Верхняя разводка системы отопления



Содержание страницы

Что выбрать: однотрубная или двухтрубная система отопления

Однотрубная отопительная система

Работает по принципу: по одной магистральной трубе (стояку) теплоноситель поднимается на верхний этаж дома (в случае многоэтажного дома); к нисходящей магистрали последовательно подключены все отопительные устройства. В этом случае все верхние этажи будут обогреваться интенсивнее чем нижние. Хорошо распространенная практика в многоэтажных домах советской постройки, когда на верхних этажах очень жарко, а на нижних — холодно. Частные дома, чаще всего имеют 2-3 этажа, поэтому однотрубное отопление не грозит большой контрастностью температур на разных этажах. В одноэтажном строении обогрев практически равномерный.

Преимущества однотрубной системы отопления: гидродинамическая устойчивость, легкость проектирования и монтажа, малые затраты материалов и средств, так как требуется установка только одной магистрали для теплоносителя. Повышенное давление воды обеспечит нормальную естественную циркуляцию. Использование антифриза повышает экономичность системы. И, хотя, это не лучший образец отопительной системы, она получила у нас очень широкое распространение из-за высокой экономии материала.

Недостатки однотрубной системы отопления: сложный тепловой и гидравлический расчет сети;
— сложно устранить ошибки в расчетах устройств отопления;
— взаимозависимость работы всех элементов сети;
— высокое гидродинамическое сопротивление;
— ограниченное количество обогревательных устройств на одном стояке;
— невозможность регулировать поступление теплоносителя в отдельные обогревательные приборы;
— высокие теплопотери.

Усовершенствование однотрубных отопительных систем
Разработано техническое решение, позволяющее регулировать работу отдельных отопительных приборов, подключенных на одну трубу. В сеть подключаются специальные замыкающие участки — байпасы. Байпас представляет собой перемычку в виде отрезка трубы, который соединяет между собой прямую трубу радиатора отопления и обратную. Он оснащен кранами или клапанами. Байпас дает возможность подключать к радиатору автоматические терморегуляторы. Это позволяет регулировать температуру каждой батареи и при необходимости перекрывать подачу теплоносителя на любой отдельный нагревательный прибор. Благодаря этому можно ремонтировать и заменять отдельные приборы, не отключая полностью всю отопительную систему. Правильное подключение байпаса дает возможность перенаправить поток теплоносителя по стояку, минуя заменяемый или ремонтируемый элемент. Для качественной установки таких устройств лучше пригласить специалиста.

Вертикальная и горизонтальная схема стояка
По схеме монтажа однотрубное отопление бывает горизонтальное и вертикальное. Вертикальный стояк — это подключение всех отопительных приборов последовательно сверху донизу. Если же батареи последовательно соединены друг с другом по всему этажу — это горизонтальный стояк. Недостатком обоих подключений являются воздушные пробки, возникающие в радиаторах отопления и трубах из-за скапливающегося воздуха.

Отопительная система с одним магистральным стояком комплектуется отопительными устройствами, обладающими повышенными характеристиками в отношении надежности. Все устройства однотрубной системы рассчитываются на высокую температуру и должны выдерживать высокое давление.

Технология монтажа однотрубной отопительной системы
1. Установка котла в выбранном месте. Лучше воспользоваться услугами специалиста из сервисного центра, если котел на гарантии.
2. Монтаж магистрального трубопровода. Если монтируется усовершенствованная система, то обязательная установка тройников в местах подключения радиаторов и байпасов. Для отопительной системы с естественной циркуляцией при монтаже труб
создают уклон в 3 – 5о на метр длины, для системы с принудительной циркуляцией теплоносителя — 1 см на метр длины.
3. Установка циркуляционного насоса. Рассчитан циркуляционный насос на температуру до 60оС, поэтому устанавливается он в той части системы, где самая низкая температура, то есть у входа обратной трубы в котел. Работает насос от сети электропитания.
4. Монтаж расширительного бака. Открытый расширительный бак устанавливается в наивысшей точке системы, закрытый — чаще рядом с котлом.
5. Установка радиаторов. Делают разметку мест для установки радиаторов, закрепляют последние с помощью кронштейнов. При этом выдерживают рекомендации производителей приборов по соблюдению расстояний от стен, подоконников, пола.
6. Производят подключение радиаторов по выбранной схеме, устанавливая краны Маевского (для развоздушивания радиаторов), перекрывающие краны, заглушки.
7. Проводится опрессовка системы (в систему под давлением подается воздух или вода для проверки качества подключения всех элементов системы). Только после этого в отопительную систему заливается теплоноситель и производится пробный пуск системы, настраиваются элементы регулировки.

Двухтрубная система отопления

В двухтрубной системе отопления нагретый теплоноситель циркулирует от нагревателя к радиаторам и обратно. Отличается такая система наличием двух веток трубопровода. По одной ветке происходит транспортировка и распределение горячего теплоносителя, по второй — охлажденная жидкость от радиатора возвращается в котел.

