из коротких бревен — чурок не новый. Он широко использовался еще в конце 1800-х на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу сохранились до сегодняшнего дня.

Строили подобные постройки и наши предки, особенно в южных районах, где дефицит строевого леса. Для скрепления кладки из чурок использовали раствор на основе глины. Поэтому технология получила название «глиночурка».

Подобные дома у нас стоят с советских времен, например, целый район под названием «чурочный городок» в г.Энгельс. Живут в основном работники лесозавода. Чурки выдавали на отопление (отходы от распиловки экспорта), а каждому работнику выдавалась лимитка на 10м3. Вот поселок и вырос. Дома прекрасны в эксплуатации, теплые зимой, прохладные летом.

Рис.1 Дровяной дом со стенами из дров — чурок.

В этом доме, Рис1., стены выложены из коротких бревен — чурок, уложенных на цементно-песчаный раствор поперек стены. Толщина стены 200-600мм.

Раствором скрепляют только концы бревен, а в середину между бревнами засыпают опилки с известью.

Для кладки стен могут быть использованы короткомерные и тонкомерные отходы лесозаготовок и деревообработки (обрезки брусьев, досок) или даже дрова.

Единственное условие — дерево должно быть сухое, иначе, после высыхания дерева в стене, могут образоваться сквозные щели.

Нарезать чурки и уложить их в стену может любой мастеровой мужик. Стоимость строительства стен такого дома значительно меньше чем бревенчатых.

В доме с такими стенами тепло зимой и прохладно летом. Стены обладают всеми положительными свойствами деревянных стен, могут быть сделаны практически любой толщины.

Небольшой компактный одноэтажный дачный дом, Рис.1., был спроектирован для строительства по технологии кладки стены из чурок, которая позволяет построить уютный и дешёвый дом.

Такой дом органично впишется в природный ландшафт.

План дома показан на Рис.3.

На площади 72,1 м2 в доме размещены: общая комната, разделённая на зоны гостиной, столовой и кухни; 2 спальни; ванная комната; постирочная.

Отапливается дом дровяной печью, установленной в гостиной.

Вход в дом организован слева со стороны западного фасада.

Конструкция дома предусматривает устройство полов по грунту.

Строят такие дома и сейчас. Этот дом построен совсем недавно, Рис.4.

Деревянные стены этого дома имеют толщину 600 мм . Каких-либо строительных нормативов по устройству таких стен у нас не существует.

Хозяйственная постройка. Промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными чурками на растворе.

Технологию можно использовать как дачный вариант для любых одноэтажных построек — домов, бань, гаражей, летних кухонь, стенок веранды … .

Для строительства зданий из чурок применяют три конструктивных схемы:

  • Делают деревянный каркас постройки из круглого леса, бруса или доски и заполняют кладкой из чурок промежутки между стойками каркаса.
  • Выкладывают из чурок несущие стены. Углы стен связывают между собой, выполняя кладку из чурок в виде клетки, рис. 2 и 4.
  • Дом из чурок в плане часто делают круглым. Несущие наружные стены дома не имеют углов.

Дровяной дом со стенами из чурок может не иметь углов — быть круглым

Раствор для кладки дров — чурок

Для кладки стен из чурок рекомендуется готовить раствор следующего состава по объему:

  • Песок промытый — 9 частей.
  • Мокрые древесные опилки — 3 части.
  • Известь строительная — 3 части.
  • Цемент — 2 части.

Компоненты смеси сначала смешивают в сухом виде, а затем добавляют воды. Воду добавляют маленькими порциями в таком количестве, чтобы раствор получился полусухим «жестким» — менее пластичным, чем раствор для кладки кирпича.

Скатайте в руках из раствора плотный шарик размером с теннисный мяч, подбросьте и поймайте его на ладонь. Шарик из правильного раствора не должен раскрошиться или расплющиться.

Стены из чурок можно класть и на глиняные растворы. Способ кладки на глиняный раствор часто называют «глиночуркой».

Для кладки чурок выгодно использовать более современный состав — теплый легкий кладочный раствор на основе цемента. Такой раствор обойдется дороже, но увеличит сопротивление теплопередаче стены.

