Бассейн бетонный своими руками



Как и из чего сделать вибратор в домашних условиях

Время, когда товары, предлагаемые интим-магазинами, считались чем-то постыдным и непристойным, давно ушло в прошлое.

История возникновения первых вибраторов

Интересно, что первые вибраторы были изобретены и получили известность ещё в 19 веке.

Итак, как и из чего сделать вибратор

Для начала народному умельцу понадобится любая эластичная трубка желаемого диаметра и размера (для любителей экстрима она может быть более жесткой), бинт или марля, моторчик, батарейки и безвредный жидкий силикон, тот, который используют при монтаже аквариумов. Моторчик, к примеру, взятый из детской игрушки, вместе с батарейками помещается и крепится внутри трубки, а сверху обматывается марлей, обильно смазанной силиконом. Силикон высох – ваша секс-игрушка готова! Единственный нюанс, постарайтесь подобрать силикон не черного цвета, а более веселенькой расцветки, тогда ваша партнерша точно не останется равнодушной к такому полету вашей фантазии.

Другие варианты самодельных вибраторов

Если же такого рода рукоделие не ваш конек, то можно подобрать и другие варианты, чем заменить вибратор в домашних условиях.

В заключении хочется отметить, что, несмотря на разнообразие, простоту и доступность самодельных вибраторов, предпочтение все же стоит отдать готовым изделиям. Вопрос о том, из чего сделать вибратор, перед производителями не стоит, используемые ими материалы абсолютно безвредны, безопасны и не вызывают аллергических реакций. Стремясь к максимальному наслаждению, пожалуй, не стоит экономить на собственном удовольствии.

Из чего сделать пол в гараже: варианты покрытий, гидроизоляция и фото-материалы

Каждый автовладелец хочет, чтобы в его гараже было чисто и сухо.

Горючие жидкости, время от времени оказывающиеся на полу, так же не добавляют спокойствия.

Гаражному полу нужна и прочность, чтобы случайно упавший предмет не нарушил его целостности. Но какой материал выбрать для покрытия пола в гараже, что дешевле?

Как сделать пол в гараже, отделку гаража? Рассмотрим варианты решения.

Пол в гараже: материалы

В первую очередь это материалы, обладающие высокими показателями износостойкости и безопасности. В эту категорию попадают не так уж много материалов.

Классический и недорогой набор средств:

  • гравий и песок для водоотвода;
  • полиэтилен в роли гидроизолятора;
  • бетонная подушка и цементная стяжка в роли основы для пола.

С помощью этих материалов выводится чистовой пол. Для отделки чистового пола чаще всего используют:

  • керамогранит;
  • полимерные составы;
  • резиновые плитки или деревянные доски.

Но мы рассмотрим здесь классический вариант с обустройством бетонной подушки и цементной стяжки.

Пол в гараже — фото:

Для чего нужна гидроизоляция?

Проблема повышенной влажности в гараже часто связана с подступающими к поверхности грунтовыми водами, которые, просачиваясь через пол, выступают снаружи, образуя влажные участки.

Второй существенный момент – необходимость качественного отвода влаги, попадающей на пол сверху, например, при мойке автомобиля или от растаявшего снега.

Чтобы ликвидировать действие этих факторов, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию пола в гараже.

Качественная гидроизоляция пола гаража начинается с надежного основания. А основание пола в гараже, в свою очередь, начинается с отсыпки гравием. Гравий помогает воде беспрепятственно уходить вниз не задерживаясь, под действием силы тяжести.

Для хорошего отвода воды слой подсыпки должен быть не менее 100 мм толщиной. После остыпки гравий хорошо утрамбовывают, чтобы создать надежное основание.

Поверх гравия располагается слой песка. Песок обладает высокой гигроскопичностью, позволяющей впитывать лишнюю влагу из бетонного основания пола. Слой песка так же должен быть толщиной не менее 100 мм. Песок хорошо утрамбовывают после отсыпки, как и гравий.

Для изоляции бетонного основания от грунтовых вод применяют плотный полиэтилен. Пленка разрезается и укладывается поверх песка внахлест лист на лист, ширина нахлеста около 200 мм.

Поверх получившегося основания обустраивается бетонная подушка толщиной 200 мм. Заливать бетон лучше по выставленным по уровню маякам, в этом случае залитая позже поверх схватившегося бетона стяжка потребует меньше материала и сил для выравнивания.

