Как сделать изнутри гидроизоляцию подвала



Содержание страницы

От дождевой и грунтовой воды спасет гидроизоляция гаража: чем обработать стены изнутри и снаружи

Гидроизоляция гаражных стен, пола, подвального помещения, смотровой ямы — важный этап, без которого большая часть работ будет совершена насмарку.

Влага становится причиной появления грибка, плесени, конденсата на стенах, а то и вовсе луж на полу в весеннюю пору.

В таком помещении ни урожай сохранить, ни автомобиль не удастся. Хозяину нужно задуматься о том, что делать если затекает вода в гараж, чем обработать стены от сырости.

Гидроизоляция гаража: что это и как правильно производить ее на момент постройки

Гидроизоляцией называют защиту помещения от попадания грунтовых вод, осадков и химических жидкостей внутрь. Она может быть внешней и внутренней. Гидроизолирующими материалами покрываются полы, вертикальные поверхности, крыши.

Как сделать гидроизоляцию в гараже?

Гидроизоляционные работы должны совершаться с начала строительства гаража. Ошибки, допущенные при гидроизоляции фундамента, потом очень сложно исправить. В качестве материалов большая часть людей выбирает рубероид и битумные сплавы. Конечно, срок службы у них не превышает 10 лет, но зато и больших денежных затрат не требует. Можно приобрести составы с полимерами, которые прослужат в 2, а то и в 3 раза дольше.

Для начала стоит позаботиться о защите фундамента. На песчано-гравийной подсыпке по периметру помещения, там, где будут стоять фундаментные блоки, раскатываются рулонные материалы. После того, как залит или установлен фундамент, полимерно-битумными мастиками обрабатываются поверхности и с наружной и с внешней стороны.

Эти же составы подходят и для защиты пола. Для дополнительной внешней защиты может быть использован глиняный замок. Поэтому котлован превышает по площади размеры гаражного помещения.

Если подвал в гараже не был предусмотрен, то выполнить можно горизонтальную гидроизоляцию гаража своими руками. Пол из бетона покрывается рубероидом или слоем битумно-полимерной мастики, затем на весу устанавливается арматура (используются подпорки), металлическая конструкция вновь заливается жидким бетоном.

Смотрите видео о том, как выглядит гидроизоляция гаража своими руками:

Как проверить уровень грунтовых вод?

Когда нет представления, на каком уровне залегают грунтовые воды в месте строительства, то не имеет смысл его начинать, так это будет сродни возведению «замка на песке». Для начала нужно осмотреться на местности, нет ли рядом колодцев. Уровень воды в них укажет, на какой глубине находятся подземные воды. Но отсутствие колодцев — не повод для паники.

Следующий шаг: исследование растительности на поверхности земли. Мох, камыши, верба и другие растения, растущие преимущественно в болотистых низменностях, сообщают, что грунтовые воды расположены близко к земной поверхности. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, остаётся ещё один и, пожалуй, самый верный способ проверки: бурение скважины.

Если все подтвердилось, то Вам нужно хорошо подумать, перед тем как строить гараж при близкой воде. Ведь потребуется много усилий для сооружения качественной гидроизоляции.

Глиняный замок

Глиняный замок — это слой глины, которым покрывают дно и стены котлована для того, чтобы влага не нарушала целостность стен, пола и вода в гараж снаружи не попадала. Это необходимая мера, если в чертеже предусмотрена смотровая яма и подвал. Котлован, в который будут установлены фундаментные блоки, должен предусматривать свободное пространство между фундаментом и грунтом, в котором послойно будет уложена глина.

Глину распределяют по полу, формируя слой примерно в 100 мм., на него укладывается гравий, затем песчаная подушка. На ней будет установлен фундамент.

Но перед этим необходимо сделать стены котлована водонепроницаемыми.

Для этого из влажной глины делаются шары — «яблоки», которые сплющиваются с 2-х сторон и разравниваются по стенам ямы. Толщина глиняного слоя — от 5 до 10 см.

Какую глину лучше использовать для глиняного замка? У неё должен быть достаточно высокий процент жирности — не менее 15%.

Проверить, подходит природный материал для замка или нет, очень просто: в глину нужно добавить немного воды и размять ее, превращая в податливый комок.

Если образуются трещинки, то глина слишком сухая. Гладкая поверхность указывает, что глину можно использовать для защиты от воды. Для повышения пластичности материала строители добавляют в него 20% известь.

Ещё лучше, когда глина будет заготовлена с осени и пролежит под снегом в течение зимних месяцев. За это время частицы воды смогут проникнуть в глину на молекулярном уровне, превращая ее в пластичную, податливую массу.

Гидроизоляция фундаментных блоков и смотровой ямы

Как варианты, рассматриваются составы, которые в расплавленном состоянии можно нанести на поверхность фундамента или рулонные материалы. Их же можно использовать для гидроизоляции потолка в гараже и пола.

