Как сделать вентиляцию в бане



Содержание страницы

poparimsya.com

Отличия и сходства сауны и русской бани

Сауна или баня, а какая разница?

С давних времен баня является довольно популярной. Практически при любых недомоганиях, а также в профилактических целях врачи рекомендовали посещать парную. На сегодняшний день не меньшей востребованностью стала пользоваться и сауна. Но далеко не все знают, чем отличается баня от сауны.

Люди воспринимают оба вида парных как практически идентичные, но это не так. Для того чтобы понять суть русской бани и сауны и выявить их принципиальные отличия, необходимо знать, как они воздействуют на человека. Следует обратить внимание на несколько главных моментов.

Один из них – температура. В сауне, как правило, воздух прогревается выше 100 градусов. В бане температура значительно ниже – около 60. Иногда она может составлять 70-90, но не превышает отметки в 100 градусов. Но значительно более важным показателем является влажность воздуха.

Влажность – главный параметр

В сауне воздух очень сухой, его влажность едва достигает 20%. Благодаря такой сухости, а, следовательно, маленькой теплоемкости можно нагревать воздух в помещении до 100 градусов и выше. Детям и людям с ослабленным здоровьем при посещении сауны следует быть осторожными, потому что излишне сухой воздух негативно воздействует на дыхательные пути, провоцирует сухость слизистых оболочек и кашель. В этой парилке организм получает более мощный и агрессивный стресс, но значение влажности постоянно на протяжении всего сеанса. Нет перемещения воздуха, пар всегда сухой, поэтому организму удается справляться с нагрузкой, выделяя пот.

В бане более влажно. Главная задача любой парной – вывести через кожу все шлаки, которые скопились в организме. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо как можно тщательнее прогреть и размять тело. Такие действия – шок для организма. Считается, что проводить процедуру лучше в условиях, которые наиболее приближены к природным. Средние показатели влажности воздуха составляют 40-70%, иногда немного повыше. В бане температурные значения находятся в районе 50-80 градусов, а показатель влажности обычно держится на отметке в 60 %.

Именно в разной влажности заключается главное отличие бани от сауны:

  • такие условия намного привычнее для человеческого организма;
  • воздух с повышенной влажностью наделен огромной теплопроводностью, прогревание получается наиболее глубоким;
  • специальный веничек повышает лечебные свойства парной благодаря специфическому массажному действию.

Условия в бане не вызывают спазмов и ускоренного биения сердца. Это особенно важно для тех людей, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы. Здесь им не придется опасаться за свое здоровье, чего не скажешь о пребывании в сауне.

Главная особенность бани – пар

В русской бане пар легкий, но далеко не каждому удается добавить его правильно. Чтобы получить пар, нужно вылить воду на камни. Если они очень горячие, то вода диссоциирует глубоко. Частицы пара будут мелкими, следовательно, горячими и сухими. Такой пар дает ощущение горячего, но не обжигающего воздуха. В начале сеанса температура камней обычно низкая, поэтому их разогревают в замкнутом пространстве печи. Дверь открывается исключительно для добавления воды.

Стены печи должны обладать минимальной отдачей тепла. В идеале нагреваться должны только камни. Для удобства печь топят в предбаннике, поэтому нет необходимости помещать в парной всю конструкцию печи, достаточно одной двери.

Если допустить ошибку и создать сырой пар, который отличается особой густотой, то находиться в помещении станет просто невозможно, человек начнет задыхаться. Максимально возможная разница между температурными значениями камней и воздуха, а также диссоциированный пар – вот основные преимущества хорошей русской бани. Если пар будет жечь, то веник высохнет, и удовольствие будет испорчено.

Опытные банщики считают, что каждая парилка имеет свой характер, и к нему нужно приноровиться. На то, будет ли пар качественным, влияют очень многие факторы, включая погоду на улице. Настоящая русская баня способна подарить истинное удовольствие и ощущение полного расслабления.
Вернуться к содержанию

Камни, бассейн и веники – атрибуты необходимые или рекомендованные?