Заливку бетонной подушки необходимо проводить в арматурную решетку с толщиной прутка не менее 10 мм.

Решетка в этом случае представляет из себя сетку с ячейками 200 х 200 мм.

После заливки и выравнивания бетонной подушки ее необходимо накрыть сверху полиэтиленом.

Это нужно чтобы снизить скорость испарения влаги – этот прием позволит сделать бетонное основание максимально крепким.

Накрытую полиэтиленом бетонную подушку нужно оставить высыхать минимум на несколько недель.

После высыхания на бетонную подушку устанавливается цементная стяжка, образующая черновой пол. Без маяков здесь так же не обойтись. При установке маяков необходимо учесть будущий уклон стяжки в сторону ворот в пределах 1,5-2%, это перепад высоты 1,5-2 см на 1 м длины.

Уклон необходим для стока лишней воды. Толщина стяжки может составлять 2-3 см. Стяжка армируется так же как и бетонное основание, но шаг ячейки здесь уже 100 х 100 мм.

После заливки и выравнивания стяжки она так же накрывается полиэтиленом и оставляется высыхать до приобретения светлого оттенка, свидетельствующего о полном ее высыхании.

Покрытия

Далее, для придания полу дополнительных водоотталкивающих свойств, его необходимо закрыть специальным покрытием.

  • плитка;
  • резиновые полы;
  • полимерный пол;
  • покраска;
  • пропитка для бетона.

Преимущества и недостатки

  1. Плитка: классический вариант отделки. Сложностью здесь является необходимость недопущения пустот под плитками. Для этого их необходимо укладывать на тонкий слой клея (под гребенку), специально разработанный для улицы. Лучше всего использовать морозоустойчивый неистираемый керамогранит или ГРЭС.
  2. Резиновые полы: толстая резина в виде плиток очень долговечна, это не слишком дорогой и очень хороший вариант. Покрытие легко укладывается и неприхотливо в эксплуатации.
  3. Полимерный пол: идеальный вариант, но очень дорог. В наших условиях оправдан в больших гаражах или на автомойках.
  4. Покраска: дешевое покрытие, но краска со временем стирается, придется перекрашивать, а это неудобно.
  5. Пропитка для бетона: пропитка впитывается в бетон на глубину 2-3 см и не стирается долгие годы, очень эффективный вариант.

Из чего сделать пол в гараже дешево? Дешевые покрытия для пола это плитка и покраска.

И в заключение: Для организации в гараже правильного пола лучше выбирать проверенные временем, качественные решения. В этом деле лучше не гнаться за модными тенденциями, ведь цена ошибки здесь – лишние траты на переустройство. Пол из бетона при правильной его установке послужит Вам долгие годы, радуя и не вызывая никаких нареканий.

Этапы строительства бани с бассейном

Прежде чем начинать строительство бани с бассейном, следует заняться разработкой проекта сооружения. При наличии у владельца загородного дома знаний и навыков в области строительства подобных объектов, разработку проекта и строительство бани с бассейном можно осуществить своими собственными руками. Проведение строительных работ своими руками позволяет в значительной мере сократить финансовые расходы необходимые для возведения банного комплекса с бассейном.

Разновидности бассейнов, используемые при строительстве бань

Перед тем как приступать к проектированию объекта, следует изучить разновидности бассейнов, которые используются при возведении банных комплексов с бассейнами.

Существует несколько типов бассейнов, применяемых при строительстве банных комплексов, наиболее популярными разновидностями бассейнов являются следующие:

Стационарные бассейны являются наиболее надежными конструкциями. Основание чаши такого бассейна представляет собой железобетонную конструкцию. Работы по строительству банного комплекса со стационарным бассейном начинаются с рытья котлована под бассейн и подготовки фундамента. Форма и размеры чаши бассейна могут быть самыми разнообразными. При определении форм, размеров и глубины бассейна проявляются предпочтения владельца банного комплекса.

Следующим типом бассейнов, используемых для оснащения банных комплексов, являются разборные варианты конструкции. Разборной вариант бассейна представляет собой удобную конструкцию, обладающую определенной степенью мобильности. Достоинством конструкции является возможность легкого демонтажа и повторной сборки чаши на новом месте. Основой конструкции является использование поливинилхлорида. Бассейны, имеющие сборно-разборный тип конструкции, являются очень простыми в монтаже, могут иметь различные размеры. Стоимость такой конструкции относительно небольшая.

