Какую лучше купить болгарку



Содержание страницы

Смазка для редуктора болгарки – какую выбрать?

Углошлифовальные машины (УШМ) получили широкое распространение у людей, любящих мастерить и выполнять различные ремонтные и строительные работы у себя дома. Такие инструменты позволяют не только шлифовать различные поверхности, но также резать камень, металл, пластик и другие материалы. УШМ – надежные инструменты, требующие грамотного обслуживания во время эксплуатации, в частности – своевременной замены смазки. Поговорим о выборе смазки для редуктора и подшипников УШМ.

В болгарке основным узлом, который в процессе эксплуатации инструмента подвергается наибольшим нагрузкам, является редуктор, представляющий собой конструкцию из косозубых шестеренок. Во время работы УШМ ротор создает вращательный момент, передающийся к рабочему инструменту через малую шестерню к большой шестерне. Качественная смазка для редуктора болгарки существенно снижает температуру нагрева, силу трения внутри инструмента и уменьшает износ его деталей.

Смазка уменьшает трение деталей внутри редуктора

В периодическом смазывании нуждаются и подшипники шлифовальной машинки, особенно опорный подшипник шпинделя большой шестеренки. Для этого необходимо использовать только качественные, надежные составы, рекомендованные производителями болгарок. Специалисты рекомендуют применять масла, обладающие следующими техническими характеристиками:

  • вязкость до 800 Па·c;
  • предел прочности более 120 Па;
  • температура каплепадения более +120°C;
  • отсутствие механических примесей;
  • устойчивость к коррозийным процессам;
  • способность прочно удерживаться на деталях болгарки;
  • устойчивость к высоким температурам;
  • водоотталкивающие свойства.

При выборе смазочных материалов следует учитывать, что в современной болгарке используют два типа подшипников – для электродвигателя и для редуктора. Для них необходимо использовать разные составы, так как подшипники отличаются друг от друга разными условиями работы.

Для зарубежных марок УШМ рекомендуется использовать специализированные составы, разработанные специально для такого электроинструмента. Чаще всего производители болгарок рекомендуют использовать смазочные материалы, на которых присутствует такая маркировка – MoS2 NLGI 2 ISOL-XBCHB 2 DIN 51825-KPF 2 K-20. Из этой маркировки можно получить следующую информацию:

  • MoS – указание на используемый присадочный материал (цифра 2 – это молибден);
  • NLGI2 – класс вязкости, здесь он второй;
  • ISOL-XBCHB 2 – подтверждает соответствие материалов стандарту ISO;
  • DIN, KPF, K-20 – подтверждает соответствие немецкому стандарту качества DIN;
  • цифры 51825 означают, что материал относят к типу «K».

Эта маркировка подтверждает высочайшее качество материала, однако стоят такие смазки очень дорого. Можно купить масло высокого качества намного дешевле, каждый производитель болгарок создает свою специальную смазку, использование которой продлит жизнь УШМ и гарантирует отличную работу инструмента. На рынке можно найти составы от компаний Makita, Bosch, Hitachi, RedVerg, Metabo, Интерскол и многих других.

Производители настаивают на том, что при обслуживании инструмента необходимо использовать их собственные смазочные материалы. Применение состава другой марки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Учитывая высокую стоимость на смазку для электроинструмента от зарубежных производителей, в некоторых случаях проще использовать отечественные аналоги. В последние годы российские производители активно создают универсальные составы высочайшего качества, не уступающие западным образцам и подходящие для самых разных инструментов. Помимо редукторов и подшипников болгарок, их можно использовать для дрелей и перфораторов.

Смазка для редукторов фирмы Bosch

Среди всех представленных на рынке отечественных смазок наибольшей популярностью у потребителей, благодаря наилучшему соотношению цены и качества, пользуется продукция фирмы Нанотех МеталлПлак Электра. Эта компания выпускает целый ряд качественных материалов, которые можно подобрать для смазывания узлов любых инструментов.

В болгарке присутствует три подшипника – два из них в роторе, а один на валу косозубой большой шестерни. В инструмент устанавливают смазанные подшипники, однако во время эксплуатации, при перегреве электроинструмента и неправильном его использовании, масло может попросту вытечь. Чтобы заполнить подшипники повторно, необходимы составы, отвечающие нескольким важным требованиям. Смазка должна:

  • увеличивать скольжение и уменьшать трение между составными элементами деталей.
  • равномерно распределять тепло и охлаждать детали от перегрева.
  • защищать детали болгарки от попадания пыли и грязи.
  • предотвращать коррозийные процессы.
  • выдерживать высокие температуры – до 150°C.

При этом работа подшипников редуктора и двигателя проходит в разных температурных условиях и при разных нагрузках. Поэтому для электродвигателя необходимо использовать составы, обладающие хорошими защитными качествами, предотвращающие загрязнение деталей и попадание на них влаги. На рынке представлен широкий ассортимент отечественных и зарубежных масел для подшипников, причем российские товары пользуются большей популярностью, так как не уступают аналогам по качеству, но намного более доступны. Для смазывания подшипников лучше всего использовать марки ВНИИНП-235, ВНИИНП-246 и Циатим-221.

Для смазывания подшипников лучше всего подходит Циатим-221

В отличие от масла для редуктора, которое должно прочно держаться на зубцах при вращении, смазочные материалы для подшипников не требуют столь же сильной адгезии.

Нередки случаи, когда нужно срочно смазать детали болгарки, но подходящего материала под рукой нет. В этом случае возникает необходимость срочно достать подходящее масло, которое может быть изготовлено собственником инструмента своими руками. При изготовлении таких материалов необходимо учитывать все описанные выше требования.