Битум в разогретом состоянии наносят на стены валиком, обращая особое внимание на стыки. Щели можно замазать битумной мастикой, в которую нужно добавить немного бензина. Проблема состоит в том, что при нанесении на стены битумный материал плохо сцепляется с рабочей поверхностью. Поэтому фундаментные блоки для начала обрабатывают составом, выполняющим роль грунтовки.

Он называется — праймер и состоит из бензина и битума. На такой раствор слой чистого битума осядет крепко.

Другой вариант, при котором используются рулоны рубероида, не менее эффективен. Вертикальные поверхности предварительно нужно очистить от грязи и пыли, нанести праймер, смазать расплавленным битумом, а затем приложить рубероид к горячей массе — битум выступает в роли клея.

Необходимо учитывать, что при укладке таких материалов образуются стыки, поэтому куски рубероида укладываются друг на друга внахлест. Ширина нахлеста — не менее 10 см.

Когда на фундаментных блоках будет установлена водонепроницаемая защита, можно приступать к кирпичной кладке стен.

Неприятно, когда при нарушении технологии или при ошибках при строительстве не были учтены какие-то моменты, и в смотровой яме появляется влага.

Какие материалы можно использовать для защиты стен и пола в этом случае?

  • полимерные мембраны;
  • проникающие составы;
  • рулонные материалы;
  • жидкую резину.

Срок действия полимерных мембран не ограничен, но они дорогие по стоимости. Места стыков между ними приходится скреплять горячим воздухом. Проникающие составы выпускаются в виде порошков. Они разбавляются небольшим количеством воды. Когда состав станет однородным, его наносят на рабочую поверхность.

Рулонные материалы укладываются в несколько слоёв внахлест друг на друга. Места стыков заклеиваются расплавленным битумом. Жидкая резина при укладке создаёт слой, равнозначный 4 слоям рубероида. Это очень эффективный способ защиты.

Защита стен и пола в подвале изнутри

При гидроизоляции гаража изнутри от грунтовых вод применяются два типа защиты:

  • инъекционная (проникающая);
  • обмазочная.

Для гидроизоляции пола используются гидрофобные материалы (рубероид, мастика и др.), на которые потом заливается бетонная стяжка. Если перед работами были замечены щели в полу, то стяжка выполняется после того, как установлена арматура. Она не позволит материалам деформироваться. В месте стыков и пола можно установить бетонитовый шнур — он разбухнет и не даст влаге проникнуть в помещение.

Течет стена в гараже, что делать?

Если Вас интересует, как сделать гидроизоляцию стены в гараже, то здесь дела обстоят немного сложнее.

Наиболее эффективный способ гидроизоляции — использование проникающих материалов.

Но для этого понадобится специальное оборудование для закачивания состава в заранее проделанные отверстия в стене. Способ достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для защиты стен подвала в гараже чаще используются обмазочные материалы.

Такие составы содержат полимеры, которые при застывании образуют прочный влагонепроницаемый слой. Но перед этим:

  • стены нужно тщательно очистить от пыли, грязи;
  • подсушить рабочие поверхности;
  • если стены выполнены из блоков, расшить стены на 5-10 мм. и заполнить образовавшиеся щели обмазочным материалом;
  • нанести состав сплошным слоем на стены.

Пользуются спросом составы «Пенетрон», «Гидрохит», «Максил» и др.

Что делать, если в гараж попала вода?

Дождевая вода в гараже или грунтовая — ещё не повод для паники. Правильно установленная дренажная система позволит воде уходить, так и не попав в помещение. Существует 2 системы дренажа:

Суть первой заключается в том, что нужно вырыть глубокую траншею шириной 40 см. по внешнему периметру гаража. Дно траншеи должно быть ниже уровня пола примерно на 40 см. Через каждые 2 метра бурятся скважины до глубины залегания материнского песка. В них устанавливаются полимерные трубы, предварительно обернутые в геотекстиль.

Выходные отверстия труб должны быть защищены мелкой сварной решеткой во избежание попадания твёрдых материалов внутрь. На дно траншеи укладывается геотекстиль, затем насыпается щебенка и ее слой нужно обернуть краями геотекстиля. Траншея засыпается гравием.

Внутренняя система дренажа отличается тем, что работы происходят внутри помещения. Чтобы вырыть траншею, потребуется вскрыть пол. Траншея получается небольшой глубины — 40-50 см. Трубы диаметром 20-110 мм. укладываются горизонтально. На каждой из них должны быть отверстия по 4-5 мм. по всей трубе.

На каждый метр соблюдается 3 мм. уклона. Трубы укладываются на слой щебня. Они должны быть направлены к сливному колодцу, который можно купить в готовом виде или сделать самому.

Сверху трубы снова засыпаются щебнем, заворачиваются в геотекстиль и засыпаются песком. Сливной колодец оборудуется насосом, который срабатывает, когда вода в нем достигает критической метки.

Стены ямы можно обработать жидкой резиной. При процессе распыления она образует прочный водонепроницаемый слой толщиной 1-3 мм. После первого распыления действия можно повторить. Такой защите не страшны ни температурные перепады, ни вода. Служит она до 50 лет.