Основным недостатком такого сооружения является меньшая прочность и надежность конструкции по сравнению со стационарными чашами.

Гидромассажные бассейны используются в СПА-салонах и небольших частных банных комплексах. Эти бассейны отличаются небольшими размерами, так что поплавать в таком бассейне не реально. В чаше такого бассейна можно прекрасно расслабиться под влиянием гидромассажа. Чаши этого типа реализуются в готовом виде и не требуют отдельного монтажа.

При выборе типа бассейна владелец банного комплекса ориентируется на свои предпочтения.

Что требуется сделать перед проведением работ?

Прежде чем приступать к строительству бани с бассейном следует выбрать подходящий размер и форму чаши, помимо этого следует определиться с местом расположения водоема. Основное требование при монтаже бассейна – дно чаши должно быть расположено на высоте не меньше 500-1000 мм от уровня расположения грунтовых вод.

Для того чтобы защитить чашу водоема от воздействия подземных вод и для придания конструкции дополнительной надежности и прочности, бассейн требуется обустроить на отдельном фундаментном основании.

Перед проведением работ следует подготовить все инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обустройстве чаши водоема. Требуемый перечень приспособлений и инструментов может быть различным и изменяется в зависимости от выбранной владельцем для строительства разновидности купели.

Для строительства бани с бассейном потребуется наличие стандартного набора строительных инструментов. В такой набор инструментов входят следующие инструменты:

  • лопаты;
  • уровень строительный;
  • лес для изготовления опалубки;
  • подготовленный бетонный раствор и все компоненты для его подготовки;
  • металлические конструктивные элементы – швеллеры, уголки, арматура;
  • материалы для создания гидроизоляционного слоя.

В качестве отличного гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку, которая имеет толщину 0,7 мм. Для гидроизоляции можно использовать пленку с акриловым покрытием. Материал, имеющий такое покрытие, не взаимодействует с хлором, растворенным в воде, и предупреждает развитие водорослей в толще воды, находящейся в чаше водоема.

Для изготовления чаши водоема рекомендуется применять бетонный раствор с высоким значением показателя водопоглощения. Такой тип бетонного раствора обладает плотной структурой и способен впитывать небольшое количество влаги.

Разработка проекта бани с бассейном

На подготовительном этапе строительства бани с бассейном разрабатывается проект строения, что является одним из важнейших подготовительных этапов, от которого во многом зависит удобство дальнейшей эксплуатации банного комплекса.

В процессе разработки проекта требуется решить следующие вопросы:

  • решить вопросы, связанные с архитектурной привязкой, сюда же входят вопросы, связанные с оснащением будущего водоема разнообразными дополнениями в виде водопадов, горки и т.д.;
  • спроектировать все элементы конструкции банного комплекса с искусственным водоемом;
  • рассчитать размеры и устройство несущих конструкций комплекса.

В случае отсутствия знаний и навыков подготовки проектов к их составлению можно привлечь специалистов фирм, которые занимаются разработкой проектной документации. Использование чертежей заранее подготовленного проекта позволяет упростить и ускорить процесс строительства бани или сауны с бассейном.

При правильно подготовленном проекте владелец может легко решить следующие технологические задачи:

  • рассчитать основные характеристики чаши искусственного водоема;
  • подобрать при необходимости оборудование для качественного обустройства банного комплекса;
  • спланировать все необходимые инженерные коммуникации;
  • в процессе строительства провести монтажные работы по установке закладных элементов конструкции чаши бассейна;
  • провести расчет требуемого количества стройматериалов для проведения строительных работ и работ по отделке помещений банного комплекса с водоемом.

В документах, прилагаемых к проекту, при разработке их профессиональными проектировщиками, указываются такие моменты:

  • перечень устанавливаемого оборудования;
  • применяемые в конструкции методы очистки и замены используемой воды;
  • применяемые в процессе эксплуатации бассейна бани химреактивы.

Помимо этого в документах могут указываться важные особенности и нюансы эксплуатации банного комплекса с бассейном.

Технология проведения строительных работ при обустройстве бассейна в бане

Весь комплекс работ по обустройству бассейна в банном комплексе осуществляется в несколько этапов.