Чтобы обеспечить высокую адгезию масла для УШМ, необходимо взять за основу для его изготовления автомобильную смазку для ШРУСов. Помимо хорошей адгезии она отличается также способностью работать в условиях сильных загрязнений и высоких нагрузок, выдерживает высокую влажность и сильные температурные изменения.

Смазку можно сделать на основе автомобильной смазки для ШРУСов

К этой основе необходимо добавить жидкое масло МС-20, чтобы получившаяся масса обладала подходящей консистенцией. МС-20 следует постепенно добавлять к основе, желательно по каплям, и тщательно вымешивать состав миксером. Отличные результаты показывает самодельная смесь, изготовленная из взятого за основу Циатима-221 с добавлением ТАД-17. Из них получается очень качественная и функциональная самодельная смазка для редуктора.

Как покрасить силикон?

Всё верно сказано выше, однако есть один способ покраски силикона, подсказанный мне старым рыболовом любителем, инженером-химиком по образованию, который успешно пользуется им для покрытия силиконовых приманок.

Для данной нехитрой операции, вам понадобится йод и перманентный маркер необходимого вам синего оттенка.

  • при помощи обычных ватных палочек тщательно нанесите на швы йод;
  • скрупулезно пройдитесь по всей поверхности маркером.

Не пугайтесь того, что силикон у вас получится серо-коричневого цвета. Всего лишь через 2-3 дня, йод испарится без остатка, а спирторастворимый тип наполнителя нанесённый из маркера продержится минимум несколько лет, разве что со временем слегка станет светлее.

Сам я заядлый рыбак и частенько пользуюсь силиконовыми приманками их большое разнообразие. Так вот многие рыбаки знают что силикон покрасить можно только нужно знать чем. Вот мы и красили силикон спиртовым раствором йода это способ проверенный . Если Вы сами накладываете силикон Вы можете еще в не застывший посыпать например зубным порошком или другим подобным материалом а затем когда просохнет силикон и порошок приклеится на его поверхность красьте себе на здоровье любыми красками. Вообще то способ этот довольно старый и пользуются им старые мастера давно и еще он очень дешевый только все нужно делать очень аккуратно .

Сверху просто покрасить силикон не получится, но выход есть хотя не такой уж и простой, первое это изначально нужно было купить силикон необходимого оттенка (стоит гораздо дороже прозрачного), но если так важен результат, то дело стоящее. Также можно пройтись по швам срезав их лезвием не полностью, чтоб получилось углубление и нанести второй слой уже цветного герметика, то есть исправив внешний вид и сэкономив на покупке цветного.

И третий вариант добиться окраски силиконовых швов, это латексная краска (очень дорогая и найти достаточно сложно, тем более необходимого оттенка!), но всё же допустим достали, теперь нужно скотчем причём не малярным, а полиэтиленовым, заклеить поверхности вокруг шва, который будите красить, краска очень едкая (вроде краски для принтеров) растягивается и вымазывает всё вокруг и отмыть уже не возможно, попадёт на ванну или кафель уже навсегда! Тоненькой кисточкой покрасить швы, а дальше по инструкции, есть просто нужно подождать, а есть нужно потом закрепителем еще обработать, чтоб она мазаться перестала.

Как сделать деревянную бочку своими руками – пошаговая инструкция и чертежи

Купить сегодня можно практически все. Но вот деревянную бочку, действительно качественную, добротную, найти довольно сложно, к тому же и стоит она дорого. Есть и еще один момент, который учитывают не все – не факт, что готовая бочка подойдет для конкретной цели. Причина – несоответствие породы древесины. Вывод напрашивается однозначный – сделать бочку самостоятельно. И если детально разобраться с чертежами, нюансами работы, то она не окажется сколь-нибудь сложной и невыполнимой своими руками.

Порода дерева – какую выбрать для изготовления бочки

Сосна

  • Упругость, податливость на изгиб.
  • Легко обрабатывается бытовым инструментом.
  • При повышении температуры обильно смолится.
  • Характерный запах, который внутри бочки присутствовать будет постоянно.

Рекомендация

Можжевельник

Прочность в сочетании с простотой обработки.

  • Прекрасно гнется после того, как дерево хорошо пропаривается.
  • Содержит фунгициды, предохраняющие конструктивные элементы бочки от гниения.

Высокая стоимость материала. Для изготовления качественной бочки придется использовать дерево возрастом не менее 80 – 100 лет.

По отзывам тех, кто уже своими руками делал деревянную бочку, можно использовать и такие породы дерева, как липа, ясень, осина, шелковица.

Выбор материала – вопрос довольно специфический. Если бочка нужна для хранения запасов вина (коньяка, водки), закваски (засолки) огурцов, арбузов, яблок и так далее, то лучшее дерево для нее – дуб. Это неоспоримо. Но расходовать такую древесину (учитывая ее стоимость) на изготовление своими руками емкости, в которой предполагается хранить цемент, песок, сыпучие продукты, вряд ли правильно. Для этих целей вполне подходят и иные породы, «попроще».

Порядок расчета параметров бочки

Исходя из ее предназначения и места установки, выбираются размеры и конструктивные особенности. В обиходе наблюдается некоторая путаница с понятиями. В принципе, и кадка, и бочка – это емкости определенной вместимости, которые собираются вручную из отдельных досок (клепок, лад на языке профессионалов). Разница лишь в геометрии. Рисунки все хорошо поясняют.

