Принудительная вытяжка в квартире



Содержание страницы

Почему из вентиляции дует в квартиру?

Нередко в квартирах многоэтажных домов советской постройки, коих у нас подавляющее большинство, наблюдается следующее явление: из вентиляционных решеток кухни и санузла сильно дует холодом. Особенно это становится актуальным в холодное время года, когда на улице ветреная погода. В нашем материале попытаемся изложить, почему вентиляция дует в квартиру и что делать для устранения данного эффекта.

Принцип работы вытяжной вентиляции в квартире

Чаще всего из вентиляции дует холодный воздух в помещении санузла, а поскольку последний и так одной или двумя своими стенами соседствует с лестничной клеткой и температура в нем невысока, то во время этого задувания в туалете становится холодно. Чтобы разобраться в сути этого явления, сначала надо понять, как была задумана работа системы.

Изначально вентиляция в квартире проектировалась как приточно-вытяжная с естественным побуждением. То есть, движение воздушных потоков основано на принципе разности давлений, когда нагретый легкий воздух имеет меньшую плотность и в результате вытесняется вверх под давлением более плотного холодного потока. В помещениях жилища, где среда наиболее загрязнена, устроены выходы в вертикальные вытяжные стояки.

Поскольку внутренний воздух имеет более высокую температуру, чем наружный, он устремляется вверх по вытяжной шахте, образуя естественную тягу. Она тем сильнее, чем больше разница температур снаружи и внутри здания и разность высот между устьем вытяжной трубы и входным проемом в квартире. В то же время в жилище организован приток свежих воздушных масс посредством отверстий, выполненных в деревянных оконных блоках.

Причины, по которым нарушается работа вытяжки

Устроенная таким способом вытяжная вентиляция квартиры может прекратить нормально функционировать, чему есть определенные причины:

  1. Герметизация помещений вследствие замены окон.
  2. Неверный подбор и установка вентиляторов вместо вентиляционных решеток.
  3. Сильные порывы ветра при разрушенном оголовке шахты или защитном зонте.

Чаще всего действует одновременно два, а бывает, что и три фактора, и тогда из вентиляции дует в квартиру холодным потоком или воздухом с неприятными запахами.

Современные металлопластиковые окна в отличие от старых деревянных практически не пропускают воздух, поэтому в помещениях после их установки исчезает приток извне. Соответственно, вытяжка прекращает работать в нормальном режиме, возникает так называемое опрокидывание тяги в одной шахте за счет другого канала. То есть, вытяжная шахта с большим сечением и высокой производительностью (кухонная), не находя другого источника приточного воздуха, опрокидывает тягу во второй шахте (туалет), в результате чего летом и зимой вентиляция работает в обратную сторону.

Эффект усиливается, если помимо установки окон в проемы каналов встраиваются осевые вентиляторы или кухонные вытяжки. Поскольку притоку появиться просто неоткуда, вентилятор перетягивает воздушные массы из одной шахты в другую.

Ветровой подпор на кровле, как правило, только усиливает мощность естественной тяги в каналах. Но если порывы ветра чрезмерные, а накрывающий зонт или устье канала разрушено, то поток холода может периодически проникать в дом через вентиляционные решетки.

Следует отметить, что подобный эффект может возникнуть и в вентиляционных каналах частного дома. Помимо описанных выше причин в частном строительстве бывает и еще одна: верх вытяжной шахты находится в зоне разрежения, образуемой коньком кровли. Это следствие нарушения строительных норм частным застройщиком и несоответствие высоты канала нормируемой.

Некоторые рекомендации по нормализации работы вытяжки

В большинстве случаев к нормальной работе вытяжной вентиляции квартиры приводит организация поступления приточного воздуха. Тогда восстановится связь окружающей среды с жилыми помещениями по маршруту: приточное устройство – пространство квартиры – вытяжная труба и за счет давления холодного и более плотного воздуха с улицы возникнет устойчивый воздухообмен.

При установке вентиляторов следует правильно подбирать их производительность, не пользуясь принципом «чем больше, тем лучше». И опять же, без притока здесь не обойтись, его количество должно соответствовать производительности вентилятора для обеспечения воздушного баланса в квартире. При этом лучше всего применять агрегаты в комплекте с обратным клапаном.

Когда вентиляция задувает в квартиру вследствие сильных порывов ветра, нужно выполнить мероприятия по защите устья шахты, а если это сделать невозможно, то установить в проемах вентиляционные решетки с лепестковыми обратными клапанами.

Заключение

Возникновение обратной тяги в квартирах жилых домов – довольно распространенная проблема, причем часто возникающая по нашей же вине. Поэтому перед выполнением любых серьезных ремонтных работ лучше предусмотреть все последствия и принять меры к их устранению.

