Какой лучше купить шуруповерт для работы



Содержание страницы

Выбор бытового сварочного аппарата

Электродуговая сварка широко применяется для создания прочных и герметичных неразъемных соединений. С ее помощью можно проложить трубопровод, изготовить металлическую дверь или закрепить на столбах секции забора. Даже простейший сварочный аппарат для дома и дачи может стать незаменимым помощником при выполнении строительных, ремонтных или иных хозяйственных работ. Освоить его в состоянии любой начинающий мастер, имеющий базовые знания по электротехнике и минимальный опыт слесарных операций.

Виды сварочных аппаратов

Для индивидуального использования лучше всего подойдет мини сварочный аппарат, работающий от бытовой сети переменного тока напряжением 220 вольт. Решая, какой сварочник лучше купить для гаража или домашней мастерской, надо знать, какие бывают разновидности подобного оборудования.

Сварочный трансформатор

Профессиональные сварочные аппараты этого типа появились более века назад. Они имеют в своем составе понижающие трансформаторы с минимальным диапазоном регулирования. Их громоздкие размеры и большая масса не могут считаться удовлетворительными для домашнего применения. На выходе они дают только переменный ток, что отрицательно сказывается на стабильности дуги и приводит к образованию большого количества брызг.

Сварочный трансформатор Telwin Quality 280 AC/DC

Даже маломощный домашний сварочный аппарат подобной конструкции в пусковой момент приводит к резкому понижению напряжения в сети, что для загородных поселений может иметь неблагоприятные последствия. Приобретение морально устаревшего оборудования едва ли можно считать правильным выбором, поэтому следует поинтересоваться более современными моделями.

Сварочный выпрямитель

Ручной сварочный аппарат этой категории отличается от предыдущих образцов наличием дополнительного блока выпрямителей. За счет этого он способен варить постоянным током, что дает стабильную дугу и более высокое качество шва. Но здесь сохранились основные проблемы трансформаторов:

  • большой вес;
  • неудобные габариты;
  • резкие перепады напряжения, вызывающие недовольство соседей.

Сварочный выпрямитель ВД-401 Кавик

К тому же добавился еще один недостаток – снижение КПД из-за потерь мощности на работу выпрямителей.

Сварочный инвертор

Современные сварочные аппараты этого типа имеют принципиально иную электрическую схему. Применение транзисторов позволило вести трансформацию тока в режиме высокочастотных колебаний, что привело к резкому уменьшению габаритов и общей массы агрегата. При этом качественно изменился процесс настройки вольт-амперных характеристик и улучшилась стабильность работы.

Инверторы могут применяться в режиме постоянного и переменного тока. Автоматический контроль выходных параметров позволил реализовать ряд полезных опций, облегчающих труд сварщика. При этом один и тот же переносной аппарат можно использовать при сварке различных материалов с широким диапазоном толщины соединяемых деталей.

Сварочный инвертор FUBAG IR 200

Компактный инвертор может весить от 3 кг, что дает возможность держать его на весу, легко перемещаясь от одного участка работ к другому. Современный портативный аппарат для сварки в домашних условиях стоит всего несколько тысяч рублей. Он не приводит к скачкам напряжения и мало отличается по мощности от другого электроинструмента или бытовых приборов. Зато сам он не испытывает проблем при серьезных раскачках параметров питающей сети.

Единственным существенным фактором, способным ограничить применение инвертора, является требование хранить и использовать его вне зоны высокой влажности и пониженных температур. Но в гараже или домашней мастерской эти условия почти всегда соблюдаются.

Сварочный автомат

Автоматический аппарат этого типа отличается от инвертора наличием устройства подачи сварочной проволоки, специальной горелки и более сложной системы управления. Его удобно применять для сварки цветных металлов или тонких стальных листов. Универсальный полуавтомат может работать в различных режимах:

  • MIG – в среде инертного газа;
  • MAG – в токе активных газов, защищающих горячий шов от контакта с кислородом;
  • MMA – обычная ручная дуговая сварка плавящимися электродами с защитным покрытием.

С помощью многофункционального автомата профессиональный сварщик добивается безукоризненного качества шва. Такие агрегаты достаточно дороги и редко используются в домашнем хозяйстве.

Автоматический сварочный автомат Leister КОМЕТ

Особенности выбора сварочного оборудования для индивидуального применения

Выбор сварочного аппарата всегда основывается на условиях применения и характере предстоящей работы. Это отражается в технических характеристиках агрегата. Таких параметров немного, но каждому из них следует уделить должное внимание.

Напряжение питания

Для принятия верного решения надо проверить, есть ли в вашем здании точка подключения к сети напряжением 380 вольт. Если она отсутствует, выбирайте модели с питающим напряжением 220 В. Именно они пользуются повышенным спросом у дачников и мастеров-любителей. Хороший инвертор обычно не отличается высокой требовательностью к входным характеристикам и стабильно работает даже в сельской местности с частыми колебаниями в электросети. Трехфазные аппараты мощней и надежней, но дороже, поэтому их чаще приобретают для профессиональных нужд.