Для утепления в пространство между чурками в середину стены засыпают смесь опилок и строительной извести. Одну объемную часть извести смешивают с 12-ю частями опилок. Известь защищает опилки от насекомых, грибков и плесени.

Подготовка чурок для кладки стен

Для кладки стен можно использовать как круглую, так и колотую или пиленную древесину. При дровяной кладке рекомендуется придерживаться определенного стиля, не смешивая хаотично разные по форме чурки.

Круглую и колотую древесину обязательно освобождают от коры. Сделать это легче, если дерево еще сырое. Заготавливают чурки длиной, равной толщине стены постройки — 200 — 600 мм.

Освобожденные от коры чурки обязательно сушат в поленницах под навесом. Торцы поленьев должны быть открыты солнцу и ветру. Древесину из леса, естественной влажности, сушат в поленнице не менее одного года

Во время сушки чурки уменьшаются в размерах и могут потрескаться. Чурки по сквозным трещинам необходимо расколоть.

Технология строительства дровяного дома

Строительство фундамента и цокольной части дровяного дома ничем не отличается от аналогичных конструкций, например, деревянного дома из строительного бруса.

Пример укладки чурок на раствор

Кладка дровяной стены начинается с укладки на слой гидроизоляции цоколя двух полос раствора шириной 60 — 70 мм. Расстояние между наружными краями полос равно длине чурок (толщине стены). Высота раствора около 30 мм.

Просвет между лентами раствора засыпают утепляющей смесью из опилок и извести.

Затем на раствор, слегка покачивая и вдавливая, укладывают чурки первого ряда. Между соседними чурками оставляют зазор около 30 мм.

Следующие ряды чурок укладывают аналогично.

Пока раствор не схватился швы кладки снаружи и изнутри дома расшивают, производят выравнивание и уплотнение раствора в промежутках между чурками. Выравнивание раствора в швах производят так, чтобы глубина швов была около 5 мм.

Для опирания балок чердачного перекрытия и стропил крыши по верху стен укладывают раму из бруса — мауэрлат. Брусья мауэрлата скрепляют со стеной с помощью связей из проволоки. Один конец проволоки закручивают вокруг полена в толще верхней части стены, а другой конец закрепляют на стропиле крыши.

Стены дровяного дома можно обшить, как снаружи, так и изнутри. Конструкция, материалы и технология обшивки стен дома из дров ничем не отличается от обшивки деревянных домов из других материалов, например — из бруса.

При строительстве современных домов в холодном климате рекомендуется кладку чурок в стене выполнять так, как показано на рисунке — в два слоя, с воздушным промежутком между слоями. Воздушный промежуток заполняют утеплителем — эковатой. Слои кладки связывают между собой, укладывая длинные чурки на всю толщину стены.

Посмотрите видео — как кладут стены из чурок:

Дом с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона

Другие статьи на эту тему:

Крупнопористый беспесчаный капсулированный керамзитобетон — материал для строительства стен дома

Многослойная стена с эффективным минераловатным или полимерным утеплителем имеет ряд недостатков, на которые было указано в статье «Трехслойная стена с облицовкой кирпичом».

Популярным стеновым материалом для устройства однослойных несущих стен является газобетон. Газобетон — материал с уникальными свойствами.

Есть еще один материал, который позволяет создать однослойную несущую стену с необходимым сопротивлением теплопередаче — это крупнопористый керамзитобетон.

Крупнопористый керамзитобетон отличается от привычного нам керамзитобетона отсутствием в своем составе песка.

При изготовлении крупнопористого керамзитобетона гранулы керамзита при перемешивании с цементным молоком покрываются оболочкой вяжущего вещества. При последующей укладке в слое бетона, гранулы в местах соприкосновения между собой склеиваются в монолитную структуру, в которой между гранулами остаются крупные поры.

Вяжущий раствор создает скорлупу, увеличивающую прочность гранул заполнителя и бетонного монолита, Рис.1. Каждая гранула керамзита заключена в капсулу из застывшего цементного раствора. Некоторые производители такой бетон называют еще капсулированным керамзитобетоном.

Крупнопористый беспесчаный бетон известен давно. Из него построены здравницы и дома в Крыму, многоэтажные экспериментальные дома в Заполярье, конструктивные части Асуанской плотины.