Течет гараж: что делать? Надо правильно покрыть кришу. Если хотите узнать подробнее, смотрите ниже видео:

Какой способ гидроизоляции выбрать, решать хозяину гаража. Если на этапе строительства были предусмотрены все детали и мелочи, то повторные работы по гидроизоляции понадобятся только через несколько лет. Если гараж протекает уже через несколько месяцев, то это говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки.

ГЛАВНАЯ

Как построить сухой подвал (часть 1).

Строить или не строить подвал при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.

Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда подвал используют как гараж.

В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого уровня грунтовых вод . Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.

Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:

  1. глубиной залегания грунтовых вод;
  2. тёплым или холодным будет подвал.

Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.

Итак, в-первую очередь производим разметку и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.

Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.

Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.

Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.

После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.

На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.

Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.

Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.

Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.

После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.

Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.

После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:

Гидроизоляция фундамента — материалы, технологии, советы.

Гидроизоляция фундамента в современном малоэтажном строительстве является практически неотъемлемой частью процесса возведения нулевого цикла. Связано это с наличием влаги в грунте на преобладающем большинстве территорий нашей страны. Сама по себе вода бетону не особенно страшна, даже наоборот, в слегка увлажнённом состоянии бетон продолжает набирать свою прочность на протяжении многих лет. Однако есть три больших «НО».

Во-первых, бетон обладает таким свойством, как капиллярность. Это подъём воды вверх по мельчайшим порам находящимся внутри материала. Наиболее простой пример этого явления — смачивание кусочка сахара, чуть опущенного в стакан с чаем. В строительстве капиллярный подъём воды приводит (если конечно не делать гидроизоляцию) к проникновению влаги сначала от наружных слоёв бетона к внутренним, а затем и от фундамента к стенам, которые на нём стоят. А сырые стены — это увеличение теплопотерь, появление грибков и плесени, порча внутренних отделочных материалов.

Во-вторых, современный фундамент — это всё-таки не бетон. Это железобетон, т.е. в нём присутствует арматура, которая при контакте с влагой начинает корродировать. При этом железо в арматуре превращается в гидроксид железа (в ржавчину), увеличиваясь в своём объёме почти в 3 раза. Это приводит к образованию сильнейшего внутреннего давления, которое при достижении определённого предела, также разрушает бетон изнутри.

В-третьих, мы живём не в тропиках, и минусовые температуры для нашего климата в зимний период — это норма. Как всем известно, вода при замерзании превращается в лёд, увеличиваясь в своём объёме. И если эта вода находится в толще бетона, образующиеся ледяные кристаллы, начинают разрушать фундамент изнутри.

Помимо вышесказанного существует ещё одна опасность. Нередки случаи, когда на участке грунтовые воды имеют в своём составе химические элементы (соли, сульфаты, кислоты…), оказывающие на бетон агрессивное воздействие. При этом происходит так называемая «коррозия бетона», приводящая к его постепенному разрушению.

Качественная гидроизоляция фундамента позволяет предотвратить все эти негативные процессы. А о том, как её можно выполнить, и будет говориться в этой статье.

По большому счёту защитить фундамент от влаги можно пойдя двумя путями:

1) использовать при заливке так называемый мостовой бетон с высоким коэффициентом водонепроницаемости (о различных марках бетона и их характеристиках будет говорится в отдельной статье);

2) покрыть фундамент слоем какого-либо гидроизоляционного материала.

Рядовые застройщики чаще всего сейчас идут по второму пути. С чем это связано? На первый взгляд, казалось бы, что может быть проще — заказал на заводе водостойкий бетон, залил его и всё, сиди радуйся. Но в реальности не всё так легко, потому что:

  • увеличение цены бетонной смеси при повышении коэффициента водонепроницаемости может достигать 30% и более;
  • не всякий завод (особенно небольшой) может произвести марку бетона с требуемым коэффициентом водонепроницаемости, а попытки изготовить такой бетон самостоятельно, могут привести к непредсказуемым последствиям;
  • ну и самое главное — существуют проблемы с доставкой и укладкой такого бетона (он обладает очень низкой подвижностью и довольно быстро схватывается, что в большинстве случаев ограничивает возможности его использования).

Применение же гидроизоляционного покрытия доступно всем и при определённых навыках можно выполнить даже своими руками.

Материалы для гидроизоляции фундамента.

Все материалы применяемые для защиты фундаментов от влаги можно разделить на следующие группы:

  • обмазочная;
  • напыляемая;
  • рулонная;
  • проникающая;
  • штукатурная;
  • экранная гидроизоляция.

Остановимся по-подробнее на каждой из них.

I) Обмазочная гидроизоляция представляет из себя материал на основе битума, который наносится на поверхность (часто в 2-3 слоя) при помощи кисти, валика или шпателя. Такие покрытия обычно называют битумными мастиками. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести уже в готовом состоянии разлитыми в вёдра.