Ток на выходе

Сварочный ток напрямую связан с типом свариваемого металла, его толщиной и диаметром применяемых электродов. В большинстве случаев в качестве расходного материала применяются стальные стержни на 3-4 мм, для работы ими будет достаточно 160-180 ампер. Только при необходимости варить массивные заготовки выбирают более мощные модели сварочных аппаратов и толстые электроды. При большом разнообразии режимов маленький диапазон регулирования вольт-амперных характеристик может оказаться недостаточным.

Напряжение холостого хода

Этот показатель влияет на легкость зажигания дуги. Обычно он находится в интервале от 45 до 95 вольт. Чем он выше, тем проще начать сварку, и тем устойчивей будет протекать процесс наплавления металла. Электроды разных типов по-разному ведут себя во время работы. Рутиловые разжигаются при малом напряжении, основные – при повышенном.

Полезные советы перед покупкой

Определившись с рабочими характеристиками, достаточно просто правильно выбрать сварочный аппарат. Только для простой и грубой работы сгодится трансформатор, но специально приобретать его не следует. При необходимости соединения цветных металлов или тонких листов стали придется купить полуавтомат. Но в абсолютном большинстве случаев для домашнего хозяйства выбирают передвижной инвертор.

Для начинающих сварщиков в аппаратах инверторного типа окажутся полезными следующие опции:

  • режим горячего старта создает повышенный импульс при начале работы, что упрощает розжиг электрода;
  • функция антизалипания автоматически уменьшает ток при случайном приближении электрода к детали, снижая вероятность их приварки друг к другу;
  • форсаж мощности кратковременно увеличивает ток при образовании крупной капли металла.

Пошаговое руководство по выбору правильной трубы для бани: внешняя или внутренняя?

Здравствуйте, дорогие друзья. Баня — это не только место, где семья отдыхает телом и душой, но и в силу своего назначения потенциально пожароопасное строение. Правильно выбранная и смонтированная печь это только часть системы нагрева. В сегодняшней статье обсудим, как труба для бани поможет избежать проблем во время эксплуатации печи.

Особенности конструкции дымохода

Правильно устроенный дымоход для бани выведет продукты сгорания топлива, обеспечит сохранность тепла и пожаробезопасность. Он может быть двух видов — наружный и внутренний.

Внешний

Внешние дымоходы были изобретены в Америке. Основное их преимущество — в высокой степени безопасности конструкции.

В этом варианте труба соединяется с печью, а дымоход выходит через стену на улицу. Минусы этой системы:

  • больший расход топлива;
  • необходимость утепления, находящейся на улице трубы.

Внутренний

Внутренние дымоходы располагаются вертикально, поэтому, обеспечивается хорошая тяга. Плюсом этой конструкции станет быстрый нагрев бани, поддержание тепла в помещении, а также малый расход топлива. Недостатки станет:

  1. сложность монтажа;
  2. слабая противопожарная защищенность парилки;
  3. сложности в ремонте и уходе;
  4. опасность внутреннего задымления.

Часто сооружают комбинированные дымоходы — кладка из кирпича с вмонтированной внутрь металлической трубой.

Элементы системы дымоотвода

Основная деталь дымоходной системы — труба для печки. Есть 3 типа с разными размерами — 250, 500, 1000 мм в диаметре.

Следующий элемент системы — дроссель-клапан. Он используется для регулировки тяги. Представляет собой трубу с вмонтированной поворотной заслонкой и выведенной наружу рукояткой.

Для монтажа потребуются также тройники, крышка, термоизоляция, сборник конденсата, соединения, зольник, специальные переходники, разные защитные элементы. Некоторые из них являются обязательными, а другие служат дополнением к системе отведения продуктов горения.

Безопасность конструкции

Баня — объект повышенной пожароопасности. Поэтому при ее проектировании нужно правильно подбирать материалы и обустраивать систему дымоотвода по всем техническим нормам. К беде может привести:

  • неправильное обустройство прохода дымовой трубы через кровлю и перекрытие;
  • засорение отходами горения (при несвоевременности чистки или если отверстие для этого не было предусмотрено);
  • перегрев печи.

Наиболее надежной считается трехслойная конструкция дымохода. Тяга в ней создается за счет прогрева воздуха между средней и наружной трубой. Благодаря этому, дым от горелки продвигается вверх и замещается свежим воздухом. Внешняя оболочка в многослойной трубе чаще всего изготавливается из легкого бетона.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком.

Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой, а это будет угрожать жизни посетителей бани.

Водяной бак на трубе для бани

При строительстве бани стоит предусмотреть, откуда будет подаваться горячая вода для мытья. Целесообразнее водяной бак устанавливать рядом с воздуховодом. Емкость будет нагреваться по мере прохождения горячего воздуха через трубу. Теплообменники изготавливают из чугуна, эмалированной и нержавеющей стали. Самым популярным является последний вариант.