Кандидат технических наук. Начальник Центра образовательных стандартов и программ «Московского государственного строительного университета» ( НИУ «МГСУ» ).

Улучшение вентиляции в квартире: проверка, чистка, дополнительный воздухообмен

Дома все время душно, окна запотевают, кухонный чад и запах туалетного дезодоранта долго стоят в комнатах. В ванной, что в плохо обустроенной бане, дышать впору жабрами, а дверь открыть – по помещению как парной волной даст. Смириться? Пойдет коробиться мебель, отслаиваться обои, книги плесневеть, а там и до мокреца по стенам недолго. И все это бьет по здоровью. Причина ясна: плохая вентиляция в квартире. Своими руками тут можно что-то поправить, или нужно изыскивать деньги в уплату мастерам?

Да, самому можно сделать в квартире отличную вентиляцию. Никаких особых навыков для этого не требуется. Достаточно элементарных знаний по строительным работам и умения обращаться с простым обиходным инструментом.

Рассмотрим, как улучшить вентиляцию в жилом помещении, в порядке возрастания сложности работ и затрат. Сначала покажем, что и как нужно делать, если не работает вентиляция, которая все же есть. А затем расскажем, как устроить вентиляцию там, где ее пока нет – в частном доме, гараже, на даче.

Для справки: вентиляция жилых помещений по санитарным нормам считается достаточной, если в каждой комнате обеспечивается не менее двух обменов воздуха в час. Если же ощущается сквозняк, в холодное время года при надлежащем поступлении тепла от системы обогрева температура в помещении падает ниже санитарной нормы (+18 градусов), или заметно поступление снаружи пыли и запахов – вентиляция избыточна.

Первый этап: проверка

Прежде чем думать да гадать, как сделать вентиляцию в квартире, нужно убедиться, что действующая действует как надлежит, но почему-то уже не справляется. А затем разобраться, чего же ей не хватает для нормальной работы.

Сначала подносим к имеющимся вентиляционным отдушинам полоску газетной бумаги длиной 15-20 см и шириной 2-3 см на расстоянии 5-7 см от отверстия. Конец полоски при исправной вентиляции должен касаться среза отдушины, или затягиваться в него.

Предупреждение 1: нельзя проверять вентиляцию пламенем спички или свечи. В вентиляционном ходе может оказаться горючий газ. Такие случаи бывают редко, но без серьезных последствий (вынесенный взрывом кусок стены у соседей, например) не обходятся.

Помимо гниения в замусоренных вентходах, в последнее время отмечены случаи загазованности вентиляции от кустарного химического производства в домашних условиях. Занимаются этим наркоманы, любители-пиротехники и прочие безответственные субъекты.

Положим, бумажка либо не отклоняется, либо отклоняется слабо. Значит, у нас все же плохая вентиляция.

Теперь проверяем, в порядке ли вентиляционные ходы, или ухудшился приток. Открываем настежь двери и окна и опять проверяем бумажкой. Отклонилась, даже затянуло ее в отдушину – ходы чистые, нужно искать дальше. Ток воздуха в отдушины не увеличился – где-то там засор, и вентходы нужно чистить.

Видео: самостоятельная проверка работы вентиляционных шахт

Второй этап: чистка

Проверяем по отдельности каждую отдушину. Есть разница в отклонении бумажки – засор в коробах внутри помещения. Это не самый худший случай: сажаем посудный ерш на тонкий гибкий стальной тросик (лучше) или на алюминиевую проволоку (на крайний случай), и шуруем как можно дальше по ходу. Остатки мусора вытягиваем пылесосом с длинной трубкой – хорошо подойдет кусок винилового шланга для полива. Он достаточно жесткий и в то же время гибкий.

Не помогло? Не обнаружилось мусора? Значит, забит все-таки главный вентход. Чистим так же, но ерш нужен побольше. Скорее всего, понадобится и штанга, деревянная или металлическая, или кусок стеклопластикового прута, которым пользуются кабельщики, с крюком.

Предупреждение 2: При чистке главных вентходов соблюдайте осторожность! Там может оказаться гнездо ос или скопище других опасных тварей.

стандартная схема вентиляции в многоквартирном доме

Если вы живете в многоквартирном доме, чистка вентиляции – обязанность домовладельца либо организации, которой поручена эксплуатация зданий, а вам в главный ход и лезть нельзя. В таком случае нужно предъявить претензию и дать заявку.

Третий этап: обеспечиваем циркуляцию

Допустим, естественная вытяжка есть. Прежде чем браться за довольно сложные работы по обеспечению притока, проверим, а не ухудшилась ли циркуляция воздуха в помещении? И улучшим ее, если нужно.