Рецепт самодельной битумной мастики: купить брикет битума, расколоть его на мелкие куски (чем мельче, тем быстрее расплавится), засыпать в металлическую ёмкость и поставить на огонь до полного расплавления. Затем снять ведро с огня и добавить в него отработанного масла, а лучше солярки (20-30% от объёма мастики), всё тщательно перемешать деревянной палкой. Как это делается, показано на следующем видео:

Готовая битумная мастика продаётся в вёдрах. Перед применением, для более удобного нанесения, её обычно перемешивают с добавлением какого-либо растворителя, например, сольвента, уайт-спирита и др. Об этом всегда сообщается в инструкции на этикетке. Существует несколько производителей таких мастик с различными ценами и различными характеристиками готового покрытия. Главное при их покупке не ошибиться и не взять материал, например, для кровельных покрытий или чего-то другого.

Перед нанесением битумной мастики поверхность бетона рекомендуется очистить от грязи и загрунтовать. Грунтовка производится специальным составом, так называемым битумным праймером. Он также продаётся в магазинах и имеет более жидкую, чем мастика, консистенцию. Наносится обмазочная гидроизоляция в несколько слоёв, каждый из которых — после застывания предыдущего. Суммарная толщина покрытия достигает 5 мм.

Данная технология является одной из самых дешёвых по сравнению с теми, которые будут описаны ниже. Но у неё есть и свои недостатки, такие как небольшая долговечность покрытия (особенно приготовленного самостоятельно), большая длительность выполнения работ и высокая трудозатратность. Процесс нанесения мастики кистью показан в следующем видео:

II) Напыляемая гидроизоляция или так называемая «жидкая резина» представляет из себя битумно-латексную эмульсию, которую можно наносить на фундамент при помощи специального распылителя. Данная технология более прогрессивна нежели предыдущая, т.к. позволяет выполнить работы более качественно и в довольно короткий промежуток времени. К сожалению, механизация работы значительно сказывается на её стоимости.

Характеристики жидкой резины и процесс её напыления показаны в следующем видео:

III) Рулонная гидроизоляция представляет из себя битумный либо полимерный модифицированный материал, предварительно нанесённый на какую-либо основу. Самый простой пример — известный всем рубероид с бумажной основой. При производстве более современных материалов в качестве основы используется стеклохолст, стеклоткань, полиэстер.

Такие материалы более дорогие, но и гораздо более качественные и долговечные. Выполнять работу с рулонной гидроизоляцией можно двумя способами — наклеиванием и наплавлением. Наклеивание производится на предварительно загрунтованную битумным праймером поверхность с помощью различных битумных мастик. Наплавление производится путём нагрева материала газовой или бензиновой горелкой и его последующего приклеивания. Как это делается, показано в следующем видео:

Применение рулонных материалов значительно увеличивает долговечность гидроизоляции фундамента по сравнению, например, с обмазочными материалами. Также они вполне доступны и по цене. К недостаткам можно отнести сложность выполнения работ. Не опытному человеку сделать всё качественно довольно трудно. Также не справиться с работой в одиночку.

Значительно облегчить работу с рулонной гидроизоляцией позволило появление на рынках несколько лет назад самоклеящихся материалов. Как защитить фундамент с их помощью показано в следующем видео:

IV) Проникающая гидроизоляция — это покрытие бетона специальными составами, которые через поры проникают в его толщу на 10-20 см и кристаллизуются внутри, тем самым закупоривая проходы для влаги. Помимо этого повышается морозостойкость бетона и его защищённость от химически агрессивных грунтовых вод.

Данные составы (Пенетрон, Гидротекс, Акватрон и др.) довольно дорогие и не нашли широкого применения для полной гидроизоляции фундамента по кругу. Их чаще используют для устранения протечек в уже построенных и эксплуатируемых подвалах изнутри, когда другими способами сделать ремонт гидроизоляции снаружи уже не представляется возможным.

Более подробно о свойствах проникающих материалов и об их правильном применении говорится в следующем видео:

V) Штукатурная гидроизоляция по большому счёту является разновидностью обмазочной изоляции, только здесь используются не битумные материалы, а специальные сухие смеси с добавлением водостойких компонентов. Приготовленные штукатурки наносятся шпателем, кельмой или кистью. Для большей прочности и предотвращения появления трещин может использоваться штукатурная сетка.

Плюсом данной технологии является простота и быстрота нанесения материалов. Минусом — невысокая долговечность гидроизоляционного слоя и меньшая, по сравнению с вышеописанными материалами, водонепроницаемость. Использование гидроизоляционных штукатурок более целесообразно для выравнивания поверхностей фундаментов или, например, для заделки швов в фундаментах из блоков ФБС, перед последующим их покрытием битумной или рулонной гидроизоляцией.

VI) Экранная гидроизоляция — так иногда называют защиту фундаментов от влаги при помощи специальных разбухающих бентонитовых матов. Эта технология, являющаяся по сути заменой традиционного глиняного замка, появилась относительно недавно. Маты крепятся к фундаменту дюбелями с нахлёстом друг на друга. Подробнее о том, что из себя представляет данные материал, и о его свойствах говорится в следующем видео:

Как выбрать гидроизоляцию для фундамента?