Установить его можно возле печи и на трубе, проходящей через чердак бани. Схема обустройства схожая, но на чердаке проще наполнять бак водой. Так как теплообменник находится не в парном отделении, то можно от насоса подвести водопровод с краном. Вода в бак будет подаваться автоматически.

Материалы для дымохода

Перед тем как разбираться, как устанавливать трубу в бане, важно узнать какой вариант будет предпочтительнее. Выбор материалов для дымоотвода зависит от финансовых возможностей, технических условий, требований пожарной безопасности, а также эстетического вкуса хозяев помещения.

Кирпич

Этот материал издавна используется в строительстве, на сегодняшний день также популярен, как и раньше. Его достоинствами являются:

  1. широкий выбор (легко подобрать подходящий к дизайну вариант);
  2. привлекательный внешний вид;
  3. отличные теплообменные качества;
  4. устойчивость к высоким температурам;
  5. относительно низкая цена, хотя есть более дешевые варианты.

Этот материал имеет ряд недостатков: риск скопления конденсата, недолговечность, а также необходимость сооружения фундамента.

Сталь

При выборе дымохода для бани многие отдают предпочтение металлическим конструкциям. Они бывают из черного железа или нержавеющей стали. Такие вариант — оптимальное решение из-за наличия следующих преимуществ:

  • эстетичный вид;
  • длительный срок эксплуатации;
  • простота монтажа;
  • разная стоимость на любой кошелек;
  • небольшой вес (фундамент строить не нужно);
  • разнообразие конструкций.

Так же часто ими гильзуют кирпичные дымоходы.

Керамика

Керамические трубы хорошо переносят высокие температуры, не подвергаются воздействию щелочами, кислотами, им не страшна коррозия.

На гладком наружном и внутреннем контуре не накапливается сажа и пыль. Однако это очень дорогой материал, поэтому он мало распространен в нашей стране.

Стекло

Это довольно экзотический и непривычный, но самый эффективный вариант для банной печи. Стекло не боится коррозии, не только легко чистится, но и не собирает на стенках сажу и грязь. Влага ему не страшна, поэтому стеклянный дымоход самый безопасный и надежный. Монтаж его сложный и требует наличия профессионализма. Еще одним минусом является крайне высокая стоимость системы.

Сэндвич труба на банную печь

Конструкция состоит из двух труб разного диаметра, поставленных одна в другую, а зазор между ними заполнен изоляцией, способной выдержать высокие температуры. Если планируется установка конструкции своими силами, то в качестве теплоизоляционного материала лучше выбрать керамзит, асбест или минеральную (базальтовую) вату.

Если приобрести готовые сэндвич трубы для бани, то работу можно будет выполнить гораздо быстрее и проще.

Какие лучше использовать для бани?

Все выше рассмотренные варианты труб подойдут для банного помещения. Они не выделяют вредных веществ, не разрушаются при высоких температурах. Какой дымоход лучше? Стеклянный и керамический. Но чаще всего используют обычную стальную трубу.

Стоит так же упомянуть что асбестоцементные или бетонные трубы использовать нельзя, так как они не отвечают существующим нормам, а также требованиям безопасности.

Правильная конструкция внешнего и внутреннего дымоотвода

Как правильно сделать дымоотводящую систему.

Современные модули из нержавеющей стали или керамики позволяют выполнять процесс монтажа самостоятельно. Главное, соблюдать необходимые требования:

  • хорошая тяга в системе (если конструкция выполнена негерметично и неправильно, но создастся обратная вытяжка, что опасно для жизни и здоровья);
  • обеспечение безопасной работы дымохода, при установке должны быть учтены все нюансы;
  • эстетичный вид (хотя это не первостепенной важности вопрос, но от этого зависит внешний и внутренний вид дома);
  • долговечность эксплуатации

В правильном воздуховоде на внешней и внутренней поверхности не должна накапливаться сажа и конденсат. Хороший дымоход обладает низкой теплопроводностью. Есть также требования к форме и сечению системы. Оно не должно быть меньше, чем у котла или печи.

Самым лучшим считается круглый канал. Его легко чистить, воздух беспрепятственно выходит наружу. На крыше монтируется фартук, служащий защитой от попадания осадков.

Проектирование системы

До того как представить пошаговое руководство оборудования дымохода своими руками в бане отметим основные моменты устройства:

  1. правильный выбор диаметра трубы и формы конструкции;
  2. оптимальное место размещения (ближе к внутренней стенке бани, так будет обеспечена хорошая теплоизоляция);
  3. высота дымохода (не менее 4,5 метров);
  4. труба должна возвышаться над крышей не меньше чем на 50 см;
  5. место соединения с кровлей тщательно изолируется;
  6. в системе обязательно устанавливается задвижка (шибер), который позволит регулировать тягу;
  7. стену рядом с дымоходом защищают негорючими материалами;
  8. внешнюю часть конструкции белят или красят, тогда при нарушении герметичности в местах прохождения дыма краска станет темнее.

