Болгарка что это такое



Содержание страницы

СТАКРИЛ

В сфере услуг по реставрации ванн существует огромное количество слухов и мнений по поводу того, что лучше. На данный момент слухи про реставрацию можно разделить на несколько групп:

Так что же такое Стакрил?

Стакрил — это двухкомпонентный материал эпоксидной химии. Другими словами, это два вещества — одно белого цвета и густое — это основа материала. Второй компонент жидкий и прозрачный — это отвердитель. При добавлении отвердителя в основу и тщательном перемешивании, между ними начинает происходить химическая реакция. В результате этой химической реакции, получившийся однородный и легко текущий материал начинает сначала густеть, а затем постепенно превращается в твердый, наподобие пластика с блестящей глянцевой поверхностью материал. Отверждение Стакрила — два варианта — 24 часа, 4 дня, плюс есть вариации в 16 и 12 часов.

Нужно знать, что у стакрила существует свой срок жизнеспособности, то есть периода, в течение которого его можно без проблем нанести на ванну, поскольку Стакрил изобретен специально для реставрации ванн методом налива. Этот срок составляет 70 минут.

Важно помнить — оба компонента в жидком состоянии токсичны (особенно отвердитель). При попадании на кожу легко может вызвать воспаления кожи и другие дерматиты.

Важно: после отверждения, конечный материал абсолютно не токсичен и безопасен для использования. Любые слухи о том, что якобы в отреставрированной ванне опасно купаться всего лишь слухи. Сам по себе Стакрил является усовершенствованным материалом Эпоксин-51С, который использовался и с успехом используется для реставрации кистью. Материал Эпоксин-51С является прямым наследником древней, используемой еще с Советских времен химически неактивной эпоксидной эмали для ПОКРАСКИ ПИЩЕВЫХ ЕМКОСТЕЙ БЭП 52-97.

Технологическая преемственность примерно такая: БЭП 52-97 (Советские времена-нынешнее время) — Эпоксин 51С (начало, середина 2000х) — Стакрил (4х суточный — 2005 год) — Усовершенствованный Стакрил-2013 (суточный).

Важно: Стакрил выпускается несколькими химическими компаниями, однако наилучшим на данный момент является стакрил компании Эколор.

Все дело в том, что реставрация ванн это чисто российская тема. По нашим сведениям, на западе эта тема неактуальна — там ванны не реставрируют, просто покупают новые, а старые выкидывают. Почему же в России люди реставрируют ванны? Начиная с 90х годов и по нынешнее время рынок бытовой химии наполнен кислотосодержащими моющими жидкостями. Имя им — Санокс и Адрилан. Раньше еще Утенок был, а потом из него соляную кислоту убрали. Люди хотят чистоты, причем стерильной, а рекламные компании подстегивают это справедливое стремление. Именно этими моющими средствами и портят, а вернее лучше сказать палят ванны. После этого ванны становятся похожими на наждак. И после этого сразу звонят в фирму по реставрации ванн.

Характеристики Стакрила

Поскольку компания Эколор постоянно совершенствует свою продукцию, рассматривать будем материал только этой компании. Берем описания технических характеристик:

Эпоксидно-акриловая двухкомпонентная эмаль производится из компонентов фирм «DOW» и «BASF» / Германия /.

Стакрил — достойный наследник эмали Эпоксин 51С. Она изготавливается из этих же компонентов и известна, как немецкая эмаль.

По умолчанию в продаже только белый цвет. Материал глянцевый ультрабелый. Выглядит после высыхания — просто загляденье. Цвет можно получить смешиванием с колером. Колера также приобретаются в Эколоре во избежания расслаивания цветов при перемешивании. Не рекомендуется заказывать Стакрил ярко оранжевого и темно фиолетового цветов, поскольку потребуется смешивать множество колеров «на глаз», плюс нужно очень большое количество колера, что может несколько ослаблять стакрил по прочности. Есть риск, что в будущем цвет может выцветать или выцветать неравномерно, что приведет к появлению пятен.

Действительно, ванна получается как новая — очень красивый внешний вид, очень гладкая поверхность без изъянов, характерных для кисточной реставрации.

Жизнеспособность эмали с введённым в неё отвердителем составляет 60 — 70 минут ( через 70 минут с начала смешивания двух компонентов при температуре воздуха от 15 до 25 °С эмаль будет непригодна к применению ).

Процессы химической реакции при смешивании двух компонентов идут медленнее, чем в Эпоксине для улучшения свойств литья и увеличения времени на растекание. Плавное затвердение позволяет Стакрилу заполнить все мельчайшие микроповерхности на первичной эмали.

Эмаль «Стакрил» растворителями не разбавляется.