Как Вы видите, в настоящее время существует огромное количество всевозможных гидроизоляционных материалов для защиты фундаментов. Как же не запутаться в этом многообразии и выбрать именно то, что подойдёт для Ваших конкретных условий?

Для начала посмотрим, на что нужно обращать внимание при выборе гидроизоляции:

  • наличие или отсутствие подвала;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип фундамента и способ его возведения

Различное сочетание этих трёх факторов и определяет то, какую гидроизоляцию стоит предпочесть в данном случае. Рассмотрим наиболее распространённые варианты:

1) Столбчатые фундаменты.

Столбчатый буронабивной фундамент можно защитить только рулонной гидроизоляцией. Для этого из неё предварительно сворачивают цилиндры нужного диаметра, фиксируют их скотчем, опускают в пробуренные скважины, устанавливают арматурные каркасы и заливают бетон.

Самый дешёвый вариант — использование обычного рубероида. Если он с посыпкой, лучше сворачивать гладкой стороной наружу, чтобы зимой при замерзании грунт поменьше к нему прилипал. Желательно сделать так, что бы толщина гидроизоляции по всей окружности была не меньше двух слоёв.

При использовании для столбчатого фундамент асбестовых или металлических труб, их предварительно можно покрыть любой обмазочной битумной гидроизоляцией минимум в 2 слоя.

Если Вы собираетесь возводить на столбах ростверк , перед его заливкой для большей надёжности макушки столбов также необходимо покрыть обмазочной гидроизоляцией (даже лучше не как на рисунке ниже, а прямо от земли). Это предотвратит возможный капиллярный подъём воды из грунта в ростверк.

2) Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (МЗЛФ).

МЗЛФ по сути своей всегда должны находиться выше уровня грунтовых вод. Поэтому для его гидроизоляции вполне хватит обычного рубероида и битумной мастики, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги из грунта.

На рисунке показан один из рабочих вариантов. Перед монтажом опалубки на песчаную подушку расстилается сложенный вдвое рубероид с небольшим выпуском. Затем после заливки и схватывания бетона, боковые поверхности ленты покрываются обмазочной гидроизоляцией. Выше уровня отмостки вне зависимости от того, какой у Вас цоколь (бетонный или кирпичный как на рис.) делается отсечная гидроизоляция, путём наклеивания на битумную мастику 2-х слоёв рубероида.

3) Заглубленные ленточные фундаменты (дом без подвала).

Гидроизоляцию заглубленного ленточного фундамента вне зависимости от того, монолитный он или из блоков ФБС, когда в доме не предусмотрен подвал, можно делать по схеме показанной выше для МЗЛФ, т.е. снизу рулонный материал, а боковые поверхности покрыты обмазочной изоляцией.

Исключение составляет только вариант, когда фундамент заливается не в опалубку, а непосредственно в выкопанную траншею (как Вы понимаете, обмазку сделать не получится). В этом случае перед установкой арматурного каркаса и заливкой бетона стенки и дно траншей застилаются рулонной гидроизоляцией с проклейкой или с наплавлением стыков. Работа конечно не очень удобная (особенно в узкой траншее), но деваться некуда. Об этом говорилось в статье «Ленточный фундамент — расчёт и строительство своими руками» .

Также не забывайте про слой отсечной гидроизоляции выше уровня отмостки.

4) Заглубленные ленточные фундаменты являющиеся стенами подвала.

Использование для гидроизоляции стен подвала снаружи обмазочных и напыляемых материалов допустимо только в сухих песчаных грунтах, когда грунтовые воды далеко, а верховодка быстро уходит через песок. Во всех остальных случаях, особенно при возможном сезонном подъёме грунтовых вод, нужно делать рулонную гидроизоляцию в 2 слоя с использованием современных материалов на основе стеклоткани или полиэстера.

Если фундамент сложен из блоков ФБС, перед его гидроизоляцией швы между отдельными блоками желательно замазать штукатурной гидроизолирующей смесью, заодно выровняв поверхность.

5) Плитные фундаменты.

Фундаментные плиты (полы подвалов) традиционно защищаются от влаги снизу путём наклеивания двух слоёв рулонной гидроизоляции на предварительно залитую бетонную подготовку. Второй слой расстилается перпендикулярно первому. Об этом подробнее говорилось в статье «Плитный фундамент — расчёт и возведение своими руками» .

Чтобы не повредить гидроизоляционный слой при последующих работах, старайтесь как можно меньше ходить по нему, а сразу после монтажа закрыть его экструдированным пенополистиролом.

В завершении статьи обратим внимание ещё на два момента. Во-первых, при уровне грунтовых вод, поднимающемся выше уровня пола подвала, нужно делать дренаж (система из дренажных труб, уложенных по периметру дома и колодцев для ревизии и откачки воды). Это большая тема, о которой будет говориться в отдельной статье.