Как вывести дымоход через потолок

Обустройство прохода дымоотвода через перекрытие — ответственный момент. Из-за неправильного монтажа часто случаются пожары. Согласно правилам безопасности, нужно исключить прямой контакт горячей трубы с легковоспламеняющимися материалами. Для этого сооружается специальный узел в виде короба из негорючего оцинкованного или нержавеющего металла.

Все работы следует выполнять согласно нормативам.

Изготовить такой узел можно самостоятельно. Размеры листа железа должны превышать размер выреза под трубу.

Как смонтировать пересечение стены

Если наружная стена бани выполнена из кирпича или другого негорючего материала, то монтаж проходного отверстия осуществляется легко. Вырезается круглое сквозное отверстие, куда потом вставляется металлическая гильза.

Можно обойтись и без нее, если проем просверлен идеально кругло под наружный размер сэндвича. Также не получится поставить гильзу, когда дымоход через стену проходит под углом, отличным от 90°.

Стыков в толще стены не должно быть. В отверстие вставляется труба, пространство вокруг нее заполняется огнестойким уплотнителем. Остается только установить и присоединить ее к вертикальному участку. Если же баня построена из дерева, то стоит руководствоваться теми же правилами, что и при устройстве потолочно-проходного узла.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Наиболее оптимальной конфигурацией трубы для дымохода является цилиндр. Такая форма не будет создавать препятствий для выхода дыма и сажа будет меньше откладываться на стенках.

Наружная конструкция, кроме практического, имеет декоративное значение. Ее делают так, чтобы не нарушить общий дизайн сооружения.

Диаметр трубы

Сечение дымохода зависит от мощности печи и строго оговорены в СНиПах. Нише написаны основные размеры вытяжного отверстия в зависимости от мощности печи:

  • 140×140 мм для печей до 3,5 КВт;
  • 140×200 мм для печей 3,5 — 5,2 КВт;
  • 140×270 мм для печей 5,2 — 7,2 КВт.

Диаметр не должен быть меньше выходного отверстия печи или котла.

Высота трубы

Высоту дымохода рассчитывают с учетом высоты строения, типа крыши, а также размеров соседних зданий. При проектировании особенно важно учесть высоту трубы, расположенную над крышей здания. Так согласно СНиПам она должна возвышаться над крышей не менее чем:

  1. 0,5 м над коньком тогда, когда труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька снизу;
  2. вровень или чуть выше конька, если она находится на расстоянии 1,5 — 3 м от конька вниз;
  3. при расстоянии более 3 м от конька, труба дымохода должна быть на одном уровне или немного выше линии, проведенной вниз от конька, под углом в 10° к горизонту;
  4. высота вентканала для плоских крыш составляет 1 м;
  5. если труба на 1,5 м выше уровня крыши, её необходимо дополнительно фиксировать растяжками.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком. Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой.

Устройство дымоотвода своими руками

Как сделать дымоход, не прибегая к помощи специалистов? Перед тем как браться за такую сложную работу учтите все моменты за и против такой установки. Ведь от правильной работы системы будет зависеть безопасность посетителей бани!

Приступая к монтажу трубы в бане, в первую очередь нужно купить или изготовить самостоятельно все элементы конструкции дымохода. Сделать своими руками трубу можно только специальным инструментом и имея опыт в этом деле. Намного проще купить готовые детали и собрать из них всю систему. Такая работа по силам всем, кто умеет и любит выполнять все строительные работы самостоятельно.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Для монтажа приготовьте такой инструмент:

Перед сборкой конструкции потребуются следующие материалы:

  1. хомуты для закрепления стыков;
  2. оголовок, который служит защитой от осадков;
  3. элементы для создания перехода сквозь перекрытие и конструкцию крыши;
  4. материалы для изоляции;
  5. тройники и переходники, необходимые для организации углов на пути дыма.

Перед тем как выводить трубу в бане через крышу или стену, заранее подготовьте также металлические защитные листы, закрывающие часть стены и потолка от воздействия высоких температур.

Последовательность монтажа дымохода

Схему установки продумайте заранее. Она будет проходить в несколько этапов. В первую очередь в потолке и крыше проделываются отверстия равные размеру трубы плюс десять сантиметров.

Если между полом чердака и крышей расстояние более 1,5 метра, то на чердачном этаже устанавливается разгрузочный узел.

Подготовка отверстий для прохода

Типы проходов дымоотвода могут быть такими: через стену, потолочное перекрытие, кровлю. При установке металлической, керамической или сендвич трубы сначала подготавливают проходное отверстие. Определятся место, где она должна пройти через кровлю. Размечается размер, соответствующий установке крышной разделки, и вырезается проем в перекрытии с внутренней стороны крыши.