Что определяется для чертежа:

  • Высота бочки
  • Диаметры (большой и малый).
  • Угол изгиба клепок и их количество.

Для упрощения вычислений целесообразно ориентироваться на типовые данные, которые используются специалистами при составлении чертежей бочек.

Бочка деревянная своими руками – инструкция

Алгоритм действий понятен из рисунков, на котором отмечены основные этапы работы.

Но отдельные пояснения лишними не будут.

Клепки можно сделать из бревна или досок. Предпочтительнее первый вариант, хотя его реализация своими руками гораздо сложнее. Дело в том, что на изготовление бочки идет лишь нижняя часть ствола дерева, от корней до веток. Придется самостоятельно колоть чурбаки (колоды).

В чем особенность?

  • Лезвие топора должно точно попасть по центру, по диаметральной линии. Это несколько облегчит работу и позволит получить качественные клепки в большем количестве (из расчета на каждую колоду).
  • Доски получаются путем раскола, обтесывание чурок. Обработка дерева всегда ведется вдоль волокон, а не поперек.

Желательно заготовить не менее 2 – 3 запасных клепок.

Для облегчения изгиба клепкам придается неправильная геометрия. Толщина на концах каждой доски должна превышать аналогичный параметр по центру примерно на 0,2. То есть, если предполагается своими руками собрать бочку из досок на 10 мм, то они обтесываются с расчетом, чтобы в нижней и верхней части емкости их толщина была не менее 12.

Сушка клепок

В различных источниках указываются сроки, которые измеряются месяцами, а то и годами (до 3-х). По этому пункту необходимо ориентироваться на местные условия, изначальную влажность древесины и ее пористость. Рекомендации по искусственному ускорению данного процесса при выполнении работ своими руками не совсем полезны. Не имея практики, сложно определить оптимальный режим для того же эл/шкафа и время выдержки в нем дерева. Опытные мастера советуют подождать, пока влага не испарится из древесины естественным образом.

Необходимо лишь поместить его в помещении с надлежащими условиями – температурой не менее +20 ºС и хорошей вентиляцией. Возможно, придется ждать и 2, и 3 года. Но качественную бочку «за один день» не изготавливают, и это нужно понимать.

Если же речь идет о емкости для хозяйственных целей, то можно клепки посушить хоть на печке. Но в любом случае, из сырых досок бочка не собирается. Уже через пару-тройку недель (по причине усадки древесины) между ними начнут появляться щели. Проверено.

Обручи

Найти металлические полосы, своими руками высверлить отверстия для заклепок несложно. Единственное, на что следует обратить внимание – сталь лучше брать инструментальную. Она характеризуется повышенной прочностью (на разрыв) и устойчивостью к коррозии. Если ее предварительно обработать олифой, а потом обжечь (например, лампой паяльной), то получатся обручи оригинального светло-коричневого оттенка.

Днище

Оно вырезается из щита, который собирается своими руками из заранее подготовленных досок. Причем по иной технологии, чем лады (боковины). Их толщина по длине не изменяется. Для обеспечения плотности соединений торцы фрезеруются, то есть сборка ведется по известному принципу «шип-паз». В некоторых случаях устанавливаются специальные (уплотнительные) рейки.

Сборка бочки

Последовательность действий показана на этом рисунке.

Такая работа в одиночку не делается; 2 – 3 помощника обязательно понадобятся. Клепки расставляются по нижнему обручу с максимальным прилеганием. Если последняя доска не «входит», ее следует слегка обтесать по размеру. Вот тут и пригодятся запасные, так как с первого, а то и второго раза, своими руками, без опыта, подогнать «финишную» доску может и не получиться. Небольшой перебор с выборкой древесины, и ее придется отбраковать.

Предпоследний этап – установка днища

И только после этого производится стяжка обручей (если они регулируемые) или окончательная их посадка на место (по высоте).

Последний этап – шлифовка древесины

Чем обработать бочку снаружи, решается на месте («шкурка» и вручную, шлиф/машинка), Но после этого емкость желательно покрыть пчелиным воском (тонким слоем). Это обеспечит дополнительную защиту дерева от внешних факторов.

Как правильно клеить обои

Один из самых популярных видов отделки помещений — оклейка обоями. Но чтобы результат радовал, необходимо знать как клеить обои правильно. Есть достаточное количество нюансов, которые влияют на качество отделки.

Подготовительный этап

Сначала в комнате снимают все, что можно снять, включая наличники дверей и плинтуса, если это возможно. Также снимают розетки и выключатели, закрывая коробки с проводами заглушками — пластиковыми или деревянными.

Как правильно клеить обои тоже надо знать

Отключаем электророзетки

При работах с электрикой, комнату обесточиваем и пока не закончим, не включаем. Желательно все работы, включая поклейку обоев, проводить при выключенном электропитании. Работы то «мокрые», и вода или клей могут попасть на провода и закоротить. Если проводка сделана по всем правилам и стоят защитные автоматы, это нестрашно. Они просто вырубят питание и все.

Если проводка сделана еще по-старому, это может быть опасным. Хуже всего то, что в этом случае часто нет возможности отключить электропитание в отдельной комнате. Только во всей квартире или, в лучшем случае, в ее половине. Тогда выход — снять провода питания с розеток и выключателей (при выключенном питании, естественно) и тщательно заизолировать концы, спрятав потом их под заглушки. Потом придется их разматывать и сажать на место, но так будет безопасно.

Освещение при работах делают временное — тянут удлинители из других помещений и включают переносные светильники. После того как разобрались с электричеством, можно двигаться дальше.