Двухтрубные системы отопления, как и однотрубные, делятся на открытые и закрытые в зависимости от типа расширительного бака. В современных двухтрубных закрытых системах отопления используются расширительные баки мембранного типа. Системы официально признаны наиболее экологичными и безопасными.

По способу соединения элементов в двухтрубной отопительной системе различают: вертикальную и горизонтальную системы.

В вертикальной системе все радиаторы подключаются к вертикальному стояку. Такая система позволяет в многоэтажном доме подключить отдельно к стояку каждый этаж. При таком подключении отсутствуют воздушные пробки при эксплуатации. Но стоимость этого подключения несколько выше.

Двухтрубная горизонтальная отопительная система в основном используется в одноэтажных домах с большой площадью. В этой системе отопительные приборы подключаются к горизонтальному трубопроводу. Стояки для разводки подключения элементов отопления лучше устанавливать на лестничной клетке или в коридоре. Воздушные пробки стравливаются кранами Маевского.

Горизонтальная отопительная система бывает с нижней и верхней разводкой. Если разводка нижняя, то «горячий» трубопровод проходит в нижней части здания: под полом, в подвале. При этом обратная магистраль прокладывается еще ниже. Для улучшения циркуляции теплоносителя котел заглубляют настолько, чтобы все радиаторы находились выше него. Еще ниже располагается обратная магистраль. Верхняя воздушная линия, обязательно включаемая в контур, служит для выведения воздуха из сети. Если разводка верхняя, то «горячий» трубопровод проходит по верху здания. Местом для прокладки трубопровода обычно служит утепленный чердак. При хорошем утеплении труб потери тепла минимальны. При плоской крыше эта конструкция неприемлема.

Преимущества двухтрубной системы отопления:
— еще на этапе проектирования предусмотрена установка автоматических терморегуляторов для радиаторов отопления и, следовательно, возможность регулирования температуры в каждой комнате;
— трубы по помещениям разводятся по особой коллекторной системе, что обеспечивает независимость работы устройств цепи;
— другими словами, элементы цепи в двухтрубной системе подключены параллельно в отличие от однотрубной, где включение последовательное;
— в эту систему можно врезать батареи даже после сборки основной линии, что невозможно при однотрубной системе;
— двухтрубную систему отопления легко продлить в вертикальном и горизонтальном направлении (если придется достраивать дом, то систему отопления менять не надо).

Для этой системы не надо увеличивать количество секций в радиаторах с целью увеличения объемов теплоносителей. Легко ликвидируются ошибки, допущенные на стадии проектирования. Система менее уязвима к разморозке.

Недостатки двухтрубной отопительной системы:
— более сложная схема подключения;
— более высокая цена проекта (требуется гораздо больше труб);
— более трудоемкий монтаж.
Но эти недостатки очень хорошо компенсируются в зимнее время, когда в доме происходит максимальная аккумуляция тепла.

Монтаж двухтрубной отопительной системы
I. Монтаж системы отопления с верхней горизонтальной разводкой
1. К патрубку, выходящему из котла, монтируют угловой фитинг, который разворачивает трубу вверх.
2. Используя тройники и уголки, монтируют верхнюю линию. Причем тройники крепят над батареями.
3. Когда верхняя линия смонтирована, тройники соединяют с верхним патрубком батареи, в точке стыка устанавливают перекрывающий вентиль.
4. Затем монтируют нижнюю ветку отводящего трубопровода. Она обходит периметр дома и собирает в себя все трубы, идущие из нижней точки батарей. Обычно эта ветка монтируется на уровне цоколя.
5. В принимающий патрубок котла монтируют свободный конец отводящей трубы, по необходимости, устанавливают перед входом циркуляционный насос.

Подобным способом монтируется и закрытая система с постоянным давлением, поддерживаемым нагнетательным насосом, и открытая отопительная система с открытым расширительным бачком в наивысшей точке.

Основное неудобство двухтрубной отопительной системы с верхней разводкой — это установка расширительного бака вне теплого помещения на потолочном перекрытии. Система отопления с верхней разводкой также не позволяет делать отбор горячей воды для технических нужд, а также совмещать расширительный бак с расходным баком системы водообеспечения дома.

II. Монтаж отопительной системы с нижней горизонтальной разводкой труб
Система с нижней разводкой пришла на смену двухтрубной отопительной системе с верхней разводкой труб. Это позволило размещать расширительный бачок открытого типа в теплом помещении и легкодоступном месте. Также стала возможной некоторая экономия труб, совмещение расширительного бачка и расходного бака системы водоснабжения дома. Совместимость двух баков исключила необходимость контролировать уровень теплоносителя, дала возможность, при необходимости, использовать горячую воду прямо из отопительной системы.
В такой схеме отводящая магистраль остается на том же уровне, а подающая — опускается на уровень отводящей. Это улучшает эстетику и уменьшает расход труб. Но работает только в системах с принудительной циркуляцией.