Камни сауны располагаются на открытом пространстве, они выделяют свое тепло в воздух. Русская баня отличается тем, что в ней камни находятся в печи, дверь которой всегда закрыта. Так камни хранят тепло значительно дольше, а температурные значения в бане находятся на одной отметке на протяжении долгого времени. Если есть желание, можно открыть дверцу и обрызгать камни жидкостью, чтобы подбавить парку.

В банях бассейн обычно не сооружается. Как известно, они издавна строились на берегах рек и водоемов. Особую пользу и наслаждение можно получить от купания в ледяной воде после распаривания в бане. Для сауны же бассейн обязателен. Быстрота смены холодной воды и горячего пара имеет целебные свойства для человеческого организма. В некоторых саунах установлены столы для массажа. Процедура помогает добиться полного расслабления.

Веник – это основной и необходимый атрибут русской бани. Чаще всего их делают из березы или дуба, но есть поклонники и других сортов дерева, также широко применяемых. Перед тем как использовать веник, его необходимо замочить на некоторое время в горячей воде. Считается, что удары и похлестывания им лучше любого массажа усиливают кровообращение, потоотделение и раскрывают поры. Листья тоже имеют полезное воздействие на организм человека.

Знаменитый берёзовый веник

Тем, кто решил попариться с помощью веничка, нужно знать, что сила удара не влияет на увеличение полезного эффекта, поэтому можно ограничиться легкими похлопываниями. Очень важен аромат дерева, поглубже вдыхайте чудодейственный природный запах. Он благотворно влияет на все внутренние процессы организма, дает заряд бодрости и положительных эмоций.

Нет необходимости использовать веник в сауне, здесь он не принесет пользы. Из-за низкой влажности его листья высохнут и осыпятся. Большие поклонники веника могут использовать его в предбаннике, но должного эффекта добиться не удастся.
Вернуться к содержанию

Особенности вентиляции

Не меньшего внимания заслуживает и вопрос о тонкостях циркуляции воздуха. Сауна будет иметь оптимальную вентиляцию тогда, когда напор воздуха снаружи и внутри парилки будет одинаков. Русская баня отличается наличием избыточного давления.

Без этого фактора невозможно получить сухой нагретый пар. Под повышенным напором пар проходит в парную из печки, пробиваясь сквозь небольшое отверстие. Некоторое количество пара возвращается обратно, тем самым повышая напор, и, соответственно, диссоциацию.

Горячий пар устремляется к потолку, а снизу остается прохлада. Дальнейшее зависит от конструктивных особенностей парной. Те, кто только начал ходить в баню, обычно парятся на нижних полках – там не так жарко, как вверху.
Вернуться к содержанию

Воздействие на организм

Парные благотворно влияют на тело человека. Они являются механизмом, запускающим процессы оздоровления и омоложения. В первую очередь реагирует кожа. Поры расширяются, сосуды наполняются кровью.

Сухой и горячий воздух сауны

Сухой и горячий пар в отличие от влажного убивает болезнетворные микроорганизмы, которые живут на коже. При больших температурах смывается кожное сало, закупоривающее поры. Не забывайте после сауны принимать душ, так как кожный покров имеет свойство приблизительно через четыре минуты после выхода из парилки впитывать все, что на нем находится. Если вы долго находитесь в помещении с очень горяим воздухом, есть риск нарушения обмена веществ, следовательно, злоупотреблять не нужно.

Благодаря очень высоким температурным значениям в сауне снижается активность головного мозга, начинается релаксация. Вы получаете:

  • мышечное расслабление;
  • ощущение легкости, покоя;
  • улучшение общего состояния организма.

Такая парилка показана людям с нервными и психическими расстройствами, подверженным стрессам и радикулиту. Русская баня благодаря влажному воздуху более активно влияет на дыхательные пути, бронхи и легкие. Чтобы решить, какой вид парной подходит именно вам, необходимо прислушаться к своему организму, знать его слабые стороны и сопоставить их с отличиями существующих парных. Русская баня больше подходит творческим и любознательным людям, которые во всем ищут гармонию и не отличаются ленью. Им доставит истинное удовольствие работать над созданием совершенного пара. Так они смогут отдохнуть не только телом, но и душой.