Важный момент — введение растворителя 646 или других в Стакрил нарушает его структуру и он меняет свои свойства. Также разжижение материала приводит к стеканию всего материала на дно, при этом края ванны покрыты тоненьким слоем, что ухудшает свойства стакрила именно на краях. Так мы получаем сокращение срока службы на краях всего до пары лет вместо обещаных 15.

Приготовление Стакрила:

Стакрил продается порциями. Ведро основы и бутылка отвердителя. Взвешивать и измерять ничего не надо. Просто отвердитель аккуратно выливается в ведро с основой, а из бутылки делается емкость для налива. Отвердитель аккуратно расположится сверху основы. Берем толстую, желательно круглую в сечении палку и погружаем в материал. После чего начинаем аккуратно, чтобы отвердитель не выплеснулся из ведра, размешивать. Нужно заметить, что смешивается основа с отвердителем плохо. Те, кто знает эпоксин, понимают, что выплеснуть отвердитель из банки плевое дело, потом собирай его по полу. При размешивании требуется тщательно счищать основу со стенок банки — именно для этого нужна ровная и желательно круглая в сечении палка. Также торцом палки скребем дно, чтобы все аккуратно превратилось в стакрил. На сайте производителя написано, что мешать нужно не менее 10 минут. На самом деле мешать нужно даже дольше — чтобы гарантированно не было областей по объему, где отвердитель находится отдельно от стакрила. Кстати нужно добавить, что появление на готовой поверхности радужных разводов и непросыханий является следствием того, что стакрил не был тщательно размешан. Такое допускают только новички. Нюанс: если сдуру засунуть в смесь перед перемешиванием миксер и включить дрель, то весь отвердитель будет на полу и на вашей одежде в радиусе 2х метров. Ну и плюс — со дна и стенок не соскребете основу и не перемешаете.

Хранение — 12 месяцев со дня изготовления. Хранить эмаль в плотно закрытой таре при температуре от — 5 до + 30 °C.

Вряд ли банка со стакрилом пролежит столько незадействованная, но на практике эпоксин лежит и дольше. А потом нормально наносится. Но лучше не рисковать.

Подготовка ванны:

Об этом мы уже много писали. Есть один нюанс. После промывки ванны пемолюксом, он полностью весь не смывается. Вся ванна остается в песке от пемолюкса. Для этого и нужен пылесос. Если пылесоса нет, то удалять песок нужно тряпкой из крепкой ткани, смоченной растворителем. Нужно где-то три раза пройтись. Потом проверить рукой. И смотреть, чтобы ворс не остался на ванне.

Отдельно хочется сказать про удаление вторичного покрытия. Его нужно счищать все! То есть полностью удалять. Срок службы будет зависеть от того, как новый материал будет цепляться за наплавленную первичную эмаль. Бутерброд из 3х слоев служит от силы 2-3 года. Вздувшийся, некачественно положенный стакрил также нужно весь удалять. Отлично подойдет болгарка с шлифовальным торцевым кругом. И обязательно респиратор с очками. Все, что выламывается стамеской и шпателем нужно снимать, а остальное допиливать шлифмашиной.

Нанесение рисок на ванну: наносить риски на ванну не обязательно. Они не дадут для адгезии ничего. Главное — чтобы ванна была вся сплошь шершавой и обезжиренной — этого достаточно.

Тонкости при работе со стакрилом

При работе со стакрилом, и особенно при его перемешивании образуется много мелких пузырьков воздуха. Одна из причин, почему ни в коем случае нельзя перемешивать стакрил миксером заключается в том, что при высокой скорости перемешивания материал сбивается в пену. С таким материалом потом работать уже нельзя.

Скорость перемешивания стакрила должна быть довольно медленной. Ни при каких обстоятельствах нельзя вводить в материал растворитель. Это увеличивает пенообразование.

После налива все эти пузырьки так и сохраняются. Как же их выгнать из материала? Есть два способа. Первый заключается в том, что сухой кистью водят по самой поверхности и они лопаются. Второй заключается в использования фена для сушки волос. Описать словами, как все это делается вряд ли получится. Умение выгонять пузыри и есть та тонкость, которой владеют только профессиональные мастера. Некоторые производители добавляют в материал вещество-пеногаситель, однако на практике проверено, что сегодня добавили, а завтра нет, или этот пеногаситель какой-то другой или день такой выдался — пенится и все тут. Так что выгонять пузыри все-равно нужно.

Какие проблемы при реставрации Стакрилом?

Когда Стакрил только появился у него была одна проблема — пожелтение ванн. Нужно понимать, что в процессе производства материала на химическом заводе производится его оптимизация. К тому-же раньше у материала срок высыхания был 4 дня. Чтобы сделать его сохнущим 1 день в него добавляют ускорители, и это все приходится делать на уровне эксперимента.