Последовательность монтажа:
1. На патрубках котла монтируются направленные вниз угловые фитинги.
2. На уровне пола, вдоль стен монтируются две линии труб. Одна линия подсоединяется на подающий выход котла, а вторая — на принимающий.
3. Под каждой батареей устанавливаются тройники, соединяющие батареи с трубопроводом.
4. В верхней точке подающей трубы устанавливается расширительный бачок.
5. Как и в случае с верхней разводкой свободный конец отводящей трубы подключается к циркуляционному насосу, а насос — ко входу нагревательного бака.

Обслуживание двухтрубной системы отопления
Для качественного обслуживания системы отопления необходимо реализовать целый комплекс мероприятий, в том числе провести регулировку, балансировку и настройку двухтрубной отопительной системы. Чтобы отрегулировать и сбалансировать систему используются специальные патрубки, расположенные в самой верхней и самой нижней точке теплопровода. Через верхний патрубок производят сброс воздуха, а через нижний подают или сливают воду. С помощью специальных кранов стравливают излишки воздуха в батареях. Для регулировки давления в системе используется специальная емкость, в которую с помощью обычного насоса закачивается воздух. Особые регуляторы, уменьшая напор в конкретную батарею, выполняют настройку двухтрубной системы отопления. Следствием перераспределения напора является выравнивание температур между первой и последней батареями.

Премудрости установки гильз для трубопроводов

Монтаж трубопроводов в капитальных сооружениях требует серьезного подхода уже на этапе планирования сетей. Не менее важно учесть все нюансы эксплуатации коммуникаций при замене старых магистралей. Точки прохода труб через стены, перекрытия и фундаменты являются концентраторами деформационного напряжения. На этих участках элементы сети подвержены механическому и химическому воздействию, поэтому согласно строительным нормам и правилам они снабжаются дополнительными конструктивными элементами – гильзами. Что такое гильзы для прохода труб через стены, СНиП ограничения в этом направлении, нюансы устройства – всю эту информацию вы сейчас получите в полном объеме для того, чтобы разбираться в данной теме.

Важные мелочи

Гильза для трубопровода – важный элемент. И это относится к коммуникациям разных сооружений – жилых, офисных или промышленных. Деталь выполняет ряд функций: механическую, защитную, гидроизолирующую, противопожарную, санитарную, а также повышают срок эксплуатации трубопроводов и облегчают их замену. Устройство гильз для трубопровода зависит от его вида.

Распространенные типы трубопроводов капитальных сооружений таковы:

  • водопровод холодного и горячего снабжения;
  • система водоотведения (внутренняя канализация);
  • теплопровод парового отопления;
  • дымоход печи.

Элементы, проходящие через строительные конструкции здания, могут быть металлическими (обычно сталь, реже медь), пластиковыми (поливинилхлорид или полипропилен), либо комбинированными (пластик, заключенный в алюминиевый сплав). Для установки гильз важным является материал изделий, проходящих через межкомнатные стены и межэтажные перекрытия, а также материал строительных конструкций. Обычно трубопровод стальной, стены кирпичные, а перекрытия железобетонные.

Устройство изделия

Трубопровод может пересекать строительные конструкции в двух плоскостях. Межэтажные перекрытия пересекаются вертикальными трубопроводами (стояками), стены – горизонтальными (разводка). На рисунке проводится пример устройства изделия в стенах (а) и перекрытиях (б). Собственно, гильза состоит из чехла (1), для него чаще всего используется стальная конструкция, набивки (2), в качестве которой может выступать мягкий негорючий материал, но часто используется портландцемент (что, по мнению экспертов, нежелательно). Чехол жестко закрепляется. Труба (3) свободно проходит через чехол (диаметр которого на 5-10 мм должен быть больше трубы) и закрепляется в стене (4) либо перекрытии (6). Установка и зачеканка гильз трубопроводов в перекрытиях проводится с учетом высоты стяжки (5) или другого напольного покрытия, а длина изделия должна минимум на 10, а то и на 20 мм превосходить толщину перекрытия. Это важно для предотвращения проникновения аварийных водных масс на нижние этажи.

Это важно знать! Участок трубы в месте прохождения через стену не должен иметь швы.

Виды трубопроводов

Порядок прохода сетей через стены либо перекрытия во многом зависит от того, какие, собственно, коммуникации прокладываются. Давайте разбираться.

Водопровод

Если данная сеть смонтирована при помощи стальных изделий, следует использовать общие рекомендации, изложенные выше. При этом поверхность трубы в области скрещения стены или перекрытия должна обязательно быть защищена влагостойким покрытием. Для холодного водоснабжения также необходимо предусмотреть термочехол, что предотвратит образование конденсата на поверхности магистрали и позволит продлить срок службы. Когда используется полимерная или комбинированная труба, нужно следовать рекомендациям производителя, изложенным в аннотации к изделиям.

Если в месте входа трубопровода в дом наблюдается давление грунтовых вод, то можно использовать специальные гидроизолирующие гильзы, не допускающие попадания водных масс во внутренние (подвальные) помещения.