Парилка со стабильно горячим паром больше подходит людям, у которых вся жизнь расписана по минутам и времени категорически не хватает. Им достаточно обычного прогревания организма. Оно тоже несет для тела неоценимую пользу.

Русская баня

В настоящее время популярность Русской бани очень велика. Кругом мы встречаем вывески и рекламу «Русские бани на дровах». В интернете появляется много сайтов с советами как построить Русскую баню и как в ней парится. Массово предлагается изобилие печей для такой бани. Большое количество строительных бригад обещают построить нам настоящую Русскую баню. А в умах любителей бани четко засела догма, что в Русской бане температура всегда около +100С или выше, причем чем она выше, тем лучше баня. В парной нужно как можно сильнее хлестаться веником и стойко терпеть невменяемо высокую температуру. Я и сам раньше придерживался такого же мнения, но вовремя переделал свою баню. О том, как это было я рассказал в своей авторской статье » Переделка бани под ключ в баню по уму »

Грустно видеть все это вокруг и осознавать, что большинство любителей бани даже близко не имеют понятия, что же такое настоящая Русская баня. В умах наших сограждан глубоко засело чудовищно извращенное и абсолютно неверное представление о Русской бане! А в многочисленных банных заведениях под вывеской «Настоящая Русская баня» в большинстве случаев скрывается далеко не полезная для здоровья баня, которая, приняв уродливые формы, переродилась из Русской бани в нечто непонятное и, уж точно, не имеющее отношение к настоящей Русской бане. Поэтому я начал тестировать коммерческие бани, в рекламе которых указывается, что это настоящие Русские бани. Результаты тестирования в разделе » Тестирование бань «

Многочисленные сайты в интернете, посвященные якобы Русской бане, по сути своей, являются копией других таких же безграмотных интернет ресурсов про бани. Их авторы, со страниц своих творений, дают нам советы, прикрываясь термином Русская баня, хотя абсолютно не понимают, что это и не имеют никаких знаний в этом вопросе. На страницах подобных сайтов «специалисты» учат строить нас якобы «Настоящую Русскую баню», в которой сами никогда не бывали, а все свои познания о ней черпают копируя такую же бессмысленную информацию со страниц других таких же сомнительных сайтов.

Большое количество строительных бригад повсеместно на скорую руку строят типовые бани «как у соседа» гордо называя их «Русской баней». Но не владея технологией строительства настоящей Русской бани, не владея знаниями что это такое и как это делать, лепят не всегда качественные деревянные коробки по тем же принципам, как строят сараи, гаражи, дачные домики. Выглядят такие бани красиво, но функционально абсолютно бестолковые. Не строители, не новые хозяева этих бань, даже не представляют, что их новая баня к Русской бане никакого отношения не имеет. А печи для бань, которые массово продаются и устанавливаются в такие строения, абсолютно не подходят для создания неповторимых режимов Русской бани. Они просто не способны нагреть камни для получения того самого легкого пара, за который и ценят настоящую Русскую баню.

Но к счастью, настоящие Русские бани еще окончательно не забыты, будучи вытесненными массовыми типовыми извращенными якобы «Русскими банями». Есть и в интернете ряд немногочисленных ресурсов, которые рассказывают о настоящих правильных банях, учат их строить, дают советы по подбору печей. Есть и специалисты по строительству и эксплуатации Русских бань, но их, к сожалению, крайне мало. Некоторые немногочисленные производители печей для бани начали выпускать печи, которые подходят для Русских бань.