Проблема пожелтения была решена, и теперь стакрил имеет точную формулу, благодаря которой ванны теперь сияют и долго служат.

Проблема от кривых рук мастеров

Первая криворукая проблема:

Некоторые клиенты жаловались, что стакриловые ванны вздувались пузырями. Нельзя сказать, что это из-за материала. Это скорее всего из-за кривых рук горе-мастеров. Про кривые руки нужно рассказать отдельно. Просто есть категория людей, которые любят все на халяву. Работать не хотят. Да их нигде и не берут. Вот и идут мастерами по реставрации ванн. Такие люди всегда нарушают технологию и инструкции при реставрации.

Сводится это к тому, что мастер приходит, для вида протирает ванну тряпочкой, а затем смешивает стакрил с отвердителем и выливает его на ванну. Работает всего час. Такие мастера работают в основном в фирмах, где цены ниже некуда. Либо там, где заламывают нереально высокие цены. Иногда они на объекте ожесточенно торгуются и накручивают цены до небес. Обычные рвачи и бракоделы. Такие всегда есть. От гладкой поверхности стакрил отрывается довольно быстро, после чего ему остается только уйти в пузырь.

Стакрил, налитый на шершавую обезжиренную поверхность не отодрать и стамеской спустя много лет! Пусть бракоделы мотают на ус!

Вторая криворукая проблема:

Наплывы и подтеки. Наплывы или подтеки являются следствием неопытности мастера. Стакрил хорошо льется, и сделать наплыв нужно постараться.

Модификации Стакрила

Существуют модификации изначального аутентичного материала торговой марки «Стакрил». Я лично общался с большим количеством мастеров, которые работали с изначальным Стакрилом Эколора и его модификациями других фирм по названиями «Жидкий пластик», «Пластол», «PlastAll» и другими. Наименьшее количество проблем были у Стакрила компании Эколор. По всей видимости, хотя информация и является на сто процентов скрытой из-за высоких маркетинговых ставок, Стакрил Эколора это и есть изначальный Стакрил, выпущенный под этой маркой. Все остальные изобретения это вручную подобранные рецепты по мотивами аутентичного материала. Так или иначе, все мои мастера ездят за ним в Эколор, и не хотят связываться с другими материалами. Обычные нарекания на другие материалы — течет, желтеет, пузыри не выгнать. Конечно, и у Эколоровского Стакрила были всякие периоды в выпуске материала, но дело в том, что в Эколоре каждая партия мониторится и сам материал постоянно совершенствуется. На наш взгляд это и есть залог отсутствия проблем с качеством.

Применение Стакрила

Стакрил применяется для реставрации методом налива, а также для реставрации пластиковых подоконников. Любые поверхности, совместимые по адгезии со стакрилом можно обливать и получать идеально ровную и гладкую поверхность.

Наши мастера работают со Стакрилом начиная с года его появления — 2005. Реставрируем наливом любые ванны. В любом состоянии.

Телефон в Санкт-Петербурге 917-02-21
Работаем 7 дней в неделю, в праздники, по выходным с 9:00 до 23:00

Если информация была для вас полезна, сделайте доброе дело — расскажите всем о ней!

Почему на болгарке сильно искрят щетки?

В чем причина искрения щетки в болгарке?

Подскажите почему горят щетки на болгарке?

Сама по себе «болгарка» тут не при чем. Это я явление относится ко всем двигателям коллекторного типа. На ручной электро-инструмент устанавливаются двигатели так называемого сериесного типа. Это когда обмотка статора и обмотка якоря включены в цепь последовательно. Это потому, что изначально этот тип электродвигателей создавался для работы на постоянном токе. Однако применение последовательной схемы, позволяет включать его в цепь переменного тока. Обороты такого двигателя не ограничены частотой тока, как это в бесколлекторных электрических машинах. Вот из за повышенных оборотов, к коллекторному узлу предъявляется ряд требований, которые направлены на снижение искрения под щетками, и уменьшение, тем самым, нагрева двигателя. И так, искра бывает повышенная если:

  1. Неисправна обмотка якоря. Межвитковое замыкание, обрыв одной и более секций обмотки. Характерный признак — падение оборотов и повышенный шум.
  2. Потеря контакта обмотки с коллекторными пластинами. Равносильно обрыву обмотки упомянутому в пункте 1.
  3. Плохой прижим щеток. Порой, от длительного режима работы, пружинки, что прижимают щетки к коллектору теряют свои упругие свойства, т.к. нагреваются и могут «отжигаться».
  4. Нарушена балансировка якоря электромотора.
  5. Нарушена цилиндрическая поверхность коллектора. К примеру, его снимали для чего то, при перемотке, и после того как одели обратно на вал, не протачивали на токарном станке.
  6. Нарушена миканитовая изоляция между ламелями коллектора. Пробой между ламелями, или оседание графита в пазах продорожки.
  7. Износ подшипников, и как следствие повышенное биение якоря.
  8. Изменение геометрии вала якоря. К примеру, его слегка погнули при разборке электромотора.
  9. Нарушение так называемой «электро-нейтрали». Если щетки относительно полюсов статора имеют не верное положение. Во многих моторах есть эта регулировка. В ручном электроинструменте ее чаще всего нет. Но бывает так, что при перемотке якоря, намотчик неверно выбирает ламели, на которые выводит концы обмотки. В этом случае она так же будет нарушена.
  10. Поставлены щетки из графита не той марки. Марка графита подбирается в зависимости от напряжения питания и ожидаемых оборотов. Условно говоря, чем напряжение ниже, тем графит мягче. В низковольтных машинах для снижения потерь используют щетки с высоким содержанием меди. В высоковольтных, наоборот, меди нет. Графит на высокооборотные моторы берется более жесткий.
  11. Еще одна причина. К примеру, из за перегрева при длительной работе, возможно изменение физических свойств стекломассы из которой сделан коллектор. Бывает так, что одна или несколько ламелей, потихонечку начинают приподниматься. Увеличивается износ щеток, и этот процесс так же сопровождается сильной искрой.

В общем, как то так. Выбирайте из этого списка, что больше отвечает Вашей ситуации.

Что такое шибер, зачем он нужен и как выбрать и установить правильную заслонку для дымохода?

Приветствую вас, дорогой гость!

Речь в сегодняшней статье пойдет о скромном элементе системы индивидуального отопления. Имя ему- шибер для дымохода. Не удивлюсь, если некоторые из вас даже не слышали такого названия. А ведь эта незаметная деталь способна сэкономить вам до 25% топлива. Как такое может быть? Прочитайте нижеследующий материал — и все поймете.

Что это такое и для чего он нужен

Шибер (от немецкого Schieber — заслонка) – приспособление для полного или частичного перекрытия движения газов в дымоходе. Используется с момента появления первых русских печей. Выполняется из чугуна или стали. В современной инженерии нашел применение как в дымоотводящих конструкциях, так и в системах вентиляции.

  • Регулирование тяги и сохранение тепла в помещении.

Дымоход перекрывается после использования, во избежание вытягивания теплого воздуха из помещения в трубу. С помощью заслонки можно уменьшать или увеличивать рабочее сечение дымоотвода.

  • Экономия расхода топлива.

Задвижкой можно регулировать интенсивность притока кислорода к пламени, а соответственно увеличивать или уменьшать КПД обогревателя.

Это утверждение справедливо только для печей и котлов без поддувал и устройств принудительной подачи воздуха.

Как устроен шибер

Конструктивно шибер — это запорное устройство с регулируемой задвижкой. Именно благодаря смещению задвижки регулируется движение газов в дымоходе. Может устанавливаться в дымовых трубах круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Представляет собой металлическую пластину, движущуюся внутри дымового канала определенным образом.

Заслонки шибера могут быть двух видов:

  • Выдвижная. Двигается в одной плоскости вперед-назад.
  • Поворотная. Регулирует доступ воздуха, поворачиваясь вокруг своей оси.

Кроме того, задвижки могут быть ручные и оснащенные электроприводом. Стоимость последних на порядок выше и в дымоходах они не используются.

Принцип работы

За счет движения заслонки шибер регулирует зазор внутри дымового канала. Чем больше зазор — тем больше поступление воздуха снаружи, и, соответственно наоборот.

Чем больше выдвинута заслонка прямоугольного шибера, тем интенсивнее движение газов внутри трубы, и тем быстрее сгорает топливо.

Если же заслонка перекрывает трубу — печь дольше остается теплой.

Виды и конструкции

Дымоходный шибер выпускается в нескольких вариантах.

Выдвижной

Представляет собой круглую или прямоугольную рамку с пластиной. Пластина выдвигается и задвигается, тем самым регулируя сечение дымохода.

Такой вариант чаще всего используется с кирпичных и керамических каналах. Для неполной герметизации и избежания отравления угарным газом в пластине делается небольшое отверстие. Главное преимущество данного варианта –простота монтажа.

Поворотный дроссельный

Поворотная, или дроссельная, заслонка (она же кабанчик), представляет собой пластину из стали или чугуна, вращающуюся вокруг оси. Ось – металлический стержень, приваренный внутри дымовой трубы. Используется в стальных дымоходах.