Канализация

Чугунные изделия не требуют шумоизоляции и армирования, а также не нуждаются в обязательном обустройстве гильз, что, однако может усложнить процесс проведения ремонтных работ. Пластику требуется стальная гильза для труб, например, может использоваться изделие большего сечения из кровельной стали. Диаметр детали на 15-20 мм должен превышать такой же показатель трубы, а длина – превышать ширину стены на 20-30 мм. Конструкция в точке прохода через перекрытие обертывается гидроизоляционным материалом, а сам участок прохода заделывается цементным раствором.

Стоит обратить внимание! Не используйте в качестве оберточного материала рубероид или другие органические материалы, оказывающие неблагоприятное воздействие на пластик.

Теплопровод парового отопления

Обязательное использование гильз для сетей парового отопления обусловлено температурными деформациями металла и напряжением на прямолинейных участках труб при резком изменении температуры, что может вызвать образование трещин в строительных конструкциях и выход из строя системы отопления. По сути, устройство и положение гильзы для прохождения перекрытий идентично таковому для систем горячего водоснабжения. При проходе через межкомнатные стены могут использоваться не стальные, а комбинированные или пластиковые трубопроводы различных производителей. В их спецификации предусмотрены индивидуальные крепежно-соединительные элементы, включая и гильзу для прохода труб через стену. Зачастую данные детали высокотехнологичны и обеспечивают необходимый уровень скольжения трубы, что обусловлено различными параметрами расширения и деформации пластика от разных производителей.

Дымоход

Если дымоход сделан из стальных элементов, то при прохождении через перекрытия необходимо использовать полую гильзу из оцинкованного железа, при этом верхняя и нижняя поверхность дополнительно изолируются огнезащитной пластиной. Если строительные конструкции выполнены из горючих материалов (например, дерево), то снаружи полую гильзу дополнительно изолируют негорючим утеплителем, например, базальтовым волокном или асбестом. Особого внимания с позиций пожарной безопасности требует обустройство прохода дымохода в кровле.

Не забывайте соблюдать строительные нормы и правила, а с основными тонкостями и нюансами установки гильз вы уже знакомы.

Видеофрагмент примера оригинального решения обустройства гильз

Утепление канализации в частном доме – теплоизоляция труб в земле

Наружная канализация в частном доме является трассой для перемещения жидкостей и отходов, и как любая инженерная система нуждается в грамотной прокладке и утеплении для предотвращения застаивания и замерзания воды в трубах.

Утепление труб канализации, расположенных в зоне промерзания грунта – обязательное условие. Назначение трубной теплоизоляции – защита канализации от замерзания в земле в период морозов.

Способы утепления канализационных труб наружной канализации

Эффективные методы и технологии

1. Укладка канализационных труб в траншею

Данный способ предусматривает укладку труб канализации в земле ниже уровня промерзания грунта. Соответственно, трубопровод на такой глубине заложения не перемерзнет.

Рытье траншеи для укладки канализационной трубы под уклоном Угол уклона канализационной трубы

Однако у этого способа есть существенные недостатки:

  • зимняя температура в некоторых регионах России настолько низкая, что грунт промерзает достаточно глубоко. К примеру, в средней полосе РФ глубина промерзания составляет 1,5-1,6 метров;
  • значительный объем земляных работ. Чтобы установить трубы на такой глубине необходимо изъять значительную часть почвы, а это трудоемкая задача;
  • сложно обеспечить нужный угол наклона трубы канализации. Технически обоснованный угол наклона составляет 10-12°. Обеспечить такой уклон на значительной глубине и существенной протяженности трубопровода сложно. Например, при отводе септика на 10 метров, верхняя часть канализационной трубы должна размещаться на глубине 1,6, а нижняя на глубине до 3 м.п.;
  • наружная теплоизоляция труб канализации. Места, где трубы поднимаются к поверхности земли, узлы соединения колодцев с коллектором, место входа канализационной трубы в дом, всё равно находятся выше уровня промерзания, а значит, требуют дополнительного утепления;
  • утепленная канализация затрудняет ремонт трубопровода при необходимости.

2. Подогрев канализационных труб электричеством

Под подогревом понимается обмотка трубы греющим кабелем достаточной мощности (около 20 Вт на м, цена – 15 у.е./м.п). С подогревом можно укладывать трубы на глубину до 0,5 метров. Кабель наматывается на трубу или укладывается вдоль нее. Способ укладки определяется мощностью кабеля, чем она выше, тем меньше шаг обмотки.

Купить и проложить греющий кабель для канализации самостоятельно не составит труда. Преимущество кабельного обогрева в том, что он позволяет не только поддерживать оптимальную температуру в трубопроводе, но и разморозить замерзшую систему. Такая возможность важна на даче, т.к. зачастую это жилье, которым пользуются не регулярно.

3. Утепление канализации теплоизоляционными материалами

Надежный способ с оптимальным уровнем затрат, а широкий выбор утеплителей позволяет подобрать приемлемый вариант с точки зрения монтажа и стоимости теплоизоляционного материала.

Теплоизоляция канализационных труб — оболочка из вспененного полиэтилена

Нужно ли утеплять канализацию?

Канализационные трубы, расположенные ниже уровня промерзания грунта, не нуждаются в утеплении, те, которые проложены выше, но в почве, уже требуется применение утеплителя.