Проверка вентиляции в квартире на предмет правильной циркуляции производится все той же неизменной бумажкой у отдушины, но входные двери и окна оставляем закрытыми. А вот все двери между комнатами распахиваем настежь. Дотянулась бумажка до нормы? Дело в циркуляции.

Улучшить воздухообмен между комнатами можно, не пробивая стен и не устанавливая там приточные клапаны (см. ниже). Для этого достаточно обеспечить зазор между низом двери и полом в 3-4 см.

Если же вам так не нравится, то в нижней части двери можно насверлить 2-3 ряда отверстий диаметром 8-15 мм, и наложить на них с обеих сторон декоративные накладки с частой сеткой. Сетка заглушит звуки. В спальне родителей, в ванной и в туалете отверстия лучше сверлить с наклоном снаружи внутрь. Если любимому чаду в переходном возрасте захочется подглядеть, пусть смотрит на пол.

Как оформить такие продухи – дело вкуса, но сетку нужно ставить стальную, мелкоячеистую, нержавеющую. Можно в 2-4 слоя с промежутком в 2-3 мм. Это даст еще лучшую звукоизоляцию.

Четвертый этап: создаем приток воздуха

Естественная система притока воздуха в жилые помещения – форточки, щели и щелки в дверях и окнах. Но на зиму их, тепла ради, стараются заделать, а форточки держат закрытыми. Современные же двери и окна закрываются так плотно, что в такой квартире можно в космос лететь. Поэтому приток воздуха в холодное время года приходится обеспечивать дополнительными мерами.

Старые окна

Если у вас окна старого типа, в деревянных рамах, на зиму их не заклеивайте. Утепляйте полосками поролона на клейкой основе, они специально для этого есть в продаже. При покупке нужно следить, чтобы поролон был достаточно рыхлый, воздухопроницаемый.

Погодите, зачем так зимой? Нужно же заделываться поплотнее! Поплотнее, но с умом и знанием физики. Ветер, или разность температур, проталкивают воздух сквозь поролон в дом. В мелких извилистых порах возникает т. наз. дроссельный эффект. Попросту, воздух нагревается от трения сам об себя. И злющий ветер, который раньше выстуживал дом, теперь может его даже обогревать. Чем сильнее свирепствует, тем сильнее дроссельный эффект.

Раньше, когда не было поролона, для этой цели между рамами укладывали валики из ваты. На них еще ставили маленькие фигурки: снеговичков, елочки, Деда Мороза со Снегурочкой и пр. Некоторые умельцы создавали такие композиции, что прохожие долго застаивались перед их окнами.

Стеклопакеты

Современные ПВХ окна специально утеплять не нужно, они и так закрываются очень плотно. В большинстве моделей, кроме совсем уж дешевых, от которых даже оффшорные китайцы шарахаются, предусмотрены вместо форточки приточные регулируемые щели (см. рисунок справа). Расположение такой щели вверху физически правильно. Система эта действует в холодное время, воздух из щели идет вниз, смешивается с теплым воздухом от батареи, и температура в помещении выравнивается.

ПВХ окна с притоком рассчитаны на совместное использование с алюминиевыми отопительными радиаторами современного типа. При их работе в паре какого-то дополнительного притока воздуха в жилые комнаты, скорее всего, не понадобится.

Приточные клапаны

В помещениях общественного назначения, где толпится много народу (офисы, магазины и т.п.) и в кухнях (см. иллюстрацию 1), где от плиты выделяется много тепла, а от продуктов и в процессе готовки источаются всевозможные испарения, притока воздуха из окон может не хватить. В таком случае придется ставить стеновые приточные клапаны.

Приточные клапаны бывают двух типов: прямые жесткие и угловые с гибким воздуховодом (см. иллюстрацию 2). И те, и другие – с регулируемыми заслонками (вьюшками). Прямой клапан дополнительно может оснащаться воздушным калорифером или лабиринтом, в котором действует тот же дроссельный эффект.

Угловые клапаны чаще всего дешевле, в помещении не бросаются в глаза – их монтируют над батареями, и действуют они аналогично щелям в ПВХ окнах. Гибкий воздуховод можно проложить в стене с уклоном наружу вниз, что исключит попадание внутрь влаги при ненастье и резко уменьшит поступление в комнату пыли. Заборная решетка такого клапана мало заметна на наружной стене.

Прямые клапаны понадобятся, если в помещении народу бывает, что сельдей в бочке. Помимо меньшего сопротивления притоку, в них легко встраиваются калорифер, фильтр, увлажнитель. Но есть у них, кроме цены, еще один минус: наружная часть такого клапана, воздухозаборник – довольно сложная и заметная конструкция. Она может испортить внешний дизайн здания и стать объектом вандализма.