На начальном этапе осуществляется подготовка котлована, размер и глубина которого должны соответствовать проектной документации. Глубина котлована делается на 150 мм больше глубины будущей чаши водоема. Дно засыпается слоем гравия, толщина которого должна составлять от 50 до 80 мм. Слой насыпанного гравия трамбуется, после чего на него заливается первый слой бетона.

Следующим этапом возведения чаши бассейна является укладка армирующей сетки. Поверх армирующей сетки заливается второй слой бетона.

После заливки устанавливается опалубка для стенок чаши. В установленную опалубку заливается бетон и осуществляется отливка стенок чаши водоема, которую следует осуществлять в один заход. Такой метод заливки стенок требуется для того чтобы не было потерь надежности и качества конструкции.

В процессе заливки требуется использовать вибромолоток для лучшего уплотнения бетонной смеси и удаления из нее излишнего воздуха. При отсутствии такого оборудования толщу можно раствора проткнуть металлическим прутом в нескольких местах.

После того как заливка закончена, ей следует дать время на приобретение максимальной прочности, для этого потребуется срок около месяца.

На следующем этапе проводится укладка гидроизолирующего слоя. Наиболее простой, и самый экономичный вариант является использование в качестве гидроизолятора полиэтиленовой пленки. Для этой цели пленка укладывается внутри чаши искусственного водоема.

Более дорогим вариантом монтажа гидроизолирующего слоя является использование спецсостава по типу осмосила. Спецсостав наносится в 2 слоя, третьим слоем является клеевой спецсостав с латексной добавкой. Такое покрытие позволяет получить максимально эффективную гидрозащиту конструкции.

На последнем этапе проведения строительства бассейна для бани проводится его финишная отделка, в процессе которой можно использовать разнообразные материалы. Чаще всего для такой цели используется плитка, мозаика и пленка ПВХ.

При облицовке чаши следует использовать фарфоровую спецплитку, которая отличается высокой плотностью и низким показателем водопоглощения.

Наиболее оптимальным материалом при укладке мозаичного покрытия чаши является использование мозаики, изготовленной на основе стекла, прошедшего спецзакалку. Этот материал не подвержен воздействию влаги.

Использование пленки ПВХ представляет наиболее дешевый вариант отделки чаши бассейна.

55 Арт идей мозаики своими руками в саду и интерьере

Уникальная ванная комната, украшенная бунтарским мозаичным сюжетом

Мозаичная тема в оформлении интерьера – это всегда неоднозначно, ведь не каждый стиль принимает и понимает её, но факт остается фактом. Мозаичные этюды — это праздник красок, который никогда не тускнеет, если за ним правильно ухаживать. Как элемент декора мозаика возникла еще в древние времена и по сей день любители и профессионалы увлекаются нестандартным оформлением скульптур, панно, стен, ваз, столешниц, зеркал, напольных покрытий и других поверхностей. Иногда получаются настоящие произведения искусства. Ну, а если вы увлекаетесь ручными поделками, то мозаичный декор – ваша стихия, которая возможно превратится в регулярное хобби.

Радиальный радужный сюжет из кусочков мозаики и стекла разных размеров и форм

Красивое панно из мозаики в интерьере гостиной

Потолок и стены уникальной ванной комнаты, названной «Субмарина Гауди» в честь одного из величайших архитекторов

Зеркало

Ваша боевая амуниция: карандаш, канцелярский нож или лобзик (для резки основы), жидкие гвозди, кусачки, шпаклевочная затирка для плитки, шпатель, перчатки, мягкая губка и ветошь. Начать необходимо с подбора основы. Сгодится влагостойкий гипсокартон (из него удобно вырезать любую форму по предварительному эскизу), ДВП или ДСП, OSB, многослойная фанера.

Зеркало с отделкой из мозаики смотрится просто восхитительно

Затем при помощи жидких гвоздей к поверхности основы приклеивается тонкое зеркальное полотно, так чтобы вокруг был запас рамки в 8-10 см. Для декора подойдут любые керамические черепки, плитка, старая посуда и разные маленькие блестящие аксессуары из бижутерии или детских наборов. Важная рекомендация! Старайтесь не использовать более 4 оттенков в оформлении, иначе вы рискуете получить цветовой диссонанс.