Теплоизоляция необходима если:
  1. низкий уровень заглубления труб в грунте;
  2. наличие поворотов в трубах;
  3. незначительный угол наклона канализационного трубопровода;
  4. регулярное забивание трубы.

Утеплитель для канализационных труб

Поскольку речь идет об утеплении наружной канализационной системы в частном доме, рассмотрим, чем утеплить трубы своими руками. Самое важное в процессе утепления внешней канализации – выбор материала, который определит особенности монтажа и обеспечит заданный уровень снижения потерь тепла.

Следует отметить, что утеплитель канализационный, как отдельный вид, это несуществующий материал. Т.е., нет единого решения, и в каждом случае необходимо подбирать утеплитель исходя из индивидуальных особенностей трубопровода.

Теплоизоляция труб канализации выполняется любым из представленных на рынке теплоизоляционных материалов.

Определяющих факторов при выборе утеплителя всего два:

  • климатическая зона. Чем ниже зимняя температура, тем меньшим показателем теплопроводности должен обладать утеплитель;
  • способ укладки труб. Выбор трубной изоляции зависит от того, на какую глубину заложены трубы (ниже или выше уровня промерзания). Технология утепления наружной канализации с использованием теплоизоляции сводится к двум методам: труба обматывается утеплителем в несколько слоев или вокруг неё сооружается короб.

Какой утеплитель для канализационных труб лучше выбрать?

Хороший строительный теплоизолятор должен соответствовать ряду требований:

  1. низкий коэффициент теплопроводности;
  2. простота монтажа;
  3. устойчивость к воздействию различных факторов: влаги, биологической активности, ультрафиолета, механического или химического воздействия;
  4. герметичность утепления;
  5. ресурс использования;
  6. цена.

Как и чем утеплить трубу канализации в земле?

Теплоизоляция канализационных труб выполняется с применением рулонных и жестких утеплителей, в частности:

вата. Минеральная или базальтовая (110-125 руб/м.кв.) или стекловата (70-75 руб/м.кв.), которая продается в рулонах или в виде жестких цилиндров. Ватный утеплитель является отличным решением только при условии обеспечения дополнительной защиты от воздействия влаги. Кстати, вата в цилиндрах более плотная, но и более дорогая (от 15 руб/м.п. обычная, от 70 руб/м.п. фольгированная);

пенопласт (2560-3200 руб/куб.) или пенополистирол или пеноплекс (3500-5000 руб/куб). Эти материалы относятся к жестким утеплителям. Самый простой и дешевый способ утепления канализации пенопластом – это обустройство короба вокруг трубы с последующим заполнением ватой или пенопластовой крошкой (дробленка, полистирольная крошка).

Существует более прогрессивный материал для утепления канализации на основе стирола – это скорлупа ППУ (в среднем 190 руб/м.п. при толщине в 25 мм.). Максимальная толщина скорлупы ППУ – 100 мм.

Скорлупа для труб из пенополистирола характеризуется жесткостью и разнообразием внутренних диаметров, благодаря чему оболочка прочно и герметично обхватывает трубу, обеспечивая необходимый показатель герметичности. Ввиду того, что диапазон размеров пенополистирольных скорлуп достаточно широк, можно выполнить двойное утепление со смещением. Если верить производителям, канализационная система не замерзнет даже при температуре на улице в -30 °С.

Вспененный полиэтилен для труб канализаци Вспененный полиэтилен для труб (28 руб/м.п.). Внутренний диаметр варьируется от 15 до 160 мм (длина фиксированная – 2 метра). Утеплитель для канализационных труб 110 мм. Благодаря простоте монтажа и низкой стоимости его монтаж целесообразен только в теплой климатической зоне.

Утепление труб канализации вспененным полиэтиленом Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

пенофол (50-56 руб/м.кв.). Благодаря фольгированному слою достигается эффект термоса.

пеноизол – напыляемый утеплитель. Чаще используется для утепления септика и канализационного трубопровода вместе. Позволяет обеспечить идеальную герметичность.

керамзит (60 руб/мешок (0,4 куба)). Относится к сыпучим утеплителям. Утепление канализации керамзитом эффективно только в случае, если траншея, в которую уложены трубы, абсолютно сухая. Поэтому, зачастую керамзит засыпается в короб из пенопласта.

Керамзит хорошо зарекомендовал себя для утепления ливневой канализации, которая также отводит воду в септик и может создать заторы, при замерзании в ней талой или дождевой воды. Поэтому ливневые трубы также нуждаются в утеплении. Поскольку в данном случае сложно защитить теплоизоляционные материалы от влаги, то керамзит становится идеальным утеплителем.

Утепление вытяжки для канализации (фоновый стояк)

Отдельно нужно отметить необходимость утепления внешней канализации, под которой понимается вентилируемый фоновый стояк (вытяжка) – канализационная труба, выведенная на крышу (или на поверхность земли из септика) и обеспечивающая вентиляцию трубопровода.