Видео: выбор приточного клапана

Пятый этап: дополнительная вытяжка

Если усиления притока оказалось недостаточно, чтобы освежить воздух, значит, нужна дополнительная вытяжная вентиляция в квартире. Принцип ее устройства прост: либо нагнетающие («тянущие») электровентиляторы в отдушинах, либо блок-вентилятор в виде секции вентиляционного короба.

Устройство такой вентиляции для помещений разного назначения имеет свои особенности:

    • Вентиляция на кухне должна затягивать воздух через раструб – улавливатель над плитой. Иначе от чада не избавиться. Многие кухонные запахи быстро распространяются путем диффузии, поэтому раструб («вытяжка») должен быть снабжен также нейтрализаторами запахов. Надежны, долговечны и совершенно не опасны для здоровья, но потребляют электричество нейтрализаторы ультрафиолетовые, со специальными лампами. Ультрафиолета от них в несколько раз меньше, чем от Солнца на пляже летом в средних широтах. С химическими нейтрализаторами нужно быть осторожнее: даже в продукции известных европейских производителей иногда обнаруживаются канцерогены.
    • Вытяжная вентиляция в туалете и в ванной, ради экономии электроэнергии, должна включаться одновременно с лампочкой. При частом включении/выключении лампочка-экономка быстро сгорает, но в туалете она и не нужна, даже вредна. Тут лучше маломощная лампа накаливания. Ныне считается доказанным, что неравномерный, «изрезанный» спектр экономок подавляет перистальтическую активность кишечника, а вот неяркий очень теплый свет с гладким спектром, наоборот, ее активирует. Включаются же лампочки в туалете и ванной нечасто и ненадолго. Впрочем, это смотря у кого.
  • Если вентиляция в туалете и ванной выполнена в виде общего короба с одним выходом в главный вентход (так чаще всего делается в городских квартирах), то, чтобы вентиляторы не гоняли зря воздух оттуда-сюда, они должны быть с клапанами-хлопушками. Клапан-хлопушка – легкая, свободно вращающаяся на вертикальной оси на 75-80 градусов заслонка. Любой домашний умелец сможет сделать ее самостоятельно. При поддуве из короба внутрь комнаты хлопушка захлопывается. И зимой она не даст холодному воздуху через главный вентход выстудить помещения, где люди раздеваются.
  • Вентиляция в ванной, где в вытяжку идет насыщенный влагой воздух, требует особенно тщательного выбора вентилятора.

Видео: вентиляция на кухне и вытяжка

Выбор вентилятора для вытяжки

Идеальный по всем параметрам, кроме одного (ниже) – старый советский промышленный вентилятор ВН-2. По габаритам он как раз подходит к квартирной вытяжке. Электричества потребляет немного – 22 Вт, а воздух гоняет хорошо: 2,5 куб. м. в час. «Неубиваемый», десятилетиями работает в самых чудовищных условиях: в металлообрабатывающих и литейных цехах.

Но есть у «вээнки» недостаток: немного шумит. Правда, это скорее шуршание, чем шум: негромкий, с мягким спектром, для здоровья не чувствительный. Но слышать в «службах» шелест над собой не всякий согласится. В таком случае нужен современный малошумящий вентилятор.

«Настоящие» бесшумные вентиляторы – низкооборотные с саблевидными лопастями. Прочие ухищрения потребительской аэродинамики при накоплении на лопастях пыли начинают шуметь больше промышленных. И все бесшумные вентиляторы потребляют больше электричества, чем обычные.

При покупке вентилятора обратите внимание на материал корпуса, если он пластиковый. Надежны корпуса из акрила и АВС (полиизопропилена). Корпуса из ПВХ прочих пластмасс общего назначения долго не выдерживают, а вентилятор с покоробленным корпусом ремонту не подлежит.

Вентилятор для ванной нужно покупать во влагостойком исполнении (вентилятор должен быть пригоден для наружной установки).

Видео: вентилятор в ванной комнате

Приток воздуха в служебные помещения

Кухни, кладовки, чуланы, туалет и ванная чаще всего с наружными стенами не контактируют. Поэтому приточная вентиляция в них обеспечивается через дверь, как было описано выше. Если же вы хотите поставить в них приточные клапаны, то воздух должен забираться не из кухни, и обязательно снизу. Вспомните – внутри жилья нет существенной разности температур, и при заборе из-под потолка воздух пойдет из верха в верх, а там, где он больше всего нужен, получится застой.

Централизованная воздушная сплит-система

В особняках и пентхаузах обеспеченных домовладельцев удобна, незаметна и экономична принудительная вентиляция с кондиционированием воздуха (сплит-система). Это, в порядке следования секций-коробов: общий воздухозаборник, фильтр, нагнетатель, охладитель/калорифер двухстороннего кондиционера, увлажнитель/осушитель, магистральный короб, распределительные патрубки, потолочные отдушины с вьюшками в комнатах.