Если стены только выровнены и зашпаклеваны, ничего кроме грунтовки вам делать не нужно. А вот если на них есть старое покрытие — обои или краска — придется поработать. Сначала снимают предыдущую отделку.

Счищаем старые обои

Если на стенах наклеены обои, в произвольном месте их поддевают уголком шпателя, потом тянут за отогнутый уголок, отрывая. Если повезет, отрываются целые полосы, иногда по нескольку метров единым полотном. Но чаще получается небольшими фрагментами. Сначала снимают все, что получится «на сухую». Если совсем сложно и мелкими частями, берут таз с водой и валик, мочат таким способом стены. Чтобы отставали они проще, можно добавить в воду моющее средство для посуды.

Далеко не всегда все идет настолько хорошо

Если обои бумажные воду наносят просто на поверхность. Если они виниловые или с какой-то другой прочной пленкой — сначала пленку прорывают. Сделать это можно при помощи шипастого валика, можно — щеткой с металлической щетиной. Основное — пробить пленку, чтобы вода могла впитаться в основу — бумагу или флизелин — и размочить клей. Иногда требуется несколько раз намочить обои, чтобы они легче отходили.

Далее действия такие же как с бумажными: поддеваем шпателем и отрываем. Иногда такая техника — отрывания кусков — неэффективна. Быстрее получается, если счищать шпателем размоченную отделку. Тогда скребем под острым углом лезвием по стене. В общем, неважно как, но старые обои надо удалить полностью.

Удаление краски и побелки

Тоже приходится работать шпателем, счищая сантиметр за сантиметром. Работа монотонная и довольно нудная, а еще — грязная. Есть несколько способов ускорить дело.

Масляная краска на бетоне

Варианта, собственно, два: химический и механический. Химический — это специальные смывки для краски. Состав чаще всего выглядит как гель. Наносятся на поверхность и, через какое-то время, (указано на упаковке) поднимается пузырями или начинает съеживаться. Краска размягчилась и ее можно удалять любым шпателем.

Так выглядит краска после «работы» смывки

Все происходит довольно просто, но есть два «но». Первое — цена смывки немаленькая. Второе — испарения явно не полезные. Работать надо в проветриваемом помещении, но при этом не высушить смывку, а то эффекта не будет. И все равно, даже при проветривании порой сильно болит голова. Так что и респиратор не помешает, а еще обязательно перчатки.

Механический способ — это не просто шпатель. Так придется очень долго скрести. Используют болгарку или перфоратор. На болгарку есть щетки из металлической проволоки. Можно попытаться снять так. Способ работает, но далеко не всегда или получается слишком медленно. Тогда можно взять перфоратор и зубило, и держа зубило перпендикулярно к поверхности, водить его по стене, не углубляя. Краска отскакивает резво. После такой «ударной» обработки остается зачистить остатки шпателем.

Водоэмульсионка, побелка или краска по гипсовой штукатурке

Снять такой тип краски на стенах ничуть не проще. Скоблить получается, только очень и очень медленно. Выход очень простой: снова вода и специальный скребок для краски. Купить его можно в строительном магазине. Сразу берите и несколько запасных лезвий: на кухню, например, уходит три-четыре штуки.

Стенку хорошо промазываете водой. Кистью или валиком, можно несколько раз. Потом оставляете пропитываться. А потом скребком начинаете чистить. Краска прямо отскакивает. Важно только чтобы стена хорошо намокла.

Заделка неровностей

Тут вам сначала придется оценить состояние стен. Для начала надо вытащить все гвозди, шурупы, удалить сколы и расшить трещины. Потом осмотреть результаты. Если стены более-менее ровные, есть только небольшие дефекты, можно обойтись эпизодическим выравниванием. Заделывают только трещины, вмятины, сколы. Их замазывать можно финишной шпаклевкой. Только перед выравниванием стену окончательно очистите от пыли и кусков обоев, а потом покройте грунтовкой (валиком стены и щеткой в углах).

Если стена после «обработки» перфоратором, без полноценной шпаклевки всей стены не обойтись. В основном сегодня используют гипсовую шпаклевку. Сначала накладывают слой первичной или стартовой. Она с более грубым зерном и слой может быть до 3-5 мм. Этим составом выравнивают основные неровности, стараясь добиться ровной поверхности. После высыхания проходят специальной сеткой, удаляя неровности и наплывы, которые могут быть.

После используется финишная шпаклевка. Она очень пластичная и наносится тонким слоем — до 1-2 мм. Вот после нее стена становится гладкой (после того, как неровности сгладили сеткой, только с более мелкой ячейкой).

Грунтовка стен

Второй слой грунтовки наносят после шпаклевания. Он формирует на поверхности пленку, которая уменьшает впитываемость клея, а также улучшит сцепление. Для случая с оклейкой обоями в качестве грунтовки можно использовать более жидкий клей для обоев. На каждой пачке есть таблица, в которой указано количество воды для оклейки и грунтовки. Разводим клей в нужной пропорции, ждем его готовности (тоже есть на упаковке) и покрываем составом стены. Техника грунтовки такая же: сначала пройти углы кистью, потом валиком ровные поверхности.

В видео использование первичной шпаклевки почему-то названо штукатуркой, но в остальном представлена последовательность действий верно.