Есть мозаичные техники не совсем традиционного вида: это работа с бисером и материалами в виде крошки

Декор из осколков старой посуды в мозаичной технике, плюс обычная мозаика-плитка из магазина — необычное и очень стильное сочетание

Перламутровая мозаика в оформлении круглого зеркала

Вдоль по всей кайме основания карандашом рисуется эскиз. Не стоит особо углубляться в живопись, все должно быть просто и схематично. Возможно, это будет какой-нибудь вьющийся цветочный узор или геометрический орнамент. Затем от керамического сырья в зависимости от прорисованных деталей кусачками отщипываются большие и мелкие кусочки разных цветов и выкладываются (без клея) на основу по эскизу. Когда рисунок выложен, можно наносить клей. Жидкие гвозди на акриловой основе сохнут достаточно быстро, поэтому уже через несколько часов можно приступать к затирке. Для затирки используется гипсовая смесь на основе шпаклевки (бывает разных цветов). Смесь разводим водой в пропорции 1:1 до сметанного состояния, затем шпателем равномерно затираем швы. Влажной губкой, с мозаики убираем остаток затирки. Последний этап процесса – полировка поверхности сухой тряпкой. Всё. Готовое зеркало можно вешать на стену.

Осколки и правильные кусочки зеркал, медь, мрамор: сочетая эти материалы, можно получить дорогой на вид и очень стильный декор

Столешница

Таким же нехитрым способом можно выложить мозаику и на столешнице, а при разработке эскиза вам помогут готовые шаблоны на самоклеющейся бумаге. По завершению работ для большего блеска можно натереть композицию воском. На практике неровная шероховатая поверхность стола не всегда удобна, поэтому часто сверху мозаику накрывают толстым стеклом. Стеклянный «колпак» также скроет все неровности при использовании мозаики из морской гальки или CD-дисков.

Бассейн бетонный своими руками

В разделе: Ремонт | и в подразделах: авторская, своими руками. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер

Продолжаем раздел «Ремонт» и подраздел «Своими руками» статьёй «Потолочная плитка: как приклеить оптимально?«. Где расскажем, как легко, просто и без лишних усилий справиться с украшением потолка. Ведь потолок, особенно в не очень новых домах достаточно часто представляет собой не что иное, как сборище трещин и отпадающей штукатурки, что никак не украшает дом. Конечно, потолочная плитка может показаться «мещанской», или не очень эстетичной. Однако нужно выбирать — или оптимально, или как-то ещё. Потому что когда есть задача превратить помещение в конфетку без лишних затрат деньги-время, то потолочная плитка — это то, что надо.

Потолочная плитка — как приклеить оптимально? Ну, в общем-то, это очень просто и интересно. Но начнём с начала, и разберёмся с потолочной плиткой как таковой, а также с обычными, не оптимальными способами её поклейки. А тогда уже сделаем ход конём 🙂

Итак, потолочная плитка — это тонкие пластины из полистирола, обычно 50 на 50 см. Соответственно, опираясь на эти размеры, можно рассчитать, сколько плитки необходимо. Бывают шовные и бесшовные. Бесшовная потолочная плитка — это плитка с неровными краями, которые совпадают как «ключ к замку», отчего швы между плитками менее заметны. Шовные плитки имеют ровный край.

Ещё один важный нюанс — плитка может иметь сложный узор, а может не иметь сложного узора. Если плитка имеет сложный узор, то возникает ситуация, как при поклейке обоев с рисунком — нужно будет подгонять рисунок. Отчего часть плитки нужно будет отрезать. Плитка с простым, повторяющимся узором подгонки не требует, её можно приклеивать любой стороной к любой стороне.

Обычная процедура поклейки плитки на потолок состоит в следующем.

Для того, чтобы правильно это сделать, необходимо сначала определить центр потолка. Дл я этого веревку или толстую нитку, чтобы было хорошо видно, протягиваем по диагонали из каждого угла потолка. В месте пересечения будет центр потолка. Затем отсюда чертим линии крест-накрест от одной стены к другой, разметив потолок таким образом на 4 части.

Также важно, чтобы ваш потолок был как можно равнее. Если у вас не ровный потолок, то его следует загрунтовать и зашпаклевать. Для этого лучше использовать раствор гипса, шпаклевки и клея ПВА. Помните, что гипс засыхает очень быстро, примерно через 5-10 минут после его растворения, поэтому работайте с ним как можно быстрее и не разводите, слишком большие порции.