Монтируется такая система в запотолочном пространстве (на чердаке или между подвесным декоративным потолком и капитальным перекрытием). Практически незаметна, не портит как внешний, так и внутренний дизайн. Но проектирование и монтаж вентиляции такого типа – дело рук профессионалов, так что ее установка обойдется недешево. В процессе эксплуатации такая вентиляция требует ухода, поэтому ее чаще всего заказывают в специализированных фирмах с абонентским обслуживанием.

типичная схема построения сплит-системы

Как выполняется расчет системы вентиляции в помещении

В жилых и офисных зданиях, где постоянно находятся люди, должны быть созданы комфортные условия для их работы и жизнедеятельности. Эти условия регламентируются государственными санитарными нормами и другими документами. Параметры и необходимое количество воздуха для жилых и административных зданий прописаны в соответствующих строительных нормативных документах. Чтобы произвести расчет вентиляции в помещении, следует руководствоваться этими документами.

Исходные данные для расчета воздухообмена

Цель расчета – определить, сколько чистого воздуха требуется подавать в каждое помещение и какое количество отработанного удалять из него. После этого выбирают способ организации воздухообмена и для холодного времени года рассчитывают тепловую мощность, которую нужно затратить для подогрева притока с улицы. Для начала нужно определить кратность обмена для каждой комнаты жилого дома.

Кратность обмена – число, показывающее сколько раз во всем объеме помещения полностью обновится воздух в течение 1 часа.

Значения величины кратности для кабинетов и комнат различного назначения прописаны в СНиП 31–01-2003, для удобства они приведены в Таблице 1.

В СНиПе указаны расчетные значения расхода и кратности, но для топочных количество воздуха на горение необходимо уточнять по техническим характеристикам водогрейного котла.

Методы выполнения расчетов

Строительными нормами допускается производить расчет приточной вентиляции помещения несколькими способами:

  1. По кратности обмена, величина которой для каждого помещения закреплена нормами.
  2. По нормируемому удельному расходу воздушных масс на 1 м 2 комнаты.
  3. По удельному объему свежей воздушной смеси на 1 человека, находящегося в доме свыше 2 часов ежедневно.

В соответствии со СНиП 41–01-2003 «Вентиляция и кондиционирование» для жилых зданий применяется следующая формула расчета вентиляции по нормируемой кратности:

L = Vn

  • L – необходимое количество приточного воздуха, м 3 /ч;
  • V – объем кабинета или комнаты, м 3 ;
  • n – расчетная кратность воздухообмена (Табл. 1).

Объем каждой комнаты определяют обмерами ее габаритов либо, в случае строящегося дома, по чертежам, входящим в проект. Расход притока для некоторых помещений имеет определенное нормированное значение, например, в санузлах или постирочных. Тогда габариты определять не требуется, принимается фиксированная величина, указанная в Таблице 1. После просчета каждой комнаты результаты суммируются и получается общее количество приточного воздуха, необходимое для всего дома.

Определение притока по удельному расходу свежей воздушной смеси на каждого человека осуществляется таким методом:

L = Nm

  • L – то же, что в предыдущей формуле, м 3 /ч;
  • N – число людей, находящихся в здании более 2 часов в течение суток, чел;
  • m – удельное количество приточного воздуха на 1 человека, м 3 /ч (Табл.2).

Данный метод допускается применять не только для жилых, но и административных зданий, в офисах которых трудится много людей. В этом случае величина удельного расхода нормируется Приложением М СНиП 41–01-2003, что отражено в Таблице 2.

Объем вытяжки из офиса для соблюдения баланса равен притоку, — 1200 м 3 /ч.

Если в пересчете на 1 жильца приходится менее 20 м 2 общей площади жилого дома, то производится расчет по площади помещения:

L = Ak

  • L – необходимая величина притока, м 3 /ч;
  • А – площадь кабинета или комнаты, м 2 ;
  • k – удельный расход чистого воздуха, подаваемого на 1 м 2 площади комнаты.

СНиП 41–01-2003 устанавливает значение k в размере 3 м 3 на 1 м 2 жилой площади. То есть, в спальню площадью 10 м 2 понадобится подавать как минимум 10 х 3 = 30 м 3 /ч свежей воздушной смеси.

Устройство общеобменной вентиляции в доме

После того как потребность в притоке и вытяжке для всех комнат дома вычислена одним из вышеописанных методов, следует выбрать тип общеобменной вентиляции: с естественным или механическим побуждением. Первый тип подойдет для квартир, небольших частных домов и офисов. Здесь главную роль будет играть естественная вытяжка, поскольку именно она создает разрежение внутри дома и побуждает воздушные массы перемещаться в свою сторону, затягивая свежие с улицы. В этом случае расчет естественной вентиляции помещения сводится к вычислению высоты вертикальной вытяжной шахты.