Заполнителем крупнопористого бетона могут быть любые сыпучие материалы с размером частиц 5-50 мм.: щебень, речной гравий, гранулы пеностекла и т.п., даже сосновые шишки. Набирающие популярность пеллеты можно не сжигать, а капсулировать цементом и строить стены (идея автора, требующая проверки).

На Рис. 2. недавно построенная церковь в г.Дубна Московской области. Стены церкви сделаны из крупнопористого керамзитобетона.

Этот материал позволяет получить однослойные, негорючие, легкие и теплые стены объемной массой 500–650 кг/м 3 с прекрасной воздухопроницаемостью и долговечностью, экологической абсолютной чистотой.

Для приготовления крупнопористого керамзитобетона, пригодного для несущих стен дома высотой до 2-х этажей, необходимо использовать керамзитобетонный гравий насыпной плотностью 250-350 кг/м 3 , фракция гравия 10-20 мм. и цемент. Получаем легкий бетон объемной массой в сухом состоянии 450 – 650 кг/м 3 и коэффициентом теплопроводности стены в пределах 0,15-0,25 Вт/м о С. Толщина стены дома из такого материала для Московского региона составит 380-450 мм.

Крупнопористый керамзитобетон имеет коэффициент паропроницаемости 0,13-0,20 мг/м*ч*Па. Значения коэффициента паропроницаемости для наиболее распространенных материалов: пенополистирол – 0,03-0,05, железобетон – 0,03, обычный керамзитобетон – 0,09-0,14, кирпич обыкновенный глиняный – 0,11, кирпич керамический пустотелый – 0,14, бетон ячеистый (М 300) – 0,14-0,25 единиц.

Поскольку влага не проникает в гранулы керамзита, окруженные цементной капсулой, а вода в крупных порах плохо удерживается, материал обладает уникально малым водопоглощением — не более 1-1,5%. Благодаря этому его теплопроводность мало зависит от условий влажности, чего нельзя сказать ни об одном аналогичном материале, а морозостойкость выше чем у других легких бетонов.

Материал обладает хорошей водопроницаемостью и может использоваться как дренирующее покрытие.

Малая способность крупнопористого керамзитобетона удерживать влагу делает его незаменимым материалом для возведения стен и перегородок в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, овощехранилища, подвалы и т.п.), а также для утепления покрытий, находящихся во влажных условиях — отмосток, полов по грунту и т.п.

Одним из главнейших свойств материала для строительства стен дома является воздухопроницаемость, определяющая комфортность жизни в помещениях. Если бетон имеет сопротивление воздухопроницанию около 20000 м 2 *ч*Па/кг, то крупнопористый керамзитобетон по этому параметру соответствует известняку-ракушечнику с Rи

6-10 м²*ч*Па/кг. Этим объясняется тот факт, что в домах со стенами из этого материала прекрасно дышится, сохраняется сухой микроклимат, деревянные детали в домах не гниют, такие стены – решение проблемы недостатка кислорода в жилье за счет воздухообмена через стены, которые «дышат».

Прочный, но достаточно хрупкий. По прочности на сжатие несколько уступает обычному керамзитобетону, но не уступает газо- и пенобетону.

Годен для бескаркасного строительства коттеджей до 3-х этажей.

Материал позволяет эффективно решать не только проблему утепления но и звукоизоляции зданий.

Крупнопористый керамзитобетон для строительства применяется в виде готовых блоков или монолита. Его можно приготовить прямо на строительной площадке. При устройстве монолитных конструкций требуется меньшая прочность и герметичность опалубки, чем для заливки обычного бетона.

Расход цемента также меньше, чем необходимо для обычного бетона, что существенно удешевляет стоимость такого бетона и изделий на его основе. Небольшой расход вяжущего для крупнопористых бетонов связан с распределением его только по поверхности частиц и обеспечением контакта в точке соприкосновения поверхностей зерен крупного заполнителя.

Широкому применению в практике строительства этого материала препятствуют определенная сложность технологии его приготовления: необходимость применения специальных бетоносмесителей, требуется более точная дозировка ингредиентов, свежеприготовленная бетонная смесь не выносит транспортировки.

Кроме того, легкий керамзит, объемной плотностью до 350 кг/м 3 , выпускают не все заводы. Чаще всего на рынке предлагают керамзит большей плотности 450-550 кг/м 3 и более. Использование более тяжелого керамзита приведет к росту теплопроводности керамзитобетона и необходимости увеличения толщины стены или дополнительного её утепления.