Правила поклейки

При оклеивании обоями есть несколько правил, которых надо придерживаться. Техника изменяется в зависимости от типа обоев, как и клей, который необходим для качественного результата. разница в основном состоит в том, когда и куда наносить клей. Вам не нужно гадать. Все есть на вкладыше, который имеется на каждом рулоне обоев. Там в графическом виде изображено, а в некоторых и написано, какую из частей надо мазать клеем: только стену или только обои, а может, и то и другое сразу.

Такие обозначения есть на вкладыше

Но некоторые вещи остаются неизменными. Например, нанесение стартовой полосы.

Откуда начать

В действительности, место старта не столь важно. Важно чтобы первая полоса была наклеена строго вертикально. Потому выбор остается за вами.

Если в комнате есть отлично выведенный угол: ровный и точно вертикальный, можно начать от него. Начинать можно от двери с идеально выставленным косяком. Если ничего такого нет, рисуете себе ориентир сами. Берете строительный уровень, отмечаете на стене точку и через нее проводите точно вертикальную линию. Недорогие строительные уровни бытового класса, которые обычно мы используем при ремонте, дают порой солидную погрешность. А так как нам важно первую полосу наклеить строго вертикально, проверьте точность линии при помощи отвеса. Вот он никогда не врет, показывая точно вниз. Если все нормально, будете край полосы выравнивать по этой линии.

Если вы все-таки не решили, откуда нужно начинать клеить обои и это — ваш первый опыт в данной сфере, начните с той стены, которая меньше других видна. Например той, вдоль которой стоит шкаф. Пару первых полос вам будет сложно, а потом будете лучше понимать что к чему и огрехов будет меньше.

Как клеить обои на стене

Если клей по требованию производителей, наносится на отрезанный фрагмент, намазанная полоса складывается так, чтобы промазанная сторона оказалась внутри. Для этого заворачивают края к середине, потом еще несколько раз складывают. Места сгибов не прижимают. Пусть остаются округлыми. Это необходимо, чтобы все слои пропитались и полотно хорошо легло на стену, а также приклеилось без пузырей.

Как складывать намазанные клеем бумажные обои

Если требуется клей нанести на стену, промазываете участок чуть больше ширины обоев. Область под потолком, в углу и возле пола промазывают кисточкой. Затем правила общие.

Берете отрезанную полосу, поднимаетесь по стремянке. Верхний край на несколько сантиметров заводите на потолок, потом выравниваете одну из кромок по начерченной линии «старта». Так как обои сегодня клеят встык, то какую из кромок — неважно.

Строго приложив боковую кромку к линии, движениями от этой линии к другому краю, приклеиваете обои в районе потолка. Затем, постепенно продвигаясь вниз, спускаетесь чуть ниже.

Лишние сантиметры на потолке отрезают. Удобнее это делать при помощи ножа для бумаги и большого шпателя. Хорошо прижимаете бумагу к углу, проведя рукой. Затем прикладываете шпатель. По его краю проводите лезвием ножа.

Обрезка под потолком и возле плинтуса

Приклеивая полотна, движения делают от центра полосы в сторону и немного вниз, выгоняя попавший воздух к краям. Раньше это делали при помощи тряпки, но лучше и быстрее получается валиком с упругой насадкой (она обычно желтого цвета). При работе с ним пузырей практически нет. Но если обои структурные, с выдавленным рисунком, валиком их можно смять. Тогда берут обойную щетку. Она широкая и плоская, с жестким ворсом.

Обойная щетка для быстрой наклейки

Добравшись до того места, где полоса пока не приклеена, разворачиваете остаток плотна и действуете по той же схеме. Сначала выставляете край, потом при помощи валика или тряпки выгоняете воздух, добиваясь ровной поверхности.

Вторая полоса наклеивается точно также, с той только разницей, что ориентиром для приклеивания края будет служить уже имеющееся на стене полотно. Вот потому и важно приклеить его ровно, иначе все остальные тоже будут косить.

Секреты оклейки углов

Сложнее всего правильно клеить обои в углах. Но это только до тех пор, пока вы не знаете секрета. Сначала можно попробовать сделать просто. Одну из частей завернуть на прилегающую стену на 1-2 см, а вторую обрезать по углу.

Один из способов оклейки внутреннего угла

Сделать несложно, смотрится такой способ неплохо. Но на некоторых обоях эта полоска очень просматривается. Для такого случая есть другой способ. Приклеиваете полотна с обоих сторон угла так, чтобы они хотя бы немного заворачивались на другую сторону (2-3 см достаточно). Хорошо прижимаете, чтобы они точно прилегали. к стенам и углу.

Режем обои в углу

Потом берете специальный резак или большой шпатель. Прижимаете его в углу, вдоль его края разрезаете обои острым ножом. Необходимо одновременно разрезать оба полотна, так что усилие может понадобится значительное. Чтобы рез получился непрерывным, нож не отрываете. Остановившись, передвигаете шпатель, который упираете в лезвие и после продолжаете разрез.

Отрезав все, удаляете обе отрезанных полоски, а оставшиеся полотна стыкуете в углу. Если обои до обрезки были хорошо прижаты, совпадение идеальное, без каких-либо расхождений.

Как правильно клеить обои в углах

Как клеить обои на наружных углах? Практически теми же способами. В первом случае одна из полос заворачивается за угол на один-два сантиметра (для более толстых обоев лучше 2 см, для тонких — 1 см достаточно). Вторая полоса клеится строго вдоль угла. Если этот захлест виден (обычно на обоях на флизелиновой основе), необходимо будет резать вдоль всей полосы. В этом случае заворачиваем больше и режем вертикально при помощи того же шпателя и ножа. Отрезанное удаляем, стык проклеиваем.