Вычисления делают методом подбора, так как вертикальные вытяжные каналы изготавливают стандартных размеров и высоты. Приняв определенное значение высоты шахты, его подставляют в формулу:

  • р – гравитационное давление в канале, кгс/м 2 ;
  • h – высота канала, м;
  • ρН – плотность наружного воздуха, в среднем принимается равной 1.27 кг/м 3 при температуре +5ºС;
  • ρВ – плотность воздушной смеси, удаляемой из квартиры, принимается по ее температуре.

При движении воздушных масс в шахте возникает сопротивление трению о ее стенки, сила тяги должна его преодолевать. Расчет и проектирование вертикального канала заключаются в том, чтобы сила тяги в нем была несколько больше сопротивления трению и соблюдалось условие:

Н ≤ 0.9 р

  • р – гравитационное давление в канале, кгс/м 2 ;
  • Н – сопротивление вытяжной шахты, кгс/м 2 .

Величина Н вычисляется по следующей формуле:

Н = Rh

  • R – потери давления на 1 м.п. шахты, является величиной справочной, кгс/м 2 ;
  • h – высота канала, м;

Подставляя в вышеприведенные формулы значения высоты вытяжной шахты, производят вычисления до тех пор, пока условие для функционирования тяги не будет соблюдаться.

Вентиляция с принудительным побуждением

При использовании в организации воздухообмена местных и централизованных вентиляционных установок самым важным показателем остается расход наружных воздушных масс для обеспечения необходимого притока в здание. Если в комнатах устанавливаются местные приточные агрегаты с очисткой и подогревом, то их общая производительность должна равняться объему притока в здание, рассчитанному ранее.

При подборе производительности приточного агрегата надо учитывать, что не все комнаты располагаются у наружных стен. Установка будет обслуживать не только свой кабинет, но и смежный, расположенный в глубине дома.

Централизованные приточно-вытяжные установки лучше подбирать с помощью специалистов, так как потребуется выполнить достаточно сложный расчет вентиляционных систем. Установка может использовать тепло вытяжного воздуха, нагревая с его помощью уличный, здесь важно правильно подобрать теплообменник.

Обработанная воздушная смесь будет раздаваться в помещения через сеть воздуховодов, понадобится определить их параметры (диаметр, протяженность, потери давления). Это нужно для правильного выбора вентиляционного агрегата, который для устойчивой работы системы должен развивать необходимое давление для преодоления всех сопротивлений.

Заключение

Произвести расчет потребного объема приточного воздуха в помещении жилого или административного здания – не столь уж сложная задача. Это первый шаг к созданию комфортных условий для жизнедеятельности или работы людей. Зная необходимые расходы притока и вытяжки, можно сделать прикидку общей стоимости работ и оборудования для устройства общеобменной вентиляции. Дальнейшую разработку и внедрение предпочтительнее доверить специалистам.

Кандидат технических наук. Начальник Центра образовательных стандартов и программ «Московского государственного строительного университета» ( НИУ «МГСУ» ).

Ошибки ремонта

Добрый день уважаемые вдолевщики. Страсти по орфографическим ошибкам утихли, можно перейти и непосредственно к ошибкам ремонта. Они есть у каждого и думаю было бы интересно собрать их все в 1 место в концентрированном виде, чтоб любой новичок, вступающий на поле ремонтных работ знал, где его могут поджидать мины замедленного действия.
Первой ошибкой, на мой взгляд, считаю противопоставление картинки — функционалу. Большинство форумчан задают вопросы про обои, расстановку мебели, её минимализму, стилю и т.п.. Вопросов типа: -» А какие функции должна вместить в себя та или иная комната?» — практически не встречается. В итоге получается, что на всю, внешне замечательную кухню — 1 шкаф, стол у плиты и нулевое рабочее место.

2 ошибка — погоня за ветром. ) Вот написал кто-то где -то, что сейчас на пике темные полы и большинство тех, кому важно быть в струе перемен и веяний — начали перекрашивать и менять полы. Хотя, если рационально подумать, то на черных или просто очень темных полах прекрасно видна любая соринка или царапина. Если Вы имеете хорошее зрение или не можете пройти мимо пылинки, а ещё в квартире животные , такие полы будут вынуждать делать уборку по несколько раз в день. Белая затирка на полу в ванной или на кухне . из этой же серии. То есть противопоставление современных веяний — удобству использования.

Интересные предложения

Комментарии

Вот с номером 3 очень-очень согласна!!