Отличается меньшей надежностью-со временем сварочное крепление пластины и оси ослабевает. Следует отказаться от установки поворотного шибера в бане — даже в закрытом виде этот вид заслонки частично пропускает пар.

Кроме того, шиберы различаются по материалу (наиболее распространены нержавеющие и чугунные) и способу регулировки.

Отличия выдвижного и поворотного шибера

Выдвижная заслонка позволяет регулировать рабочее сечение дымохода, поворотная – только открывать или закрывать трубу. Возможны, конечно, некоторые ухищрения — типа закрепления кабанчика в промежуточном положении разными способами, но заводская комплектация этого не предусматривает. Кроме того, поворотный шибер усложняет механическую чистку трубы.

Кабанчик чаще устанавливается в металлических дымоходах, выдвижной – в кирпичных.

Преимущества и недостатки

Как любое инженерное решение, шибер имеет ряд преимуществ и недостатков.

  • Возможность регулирования тяги;
  • Экономия топлива;
  • Шиберы способствуют сохранению тепла.
  • Устройства затрудняют чистку дымоходов;
  • При неправильной установке шибер может клинить и отрицательно влиять на движение газов;
  • Для правильной регулировки необходимо обладать определенными познаниями в области дымоотводящих систем.

Срок службы и цены

Срок службы дымоходной задвижки во многом зависит от материала изготовления и толщины пластины. Нержавеющая сталь толщиной 2-3мм служит около 7-10 лет, чугунная 10-15.

Сделать самому или заказать

Выбирать – между самодельным или готовым шибером, следует исходя из вида дымохода и степени его готовности. Так, в керамический или кирпичный канал можно вмонтировать самостоятельно изготовленную выдвижную конструкцию.

Если же речь идет о нержавеющем дымоходе, находящимся в процессе сборки — в этом случае лучше выбрать готовое изделие. Заслонка обычно входит в комплект дымоотводной системы и монтируется по технологии труба в трубу, о которой я расскажу позже.

К тому же, не всегда в магазине можно подобрать изделие именно для вашей формы дымохода.

Изготовление и установка шибера своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного изготовления и установки шибера любого типа из нержавеющей стали нам понадобятся следующие инструменты:

  • Болгарка;
  • Абразивные круги- отрезной и шлифовальный;
  • Дрель;
  • Метчик и масло для смазки резьбы;
  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Тиски;
  • Сварка и электроды;
  • Керн;
  • Рулетка;
  • Циркуль;
  • Маркер.
  • Лист нержавейки (предпочтительнее отечественная марка 12×18н10т, либо импортная AISI304, они дороже в цене, но служат на порядок дольше).

Толщина листа 1.5-2.5мм;

  • Нержавеющая трубка 6мм;
  • Болты 8мм -2 шт;
  • Металлический прут для рамки.

Чертеж и схемы

Перед изготовлением необходимо нарисовать чертеж либо схему будущей задвижки.

Примерные схемы приведу ниже:

Расчет размеров

Снимать размеры нужно очень тщательно, зазор даже в несколько миллиметров может стать причиной неправильной работы дымоотвода.

  • Измеряем рулеткой размеры внутреннего сечения канала;
  • Прибавляем к полученному результату по 20-30 мм –получится наружный размер рамки;
  • Не забудьте в готовой задвижке сделать проем для выпуска газа;
  • Следует точно размечать положение отверстий по сварку.

Размеры для поворотного шибера сведем в таблицу:

Видео по монтажу

Особенности монтажа

  • При монтаже шибера на этапе устройства кирпичной кладки рамку располагают на высоте 6-8 рядов от основания трубы;
  • Рамка должна стоять ровно, не перекрывая контуром дымохода;
  • В нержавеющих дымоходах задвижка монтируется по технологии «труба в трубу». Необходимо согласовать ее размеры с диаметром канала;
  • Важный нюанс- заслонка устанавливается на неутепленном участке дымоотвода;
  • Высота от топки до шибера не должна превышать 1м (для металлических каналов);
  • Высота трубы от пола до задвижки -1.8-максимум 2м (для кирпичных);
  • Заслонка в пазах должна двигаться свободно;

Частые ошибки и проблемы при установке

  • Установка задвижки на утепленном участке. Под воздействием теплового расширения заслонка может заклинить;
  • Установка чугунной детали в металлический дымоход (чугун много весит);
  • Использование для изготовления задвижки слишком тонкой стали, либо нержавейки в малым содержанием никеля. Такое изделие быстро деформируется под воздействием горячих газов и может прогореть;
  • Установка шибера с негладкой поверхностью;
  • Установка задвижки без отверстия для выпуска угарного газа;
  • Установка ручек, не позволяющих отслеживать положение задвижки (касается поворотных элементов).