Таким образом, прежде чем начать клеить потолочную плитку, необходимо подготовить поверхность потолка. Для этого:

  1. Нужно удалить предыдущее покрытие будь то, обои, краска, побелка.
  2. Затем необходимо устранить неровности и прочие недостатки потолка, нужно по максимуму выровнять поверхность потолка с помощью шпаклевки.
  3. После того, как шпаклевка высохнет, нужно загрунтовать поверхность потолка.

Для поклейки потолочной плитки на ее обратную сторону следует нанести немного клея, и через несколько десятков секунд прижать плитку к потолку и не отпускать примерно 5 минут (за это время клей засохнет, и плитка надежно приклеится к потолку).

Итак, наносим на плитку клей, предварительно обезжирив её поверхность (бензином, например). Слой клея должен быть ровным и покрывать всю поверхность плитки. Клеить первую плитку на потолок нужно так, чтобы один её угол был в центре потолка. Есть один маленький приятный момент при наклеивании плитки: на её обратной стороне очень часто имеется стрелка, показывающая направление, в котором нужно клеить плитку на потолок.

Поклеив первую плитку, остальные наклеиваются параллельно ранее нанесенной разметке. Наклеивание плитки, начиная от центра, делает работу более аккуратной и позволяет ровненько поклеить плитку около стен – скорее всего плитку в этом месте придется обрезать, но по всему периметру потолка этот размер будет одинаковым.

Чтобы было удобнее равномерно наносить клей на плитку, можно воспользоваться шпателем или взять простую кисточку. Также следует уделить особое внимание моменту наклеивания плитки на потолок. При сильном надавливании в ней могут остаться углубления, которые вовсе не желательны. Чтобы этого избежать, можно взять ровный деревянный брусок, длина которого равна длине плитки и надавливать уже через него. Если между плиток выдавится клей, его необходимо сразу же убрать с помощью влажной тряпочки. Когда весь потолок будет оклеен, завершаем работу, приклеив потолочный плинтус.

Итак, стандартная методика поклейки потолочной плитки предполагает:

  1. Снять старую побелку.
  2. Выровнять потолок, заделать щели.
  3. Прогрунтовать потолок.
  4. Разметить центр комнаты, расчертить координатную сетку.
  5. Намазывать плитку клеем полностью, всю поверхность.
  6. Клеить от отмеченного центра к краям.
  7. Прижимать плитку и держать в течение 5 минут.
  8. Обезжиривать плитку бензином.

Следовательно, скорее всего придётся обрезать или доклеивать плитку по всему периметру комнаты, поскольку обычно стены в домах отнюдь не ровные. Поэтому плитка должна покупаться с большим запасом — на 15-20 % больше.

Кстати, важный нюанс: центр комнаты — это место крепления люстры. В этом случае углы первых четырёх плиток отрезаются по диагонали. При сведении этих плиток отрезанными углами образуется отверстие в виде ромба, в которое и продевается люстра. При таком варианте поклейки люстру можно не снимать, что экономит время (вот, уже перешли к оптимизации 🙂 ). Однако, если начать клеить от геометрического центра комнаты, который не всегда совпадает слюстрой, то можно прийти к ситуации, в которой для качественного обклеивания люстры нужно будет её снимать.

Эти четыре центральные плитки надо приклеить максимально ровно. Следующие плитки клеим, прижимая к центральным, без щелей и зазоров. При этом способе оклеивания обрезки плиток образуются уже с четырёх сторон периметра потолка.

Итак, со стандартной методикой поклейки потолочной плитки мы разобрались. Теперь пора оптимизировать. Начнём по порядку.

Первый пункт — снять старую побелку. Долго, грязно. Причём, проверено: если старую побелку не снимать, а грунтовки не жалеть, то 90 % плитки будет держаться хорошо. Однако, остаются 10 % плитки, которые могут упасть или отклеиться углами, и которые нужно подклеить на место. Так что этот пункт можно пропустить, и тогда самая грязная часть работы будет исключена, или же можно не пропускать — и тогда есть вероятность, что вся приклеенная плитка будет держаться хорошо и надёжно.

Заодно вы избавитесь от необходимости выносить мебель из комнаты, спасая её от побелки.

Второй пункт — выровнять потолок и заделать щели. Смело можно пропускать, экономя время и средства на выравнивание и заделку. Конечно, если через щели просвечивает комната соседей или бегают мыши, то лучше всего такие щели заделать. Но если на потолке просто трещины до 1 см в ширину, то их смело можно пропускать — плитка на то и плитка, она всё закроет. Равно как сгладит неровности потолка.