Альтернативой керамзиту может быть гранулированное пеностекло.

Особенности крупнопористого керамзитобетона в качестве стенового материала во многом схожи с газобетоном и другими легкими бетонами:

  • при выборе отделки стен следует учитывать высокую паропроницаемость и воздухопроницаемость материала;
  • для опирания тяжелых железобетонных перекрытий необходимо устройство монолитного железобетонного пояса;
  • для повышения устойчивости к деформациям требуется армирование стен и повышенная жесткость фундамента;
  • из-за низкого водопоглощения штукатурные составы и кладочные растворы необходимо модифицировать добавками для обеспечения адгезии к крупнопористому керамзитобетону;
  • крепление к стенам различных конструкций требует применения специального крепежа;

Крупнопористый беспесчаный керамзитобетон используется для устройства монолитных стен дома.

Монолитная стена в съемной переставной опалубке

Для заливки приготовленной на стройплощадке смеси керамзитобетона можно использовать съемную переставную опалубку, например, из досок или фанеры толщиной 8-12 мм. Керамзитобетонная смесь достаточно легкая и жесткая. Поэтому от опалубки не требуется такой прочности и герметичности, как для обычного бетона.

Для защиты опалубки от увлажнения и увеличения её долговечности, поверхность листов покрывают полиэтиленовой пленкой.

Противоположные стенки опалубки перед заливкой бетона скрепляют металлическими шпилькам или скобами с дистанционными распорками, которые задают толщину стены.

Для армирования стен лучше всего применять стеклопластиковые арматуру и сетку, так как крупнопористый бетон плохо защищает стальную арматуру от коррозии.

Монолитная стена в несъемной опалубке

Для устройства монолитных стен из крупнопористого керамзитобетона удобно использовать различные виды несъемной опалубки. Например, опалубку в виде кирпично-бетонной анкерной кладки.

Она представляет собой две параллельные кирпичные стены толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми укладывают крупнопористый керамзитобетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон в шахматном порядке через 2-4 ряда и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис. 4).

Внутренюю стенку кладки иногда делают из перегородочных керамзитобетонных или гипсовых блоков шириной 100-200 мм. Для соединения в единую конструкцию кирпичных стенок и бетона, вместо выступающих тычковых кирпичей, используют стекло- базальтопластиковые связи, металлическую кладочной сетку с антикоррозийным покрытием или петли из нержавеющей стали.

Расстояние по вертикали между связями не более 500-600 мм. Суммарная площадь сечения гибких стальных связей должна быть не менее 0,4 см² на 1 м² поверхности стены. Сечение полимерных связей устанавливается из условия равной прочности стальным связям.

Листы крепят на каркас из оцинкованного металлического профиля или деревянных брусков. Дерево при контакте с крупнопористым керамзитобетоном не увлажняется.

Каркас внутренней облицовки — опалубки соединяют с кирпичной кладкой наружной облицовки металлическими скобами из нержавеющей или оцинкованной стали.

В качестве внутренней стенки несъемной опалубки удобно использовать влагостойкие гипсоволокнистые (ГВЛВ) или гипсокартонные (ГКЛВ) листы в два слоя, общей толщиной 20-30 мм. Для наружной стенки опалубки применяют цементно-стружечные плиты (ЦСП).

В этих вариантах внутренняя поверхность стены и фасад требуют минимальной подготовки для чистовой отделки.

Крупнопористый керамзитобетон обладает хорошей паропроницаемостью. Для исключения накопления влаги в стене необходимо, чтобы слой внутренней облицовки имел сопротивление паропроницанию выше, чем у наружной облицовки.

О причинах накопления влаги в стене и чем это грозит читайте в статье «Трехслойная стена с облицовкой из кирпича«.

В крупнопористом керамзитобетоне большое количество открытых пор делает стены из этого материала достаточно воздухопроницаемыми (продуваемыми). Наружные стены из керамзитобетона обязательно защищают от продувания снаружи и изнутри облицовкой материалами с низкой воздухопроницаемостью или толстым слоем штукатурки.