Так что же такое настоящая Русская баня ? Многим читателям это покажется как минимум странно, но температура в парной такой бани лежит в диапазоне +45- +60С. Влажность 50- 70%. Именно при таких температурах и влажностях происходит глубокий прогрев всего организма. Парная в Русской бани должна быть просторной, с высокими потолками (не менее 2,4- 2,6м). Стены парной оббиваются не тонкой вагонкой, а массивной деревянной доской. Брусовые или бревенчатые стены Русской бани вовсе не нуждаются в дополнительном утеплении или какой- либо обивке. ПолкИ (пОлоки) в такой бане делают из массивной, толстой доски. Так как в Русской бане не сидят, а лежат, то правильные пол ки делаются максимально широкими и обычно в один ярус. В парной обязательно есть окно, через которое осуществляется вентиляция Полы в Русской бане не должны гнить, поэтому их необходимо делать правильно. Об этом моя статья » Правильные полы в Русской бане «.

Основным атрибутом правильной Русской бани является печь. Печь для такой бани должна быть не простая (массовая), а предназначенная именно для Русской бани. Только такие печи способны выдавать невидимый глазу, мягкий и бархатный легкий пар. Чтобы получить такой пар необходимо нагреть камни до температуры выше +350С. Нагреть камни до такой температуры способна печь для бани только с закрытой каменкой. То есть каменная закладка лежит в изолированном от атмосферы парной пространстве. Классикой для Русских бань является массивная кирпичная печь каменка с прямым нагревом камней. Это когда между пламенем и камнями нет никаких перегородок, и оно облизывает камни со всех сторон, нагревая их до малинового свечения.

Есть и металлические печи с закрытой каменкой, которые способны нагреть камни до температур образования легкого пара. Такие печи обычно обкладываются кирпичом или камнем. Это нужно, чтобы изолировать раскаленные стенки печи от атмосферы парной. Если этого не сделать, то в парной неминуемо будет подниматься температура и испортит весь микроклимат Русской бани. Такие печи сложно купить в магазинах. Они не интересны продавцам, так как настоящие Русские бани практически не строятся. Производителям гораздо проще наклеить ярлык на печь для бани со словами «Для Русской бани» и быстро продать ее, хотя для правильной Русской бани она не подходит. Купить правильную печь для Русской бани можно напрямую у производителей или их представителей. Чтобы разобраться какую именно печь для правильной бани следует покупать, рекомендую прочитать мою статью про печи для Русской бани . А как ее топить можно прочитать в статье » Как правильно топить металлическую банную печь » .

Чтобы купить банную печь, предназначенную для Русской бани, нужно отличать их от массовых печей, которые продаются повсеместно и рекламируются продавцами и производителями как печи для якобы «Русских бань». Неправильные печи каменки -это металлические печи с открытой каменкой (камни накладываются сверху и не закрыты не чем). Камни в таких печах нагреваются до температуры +200- +250С и такой температуры не достаточно для мгновенного превращения воды в легкий пар. Пар в парных с такими печами сырой и тяжелый. В таких парных чаще некомфортно находится- душно, может болеть голова, быстрая утомляемость, нагрузка и даже ожог слизистых оболочек носоглотки. Такие печи быстро перегревают парную, доводя температуру в ней до +90- +120С. А это уже совсем не полезно для нашего организма. Эти банные печи не способны стабильно удерживать температуру в парной +45- +60С, как в Русской бане. Высокая температура неправильных бань не прогревает наше тело глубоко, «до костей», а осуществляет лишь поверхностный нагрев кожи.

Вот такую грустную картину я нарисовал. Любители бань массово посещают неправильные, порой вредные для здоровья бани. Растут как грибы типовые частные постройки, которые напрасно называют Русскими банями, и в которых ставятся массовые печи для бань, которые, несмотря на заверения продавцов и производителей, не способны создать режим Русской бани. Но многие любители бань начинают понимать, что те банные режимы, в которых им приходится париться не совсем комфортны и полезны. Многие вспоминают ту самую баню в деревне, которую помнят с детства. Ищут те же ощущения в современных банях и не находят их. Именно для таких любителей бани я и написал статью о Русской бане . В ней я попытался рассказать, что же такое настоящая Русская баня, чем она отличается от современных массовых якобы «Русских бань», о ее микроклимате, тех незабываемых и приятных ощущениях, которые она нам дарит. Статья рассчитана на любознательного и неподготовленного читателя, который ищет ответы на вопросы о Русской бане. Так же статья будет полезна и для тех, кто планирует самостоятельно построить Русскую баню.