Во-вторых, слой вертикальной гидроизоляции фундамента требует защиты от повреждений, которые могут произойти при обратной засыпке и уплотнении грунта, а также при морозном пучении грунта зимой, когда он прилипает к гидроизоляции и тащит её вверх. Такую защиту можно обеспечить двумя способами:

  • фундамент закрывают слоем экструдированного пенополистирола;
  • монтируют специальные защитные мембраны, имеющиеся сейчас в продаже.

Большинство строителей предпочитают первый способ, т.к. он позволяет сразу «убить двух зайцев». ЭППС и защищает гидроизоляцию и утепляет фундамент. Об утеплении фундаментов более подробно говорится здесь…

Правильная гидроизоляция от грунтовых вод для кирпичного погреба

Дачник с 20 летним стажем

Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

Причины возникновения влаги в подвальном помещении

Причин повышенной влажности в помещении несколько:

  1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
  2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
  3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.

Существует несколько причин появления влаги

От конденсата из-за высокой влажности воздуха избавиться практически невозможно. Единственный действенный метод – утепление стен, но это противоречит назначению домашнего погреба. Несколько снизить количество конденсата может обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

С остальными двумя пунктами можно успешно бороться. Наиболее действенные меры по гидроизоляции подвальных помещений принимаются при строительстве, когда гидроизоляция устраивается по наружной поверхности стен, отсекая поверхность от влаги грунта. Менее эффективны и более трудозатратны меры противодействия попаданию влаги на уже готовой конструкции. В таком случае говорят о гидроизоляции изнутри.

Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:

  • материал стен;
  • уровень грунтовых вод;
  • финансовые возможности;
  • наличие опыта строительства.

В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:

Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

Обмазочная гидроизоляция

Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

На битумной основе . Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

Каждый вид гидроизоляции имеет свои нюансы

Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

На основе жидкой резины . Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

Жидкое стекло . Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

На цементной основе . В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

Оклеечная гидроизоляция

Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

Подобную гидроизоляцию легко устанавливать

Работы по изоляции не отличаются сложностью, а обработанная поверхность долгое время сохраняет свои гидроизолирующие свойства. Пропитанная раствором поверхность обладает высокими морозоустойчивыми свойствами.

Обработка проникающей изоляцией сочетает в себе удобство и простоту работы с высоким качеством. Это оптимальный выбор.

Инъекционная гидроизоляция

Разновидность проникающей методики — инъекционная гидроизоляция. Отличия заключаются в том, что используется специальный густой гель, который закачивается в заранее подготовленные отверстия в поверхности.

Достоинства инъекционной обработки — возможность работать в труднодоступных местах при любой влажности и температуре поверхности. При этом нет необходимости в предварительной подготовке, за исключением сверления отверстий.

Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

Как провести гидроизоляцию подвала изнутри

Дачник с 20 летним стажем

При организации подвального помещения еще во время строительства необходимо проложить гидроизоляционный слой, который защитит его от талых и иных вод. Невыполнение этого требования ведет не только к затоплению, но и способствует образованию плесени на стенах. Если своевременно не устранить проблему, то в будущем возможно постепенное разрушение фундамента, что сделает дом непригодным для проживания. Именно для предупреждения подобных последствий прибегают к гидроизоляции подвала внутри от грунтовых вод.

Проведите гидроизоляцию вашего подвала

Для чего нужна гидроизоляция подвала?

Гидроизоляция подвалов предусматривает создание особого барьера, которые предотвращает попадание влаги внутрь помещений, расположенных ниже уровня земли. Основная опасность грунтовых вод заключается в том, что они, заполняя полости в фундаменте и стенах, замерзают при отрицательных температурах. Этот процесс сопровождается расширением отдельных участков, что в итоге приводит к разрушению бетона и растрескиванию стен здания.

Укладка внутренней гидроизоляции в подвале дома позволяет достигнуть следующих целей:

  1. Увеличить полезную площадь. Если течет подвал, то в нем нельзя хранить какие-либо вещи или организовывать жилые либо технические помещения. При этом данная часть дома занимает большую площадь. И при условии организации защиты от воды подвал способен увеличить размеры сооружения на один этаж.
  2. Снизить расходы на содержание жилища. Если не гидроизолировать подвал, в нем будет скапливаться холодный воздух, который проникает в верхние комнаты. В результате владельцам дома приходится тратить больше денег на отопление.
  3. Сохранить здоровье. В отсутствии гидроизоляции фундаментов и подвалов образуется плесень, которая негативно сказывается состоянии жильцов и провоцирует развитие различных заболеваний.

В данном видео рассмотрим гидроизоляцию подвала изнутри:

Важно: даже правильная гидроизоляция изнутри подвала малоэффективна, если еще на стадии строительства не проведены другие работы.

Чтобы исключить проникновение воды в подвальное помещение, необходимо:

  • под фундаментом (или полом) устроить глиняный «замок», который не подпустит влагу к поверхности в случае повышения уровня грунтовых вод;
  • организовать отмостку;
  • проложить дренаж;
  • провести герметизацию вводов в подвальное помещение;
  • сделать внешнюю гидроизоляцию фундаментов и подвалов.