Приготовление крупнопористого беспесчаного керамзитобетона

Крупнопористый керамзитобетон готовят на стройплощадке непосредственно перед заливкой в опалубку. Для этого лучше использовать специальный смеситель-капсулятор. Неплохие результаты получаются и при использовании обычных бетономешалок с принудительным перемешиванием смеси движущимися лопастями.

Бетономешалки гравитационные, в которых перемешивание происходит за счет падения смеси ингредиентов под действием собственного веса при вращения барабана, для приготовления крупнопористого керамзитобетона не подходят.

Для приготовления бетона используют керамзитовый гравий, цемент, воду и добавки, увеличивающие вязкость смеси, смачиваемость керамзита и адгезию цементного молочка к заполнителю.

Увеличение расхода цемента в керамзитобетоне приводит к повышению прочности, но одновременно к увеличению объемного веса керамзитобетона. Поэтому, чтобы получить достаточно прочный и легкий бетон при малом расходе цемента необходимо применять портландцемент высокой марки, не ниже 400.

Модификация цементного раствора полимером повышает прочность при изгибе, а также прочность сцепления между заполнителем и вяжущим, без снижения общей пористости. В качестве полимерной эмульсии используют стирол-акриловый эфир (SAE) или сополимер бутадиен-стирол (SBR). Частные застройщики часто добавляют в раствор более доступный клей ПВА.

Для повышения подвижности и удобоукладываемости смесей крупнопористого бетона применяются поверхностно-активные добавки (жидкое мыло), а для ускорения твердения уложенной бетонной смеси применяется хлористый кальций как отдельно, так и совместно с поверхностно-активными добавками.

Расходы цемента, заполнителя, добавок и воды уточняют пробными замесами с изготовлением из них контрольных кубиков. Оптимальным считается расход цемента, при котором разрушение образца крупнопористого керамзитобетона происходит как по контактам гранул, так и по самим гранулам.

Загрузку бетономешалок при приготовлении крупнопористого бетона рекомендуется производить в следующем порядке:

Cначала загружаются гранулы заполнителя — керамзита, добавляется 2/3 потребного на замес количества воды, полимерные добавки и после кратковременного перемешивания (1—2 мин) загружается цемент и остальное количество воды.

Наименьшая продолжительность перемешивания составляющих бетонной смеси, считая с момента загрузки всех материалов в барабан и до начала выгрузки смеси из него, ориентировочно (до уточнения на пробных замесах) принимается 4—5 мин.

Правильно подобранная по составу и приготовленная бетонная смесь характеризуется:

  • однородностью и равномерным обволакиванием зерен заполнителя цементным тестом;
  • отсутствием стекания цементного теста с зерен заполнителя при укладке бетонной смеси;
  • нерасслаиваемостью бетонной смеси при транспортировании ее и при укладке.

При приготовлении крупнопористого бетона точность дозировки (по весу или при необходимости по объему) составляющих установлена: для цемента, добавок и воды— ±1% и для заполнителей — ±2%. Необходимо постоянно, при каждом замесе, контролировать качество бетона по указанным выше критериям.

Приходится часто корректировать количество воды в замесе при малейшем изменении влажности керамзита. Наемные строители, как правило, не имеют опыта и не горят желанием возиться с таким «капризным» бетоном. Качество бетона в их исполнении может оказаться никудышным.

Посмотрите видео, в котором автор рассказывает о своем опыте приготовления крупнопористого керамзитобетона:

На видео — процесс приготовления крупнопористого керамзитобетона в бетономешалке Б-180. Последовательность такова — сначала «ополаскиваем» бетономешалку от предыдущего замеса. Затем загружаем в бетономешалку воду с добавками (жидкое стекло+ПВА+жидкое мыло). Далее засыпаем керамзит и мешаем до небольшого вспенивания, и затем эта «пенка» гасится добавлением цемента, при необходимости добавляем совсем немного воды, и перемешиваем до готовности (до блеска смеси).

Рецепт крупнопористого керамзитобетона от автора видео: цемент из расчёта 120 кг на 1 м 3 керамзита, добавки (клей ПВА + жидкое стекло) из расчёта 4 л каждого компонента на 1 м 3 керамзита, жидкое мыло примерно 2 л. и вода. Воды добавляем совсем немного, до «блеска» смеси. Добавление ПВА в бетонные смеси существенно повышает адгезию компонентов и создает дополнительный запас прочности. ПВА улучшает свойства бетонных растворов, повышает пластичность, увеличивает прочность.