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Почему появляется грибок в бане, и как его устранить: список способов

Плесень в банях – часто возникающая проблема. Причины ее появления кроются в благоприятных условиях для развития. Плесневый грибок любит влагу, тепло и темноту, и баня отлично подходит по всем трем «требованиям».

Главная проблема кроется в последствиях, к которым может привести развитие грибка. Не надо забывать, что грибок — живой организм и питается он именно древесиной, из которой часто делается баня. Результатом метаболизма плесени являются вещества, отрицательно влияющие на дыхательную и кровеносную систему человека.

Причины появления плесени в бане

Прежде чем устранять проблему, нужно понять, почему она возникает. Рассмотрим причины, которые могут привести к появлению плесени:

  1. Помещения бани (душевая, парилка), кроме предбанника и комнаты отдыха, обычно не имеют окон, то есть освещение тут только искусственное. Отсутствие солнечного света это одна из причин появления и роста плесени.
  2. Чтобы парилка хорошо удерживала тепло, она должна быть максимально герметичной. Для достижения этой цели при строительстве часто забывают о правильной вентиляции (особенно если баню строят самостоятельно).
  3. Постоянная высокая влажность – одно из главных условий роста и размножения колоний плесенных грибов.
  4. Если баня построена из древесины, и/или для ее внутренней отделки используется дерево, это существенно повышает вероятность появления плесени. Даже если деревянная поверхность покрывалась специальными составами, это не является гарантированной защитой.
  5. Неправильно выполненное утепление постройки, утепление только изнутри. Если теплоизоляция и гидроизоляция были сделаны с ошибками, точка росы может смещаться, вызывая скапливание конденсата внутри.

В дополнение к этому помещения парилок обычно имеют маленький объем. То есть повышенная влажность (при отсутствии вентиляции) тут возникает быстро, и поддерживается долго.

Где именно чаще всего появляется грибок в бане?

Баня обычно состоит из нескольких помещений. Рассмотрим, в каких именно комнатах бани грибок появляется чаще всего:

  1. В парилке, поскольку в ней часто нет окно и вентиляции. Само помещение маленькое, температура в нем высокая, влажность практически 100-процентная.
  2. В предбаннике также обычно сыро и тепло, поскольку именно здесь посетители отдыхают после парилки. Это и есть идеалом для роста и размножения колоний плесенных грибов.
  3. В душевой, вокруг душевого поддона (если есть), особенно если она маленькая, и не имеет окошек.
  4. На стене, в месте, где висят веники (если оставлять влажные веники висеть в не проветриваемом помещении).
  5. В сауне, в отличие от русской бани, плесень возникает гораздо реже, потому что в ней сухой воздух и более высокая температура, которая может достигать 130 градусов.

Грибок вокруг душевого поддона

Места и материалы, которые поражаются чаще всего:

  1. В первую очередь это места, где наиболее влажно: углы комнаты, так как они хуже всего проветриваются. Также часто страдает и потолок: теплый воздух поднимается вверх, и может конденсироваться на внутренней поверхности, собираясь каплями. Если вовремя не удалить налет, он появится и на стене, и на полу.
  2. Максимально комфортно плесень чувствует себя в деревянной бане. Она любит жить на досках и на вагонке. Однако, поражать грибок может абсолютно все строительные материалы (кирпич, бетон и т.д.).

Чем это опасно?

Придя в баню, в которой есть плесень, человек вместо очищения организма получает дозу вредных спор и токсичных выделений.

Вторая проблема – плесенный налет очень вреден для самого строения. Он вызывает гниль на дереве и ускоряет уничтожение его структуры. Быстрее портятся и отделочные материалы, и сама постройка.

Порча древесины из-за плесени

Конечно, это не означает, что за год здание развалится, но внешний вид очень быстро ухудшится.