Ещё пару лет назад на фразу «да мне всё равно, я согласовывать не буду» набрасывали кучу несогласуемых вариантов. Сейчас, мне кажется, этого меньше. «нельзя и не законно» звучат чаще.

Не смешите меня, я вот просто с молодости не люблю рюшечки и горох в интерьере, а цветы цветам ( на обоях) рознь, у меня были корейские, обалдевала от их красоты. встретелись подобные снова бы купила да и стиль прованс не для меня и масса отрытых полок с банками не по мне, хотя я давно уже бабушка, дело не в стандарте и возрасте. а вкусе и предпочтении

советы оказались сплошной водой. Давайте больше конкретики. Сделаю свой вклад:

1. У темных бумажных обоев всегда будет виден стык т.к. срез все равно белый. Никакая подгонка не поможет.

2. Не ставьте магистральные фильтры с пластиковыми колбами. Они лопаются и об этом вас не предупредит ни один консультант в магазине. Только металл!

3. Страхуйте квартиры. Узнайте, это стоит недорого. Сразу после завершения ремонта у меня рванула как раз пластиковая колба. При цене страховки 8тыс. в год мне выплатили 350тыс и больше 100тыс соседке снизу. Этих сумм полностью хватило для ликвидации последствий. Соседка осталась довольна)

Про страховку… Надо страховать.У автора выплаты большие, наверное, пострадала не только отделка, но и мебель, и техника. Мне выплатили возмещение в разы меньше, но я довольна хотя бы тем, что я не один на один с этой бедой.

Страховка начинает действовать на 15-е сутки после оформления. Порядок действий у меня был такой: бегом к соседке ( поскандалить, без этого никак, 40 лет живёт, заливает и у неё типа сухо), вызвать сантехников из управляйки, затем заявление на выход мастера, для определения ущерба, звонок в страховую о страховом случае- они вышлют комплект документов для оформления. Ну, а в это время у вас фотосессия пятен, испорченной мебели, техники и поиски чеков.

Я не могу говорить за все страховые компании. Но у меня было два страховых случая в разных компаниях и все выплачивали без проблем. Почитайте отзывы в интернете прежде чем выбрать страховую.

Когда к концу ремонта ты уже истратил все деньги, а тут потоп и ущерб больше чем на 300тыс. + ответственность перед соседями, то без страховки я не знаю чтобы и делал… Теперь для меня страховка маст хэв! и всех родственников застраховал!

Страховка актуальна и для квартир под сдачу.

Ну изЫните, Автор копирайтером не работает, Вам под заказ писать не нанималась и уж совсем о Вашем расстройстве не побеспокоилась. Написала, как сочла нужным. Вот ведь какая а!

Из ошибок автора припоминается только одна — нанятые на выравнивание стен таджики. Дело глубокая осень — они до восхода солнышка работать не могут, после захода солнышка — не могут, без таджикской музыки — работать не могут, а ещё они чего — то читали периодически на коленях… и того: 1 стену делали -неделю…

А я, наоборот, согласна с каждым пунктом! После 2х ремонтов с разницей в 5 лет:

1. Сейчас купила двушку, до этого была однушка с кухней 8 метров. Здесь на сайте просила совета, как разместить спальное место на кухне. Половина пользователей написали, мол, нафига вам там спальное место, пусть лучше будет все красиво и просторно. Так вот, спальное место ооооочень пригодилось! Жили в однушке 5 лет, и я практически жила на кухне, когда ребенок подрос! Дочь спит в комнате, а я делаю что хочу после 10 вечера, ребенку не мешаю. Дочь смотрит Карусель, а я что хочу на кухне. Заболела — лежу себе никому не мешаю. Получилась почти полноценная двушка. А смотрелась кухня с этим диванчиком не очень. Зато очень удобно.

2. Темный пол у меня сейчас на кухне и в прихожей. Сначала сделала, потом поняла)) Не ад, конечно, но подбешивает, пылесошу каждый день.

А вот плитка в ванной, наоборот, больше понравилась темная. Сейчас светлая, постоянно что-то видно, то пятно какое-нибудь, то грязинку.

3. Сосед снизу поставил себе турбо-котел с трубой, на 50 см выглядывающей из стены дома, вместо трубы выше крыши. Они в многоквартирных домах запрещены, поэтому вот теперь переживаю, как быть. Ссориться с новыми соседями не хочется, но и его продукты горения вкушать тоже. Ему так нравится, и плевать на всё и всех.

4. Дочь хотела супер яркую комнату. Понятное дело, все тут скажут, что некрасиво, слишком броско и т.д. Но дочь балдеет, все ее подружки тоже. И мне нравится, потому что ей нравится, она сама цвета выбирала ( в 6 лет))). Надоест — перекрасим, делов-то)))

И ванная у меня фиолетовая, коридор желтый, комната перламутровая, а кухня коричнево-оранжевая)) Правда без цветов и т.д., все однотонное. Мне ооочень нравится, для меня наоборот скучно, когда вся квартира в одинаковых пастельных тонах. Но, как правильно подмечено, выставлять побоюсь, профи затюкают.