Метровые обои в углах клеят точно также, как и более узкие. Бывает так, что в угол нужна узкая полоска, а остальная отрезается. Если обои без рисунка, ее можно будет где-то использовать хотя бы в другом углу. При узорчатых полотнах их тоже иногда получается куда-то пристроить, но сделать это сложнее. Потому и берут узорчатые с приличным запасом: как раз для таких случаев.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе, как выгонять неидеальные углы в этом видео.

Как клеить обои около двери и окна

Если двери или окно находятся на одном уровне с плоскостью стены, проблем обычно не возникает. Обои обрезают вдоль дверной рамы или по краю наличников. Полотно до угла наличника или рамы надрезается под углом около 45°. Разрезанные части заворачиваются вдоль проема, загибаются и потом отрезаются ножницами или ножом. Ровнее и быстрее получается с использованием ножа и шпателя.

Как клеить около двери

Больше затруднений вызывает вариант, когда надо оклеить и откос двери или окна. При использовании бумажных обоев принцип снова прост: клеим полосу на откос, заведя ее на 1 см на стену. Сверху наклеиваем кусок ровно по срез оконного проема.

Один из способов оклейки откоса двери или окна

Но с обоями на флизелине такой способ не пройдет: слишком видны «напуски». В этом случае полосу обрезают вдоль оконного проема с небольшим запасом. Сверху с нахлестом наклеивают другой фрагмент, обрезая их ровно по срезу оконного проема. Наклеенный кусок заворачивают внутрь, на откос. Дальше стыкуют как и прежде.

Объяснить на словах сложно. Доступнее получается в видео. В нем, кстати и об оформлении обоев арочных проемов есть сюжет.

Как сделать стыки невидимыми

О том, чтобы стыки полотен были незаметными, надо заботиться во время приклеивания. Вам нужно соединить полотна так, чтобы между ними не было зазора, но и чтобы они не заходили один на другой даже на миллиметр. Необходимо добиться идеального совпадения.

Сдвигаете полосу в нужную сторону

Так как идеально ровные стены у нас встречаются, увы, нечасто, получается что шов то наползает немного, то расходится. Ваша задача — сдвинуть полотна так, чтобы он стал идеальным и незаметным. Сдвигать полотна можно руками — они могут слегка растягиваться и сжиматься. За счет этого вы и добиваетесь требуемого совпадения. Если образовавшийся недостаток слишком большой и сдвигами ничего добиться не удается, полосу отклеивают до этого места и, поправив так как надо, приклеивают снова. Иногда, если шов немного торчит, может помочь прокатывание специальным коническим валиком.

При такой технике получается, что сначала приклеивается край, который стыкуется, а потом, от него начинают разглаживать остальную поверхность полотна. Если вы осмотрели шов и остались довольны результатом, берете чистую тряпку и протираете его от излишков клея, которые могли выступить при всех этих действиях.

О том, как клеить метровые виниловые обои на флизелиновой основе и как сделать стык невидимым, смотрите в видео.

Устраняем недостатки

При недостатке опыта может случиться так, что после или во время высыхания на стенах появились пузыри. Убрать их можно несложными действиями. Берете большой шприц, набираете в него клей, протыкаете пузырь и вводите в него какое-то количество клея. Виниловые обои, акриловые, бумажные — верхняя часть при этом неважна. Меняются действия в зависимости от основы. Если обои на бумажной основе, ждете пять-семь минут, если на флизелиновой — действуете сразу.

Дальше надо при помощи валика, шпателя или тряпки выгнать воздух из пузыря. Для начала погоняйте клей внутри, потом от краев к проколу вытесняйте воздух вместе с излишками клея. Подотрите их чистой тряпкой.

Как убрать пузыри на обоях

Довольно часто расходятся швы. Обои могут отставать вдоль потока или плинтуса. Есть два способа подклеить их. Воспользоваться кисточкой и остатками клея или купить специальный для швов. Он в тюбике и наносится точечно. И снова порядок действий зависит от основы.Намочив бумажную, ждем некоторое время, потом приклеиваем, следя за совпалением кромок.

Делаем квок на сома своими руками

Многие рыбаки хотят поймать большую рыбу, и для этого необходимо использовать не обычные, а какие-нибудь особые снасти. Квок относится именно к таким инструментам, он крайне эффективен во время охоты на сома, этот инструмент имеет очень древние исторические корни.

Дело в том, что квок издает необычный звук, сом его слышит, и начинает двигаться в сторону, откуда слышал звук. На самом деле, до сих пор непонятно почему сом идет на этот звук. Возможно, причиной этому служит то, что заглатывая пищу, сом воспроизводит похожий звук.

Квок можно получить двумя способами: купить готовый, или изготовить самостоятельно. Большинство рыбаков предпочитают самостоятельно делать квок, ведь в этом случае они делают инструмент специально под себя, подгоняя его под свои нужды.

Конструкция квока

Решив сделать квок самостоятельно, знайте, что его конструкция включает следующие части:

Каждая часть имеет свою функцию и поэтому, если вы решили самостоятельно сделать квок, то эти части должны будут соответствовать определенным критериям:

  1. Ручка должна быть подогнана под вас так, чтобы вам было удобно ее держать. Изготовьте ее из такого материала, который позволит хорошо держать ее в руке, даже если она будет мокрой, чтобы она не выскользнула у вас из рук. Как правило, ее делают деревянной.
  2. Нож должен быть достаточно тонким, чтобы не вызывать сильное сопротивление воды. Как правило, его чаще всего делают из стали, алюминия или дерева.
  3. Пятачок лучше всего выполнить из металла. Постарайтесь сделать его поверхность как можно более гладкой, это значительно улучшит качество звука.