Как избавиться от грибка в бане?

Чтобы уничтожить плесень и не допустить ее повторного появления на бревнах, одна лишь обработка спецсредствами не поможет. Это может временно удалить налет, однако если микроклимат помещения не изменится — грибок появится снова.

Нужно кардинально изменить условия использования помещений и ухода за ними:

  1. Нельзя допускать, чтобы в помещении была постоянная сырость и влажность.
  2. Нужно максимально увеличить циркуляцию воздуха. Желательно использовать принудительную вентиляцию (приточные установки, вытяжки) — она позволит максимально быстро обновить воздух.
  3. В идеале — нужно обеспечить доступ солнечного света в помещение. Пункт не обязательный, куда важнее обеспечить вентиляцию и предотвращать сырость. Однако если в бане будут хотя бы небольшие окошки (для попадания света) — это будет полезно.

Бороться с грибком нужно сразу, как только вы заметили, что на поверхностях появилась черная или белая плесень.

Особенно внимательно нужно осматривать все внутренние поверхности бани после зимы, поскольку в зимний и весенний период из-за перепада температур конденсат образуется на многих поверхностях постройки. Помните: чем раньше начата борьба, тем легче будет навсегда избавиться от проблемы.

Теперь о том, что делать, если вы заметили плесенный налет в своей бане:

  1. Если в бане сыро, принесите в нее все вентиляторы и обогреватели, чтобы прогреть, просушить и обеспечить максимальную циркуляцию воздушных масс. Если при постройке система вентиляции была продумана (есть хотя бы приточный клапан в стене, через который воздух будет поступать), задача значительно упрощается.
  2. Пока помещение проветривается и просушивается, внимательно изучите все внутренние поверхности. Особенно внимательно осматривайте углы пола и потолка, стыки (между досками), участки вокруг окон и дверей, участки, которые прикрыты мебелью, участки, на которые не попадает солнечный свет.
  3. Если поражение грибком едва заметное, можно сразу обрабатывать поверхность спецсредствами. Если очаги большие, и налет осязаем, его нужно счищать с помощью шпателя и щетки по металлу. Если же плесень въелась в отделочные материалы, лучше всего их демонтировать: даже после обработки споры могут остаться внутри.
  4. Теперь выбираем средство (из приведенного ниже списка) и наносим его на зачищенные участки. Обрабатывать нужно не только пораженную зону — захватывайте как минимум по 30-50 сантиметров вокруг нее.
  5. Даем средству сработать (сколько времени надо — зависит от того, чем именно вы делали обработку).
  6. Затем счищаем еще раз налет с помощью металлической щетки, хорошо вымываем участки и еще раз просушиваем все помещение.

При сильном поражении действия из пунктов 4 и 5 нужно провести повторно.

Устранение и профилактика плесени в деревянной бане (видео)

Чем обработать плесень в бане: список средств

Вывести грибок – задача хоть и трудоемкая, но выполнимая. В этом могут помочь как народные, так и современные методы.

Эффективными препаратами для уничтожения колоний плесенных грибов являются:

Если вы предпочитаете более современные средства, или если площадь поражения очень большая – идите в хозяйственный магазин. Там вы сможете выбрать средство поверхностного или глубокого воздействия, предназначенное специально для удаления плесени.

Список средств, которые можно применять:

  • Сенежа;
  • Вiotol;
  • Dufa (в основе — хлор);
  • Ceresit;
  • Метас-Био;
  • Neomid -Bio;
  • ALFA-Фонгифлюид;
  • Олимп-Стоп.

Можно выбирать и другие спецсредства — выше приведены далеко не все названия.

Устраняем причины появления плесени в бане: профилактика

Борьба с грибком заключается не только в разовом уничтожении очага заражения. Профилактика появления грибка — не менее важный этап.