Причём неровности потолка, которые можно сглаживать с помощью щпатлёвки могут стать проблемой, поскольку очень часто потолок совершенно не ровный, и начиная ровнять, обнаруживаешь, что нужно «поднимать» то или иное место на 5, а то и 10 сантиметров — поскольку прямо посреди комнаты проходит какая-то балка, или плита перекрытия сместилась…

Тогда как плитка — это достаточно гибкий лист, который может гнуться практически по любому изгибу. А когда изгиб заклеен плиткой, то он становится таким же незаметным, каким и был, когда плитки не было.

Третий пункт — грунтовка потолка. Это важный пункт, и его рекомендуется не пропускать, особенно если вы оптимизируете поклейку потолочной плитки за счёт первого пункта, удаления штукатурки. Для качественного нанесения грунтовки всю комнату нужно завесить всю мебель плёнкой, чтобы избежать пятнания мебели грунтовкой. Но плёнка не дорогая, и её не жалко.

Далее, разметить центр комнаты. Это сложный вопрос. С одной стороны центр комнаты позволит приклеить плитку вокруг люстры, не снимая её, и создаст симметричный узор. С другой стороны, не намечание центра комнаты позволит сэкономить время на этом (а это немало времени, особенно с непривычки), а также позволит сэкономить на обрезании плитки по двум сторонам комнаты (в идеале, если стены более менее ровные). Так что этот пункт можно оптимизировать, а можно не оптимизировать — смотря какой из показателей для вас важнее.

Следующий шаг — намазать плитку клеем всю полностью. Вот здесь можно знатно сэкономить, выдавливая клеем Дракон полоску клея по периметру и кружок в центре. Больше клея — больше затрат с сомнительным преимуществом более прочного схватывания с потолком. Так что данный пункт — хороший момент для оптимизации.

Важно уточнить, что эксперименты по оптимизации происходили с клеем Дракон, и дальнейшие рекомендации касаются именно этого клея. Если вы пользуетесь каким-либо другим средством для приклеивания, то нужно будет провести ряд экспериментов, которые выявят оптимальное время просушки.

Переходим к наиболее оптимизационному моменту, который сэкономит немало сил. Этот момент — держать потолочную плитку, пока она приклеится, в течение 5 минут у потолка. Это сложно. можно, конечно, но сложно. Не для слабаков, так сказать.

Но на самом деле нет нужды затрачивать столько усилий. Так, свежий клей, только намазанный на плитку (да и на любую другую поверхность) отличается тем, что его нужно долго держать, пока он не сможет цепляться не только за поверхности склеивания, но и «сам за себя». То есть, пока клей не схватится. Поэтому оптимизация состоит в том, что клей наносится на плитку и выжидается 5 минут (примерно, зависит от климатических условий в помещении). А потом плитка приклеивается к потолку, проглаживается, придерживается буквально 30 секунд (иногда до 1 минуты), и всё — плитка приклеилась!

Соответственно, чтобы не ждать, пока каждая плитка 5 минут сохнет, можно организовать конвеер. Так, можно намазывать плитки поочерёдно — 5-10 штук — и по очереди, по мере подсыхания, их клеить. Один человек таким способом в состоянии за день без усилий проклеить весь потолок в небольшой гостинной. С перерывами на чай и обед.

Наибольшее количество времени занимает обрезка плитки и подгонка её под кривые стены. Но если вы собираетесь наклеивать плинтус, то особой точности здесь не нужно, и можно резать с поправкой плюс минус половина ширины плинтуса. Кстати, для того, чтобы быстро резать плитку, идеально подходит канцелярский нож и металлическая линейка.

Последний пункт, обезжиривание плитки, необходим лишь тогда, когда плитка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО жирная. Во всех других случаях можно без этого пункта обойтись. Причём с бензином нужно быть осторожным, поскольку бензин — хороший растворитель, а потолочная плитка может под его воздействием растворяться. Так что сначала — эксперимент, а потом серийное обезжиривание.

Таким образом, потолочная плитка клеится оптимально с помощью упрощения и исключения пунктов.

Экономия времени и сил может достигать 50 %.

Какой из пунктов нужно удалять, вы можете выбрать самостоятельно 🙂

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о