При необходимости укладываются балки, которые усилят конструкцию и будут поддерживать потолок, а также крышу. Затем снаружи монтируют проходные узлы (короб в перекрытии).

Защитный короб для дымохода

Этот узел предназначен для вывода печной трубы через крышу или перекрытие. Чаще всего для изготовления коробов применяется оцинкованное железо, нержавейка, медь и профилированный лист.

Данные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к повышенным показателям по влаге, перепадам температур и отсутствие коррозийных процессов, а также длительным эксплуатационным сроком. Изготавливается защитный короб по размерам, которые снимаются с готового дымохода или согласно заранее подготовленным чертежам.

Как чистить дымоход

После ответа на вопросы как правильно установить конструкцию для отвода дыма, и какие бывают материалы, разберемся, как ухаживать за дымоходом. Если в вашу баню или сауну поставляются дрова, топливные брикеты, уголь или другие виды твердого топлива, то потребуется время от времени выполнять чистку дымоотвода. Существует два эффективных способа удаления накипи из труб.

  1. Механическая чистка щеткой — старый и надежный способ. Он требует определенных знаний, времени, силы и специальных инструментов. Для кирпичного дымохода лучше взять стальной ерш, а для металлического — пластиковый.
  2. Прочистка химическими средствами. Есть два вида веществ — для профилактики (порошкообразная добавка к дровам) и полено «трубочист». В нем содержится большая доза активных веществ, которые при сгорании удаляют всю накопившуюся сажу.

Частые ошибки при строительстве

Чтобы избежать плохой тяги, а то и угара или возгорания, нужно учесть советы специалистов:

  • Оптимальная форма для дымохода — круг. Поставленная конструкция с причудливой формой соберет больше сажи, а также послужит преградой для дыма.
  • На стадии проектирования соблюдайте требования к горизонтальным участкам дымохода. Их длина не должна быть более 1 метра.
  • Не используйте старый кирпичный дымоход для бани, лучше вставьте в него гильзу из кислотоустойчивого материала.
  • Не стоит экономить на трубе, ее длина должна соответствовать стартовой расчетной, учитывая конфигурацию кровли. Размер — быть оптимальным, не длиннее и не короче.
  • Выбирая из чего сделать хорошую вытяжку, не останавливайте свой выбор на дешевых асбестоцементных изделиях.
  • Не рискуйте самостоятельно соединять два дымохода в один или менять размеры уже имеющейся системы.

Проектирование и строительство всегда лучше доверять профессионалам. Если вы все же решили выполнять работы самостоятельно, то по всем нюансам советуйтесь со специалистами.

Если вам понравился наш материал подписывайтесь на наши странички в социальных сетях, делитесь ним с друзьями и следите за новыми публикациями.

Какой бензиновый генератор лучше выбрать?

Все люди знакомы ситуацией, когда в сети по разным причинам пропадает электроэнергия. Иногда электричество в дачу или дом не подведено вообще, и подключить его нет возможности. Проблемы отключения света, работы в «полевых условиях», загородное строительство, и другие подобные ситуации приводят к необходимости приобретения собственной компактной электростанции.

Для чего нужен и как используется

Бензиновый, дизельный или газовый электрогенератор – это автономное устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую, и способное обеспечить ей определенное количество электроприборов. Его используют для бесперебойного снабжения дачи или дома электроэнергией в случае временного отключения или полном отсутствии, а также для проведения строительных работ в местах с отсутствием электроснабжения для подсоединения сварочного аппарата, бетономешалки, перфоратора, и других инструментов.

Критерии выбора

Для успешного выбора подходящего генератора, который будет использоваться дома или дачи, предварительно определяются со следующими вопросами:

  1. Требуемая мощность устройства. Определяется предварительным расчетом предполагаемой нагрузки, которая рассчитывается суммированием мощностей приборов (до 10 и более), которые могут подключаться к станции одновременно.
  2. Выходное напряжение (220 или 380В). Определяется в зависимости от требований к оборудованию или инструменту, который будет питать станция.
  3. Какие электроприборы буде питать генератор (имеет значение стабильность выходных параметров).
  4. С какой периодичностью будет эксплуатироваться. При использовании устройства в качестве запасного источника тока, и при работе в течение относительно небольшого промежутка времени, лучше остановиться на бензогенераторе. Дизельное устройство также легко с этим справится, но для кратковременного включения он менее предпочтителен.
  5. Какой ресурс имеет устройство. Генераторы с малым ресурсом (500 моточасов) легки, мобильны и отличаются невысокой ценой. Оно вполне подойдет, если его включения будут непродолжительными. При работе устройства более 7-10 часов, следует выбирать двигатель с большим моторесурсом. Обычно для постоянной эксплуатации устройства долгое время, и когда требуется достаточная мощность (более 10 кВт), устанавливают дизельный генератор, имеющий высокий ресурс, надежность, экономичность, и стабильное выходное напряжение.
  6. Насколько важен уровень шума при работе устройства.