Оптимально, если помимо укладки гидроизоляционного слоя в ходе возведения здания организовывается отмостка.

Существует несколько правил, как правильно сделать водонепроницаемого покрытия вокруг дома:

  1. Ширина отмостки не должна быть меньше глубины залегания фундамента, глубина — более 30 см.
  2. Первый слой отмостки выполнен из глины, которая после укладки обильно смачивается и утрамбовывается.
  3. Сверху глину закрывают 5-сантиметровые слои щебня и песка, которые также трамбуются.
  4. В конце укладки отмостка бетонируется.

После выполнения приведенных условий можно приступать к гидроизоляции подвалов изнутри.

Функциональные особенности гидроизоляции

Помимо того что влага провоцирует разрушение фундамента, она, контактируя с арматурой, способствует образованию коррозии. Поэтому так важно организовать защиту подвала от грунтовых вод. Причем потребуется как внутренняя, так и наружная гидроизоляция. Первая предотвращает проникновение грунтовых вод, вторая — атмосферных осадков.

Важно: оба гидроизоляционных слоя должны плотно примыкать к стене. Нарушение одного из них приведет к тому, что влага начнет проникать во внутренние помещения.

Если в подвальное помещение проникает вода, но внутренняя гидроизоляция сохранила целостность, рекомендуется проверить внешний слой. Нередко проблема кроется в неправильной укладке утеплителя стен подвала.

При покупке готового дома обращать внимание на следующее: при строительстве основания дома из-за высокой стоимости бетона фундамент монтируют из блоков ФБС, что влияет на выбор способа гидроизоляции.

Виды гидроизоляции от грунтовых вод для подвала

В зависимости от конструктивных особенностей фундамента выделяют следующие виды гидроизоляционного покрытия:

  1. Вертикальная. Этот тип гидроизоляции изнутри применяется, если подвал располагается ниже уровня пролегания грунтовых вод либо возле дома отсутствует дренажная система. Материал, используемый для защиты от влаги, укладывается вдоль стен.
  2. Горизонтальная. Такая защита подвала применяется, когда глинистый грунт препятствует проникновению влаги.

Внимание: рекомендуется сочетать вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, так как возможно изменение уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от степени воздействия влаги на конструктивные элементы здания выделяют следующие виды изоляции:

  1. Противонапорная. Применяется, когда напор грунтовых вод превышает 10 метров и в отсутствии внешнего защитного слоя и дренажной системы. Метод предусматривает использование крепких гидроизоляционных материалов (мембрана, резина, рулонные уплотнители). В основном противонапорная защита монтируется с внешней стороны фундамента.
  2. Капельная. Эта технология гидроизоляции подвала предусматривает укладку материала, который предотвращает проникновение небольшого количества влаги.
  3. Безнапорная. Данный тип изоляции используется, когда стены подвала текут во время сезонных паводков.

Защитите подвал от сточных вод

Для организации защиты подвала от воды применяются следующие виды изоляции:

  1. Обмазочная. Метод предусматривает нанесение битумных либо полимерных мастик. Обмазочную изоляцию используют, когда возникает необходимость в устранении протечек. Технология неэффективна против воды, поступающей под напором.
  2. Проникающая. Технология предполагает обработку материалами, которые внедряются глубоко в бетон.
  3. Направляемая. Для изоляции используется рулонный материал.
  4. Минерально-обмазочная. Предусматривает использование материалов, в основе которых лежит цемент.
  5. Мембранная. Предполагает укладку особого материала, который не пропускает влагу снаружи, но отводит избыток жидкости изнутри.
  6. Гидроизоляция жидким стеклом.

При выборе средства, которым организуется защитный слой, необходимо учитывать уровень залегания воды в почве, среднее количество атмосферных осадков и наличие/отсутствие дренажа и предназначение подвального помещения.

Инъекционная

Одна из разновидностей проникающей гидроизоляции. Техника предусматривает использование специального геля, который вводится в заранее подготовленные отверстия в стенах и фундаменте. В рамках данной технологии применяются следующие материалы для гидроизоляции подвала:

  • эпоксидная смола;
  • полиуретан;
  • акрилат;
  • микроцемент.

Инъекционная гидроизоляция позволяет снизить расходы на организацию защиты подвала от воды. Технология рекомендована для обработки труднодоступных зон. Акрилатный и иные виды геля вводятся при любых температурах и уровне влажности.

Основной недостаток этой технологии заключается в том, что в отсутствии специализированных инструментов (нагнетального насоса и других) невозможно выполнить гидроизоляцию подвалов своими руками.

Проникающая

В рамках проникающей гидроизоляции подвала изнутри применяют материалы, которые заполняют микроскопические поры (до 0,4 мм) бетона. После этого запускаются химические процессы, что приводит к кристаллизации нанесенного состава.