Особенности обслуживания шибера

Шибер, выполненный из нержавеющего листа обычно отполирован до идеальной гладкости. Сажа оседает на нем плохо, но все-таки оседает. Поэтому периодический его необходимо чистить.

Горизонтальную задвижку можно очищать просто выдвинув ее по максимуму и нанеся специальный раствор. Поворотный — чистится через дымоход специальным пластиковым ершиком. Так же следует следить за свободным передвижением заслонки по направляющим. Разрешается их периодически смазывать антикоррозийным составом.

Советы специалистов

Где ставить шибер на дымоходе

Существует 3 варианта размещения заслонки относительно дымоотвода:

  1. Размещение в топке камина либо печи;
  2. Крепление по принципу «труба в трубу»;
  3. Установка в вентиляционной трубе.

Рассмотрим 2 первых варианта:

  • Размещая задвижку в топке печи, либо в выходном патрубке

В этом случае заслонку располагают на высоте не более 1 м от топки, на неутепленном участке трубы. Данное расположение удобно для регулировки заслонки.

Применимо для металлических дымоходов. Такой вариант установки не требует дополнительных креплений. При приобретении готовой системы следует устанавливать задвижку строго по инструкции производителя.

Как выполнять регулировку тяги

Регулировать тягу с помощью шибера –довольно просто. Изменяя положение в сторону увеличения зазора мы увеличиваем приток воздуха к огню и пламя разгорается сильнее. Уменьшаем зазор- тяга снижается. Задвижку закрывают после полного затухания пламени — так печь остывает гораздо быстрее.

Последние модели котлов выполняются с встроенными автоматическими дефлекторами. Все остальные теплоагрегаты требуют обязательной установки шибера.

Заключение

Иногда совсем небольшая, и казалось бы не принципиальная деталь, способна сэкономить нам немалые средства. Именно такой деталью является шибер. Хотя лично я считаю, что в обустройстве дымоходных систем нет маловажных элементов- все они играют свою роль и обеспечивают нужную степень безопасности.

Прочитав эту статью вы сможете изготовить заслонку самостоятельно, но не пренебрегайте советами специалистов и обучающими видео. Все это можно найти в наших сообществах – присоединяйтесь и сэкономите кучу времени на поиски. А я на сегодня прощаюсь и жду вас в следующих разделах!

Особенности и преимущества LED телевизоров

Выбирая подходящую модель телевизора, многие потребители сталкиваются с новыми терминами и современными технологиями. Например, не все знают, что такое телевизор с технологией LED, и на каком принципе основывается его работа. Несмотря на это, сегодня такой вид плоских устройств пользуется наибольшей популярностью среди покупателей, поэтому они считаются вполне привычным атрибутом в доме. Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит все же разобраться, что значит аббревиатура LED, чем такие телевизоры отличаются, и какими преимуществами они обладают перед другими типами ТВ.

Определение и особенности

Если переводить дословно, то LED – светоизлучающий диод. Однако целесообразно полагать, что полным определением оно служить не может. В действительности, современный светодиодный телевизор является представителем всем давно известных жидкокристаллических панелей. Основной составляющей является ЖК-матрица с множеством светящихся точек — пикселей. Но если в привычных ЖК устройствах в качестве подсветки использовались люминесцентные лампы, то в рассматриваемых приборах – светодиоды, то есть телевизоры с такой подсветкой — это более совершенные варианты LCD-моделей.

Первыми применили такую технологию разработчики компании Samsung. В качестве маркетингового хода новым телевизорам было дано название LED TV, оно используется и сегодня.

Светодиоды здесь выступают в качестве источников свечения, а не являются реальной единицей формирующегося изображения. Поэтому такие панели правильнее было бы называть LCD TV с современной LED-подсветкой.

Виды светодиодной подсветки

Для того чтобы понять, в чем принципиальная особенность такого оборудования, необходимо разобраться с видами подсветки телевизора. На сегодняшний день применяется несколько систем, они отличаются по цвету и способу расположения.

По цвету источников свечения

  1. White led или одноцветная система (белые светодиоды). Считается бюджетным решением, но все же выигрывает у люминесцентных ламп. Светодиоды энергоэффективнее и не содержат ртути. Что касается цветопередачи и глубины охвата, то LED TV с таким типом подсветки мало чем отличаются от LCD, значительнее разница у следующего варианта.
  2. RGB или разноцветная система. Цветовая палитра их гораздо шире. За счет этого улучшается цветопередача. Но стоит отметить, что модели с подобным вариантом подсветки оказываются дороже, что не соизмеримо с достигаемым эффектом. Такие модели нуждаются в мощном графическом процессоре, да и электроэнергии они потребляют больше. Поскольку такие HDTV оказываются по карману не каждой группе потребителей, передовые компании принимают решение отказываться от RGB подсветки, и продолжают поиск аналоговой техники.
  3. QD Vision или смешанный вариант подсветки. Основывается на светодиодах чисто синего цвета и специальной пленки с квантовыми точками, которые имеют зеленый и красный цвета. Такая технология позволяет излучать строго ограниченный и настроенный спектр оптических волн. За счет этого расширяется цветовая палитра и интенсивность красок, в то же время, технология в отличие от RGB светодиодов энергоэффективнее. Яркий пример смешанного варианта подсветки линейка телепанелей Bravia, ведущего производителя Triluminos Sony.