Если генератор требуется только для компенсации отсутствия света несколько раз в год, то его приобретение не будет целесообразным с позиции экономии средств. В таких случаях еду в условиях дачи можно приготовить на походной газовой горелке, телефон зарядить от автомобильного прикуривателя, а еду сохранить на улице (отключения света происходят в основном зимой), или приобрести дешевый инверторный вариант.

Двух и четырехтактные модели

Двухтактный двигатель имеет более простое устройство, так как лишен смазочной и газораспределительной системы, что положительно влияет на стоимость таких агрегатов. Вдвое меньшее количество тактов обуславливают хорошую динамику разгона.

Но простота устройства влечет за собой и некоторые недостатки:

  1. Заправляется двигатель бензиново-масляной смесью в определенном соотношении, что требует затрат труда и времени.
  2. Сжигание смеси сопряжено с токсичным выхлопом, что обуславливает низкие характеристики экологической чистоты двигателя.
  3. При работе двигателя во время заполнения цилиндра рабочей смесью происходит ее частичный выброс с выхлопом, что вызывает повышенный расход топлива.
  4. Высокий уровень шума.
  5. Ресурс работы наполовину ниже 4-тактного двигателя.

Плюсы и минусы в сравнении с дизельным

В бензиновом моторе горючая смесь готовится при помощи карбюратора, и воспламеняется от искры свечи, а в дизеле форсунка впрыскивает солярку при максимальном сжатии, которая самовоспламеняется.

При сравнении карбюраторного мотора и дизеля, не привязывая их особенности к генераторам, главные отличия будут заключаться в следующем:

  1. Дизель обладает более высоким КПД и экономичностью.
  2. Дизель имеет значительно больший ресурс, но нуждается в более квалифицированном обслуживании.
  3. Дизель более сильно реагирует на внешнюю температуру окружающей среды.
  4. Дизель шумный и более дорогостоящий.

Все вышеназванные факторы отражаются на свойствах электрогенераторов, но для покупателя, чтобы сделать выбор между двумя типами генераторов, данной информации будет недостаточно. Основные их отличия будут проявляться в следующем:

  1. В мощности и особенностях режимов работы. Обычный бензогенератор – это компактное и легкое изделие, которое используют в виде резервного источника тока. Мощность таких агрегатов варьируется от 0,5 (инверторный) до 10 кВт, но иногда встречаются и мощнее. У дизелей этот диапазон намного шире – 2-200 кВт. Там присутствуют и бытовые варианты (до 10 кВт), рассчитанные на кратковременную эксплуатацию, так и промышленные – в стационарном исполнении, которые предназначаются для непрерывного использования. При этом важно понимать, что холостые обороты под малой нагрузкой для дизеля вредны. Для этого время работы в подобных режимах ограничивается инструкцией, и через определенное время регулярно проводятся профилактические мероприятия, в которых двигатель работает под 100% нагрузке. Это помогает предотвратить стойкие закоксовывания в цилиндре, на форсунке, и выпускном коллекторе продуктов неполного сгорания дизтоплива, и разжижению масла.
  2. В зависимости от вида и расхода горючего. Модели новых генераторов, работающих на бензине, имеют степень сжатия 9-10, в дизелях этот показатель намного выше, и достигает 18-22. Дизельный двигатель потребляет неизменный объем воздуха, а потребление топлива регулируется от нагрузки. В результате он более эффективен в расходовании горючего и КПД. Обычный бензиновый мотор имеет КПД на 20% ниже, а в отдельных режимах достигает разрыва в 40%. Это позволяет дизелю для производства единицы электричества тратить топлива меньше в 1,2-1,5 раз.
  3. По ресурсу. Данный показатель в дизелях гораздо выше бензиновых моторов, что обусловлено усиленной конструкцией. Также дизтопливо выполняет роль смазочного материала, что снижает износ трущихся частей. Значения ресурса для конкретной модели изделия зависят от его устройства и металла, из которого выполнен блок цилиндров. Так, двухтактные бензогенераторы с цилиндрами из алюминия имеют ресурс 500 моточасов, а четырехтактные с чугунным блоком способны работать более 3 тыс. моточасов. Малые дизельные генераторы (до 10 кВт) имеют ресурс 3-7 тыс. моточасов. Моторы с жидкостным охлаждением работают дольше, а некоторые стационарные низкооборотистые генераторы зарубежных производителей с этим типом охладительной системы служат до 40 тыс. моточасов.
  4. По уровню шума. Бензогенератор тише дизеля. Первый издает шум 54-73 дБ, а второй 71-110 дБ, что объясняется особенностями устройства и принципом работы. Дизеля испытывают повышенные нагрузки и больше вибрируют из-за высокой степени сжатия. Также уровень шума прямо зависит от уровня нагрузки на агрегат.
  5. В зависимости от особенностей ремонта и обслуживания. Дизель нуждается в более квалифицированных ремонтниках в силу более сложной конструкции. Такой сервис более затратный, но он окупается в долгосрочной перспективе за счет высокого ресурса двигателя. Карбюраторный двигатель менее сложен в ремонте и не такой требовательный к топливу.
  6. По способу запуска. Дизельные устройства, в отличие от бензиновых, запускаются более сложно на любых режимах, особенно при отрицательной температуре. Это обусловлено особенностями устройства дизелей и наличием мелких неполадок: плохого распыления топлива из-за проблем посадки иглы внутри форсунки, износа поршневой группы или неисправностей топливного насоса. Именно поэтому такие агрегаты чаще оснащаются автозапуском.
  7. По весу устройства. Дизели тяжелее бензиновых, но в электростанциях небольшой мощности (до 10 кВт), это проявляется незначительно.
  8. По цене. Стоимость генераторов на основе дизеля превышает бензиновые аналоги в 1,5-2 раза. Это вполне ясно с позиции сложности конструкции и повышенного ресурса работы.