Фоновый стояк предназначен для подсоса воздуха, чтобы во время слива унитаза выравнивалось давление в системе. А в септике от жизнедеятельности бактерий образуются газы, которые также выводятся через фоновую трубу.

Вентиляционная (фоновая) труба может замерзать (обледеневает конденсат и образуется ледяная пробка) и нуждается в утеплении. Для теплоизоляции пригоден любой материал, надежно защищенный от влаги и разрушения ультрафиолетом. Например, можно одеть на трубу «чулок» Стенофлекс. Утепляется та часть трубы, которая находится над кровлей. И сверху на трубу нельзя одевать колпак, она должна быть свободна, иначе в этом месте перемерзнет.

Как утеплить фоновый стояк своими руками

На форуме один пользователь предложил интересный способ, как избавиться от нарастания (намерзания) конденсата в фоновой трубе.

  • Нужно взять медную проволоку (обязательно из чистой меди, без оплетки, это важно), смотать её в объемный, но при этом «жидкий» комок (что бы воздух легко проходил через него).
  • Засунуть этот проволочный комок сверху в трубу, а концы проволоки загнуть, чтобы можно было закрепить проволоку наверху трубы (а то провалится внутрь).

Смысл заключается в химических свойствах меди, она обладает очень большой теплопроводностью. По трубе поднимается теплый воздух, медь накапливает тепло и растапливает намерзающий конденсат.

Заключение

Утепление канализации в частном доме – это важное мероприятие, которое сохранит нормальную проходимость канализационных труб зимой, предотвратит замерзание трубопровода и продлит срок его службы.

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели — Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Отзывы потребителей о котлах Зота

Купил Zota МК 3 в паре со стабилизатором напряжения на весь дом, более года назад очень доволен, площадь обогрева 57м2, единственное датчик температуры на улице немного врёт, зимой показывает температуру на 3-4 градуса выше, а так всё отлично всё работает на 5++++. (самое главное удалить воздух из системы, а особенно из насоса (в ручную) и всё заработает).

Главным критерием при покупке было автономность и доступность комплектующих, в отличие от других эл., котельных в зоту подходят насосы, тэны, бачок расширительный, все датчики от других котлов, которые свободно продаются в магазинах и не надо ни чего заказывать, прошлой зимой у моего знакомого сгорел насос на немецкой котельной так он около месяца ждал, его и соответственно стоимость его выше в 4 раза простых насосов. (другие насосы не подходили по креплениям).
_________________________________________________________________________

Год назад поставил котел Зоту мк 9, в принципе вполне достойная замена «тенам и автомату» и серьёзных нареканий нет.

Что неприятно удивило при использовании в течение этого времени:

1. Датчики температуры не достоверно показывают температуру как на улице так и в доме, показания примерно на 5-7 градусов выше, чем есть на
самом деле, поэтому выставляю необходимую температуру 29-30 градусов С в доме.

2. Постоянно капает клапан аварийного сброса теплоносителя, не зависимо от давления в системе, я его не подключал к канализации, как требуется по инструкции.

3. При снижении давления в системе 0-0,5 Атм, при работе возникает слабый шум.

4. При установке циркуляционного насоса в прерывистый режим (при отключении нагрева), при его последующем включении возникает ошибка — отсутствие теплоносителя в системе, по этому пришлось перевести его работу в режим «включен постоянно».
_________________________________________________________________________

Мой отзыв о этом котле Зота. Вторую зиму с котлом дымок 18кв.,с плитой, стоит прямо в кухне, готовлю на нем еду, дом 75кв.м. температуру подымает быстро, час — полтора, проблема удержать-пытается кипеть, закрытые заслонки и насос на тройке не успевает, надо было брать меньшей мощностью, дома за 30.на котел жалоб нет, а тены шумят, я ими не пользуясь, держу на случай отьезда. топлю углем. морозы ночью 35-38, днем 20-22 стоят сейчас. много зависит от качества топлива и как утеплен дом.
_________________________________________________________________________

Прочитал отзыв о дымке, хочу добавить и свой отзыв. Пользуясь данным котлом вторую зиму, вообще написано верно, но с ним очень много возни, чтоб не начинал закипать, приходится добавлять топливо по не многу 1-2 совка, но часто, каждый час, все время его контролируешь, на ночь много не засыпаешь, закрытые заслонки мало помогают, жарит и жарит, утром котел потух, батареи холодные, температура, конечно не критичная,19-20 как дом утеплен, новая растопка, через час 30 и возня по новой, словом к нему китайца надо иметь, чтоб занимался.

А так и расход вроде нормальный,3-4 ведра в морозы за 30.вывод: обычная буржуйка в водяной рубашки, за соответствующую цену, на сахалине-20+5 тыс.за тэны и блок автоматики но их можно и не брать, есть версии без тэнов и варочной плиты.
_________________________________________________________________________

Приобрёл свой котел Зота 20 две недели назад. Весьма доволен. Топка осуществляется дровами, отходами производства. Очень быстро набирает температуру, очень экономичный. До этого был ст.котёл КС-ТГ-10-1 Брянского машзавода. Эксплуатировали 19 лет. Прогорела внутренняя рубашка топки. Мощность котла составляла 10квт, а кушал раза в 3-4 больше топлива.