В действительности, вопрос об использовании первого и второго варианта подсветки продолжает находить множество спорных мнений. К примеру, знаменитый разработчик цифровой техники компания Toshiba утверждает, что белая подсветка телевизора оказывается намного эффективней, чем RGB. Так для чего тратить кучу денег, если можно сэкономить миллионы?

По варианту размещения подсветки

Здесь есть 2 варианта.

  1. По периметру ЖК-матрицы (Edge LED). Это одноцветная система (White led), которая может располагаться с одной стороны (чаще всего снизу), на параллельных сторонах (по бокам) или по всему периметру. Способ организации боковой подсветки зависит от размера диагонали экрана. В качестве недостатков такой подсветки можно отметить «засветы» по краям телеэкрана и недостаточный уровень контрастности (по сравнению со вторым видом). Зато такая технология позволяет создавать панели толщиной всего в несколько миллиметров.
  2. Непосредственно за ЖК-матрицей (Direct LED). Основывается на равномерном распределении диодов по всей площади. По ценовому критерию выходит дороже торцевой подсветки. Главное достоинство такой системы – возможность использования технологии локального затемнения черного. Здесь могут применяться как белые, так и цветные светодиоды, они значительно улучшают качество изображения.

Если вы уже являетесь обладателем такого телевизора, и у вас есть проблемы с изображением, возможно, вам будет полезна информация о ремонте led-подсветки своими руками.

Достоинства LED-телевизоров

Эти панели обладают существенными преимуществами, поэтому и пользуются популярностью среди потребителей. Из главных достоинств следует отметить следующие факторы.

  1. Толщину корпуса. Именно за счет использования светодиодов стало возможным производство ультратонких моделей. Такой телевизор можно легко монтировать на стену при помощи кронштейна;
  2. Контрастность и четкость изображения. LED TV является главным конкурентом других видов телевизоров, поскольку имеет отличное качество воспроизведения изображения, регулировку уровня контрастности. Вспоминая о недостатках LCD панелей, когда наблюдались проблемы с восприятием движущихся объектов, можно отметить, что с современными лед экранами таких проблем не возникнет.
  3. Энергоэффективность. Экономия электроэнергии, пожалуй, основной пункт, который притягивает многих покупателей. По сравнению со своими предшественниками, LED –устройство потребляет на 40% меньше ресурсов.
  4. Широкий выбор моделей не только по функционалу, но и по внешнему виду. Такая панель без проблем украсит абсолютно любой интерьер. Ведущие производители имеют огромное количество моделей, подразумевающих как классические решения, так и интересные формы и расцветки.
  5. Долговечность. Благодаря использованию устойчивых к выгоранию светодиодов, телевизоры имеют более длительный срок эксплуатации.

Но совершенствование таких телепанелей на этом не заканчивается. Уже сегодня на прилавках магазинов появляются OLED TV, подсветка которых основана на органических светодиодах. Они обладают еще более тонким корпусом, небольшим весом (относительно своей диагонали), широким углом обзора, отсутствием «засветов» и бликов, превосходной цветопередачей. Однако это не значит, что другие модели, ниже классом, будут терять спрос. Инновационные технологии такого формата стоят недешево, а финансовые возможности большинства потребителей не позволят иметь у себя дома такую широкоэкранную панель. Поэтому спрос на простые модели современных LED-телевизоров вряд ли упадет в ближайшее время. Подробные сравнительные характеристики обоих типов даны в статье про отличия LED и OLED телевизоров.

L

Что такое капельная система разморозки холодильника

Капельная система разморозки холодильника — это принцип работы современных холодильников средней ценовой категории, оснащенных специальной панелью с испарителем, способным самостоятельно производить регулировку температурных показателей. В результате бесперебойной работы такой системы камера холодильника не покрывается льдом, так как весь конденсат скапливается на внутренней стенке и стекает в специальные емкости.