При отсутствии веских причин покупки генератора с дизельным двигателем, выбор устройства желательно остановить на его бензиновой разновидности или взять инверторный генератор. Они мобильнее, не такие дорогие, проще в эксплуатации и обслуживании. Дизельный генератор будет иметь бесспорное преимущество, когда время эксплуатации за год будет измеряться тысячами часов.

Расчет мощности

Мощность – это основная характеристика, которую учитывают при покупке электростанции. Для определения требуемого значения данной величины, складывают мощности приборов, что будут от него питаться, при этом она должна быть выше расчетного показателя на 20-30%. Это объясняется тем, что работа генератора будет оптимальной только в том случае, когда подсоединенная нагрузка не превысит 40-80% от номинала.

При неверном расчете мощности существует вероятность наступления следующих негативных моментов:

  1. Перегрузка двигателя, взывающая его остановку.
  2. Уменьшение эксплуатационного срока электростанции из-за работы на предельных режимах.
  3. Перерасход топлива.

Для расчета мощности потребуется:

  1. Определить виды приборов, которые планируется использовать от генератора.
  2. Выяснить мощность приборов.
  3. Выяснить для приборов коэфф. пусковых токов.
  4. Используя полученные данные, рассчитать требуемую мощность электростанции.

К примеру, следующие электроприборы потребляют приблизительно такую мощность (кВт/ч):

Как отличить профессиональный электроинструмент от бытового?

Выбирая электроинструмент, многие потребители не всегда представляют, в чем состоит разница между инструментом профессиональным и бытовым? Нередко приходится видеть дрель неизвестного происхождения с гордой надписью «Профессиональная» ценой 1000 рублей, а ничем не украшенная дрель от брендовой фирмы, может стоить до пяти и более тысяч рублей.

Облегчить выбор иногда поможет специальная цветовая маркировка. Так, профессиональный инструмент от «Bosch» выпускается синего цвета, зеленого цвета идет как бытовой. Но так поступают не все производители, поэтому попробуем разобраться, в чем состоит отличие.

Профессиональный шуруповерт BOSCH

электроинструмент

Бытовой шуруповерт BOSCH

электроинструмент BOSH

Как выбрать профессиональный электроинструмент?

Во-первых, профессиональный инструмент, будь то дрель или шуруповерт, пила или рубанок, предназначен для продолжительного профессионального использования, т.е. в течение нескольких часов ежедневно, с редкими короткими перерывами (главным образом, для отдыха работника, а не инструмента).

Любительский электроинструмент работает не более 2 часов в сутки или двадцать часов в месяц в режиме «двадцать минут работы — столько же отдыха».

Следовательно, первое отличие профессионального электроинструмента — это высокая надежность и живучесть, которые достигаются лучшей конструктивной проработкой и качественными материалами. Там, где у бытового инструмента установлена втулка или подшипник скольжения, у профессионального — шариковый или роликовый подшипник, да еще к тому же закрытый.

Для корпусов профессиональных инструментов используется более высококачественный пластик, часто армированный. Для металлических деталей задействуются легированные, термообработанные стали. В бытовых электроинструментах, как правило — обычные конструкционные изделия без дополнительных обработок.

электроинструмент/ схема

Система смазки также разительно отличается. Закрытый подшипник одного работает годами, не требуя ухода, у другого при интенсивной работе смазка вытекает от перегрева и инструмент выходит из строя за считанные недели, если не давать ему отдых каждые 15 минут.

Для надежности, а значит, долгого срока службы профессиональный инструмент оснащается режимом «Плавный пуск» для уменьшения броска тока при включении. Оборудован автоматическим отключением щеток при их предельном износе, а так же автоматическим отключением при перегреве.

Имеет в наличии расцепительные муфты на случай заклинивания рабочего органа (сверла или пильного диска). Профессиональный инструмент имеет лучшую пылезащиту, в первую очередь для самых уязвимых деталей — обмоток двигателя и подшипников.