Гидроизоляция Пенетроном (название происходит от реагентов, входящих в состав изоляционного материала) выполняется с помощью:

  • карбонатов щелочных металлов;
  • оксида алюминия;
  • кремнезема.

Пенетрон повышает гидроизоляционные свойства бетона, так как в процессе обработки закупориваются даже микроскопические отверстия, через которые может проникнуть вода. Материал выдерживает воздействие минусовых температур и сохраняет паропропускные способности фундамента.

Оклеечная

Оклеечная техника предусматривает использование различных рулонных материалов:

Материалы фиксируются на стенах и полу посредством наплавления или горячего либо холодного наклеивания. Этот способ подходит для гидроизоляции подвала изнутри своими руками.

Внимание: если фундамент залегает в зоне промерзания почвы, рекомендуется воспользоваться другими техниками.

Обмазочная

Обмазочная техника предполагает нанесение на стены полимерного состава, в основе которого лежит цемент.

Такие материалы отличаются сравнительно низкой ценой. Однако они характеризуются непродолжительным сроком службы. Если фундамент подвергается воздействию ультрафиолета, температурным перепадам и существует вероятность поражения бактериями и грибками, рекомендуют в качестве изоляции использовать битум или жидкое стекло.

Напыляемая

Эта техника предусматривает нанесение на фундамент жидкой резины (битума) с помощью специализированного оборудования, благодаря чему получается бесшовная изоляция. Метод применяется на любых поверхностях, включая труднодоступные и сложные участки.

Жидкая резина выдерживает резкие и сильные температурные перепады и не теряет первоначальных свойств в течение многих лет. Важное преимущество этой техники заключается в том, что можно один раз выполнить гидроизоляцию, после чего (в случае образования дефектов) проводить локальный ремонт, нанося битум на отдельные участки.

Используйте различный материал для обеспечения наилучшей гидроизоляции подвала

Подготовительные работы

Ввиду того, что существует несколько способов, как сделать гидроизоляцию внутри подвала, порядок выполнения подготовительных работ меняется в каждом из случаев. В большинстве случаев перед укладкой или нанесением материала необходимо:

  • подготовить поверхности;
  • очистить стены;
  • обеспечить оптимальную влажность внутри подвального помещения.

Вне зависимости от выбранного способа в ходе подготовки к нанесению изоляционного слоя рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Откачать воду из подавала и проветрить помещение. Это сделать необходимо даже в тех случаях, когда применяются мембраны или проникающая гидроизоляция.
  2. Очистить стены от грязи, пыли и удалить выпадающие кирпичи. При наличии трещин последние нужно проштробить (расширить), загрунтовать и заполнить раствором.
  3. Загрунтовать стены, дважды нанося материал на проблемные участки.

Важно: в подвале необходимо организовать систему естественной вентиляции.

Если планируется укладка материала на пол, последний нужно предварительно засыпать щебнем и зацементировать. Горизонтальная теплоизоляция должна заходить на стены примерно на 300 мм.

При выполнении гидроизоляции в доме, который будет усаживаться, рекомендуется наносить материал на армировочную ткань или геотекстиль.

Гидроизоляция изнутри подвала самостоятельно

Самостоятельно стены в подземном помещении изолируют чаще посредством рулонных материалов. Для создания водозащитного слоя достаточно обработать предварительно высушенную поверхность битумной мастикой и нанести рубероид с нахлестом 150 мм. Материал должен заходить на стену, за счет чего гидроизолируются места стыков.

Если используются мембраны, последние фиксируются на подготовленной поверхности с помощью дюбелей. Материал рекомендуется крепить только сверху. При организации горизонтального изоляционного слоя применяются другие техники.

Перед нанесением жидкой резины после грунтования стен в стыках следует положить специальную ткань. Этим можно повысить гидроизоляционные характеристики фундамента. Жидкая резина наносится в два слоя с помощью валика или специальной установки (зависит от типа смеси).

Обмазочная техника предусматривает предварительное увлажнение стен обильным количеством воды. Далее на фундамент с помощью кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал, который после окончания работ рекомендуется периодически увлажнять.

Технология проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Перед началом работ необходимо обезжирить стены, для чего применяют металлическую щетку. Очистку стен осуществляют путем подачи воды под высоким давлением. Бетон перед нанесением гидроизоляционной смеси должен оставаться увлажненным.

Обрабатывать фундамент необходимо начиная с углов и стыков, а затем переходя на остальную поверхность.

Внимание: смесь наносится в несколько слоев с интервалом в 2 часа.

После завершения манипуляций рекомендуется в течение нескольких дней увлажнять поверхность. Благодаря этому смесь твердеет равномерно.

Технология инъекционной гидроизоляции

Прежде чем наносить гидроизоляционный материал, в стене посредством перфоратора бурятся инъекционные отверстия. Далее с помощью нагнетательного насоса смесь через специальные иглы (пакеры) вводится непосредственно в бетон. После заполнения отверстия аналогичные манипуляции выполняются на других участках.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о