Укладка бетонной смеси в формы производится слоями — по 20—30 см с равномерным уплотнением каждого слоя.

Для крупнопористого бетона серьезное значение имеет вопрос о способах его уплотнения. Уплотнение крупнопористого бетона производится с применением кратковременного вибрирования наружными (на бортовой оснастке) вибраторами. Время вибрирования, как правило, не должно превышать 10—15 сек, с тем чтобы не вызывать стекания цементного теста с поверхности заполнителя. Допускается также уплотнение с помощью легкого трамбования или штыкования, главным образом в углах и по периметру опалубки.

Теплоизоляционно-конструктивный керамзитобетон для несущих стен дома должен иметь прочность при сжатии не менее 15 кг/м 3 для одноэтажных, не менее 25 кг/м 3 для двухэтажных, и не менее 35 кг/м 3 для трехэтажных зданий.

Прочность бетона на сжатие растет с увеличением расхода цемента и уменьшением размера гранул, но ограничивается прочностью гранул керамзита.

Для приготовления конструкционного бетона с высокими теплоизоляционными свойствами необходимо использовать гранулы фракции 10-20 мм легкого керамзита с объемным весом 250-350 кг/м 3 , не более. В результате получим крупнопористый керамзитобетон плотностью 450-650 кг/м 3 .

Сопротивление теплопередаче наружной однослойной стены дома из такого керамзитобетона будет соответствовать современным нормам для Московского региона при толщине стены 350-450 мм без дополнительного утепления.

К сожалению, на большинстве заводов в России выпускается тяжелый керамзит, с объемным весом более 400 кг/м 3 — зависит от состава глины, используемой для изготовления гранул. Стены из керамзитобетона с такими гранулами для соответствия нормам теплосбережения нуждаются в дополнительном утеплении.

Посмотрите видеоклип, в котором его автор показывает и рассказывает о строительстве дома своими руками с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона в опалубке.

Автор видео строит дом из крупнопористого керамзитобетона (КПКБ) с помощью несъёмной опалубки снаружи и скользящей опалубки внутри. Керамзит использовался фракции 10-20 мм. В качестве несъемной опалубки снаружи используется цементностружечная плита ЦСП.

Выполнялось горизонтальное армирование стен стальной кладочной сеткой через каждые 0,5 — 0,6 м. по высоте. Проемы над окнами армировались пространственным каркасом из арматурной стали.

Толщина внутренних монолитных стен 0,25 м., наружных — 0,4 м.

Теплоизоляционный керамзитобетон

Для получения теплоизоляционного беспесчаного керамзитобетона с малым объемным весом можно использовать керамзит наиболее крупных и легких фракций (20—40 мм и более), Объемный вес такого керамзита достигает 150—200 кг/м 3 . Из него получают крупнопористый керамзитобетон с объемным весом 350—400 кг/м 3 и пределом прочности при сжатии до 10 кг/см 2 .

Такой керамзитобетон можно применять как влагостойкий дренирующий утеплитель для утепления горизонтальных покрытий, перекрытий, полов, отмостки, как внутри, так и снаружи помещений.

Фундамент частный дом

НКТ (расшифровка: насосно-компрессорная труба) – это компонент магистралей нефтеперерабатывающих заводов, добывающих шахт, геологоразведочных работ. В некоторых случаях изделия используют в домостроении. НКТ отличаются высокими прочностными характеристиками и долговечностью – срок службы магистрали превышает 20 лет.

Производство

Для производства насосно-компрессорных труб используют высокопрочные марки стали, в состав которых входит увеличенное количество углерода. Часто используемой является сталь 30ХМА. Требование обусловлено необходимостью в защите стенок магистралей от окисления химическими агрессивными средами и самих добываемых и перегоняемых жидкостей и газов.

Производство труб НКТ в России регламентирует ГОСТ 633-80. Документ определяет несколько групп этих изделий:

  • НКТ (стандарт) – это классические трубки с муфтовым соединением. Они обеспечивают герметичность сетей при внутреннем давлении до 50 МПа;
  • НКТ-В – это трубы, соединительная резьба которых вынесена наружу (высажена);
  • НКБ – это насосно-компрессорные трубки с вынесенной соединительной резьбой, которые собирают в магистраль без использования муфты;
  • НКМ – с муфтовым соединением высокой герметичности для особо важных участков и веществ.