5. Розетки — это даааа! Хоть 10 раз всё продумывай, все равно какой-то не будет хватать или будет лишняя))) Я вот всё ооочень хорошо продумала и всё вымеряла, но всё равно, одной не хватает)) И выключатели: раньше свет в ванную включался за дверью, и постоянно горел, потому что неудобно было выключать. И все выключатели располагались так, что ребенок не доставал. Теперь же всё ок, сделали под ее рост.

Ну и еще разок повторю незыблемый постулат каждого ремонта 🙂 — обязательно все обсуждать и участвовать лично, даже если делает супер-пупер дизайнер. До этого квартиру делал мой папа, я не влазила, хотела сюрприз) В итоге, всё отлично получилось, но сделал он под себя, а для меня «тут неудобно, там поменяла бы»… В новой квартире всё до сантиметрика с ним обсуждала, каждый уголочек. Теперь всё именно по мне, удобно, функционально и для меня:)

Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления

Автор: valera профиль в Google+

В данной статье будут разобраны такие вопросы:

  • Что происходит в стене, утепленной изнутри;
  • Как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. Факторы, от которых это зависит.

Содержание: (скрыть)

Определение понятия «точка росы»

Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.

Определение точки росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри. Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

  • влажности внутри помещения;
  • температуры воздуха внутри помещения.

1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

Расположение точки росы

А положение точки росы в стене зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены,
  • температуры внутри помещения,
  • температуры снаружи помещения,
  • влажности внутри помещения,
  • влажности снаружи помещения.

Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

Разберем, что происходит с положением точки росы:

  • в стене вообще не утепленной;
  • в стене, утепленной снаружи;
  • в стене, утепленной изнутри.

Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

Расположение точки росы в не утепленной стене

По расположению точки росы могут быть такие варианты не утепленной стены:

1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.


Расположение точки росы в стене между серединой стены и наружной поверхностью, стена не утеплена

В этом случае стена сухая.

2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.


Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью, стена не утеплена

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.


Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, стена не утеплена

Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.

Расположение точки росы в утепленной снаружи стене

По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.


Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена снаружи

Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.

2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.


Расположение точки росы в стене, утепленной снаружи (если утеплитель взят меньше расчетной толщины)

Расположение точки росы в утепленной изнутри стене

По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем. То есть и точка росы (температура) и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно. Могут быть такие варианты:

1. Расположение точки росы в толще стены.


Расположение точки росы в толще стены, стена утеплена изнутри

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН\СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.


Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем, стена утеплена изнутри

Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

3. Расположение точки росы внутри утеплителя.


Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена изнутри

Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая,- можно. Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть,- можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика). Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону),- утеплять изнутри нельзя. Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Примечание: Мы такой расчет делаем, задавайте вопросы в разделе Вопрос–ответ и мы посчитаем Вашу конкретную ситуацию.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет. Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему в соседней ветке читателю можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Давайте разбираться. Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

  • точки росы (температуры выпадения конденсата);
  • положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении. А влажность в помещении зависит от:

  • Режима проживания (постоянно или временно);
  • Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ).

А температура в помещении зависит от:

  • Качества работы отопления;
  • Степени утепленности остальных конструкций дома\ квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола).

Положение точки росы зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения. От чего она зависит — выяснили выше;
  • температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;
  • влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;
  • влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также от климатической зоны.

Теперь, если собрать ВСЕ факторы влияния на точку росы и положение точки росы, мы получим список факторов влияния, которые надо принимать во внимание при решении вопроса «можно или нельзя в конкретной ситуации утеплить изнутри конкретную стену». Вот такой список этих факторов:

  • режима проживания в помещении (постоянно или временно);
  • вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);
  • качества работы отопления в помещении;
  • степени утепленности остальных конструкций дома\квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола);
  • толщина и материал всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения;
  • влажности внутри помещения;
  • температуры снаружи помещения;
  • влажности снаружи помещения;
  • климатической зоны;
  • что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть. Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

  • помещение постоянного проживания,
  • вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
  • отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,
  • остальные конструкции утеплены согласно норме,
  • стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Если совсем упростить, то получается так: чем теплее регион, чем лучше у Вас отопление и вентиляция, чем толще и теплее стена, тем более вероятно, что утеплить изнутри можно. Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно,- совсем мало. Это действительно так. По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Последствия неправильного утепления изнутри

Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя,- мокрый утеплитель. Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС — нет. Но это не меняет дела. В итоге,- это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о