Грибок в углу на стыках бревен

Для устранения причин появления плесени необходимо:

  1. Обеспечить полноценную вентиляцию в бане. Для этого нужно установить приточный стеновой клапан или оконный клапан в каждой комнате. Он позволит не терять герметичность во время пребывания в бане, при этом можно будет качественно проветривать ее после каждого посещения.
  2. По возможности в парилке стоит сделать хотя бы небольшое окошко. В этом случае не обязательно будет ставить для нее приточный клапан.
  3. Периодически обрабатывать антисептиком, желательно в несколько слоев, места, в которых грибок развивается активнее всего. Если плесень до этого нигде не появлялась, то для профилактики можете обрабатывать углы и стыки.
  4. Регулярно проветривать баню. После каждого посещения все комнаты, включая парилку, должны быть провентилированы и высушены досуха. Оставляйте открытыми настежь двери и окна, если есть — включайте вытяжные и приточные устройства.
  5. Внешнее утепление стен и гидроизоляция также помогут в борьбе со злостным вредителем. Делать это можно как на этапе строительства, так и если здание уже построено.

Выполняя все правила содержания и ухода за баней, можно будет предотвратить появление плесени.

Необходимость шиберной задвижки для вентиляции

Система вентиляции – одна из инженерных систем, которую в обязательном порядке устраивают при строительстве дома. Для ее эффективной работы применяется множество приспособлений. Одним из них является шибер (дроссельный клапан).

Что такое шибер в вентиляции

Шибер (Schieber) в переводе с немецкого языка означает «задвижка, заслонка, клапан», что собственно и говорит о том, как его применяют. Приспособление устанавливают в вентиляционных системах для улучшения их работы путем регулировки воздушных потоков. Оно имеет еще одно название – дроссель-клапан (Drossel), которое так же отражает суть его применения. В переводе с немецкого означает «сужающее устройство».

Тот, кто видел в селе настоящую «русскую» печь, может себе представить чугунную заслонку, применяемую для регулировки и улучшения тяги в дымоходной трубе. При растапливании печи заслонку выдвигают (открывают), когда жар в печи достигает требуемых параметров – ее задвигают (не полностью), чтобы тепло не уходило наружу. Так, и шибер выполняет функцию регулятора тяги.

Естественно, что современные заслонки и для дымоходов, и для вентиляционной системы имеют разные конфигурации и изготовляют их не только из чугуна. В зависимости от того, где будет устанавливаться заслонка, они делятся:

  • по форме: круглые, прямоугольные;
  • по конструктивному исполнению: выдвижные, поворотные;
  • по способу установки: в раструб без дополнительной фиксации, с помощью фланцев;
  • по типу управления: ручное, электрическое, гидравлическое;
  • по материалу изготовления: сталь нержавеющая, хромированная, легированная.

Итак, шибер для вентиляции представляет собой металлическую задвижку толщиной 1 мм, которая движется по направляющим, регулируя поток воздушных масс.

Шибер для вентиляции: разновидности

Различаем по форме

Как было сказано выше, заслонки делят по форме установленного в данном помещении воздуховода. В основном они имеют округлую форму, но достаточно часто применяются вентиляционные шахты квадратного или прямоугольного сечения. И хотя пропускная способность труб с круглым сечением больше, иногда применение прямоугольных форм вынужденная мера. Это практикуется, если:

  • нужно спрятать воздухопровод за стеной или потолком с минимальным использованием свободного пространства помещения. Очень часто такие воздуховоды монтируют в частных домах при устройстве приточно-вытяжной вентиляции принудительного типа на этапе строительства;
  • происходит монтаж принудительной вентиляции с использованием электронагревателей, имеющих соответствующую форму.

Способы монтажа шибера

Вариант #1

В зависимости от формы заслонки происходит и ее установка. Так, шибер круглой формы можно вставлять непосредственно в торец трубы, так называемый, раструб. При такой установке не требуется дополнительная фиксация. Однако, герметизация стыковочного шва обязательна.

Герметик подбирается в зависимости от того, какой температуры будут в этом месте воздуховода протекать воздушные потоки. Отлично зарекомендовали себя материалы, используемые для таких целей: герметизирующая бутил-каучуковая лента, выдерживающая температуры до 100°C и термоусадочные манжеты, имеющие термоплавкий клеевой слой (выдерживают температуру до 80°C).