Недостатки: склонен к перегреву (оговорюсь: СО ёмкостью 160 литров, рассчитана на меньшую производительность котла, хотя по объёму обогреваемой площади 2-х этажного дома соответствует), маловата длина топочной камеры. И всё! Хороший котёл за свои денежки! И ещё: просто просит хорошей дымовой трубы для нормальной тяги.
_________________________________________________________________________

Дымок-12 — обогреваюсь уже две зимы. Дом почти 50 кв.м. Стояла обычная печь с 3-х ходовым обогревателем (панелью). Снес топку печи, ввел выход котла в дымовой канал — и все. У моего котла дверки с уплотнителем из асбестового шнура. Каменного угля более 0,5 ведра не засыпать — закипит. На каменном угле — очень экономно. Весьма доволен.
_________________________________________________________________________

Прочитал все отзывы и не знаю, что сказать, чтобы не обидеть народ. Купил в 2012 году дом 8/10 в два этажа с цоколем отапливаемым дом из бруса 180 обложен кирпичом котёл самодельный на сколько киловатт не знаю на подхват купил zota lux 15 с gsm модулем что удобно управлять удаленно .топился 1 зиму 2 ведра угля балахта утром 2 вечером температуру держал в доме 26-28 в котле 63-65 в сильные морозы а так 55 угля 2.7 куба хватила на 3 месяца по свету расход составил 5-6 тысяч учитывая свет плита и бойлер 150 л на горячую воду.

Котел с водяными колосниками насос средний по производительности разводка верхняя с расширительным баком. Пробовал евро дрова хорошо, но расход больше 2 упаковки по 10 кг до вечера не хватает вечером заново разжигал, а больше не входит, но золы зато нет 1.5 тонны стопил 2 ведра золы набралось.

А Тэны шумят потому, как завиты витки близко места в бойлере не так много, а мощность большая чайник тоже шумит. Шум на работу не влияет. А все жалобы на плохую работу это значит у вас что то не правильно сделано. А от скачков напряжения электронные схемы на за страхованы это все наши сети: все претензии к нам, а не к тэнам и платам да и вода должна мягкой быть.
_________________________________________________________________________

Поставил Зота Карбон 15квт, твердотопливный + в нем же тэны 6квт, до этого была печка, батареи ставил сам, котел друг ставил, он этим занимается профессионально, дом 50 кв м плюс котельная. На улице уже было -35, дома темпер ровный на полу 17-19, хожу дома максимум в трико и футболке, но вообще в шортах довольно комфортно, если чуток шевелиться, а не лежать.

Никого не слушайте, кто скажет что трубы в 5-6 метров хватит, я поставил 8м (от выхода дымохода с котла, вся длина от земли 9м) и не жалею, товарищ поставил 5 и мучается тягой. В доме 8 батарей по 8 секций алюминий, прогревается система махом, 10-15 минут 20 гр по воде, в мороз темп воды 70 гр, до 80 не поднимал — жарко дома.

Берите обязательно с тэнами, без них под утро прохладно будет, загрузки по морозам хватает примерно на 5-6 часов, это минус котла, сделали бы загрузочную камеру повыше на 20-30 см и на 8 бы хватало, еще минус — комки угля 20 см — зависают, не доходя до топки приходится кочергой сверху подправлять. По расходу — примерно три 20-ти килограммовых ведра в сутки, по весу точно не скажу, приблизительно вес ведра с углем 10-12 кг, может меньше, с печкой уходило 4 ведра по морозам, но по комфорту — нет сравнений.
_________________________________________________________________________

Котёл 20кВт., труба немного меньше чем 150. Примерно 120. Причина плохого горения и конденсата в трубе была в том, что на выходе из чердака на улицу, а как я говорил уже, на улице она не утеплена метра 3 с копейкой, образовалась пробка. Пробив её и прочистив трубу, набрав почти ведро саже, котёл заработал. Летом буду менять трубу на 150-ю и утеплять до верха. И тогда проблем не будет. Если даже сейчас при 120мм внутреннего диаметра и не полностью утеплённой трубы, котёл проработал без проблем половину зимы. В общем котлом очень доволен.
_________________________________________________________________________

Мой негативный отзыв о этом котле Зота. Котел карбон полное дерьмо! Живу в сибири. За сезон намучался с ним!! Каких там В№ВІ часов горения? Вы о чем?! За 3-4 часа все сгорает, туда сыпь хоть древесный хоть каменный. Труба на выходе нержавейка аж посинела! При 5 метрах на 150.