ГОСТ определяет размер, вес трубы НКТ, необходимые испытания и другие условия производства, контроля качества и хранения.

Характеристики

Основные требования к трубам НКТ:

  • высокая устойчивость к агрессивным средам, вызывающим коррозию металла, а также окисление транспортируемых сред;
  • устойчивость к воздействию низких и высоких температур;
  • пластичность необходима изделиям для регулирования целостности магистрали при ее нагреве/остывании и при колебаниях внутреннего давления. Параметр обеспечивается наличием пластиковых соединений на разных участках трубопровода;
  • абсолютная герметичность;
  • проходимость веществ в просвете трубы.

Эти качества регламентируют разные документы – ГОСТ и отдельные ТУ, которые есть на каждом предприятии – изготовителе.

Размеры НКТ трубы прописаны в сортаменте государственного стандарта:

  • условный диаметр (внешний, округленный до целого значения) – 27…114 мм;
  • длина – 6…10 м (мерная и немерная), может корректироваться по потребности заказчика.

Каждое изделие, отпускаемое с конвейера, имеет клеймо, из которого можно узнать все определяющие характеристики: диаметр трубы нкт, толщину стенки, величину сопротивления, марку или тип стали, наименование завода-изготовителя.

Области применения

Трубы НКТ используют как по прямому, так и не по прямому назначению. Изначально они предназначены для нефтедобывающей отрасли:

  • комплектация нефтяных и газовых скважин;
  • скважины добычи битума;
  • нагнетающие трубопроводы.

Специфика применения определила материал НКТ труб, отличающийся высокими эксплуатационными показателями. Со временем изделия стали использовать не по назначению:

  • обустройство водопроводов в частном и многоквартирном строительстве;
  • использование в качестве опорных конструкций для установки фундаментов, заборов и других вертикальных сооружений.

Из НКТ изготавливают винтовые сваи разной несущей способности, приваривая к трубе лопасти.

Основные правила монтажа и эксплуатации

Муфтовое соединение полезно для сборки труб в нефтяных скважинах – магистрали и колонны можно при необходимости разбирать, переносить, ремонтировать. Для монтажа используют муфты разного вида:

Используя подобные системы, можно получить магистраль любой формы.

Для труб, не оснащенных резьбовым элементом, единственный возможный способ монтажа – это сварка. Чаще используют именно в гражданском строительстве.

Есть несколько правил, о которых нужно помнить, выбирая трубы НКТ в качестве трубопроводной системы в доме или в качестве сваи:

  • выгрузку изделий необходимо осуществлять на ровную, заранее подготовленную площадку;
  • для предотвращения провисания и сохранения ровности трубы ее укладывают на деревянные бруски, выложенные поперечно под всей длиной изделия;
  • запрещена переноска изделий волоком;
  • перед началом монтажа по резьбе необходимо пройтись металлической щеткой для удаления загрязнений и возможных продуктов коррозии, оставляя, при этом, защитную смазку – она поможет осуществить качественное соединение;
  • ни в коем случае нельзя подвергать трубы механическим ударам, например, уплотнению или установке в проектное положение с помощью кувалды – она легко повредит целостность стенки и снизит качество магистрали.

Эти правила распространяются на использование НКТ в любой отрасли – и в промышленности, и в гражданском строительстве.

Какими электродами варить трубу НКТ

Для соединения труб без резьбового соединения используют только сварку. В данном случае можно воспользоваться только дуговой сваркой покрытыми электродами под флюсом или в защитных газах, что обеспечит высокую прочность шва.

Проблема в том, что для изготовления труб используют средне и высоколегированную сталь, обладающую высокой прочностью, плотностью и тугоплавкостью. Специалисты подбирают электроды, исходя из характеристик металла и климатических условий местности в период проведения работ. Для частной практики можно выбирают классические УОНИ 13/45 или 13/55, шов держится оптимально, его хватает на длительный период эксплуатации. Однако, в этом вопросе многое зависит и от мощности аппарата, и от мастерства самого сварщика.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о