Работает такой аппарат по принципу «заморозка-оттаивание». В задней стенке располагается специальный испарительный элемент, который накапливает ледяной налет во время работы компрессора. Благодаря встроенной программе происходит отключение компрессора через равные временные промежутки, ледяной налет начинает оттаивать и стекать в специально отведенную для этого емкость. В данном случае за остальные детали холодильной камеры переживать не стоит, так как они остаются сухими.

Существует и другой современный принцип работы — это система «No frost», т. е. без заморозки. Принцип работы немного иной, хотя в чем-то он схож с предыдущим. В холодильниках, оснащенных подобной системой, имеется компрессор и задняя охладительная панель, однако низкие температуры в таком агрегате распределяются по холодной камере при помощи встроенных вентиляторов. Благодаря этим вентиляторам и обеспечивается равномерное распределение холода по камере. Задняя панель покрывается конденсатом, но здесь его значительно меньше.

Сравнение двух систем размораживания

Чтобы более наглядно разобраться, как эти 2 системы отличаются друг от друга, нужно рассмотреть все плюсы и минусы каждой. Плюсы капельной системы разморозки:

  • такие модели относятся к категории доступных по цене;
  • большой ассортимент моделей, есть выбор на любой вкус;
  • агрегаты оснащены достаточно большими камерами;
  • холодильники с такой системой разморозки потребляют меньше электроэнергии;
  • обеспечивается тихая работа.

Минусы капельной системы разморозки:

  • в морозильных камерах такая система не предусмотрена;
  • задняя панель внутри камеры постоянно покрывается ледяным налетом;
  • такому агрегату потребуется более частая разморозка, чем тому же «No frost»;
  • нижняя и верхняя части холодильной камеры могут отличаться по температуре на несколько градусов.

Плюсы системы «No frost»:

  • требует минимального ухода;
  • температура распределяется по камере равномерно;
  • наличие такой системы в морозилке существенно облегчает пользование таким холодильником;
  • после перерыва температура внутри камеры быстро восстанавливается;
  • есть функция быстрой заморозки;
  • на задней панели камеры практически полностью отсутствует конденсат.

Устройство холодильников с системой «Nо Frost»

Минусы системы «No frost»:

  • подобные модели не отличаются большой вместительностью;
  • такие холодильники более дорогие;
  • система «No frost» состоит из множества деталей, поэтому с технической точки зрения вероятность поломки более высокая;
  • таким моделям необходимо больше электроэнергии;
  • среди представленных моделей нередко попадаются достаточно шумные.

Какой именно холодильник выбрать, решать каждому самостоятельно.

Принцип работы холодильников с капельной системой размораживания

Подобные холодильники очень просты в использовании, а их стоимость устроит любого покупателя. Принцип работы таких агрегатов следующий:

  1. Холодильник оснащен панелью, которая накапливает конденсат и удаляет его в специальные встроенные емкости.
  2. Разморозка происходит незаметно для хозяев, так как имеется встроенный режим, равномерно распределяющий время замораживания и оттаивания.
  3. Все современные холодильники, работающие по капельному принципу размораживания, оснащены специальными сигнализациями, которые срабатывают в момент неблагоприятной температуры внутри камеры. Тогда хозяева самостоятельно узнают о том, что их холодильник нуждается в разморозке.

Не стоит переживать за то, что такой аппарат требует ручной разморозки, так как капельная система достаточно хорошо проработана. Единственное, о чем необходимо периодически вспоминать — это очистка емкостей, которые накапливают воду, так как иногда они имеют свойство засоряться.

Чтобы проделать такую процедуру, можно поподробнее ознакомиться с имеющейся инструкцией, где описаны способы очистки емкостей.

Обычно для чистки используют спринцовку или тонкую проволоку.

Эти вспомогательные инструменты помогут удалить из отверстий застрявшие частички грязи.

Что говорят потребители?

На сегодняшний день каждый потребитель выбирает именно тот холодильник, который подходит ему по характеристикам и цене. Многие приобретают агрегаты, которые оснащены капельной системой размораживания. Свой выбор они объясняются несколькими доводами:

  • комфортное пользование;
  • доступная цена;
  • надежное качество.

Как и любая техника, подобные холодильники обладают некоторыми недостатками, но они не так заметны, если соблюдать ряд рекомендаций:

  1. За холодильником необходимо правильно ухаживать, т.е. примерно 1 раз в год проводить генеральную чистку всех элементов.
  2. Не трогать заднюю панель во время работы холодильника, тем более не пытаться соскрести с нее иней.
  3. Нельзя использовать агрессивные моющие вещества или металлические губки при чистке.

Соблюдение элементарных правил пользования продлит срок службы холодильника, а капельная система разморозки позволит совершенно незаметно осуществлять регулировку обледенения и оттаивания внутренней камеры, благодаря чему у хозяев такой модели автоматически отпадет проблема ручной разморозки.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о