Как сделать чертеж

Чертеж не так сложно нарисовать, его может выполнить даже тот, кто абсолютно не знаком с данным устройством. Делая чертеж, обратите внимание на следующие пункты:

  • Определите, какую форму вы хотите придать вашему инструменту;
  • Второй аспект – это ширина ручки. Как правило, около 30 мм, но вы можете сделать уже или шире, как вам будет удобнее;
  • Нож квока, как правило, выполняют с изгибом, длина ручки до изгиба должна быть где-то 12 см;
  • Длина его не должна быть больше 22 см;
  • Следите за тем, чтобы между рукояткой и водорезом (ножом) был угол в диапазоне 35-40 градусов;
  • Нож должен постепенно сужаться от ручки к пятачку с 25 мм до 20 мм;
  • Ширина пятки также около 25 мм.

Как поймать больше рыбы?

Выберите форму

Если вы хотите выполнить квок на сома своими руками, стоит рассмотреть варианты его конструкции, основных 4:

  1. Атановский квок. Благодаря простоте своего изготовления, он является самым распространенным. Нож у него прямой, какой легко можно изготовить из металла, пятак имеет прямоугольную форму с округленными краями. Рукоять выполняют, как правило, из дерева.
  2. Киевский квок. Отличие между ним и предыдущим в том, что его нож имеет изогнутую форму, которая не имеет углов, а плавно переходит в рукоять. Стоит отметить, что изготавливать такой квок вам будет гораздо сложнее, к тому же необходимо будет больше сырья.
  3. Северодонецкий квок в целом схож с киевским, однако его нож круче изогнут. Он также отличается ударной частью, которая имеет овальную форму.
  4. Венгерский квок. Выглядит он очень причудливо и напоминает по форме серп. Лезвие плавно переходит в рукоять, и имеет 2 плавных изгиба.

Материалы для изготовления квока

Определившись с формой, выберите материалы, которые вы будете использовать, чтобы изготовить квок. Материал разнится в зависимости от части квока.

Пятак можно выполнить из:

  • Металла;
  • Эпоксидной смолы;
  • Дерева.

Водорез можно выполнить из:

При изготовлении ручки можно использовать:

  • Дерево (наиболее распространенный вариант);
  • Неопрен;
  • Пенопласт.

Металлические квоки

Выловив 237 кг рыбы браконьеры не понесли наказания!

На допросе задержанные рыболовы раскрыли название секретной приманки.

Даже если учесть, что большое количество «квочатников» предпочитают в качестве материала дерево, все равно лучшими являются те инструменты, водорез и пятак которых из металла.

Квок, изготовленный из металлча, имеет ряд преимуществ:

  1. Удобнее пользоваться: для качественного звука, водорез должен быть достаточно тонким, чтобы прорезать воду. Гораздо более приемлемым являются квоки из металла, потому как его нож можно сделать достаточно тонким, а пятаку придать острые края, с ним будет легче добиться желаемого звука.
  2. Просто изготовить: безусловно, квок из металла гораздо проще выполнить, вам потребуется лишь найти подходящий нож и приделать к нему ручку и пятак. В случае деревянного, все будет гораздо сложнее.
  3. Надежность: если вы правильно изготовите металлический квок, то он будет надежным и прочным, и не будет иметь ограничений по сроку службы.

В то же время, у квока из металла существует ряд недостатков:

  • Он обладает не таким естественным и менее приятным для слуха звуком, нежели квок из дерева.
  • Если вы его упустить в воду то он утонет.

Деревянный квок

Если говорить о деревянных квоках, то безусловно невозможно не заметить, что они очень естественно и эстетично смотрятся. В особенности, когда они изготовлены из одного куска дерева.

Но, к сожалению, они недолговечны и не отличаются удобством в использовании, как металлические. К тому же, издать необходимый звук с их помощью гораздо сложнее, и при их использовании вы будете быстрее уставать.

Учтите, что изготовить из одного целого куска дерева этот инструмент – очень трудное занятие.

Как сделать квок своими руками

Учитывая тот факт, что атановский квок проще изготовить, нежели другие, а также то, что его форма не снижает его качества звука, то он прекрасным образом подойдет в качестве первого квока, который вы сделаете.

Для начала, выполните заготовки из материалов, которые будете использовать:

  • Металлический лист толщиной 2-2,5мм, из которого будет изготовлен нож. Отличным образом подойдет дюралюминиевый лист;
  • Металл толщиной 3-5мм для пятачка. Можете для этого использовать алюминий;
  • Деревянная планка 20х30 мм. Дерево можете подобрать на свой вкус, например это может быть дуб.