Во-вторых, профессиональный инструмент, рассчитанный на долгую непрерывную работу, имеет лучшую эргономику — удобную форму корпуса, нескользящие рукоятки, амортизаторы.

В третьих, профессиональный инструмент лучше приспособлен для работы при низких температурах. Сетевой кабель обычно имеет резиновую наружную оболочку, в отличие от хлорвиниловой на бытовых.

Четвертое, для «профессионалов» выпускается широкий спектр насадок, дополнительных приспособлений, разработанных обычно той же фирмой и предназначенных именно для конкретных моделей. Пример — инструменты и аксессуары «Хилти», «Бош», «Девольт» и др.

Профессиональный инструмент HILTI

Профессиональный инструмент DeWALT

Профессиональный инструмент MAKITA

Как установить приоритеты?

Не секрет, что цена профессионального инструмента выше, чем аналогичного бытового, иной раз, в 3-4 раза. Так что же выбрать, на чем остановиться? Означает ли, что во всех случаях мастер-самодельщик, приобретая бытовой инструмент, вынужден выбрасывать его за негодностью через считанные месяцы, а профессиональный прослужит десятки лет без всякого ухода, работая ежедневно несколько часов? Конечно же, нет.

При разумном использовании (не сверлить бытовой дрелью высокопрочный бетон днями напролет, не пилить бытовым лобзиком толстые доски и ДСП, не строгать маломощным рубанком лиственницу и крашеные доски) , соблюдении рекомендуемого режима, своевременной заточке и замене рабочих органов бытовой инструмент даже малоизвестной фирмы может прослужить долгие годы.

Дорогой высоконадежный электроинструмент известных брендов вроде «Хилти» или «Девольт» также нуждается в уходе. Пренебрежение рекомендациями производителя по принципу: инструмент высоконадежный, выдержит все без всякого ухода — чревато поломкой дорогой вещи.

Сколько лет прослужит аккумулятор шуруповёрта, если его применять редко в хозяйстве?

Если Вы задались целью приобрести аккумуляторный шуруповёрт для бытовых нужд и предполагаете, что Вы редко будете им пользоваться, изучите модельный ряд шуруповёртов. И прежде всего обратите внимание на использование, обслуживание и хранение применяемых в них аккумуляторных батареях.

После этого делайте свой выбор.

Срок службы аккумуляторной батареи (АКБ) зависит от её типа, емкости и напряжения, от количества циклов заряд – разряд, от условий эксплуатации и условий хранения, ну и конечно же от фирмы производителя.

Что касается типов аккумуляторных батарей, входящих в комплектацию аккумуляторных шуруповертов, то в настоящее время применяется три типа АКБ:

  1. Ni-Cd – никелево – кадмиевые;
  2. Ni-MH – никелево – металлогидридные;
  3. Li-Ion – литиево – ионные;

К достоинствам никелево – кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов можно отнести то, что они стоят не дорого, надежные и энергоёмкие, в среднем выдерживают до 2 000 циклов зарядки – разрядки. Срок эксплуатации доходит до пяти лет.

К недостаткам то, что никелево – кадмиевые аккумуляторы отличаются большими габаритами и весом и при частой недозарядки теряют часть емкости, и называется этот процесс эффектом памяти. При хранении больше месяца саморазряд заряженной батареи достигает около 20%.

Хранить никелево – кадмиевые аккумуляторы можно разряженными.

К достоинствам никелево – металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов можно причислить уменьшение веса и увеличение энергоемкости на 30% по сравнению с никелево – кадмиевыми АКБ.

К недостаткам то, что никелево – металлогидридные аккумуляторы выдерживают до 1 000 циклов зарядки – разрядки, долгий заряд – рекомендуется заряжать 3 часа, при частой недозарядки теряют часть емкости (эффект памяти) и невозможность работать при низких температурах. При хранении больше месяца саморазряд заряженной батареи достигает около 30%.

Хранить никелево – металлогидридные аккумуляторы надо полностью заряженными.

К достоинствам литиево – ионных (Li-Ion) аккумуляторов отнесем маленькие габариты и вес, до 3 000 циклов зарядки – разрядки, большую энергоемкость и отсутствие эффекта памяти, низкий саморазряд – до 7% в месяц и возможность быстрой зарядки.

К недостаткам – низкий срок эксплуатации до 2-х лет, при полной разрядке АКБ выходит из строя и не может быть восстановлена, существует возможность взрыва при зарядке, боится ударов и перегрева, невозможность работать при отрицательных температурах, высокая цена.

Хранить литиево – ионные аккумуляторы можно как разряженными, так и заряженными.

Теперь, когда Вы ознакомившись с типом аккумуляторных батарей, их достоинствами и недостатками, можно будет определиться с выбором модели для покупки.

Можно порекомендовать Вам шуруповерт из линейки бытовых с никелево – кадмиевым аккумулятором. При правильном уходе даже при редком использовании он прослужит Вам лет пять точно.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о