В морозы на ночь засыпал полный бункер, и шибер прикрывал, толку нет, не горит долго утром замерзаю! Котел 15 кв дом 90 кв. Система ленинградка алюминиевые радиаторы. Менять его буду на другой однозначно! Перед его покупкой ехал за прометеем, но продавец меня переубедил, и сунул этот карбон. Теперь кусаю локти! Он был дороже Прометея почти на 6 тысяч!
_________________________________________________________________________

вот я читаю про котел «ZOTA»И ПРОСТО ОФИГИВАЮ ЧТО ЛЮДИ ПИШУТ. во первых у меня дом 2-х этажный 150м2 не утеплен ни утеплителем ни сайдингом. в сибири морозы и под 40-кет бывают, топим один раз в день. уходит по 3 ведра в сутки угля обыкновенного. ну и плюс дрова (10-12 шт), температуру выставляем 80 градусов и задыхаемся от жары. на следующие утро встаем и только начинаем затапливать. прекраснейший котел у этого производителя. и при этом всего 9 батарей на 150м2, и нам в доску хватает. тэном вообще не пользуемся. поэтому выбирайте зота. ни надо ни каких там будерусов—они очень прихотливые, а этот жрет все подряд.
_________________________________________________________________________

У меня случилась такая вот беда. Стоял электрокотел Zota lux 9квт, который недавно сгорел и сгорел почти со всем домом, в котором была моя семья на выходных. Благо был рядом и быстро потушил, так бы был бы настоящий пожар (дом из клееного бруса). Вызвал в последствии монтажников, кто ставил котел. Заключение сделали-залипло реле из-за пониженного напряжения (180-190В) и скачков в сети.

Котел по идее должен выключится был по аварийке, но продолжил греть. В итоге оказался я виноват. Виноват в том, что котел Зота пожароопасный! Ремонту котел не подлежит и гарантии тоже. Вниманию пользователей, осторожно с котлами Зота!
_________________________________________________________________________

В 2014 году летом купил твердотопливный котел Zota Mix. Нормальные продавцы в нормальном магазине по моему запросу предложили котел, подобрали дополнительное оборудование, подсказали, как смонтировать. Покупал в магазине на улице Коллонтай (в Питере). Котел Zota Mix 31.5 кВт. В систему изначально залил антифриз на пропиленгликоле — ничего не сливаю и не доливаю.

Уже наступает второй сезон (дата написания 28/09/15) полет нормальный! По моему совету уже двое знакомых оснастили свои дома котлами этой же марки — скоро посмотрим, как будет у них. Сейчас думаю, что поставить в помощь котлу следующим летом: электроТЭН в этот котел, или отдельно электрический котел с GSM-модулем.

О микрорайоне

Микрорайон «Центральный» — это проект комплексной застройки в самом центре Верхней Пышмы на Успенском проспекте в границах улиц Калинина — Кривоусова — Орджоникидзе из пяти многоквартирных домов переменной этажности с обособленными дворами, детскими и спортивными площадками и многоэтажным паркингом для автомобилей.

Жилые секции 1.7 — 1.13 первого этапа 1-ой очереди микрорайона были введены в эксплуатацию 28 марта 2018 г. Этой части большого жилого дома был присвоен официальный адрес Успенский проспект 18.

Жилые секции 1.4 — 1.6 второго этапа 1-ой очереди микрорайона были введены в эксплуатацию 27 декабря 2018 г. Этой части большого жилого дома был присвоен официальный адрес Успенский проспект 18/1.

Ввод в эксплуатацию жилых секций 1.1 — 1.3 третьего этапа 1-ой очереди застройки — предполагается в I квартале 2020 г.

Застройщик — проект застройки реализует Архитектурно-Строительный Центр «Правобережный» — строительная компания с двадцатилетним опытом работы, которая уже построила в Верхней Пышме дома в микрорайонах «Садовый» и «Садовый 2». Более подробная информация о деятельности компании и других проектах доступна на сайте pravobereg.ru .

Комфортное жилье — это проверенные временем проектные решения. Квартиры с полной внутренней отделкой, включающей в себя обои под окраску (без окраски), линолеум, сантехнику, межкомнатные двери и входную сейф-дверь. Окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом и остекление лоджии. Современное инженерное оснащение включающее в себя горизонтальную разводку системы отопления, установку приборов отопления с терморегуляторами, создание поквартирной системы учета с индивидуальными счетчиками учета тепла, электроэнергии и воды.

Способы и условия приобретения — покупка квартиры возможна как на этапе строительства путем заключения договора долевого участия в строительстве в соответствии с процедурой предусмотренной федеральным законом № 214ФЗ, так и после ввода в эксплуатацию по договору купли продажи. Для платежей по договору участия в долевом строительстве возможен вариант 100%-ой оплаты, а также вариант стандартного или индивидуального графика с беспроцентной рассрочкой до окончания строительства.

Также, при покупке квартиры могут быть использованы бюджетные субсидии в виде жилищных сертификатов и материнского капитала.

При необходимости могут быть привлечены кредитные средства по программам ипотечного кредитования покупки квартир от банков-партнеров, среди которых крупнейшие банки страны:

Квартира в «Центральном» — это отличный выбор комфортного и доступного жилья в новом микрорайоне в окружении великолепно развитой инфраструктуры!

Микрорайон «Центральный», расположенный в центре Верхней Пышмы, ближайшего города-спутника Екатеринбурга, — это место с превосходным сочетанием значимых для жизни каждого человека факторов!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о