Затем переходите непосредственно к процессу изготовления квока:

  1. В первую очередь, необходимо будет выполнить нож. Чтобы это сделать, из листа металла вырежьте заготовку длиной до 30 см и шириной 2,5 см в верхней части и 2 см в нижней. Используйте для этого доступные вам инструменты, например лобзик или болгарку.
  2. Отмерьте от нижнего конца будущую длину лезвия не более 220 мм. После этого зажмите его в тисках и заострите нижнюю грань так, чтобы то поверхность, которая будет соприкасаться с водой, была острее, нежели верхняя часть.
  3. После предыдущих пунктов необходимо будет отшлифовать нож от имеющихся шероховатостей и неровностей. Для этого подойдет напильник, или же наждачная бумага.
  4. Далее приступайте к изготовлению ручки. Выполните заготовку с размерами 150х35х25 мм. Пользуясь транспортиром, обозначьте угол, под которым ручка будет соединяться с лезвием. Он должен быть в пределах 35 – 40 градусов. После этого сделайте пропил для посадочного места ножа.
  5. Смягчите угол, где ручка соединяется с ножом, подгоните рукоятку так, чтобы она хорошо лежала у вас в руке.
  6. После этого внизу ножа выточите палец, который будет входить в пятак.
  7. Приступайте к выполнению заготовки для пятака с размерами 45×25 мм. В ней нужно будет вырезать паз, соответствующий пальцу на ноже. Кроме того, нужно будет проделать потай – это специальная яма в, которой будет входить лезвие. Потай делают для того, чтобы место соединения ножа и пятака была прочнее.
  8. После этого углы заготовки необходимо закруглить таким образом, чтобы пятак имел эллипсоидную форму и острые края.
  9. Финальным этапом будет являться совмещение воедино всех частей. Вы можете склеить нож и ручку при помощи эпоксидной смолы, а для того, чтобы крепко соединить лезвие и пятак, необходимо вставить палец в вырез, при этом он должен будет выступать над рабочей поверхностью пятака на 1 мм, после чего заклепайте его.

Техника ловли сома на квок

Лучше всего действовать в паре, так как в одиночку будет очень сложно справиться с уловом, в особенности, если он будет достаточно большим. Для того чтобы ловить сома на квок, вам потребуется донные снасти высокой прочности с крепкими крючками, а также тяжелым грузилом и лодка.

Квочение и почему оно привлекает сома

Ударную часть нужно погружать не более, чем на 10 сантиметров. При этом траектория движения квока должна напоминать дугу, чтобы момент, когда копытца выныривает из воды, возникал звук, немного похожий на звук откупоривания бутылки вина.

Данные звуки довольно эффективно привлекают сома. Точная причина этого не известна, однако наиболее правдоподобными является следующие варианты:

  • когда сом глотает добычу на поверхности, он воспроизводит похожий звук. Услышав звук, сом надеется поживиться добычей;
  • Звук квока схож со звуком призыва самки сома.

Как же все-таки ловить сома на квок

  • Для того, чтобы увеличить эффективность, следует несколько раз ударить квоком по воде, после чего подождать немного, а затем повторить;
  • Когда сом подплывает, нужно подождать, пока он заглотнет как можно глубже приманку;
  • После этого нужно будет сильно и резко дернуть. Когда сом оказался у вас на крючке, вы несколько минут проведете в борьбе с ним.
  • Когда сом устанет, вытащить его из воды;
  • Оглушите его после того, как он оказался в лодке, чтобы он не начал биться, раскачивая тем самым лодку;
  • Во время ловли один рыбак берет на себя управление лодкой, а также периодически бьет квоком по воде, а другой забрасывает снасти и достает улов.

Как выбрать место и время ловли

Наиболее распространенными местами для ловли сома являются ямы, и воды вблизи них. Вы можете найти такие места в водах рек и озер, используя эхолот и навигатор. Часто сома можно встретить на резких поворотах рек, берега которой крутые и обрывистые, в водах с богатой растительностью.

Время можно выбрать любое, но лучше всего подходит июль-август. Что касается времени суток, то он лучше всего ловится в период с сумерек до рассвета. Хотя, используя квок, вы можете его ловить и днем.

Снасти для рыбалки на квок

Учитывая тот факт, что ловить вы будете с лодки, вам понадобится подходящая снасть.

  • Для этого подойдет прочная леска, которая сможет выдержать 100 кг, вы можете ее намотать как на катушку, так и на мотовилище;
  • Если вы хотите использовать удилище, то оно должно быть жестким и коротким и иметь пропускные кольца;
  • На конце лески закрепите поводок длиной в метр, толщиной 0,5-0,8 мм;
  • На него прикрепите мощный крючок, не меньше чем №30;
  • Грузило подберите в соответствии с глубиной и наживкой.

Приманки и наживки

Если вы решились на ловлю сома, то вам подойдут следующие варианты наживки:

  • Пучок червей;
  • Окунь;
  • Лягушка;
  • Рак;
  • Личинки короеда;
  • Саранча и медведка;
  • Куски рыбы и мяса;
  • Паленая птица;

Как правильно выбрать хороший квок, если вы решили его покупать

Первым делом определитесь с материалом, который вы хотите. Лучше выберите такой, который не будет тонуть. Самым лучшим вариантом будет комбинирование металла с деревом или же пластмассой.

  • пятак лучше всего выбрать овальной формы;
  • Не стоит брать квок с большим пятаком, так как с ним будет трудно работать, если это ваш первый инструмент. Однако стоит отметить, что звук у такого будет более правдоподобным;
  • Рукоятка должна хорошо лежать в руке;
  • Рабочая часть должно быть безупречно отшлифована.

В заключение, следует отметить, что тщательный выбор места, где собираетесь ловить сома очень важен. Убедитесь в том, что ваши снасти готовы к тому, чтобы сражаться с большой добычей. Научитесь правильно «квокать» и следите за тем, чтобы не подсекать слишком рано. Постепенно вы научитесь разным нюансам, которые постигаются только на практике.

Теперь клюет только у меня!

Этого карпа поймал с помощью активатора клева. Теперь домой без рыбы никогда не возвращаюсь! Настало время и вам гарантировать свой улов. Лучший активатор клева года! Сделано в Италии.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о