Вариант #2

Еще один способ монтажа – с помощью фланцевого соединения. Оно, в основном, применяется для крепления заслонки на воздуховоде прямоугольной формы. Такое соединение на воздуховодах предусмотрено СНиПом 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». При монтаже обязательны следующие моменты:

  • фланцевый крепеж должен выдерживать температурный режим воздухопровода;
  • материал, из которого изготовлен крепеж, должен «противостоять» агрессивной среде;
  • закрепление фланцев выполняется не менее, чем четырьмя болтами;
  • все они должны находиться по одну сторону от фланца;
  • если соединение расположено в горизонтальной плоскости, то головки болтов – сверху;
  • шиберы должны плавно, без приложения силы открываться/закрываться, одновременно не быть «разболтанными» и надежно фиксироваться в любом положении;
  • ручку для перемещения заслонки располагают параллельно полотну;
  • обязательна герметизация фланцевого соединения с применением пористого поролона или термоусадочной битумно-полимерной мастики;
  • расположение приспособления – точно в горизонтальном положении.

Важно! Несмотря на то, что выдвижной шибер – достаточно простое по конструктивному исполнению устройство, рекомендуется не изготавливать его самостоятельно. Возможна установка готового изделия своими руками с соблюдением всех правил.

Конструктивное исполнение шиберов

Выдвижные и поворотные конструкции шиберов выпускают для использования в составе разных вентиляционных систем, исходя из различных факторов (температуры воздушного потока, формы воздуховода, на который устанавливается заслонка).

Прямой шибер – вентиляция, в которой он применяется – принудительная. Изготовлены такие устройства из стали, устанавливаются – перпендикулярно движению воздушных масс в воздуховодах, что позволяет регулировать объемы их прохождения.

Еще одна важная деталь в конструкции шиберной задвижки – идеально гладкая поверхность. Она способствует: хорошей тяге, устойчивости к резким изменениям температуры воздушного потока и окружающей среды, легкой очистке от грязи.

Важно! Конструкция шибера, какой бы конфигурации она не была, должна отвечать требованиям пожарной безопасности. Это достигается специфическим исполнением самой пластины – она либо перфорированная, либо имеет несколько распилов (отверстий). Такая конструкция не позволит, даже нечаянно, полностью перекрыть движение воздуха.

Кроме прямого горизонтального шибера выпускаются поворотные, именно их называют дроссельной заслонкой. Представляют они собой пластину, закрепленную на оси. При вращении оси, поворачивается и пластина. Корпус – из металла, заслонка – съемная. Такую конструкцию можно сделать и своими руками, но устанавливают ее на вентиляцию редко из-за частой поломки пластины и постоянной ее замены. Поворотная ручка фиксируется болтом и гайкой-барашком. Каждый ее поворот открывает заслонку на 10°.

Где устанавливают шиберы

Шибер на вентиляцию устанавливают в конце воздуховода перед вентилятором. При их совместном монтаже, устройство приобретает назначение пусковой заслонки. Оно не дает возможности работающему мотору вентилятора перегреваться.

Чтобы вентилятор раньше времени не вышел из строя, при его включении заслонка должна быть закрыта. После набора оборотов – ее открывают.

Оцинкованная сталь считается лучшей для воздуховодов, потому и устанавливаемые дроссель-клапаны желательно приобретать из того же материала. От этого напрямую зависит сопротивление и давление в воздуховоде. Самое малое сопротивление создается при открытой заслонке, максимальное – при закрытой.

Шибер помогает выравнивать сопротивления воздушных масс и регулировать их поток между основной частью воздуховода и его ответвлениями. Если необходимо отрегулировать такой процесс, устройство устанавливают в местах ответвлений.

Надо ли закрывать вентиляцию погреба зимой

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

  • насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
  • сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

  • На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
  • Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
  • Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
  • При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о