Недорогой перфоратор



Содержание страницы

Шунт для амперметра – как сделать самому, откалибровать и расширить возможности тестера

Измерение силы тока – достаточно важная процедура для расчета и проверки электрических схем. Если вы создаете прибор с потребляемой мощностью на уровне зарядки для мобильного телефона – для измерения достаточно обычного мультиметра.

Типичный недорогой бытовой тестер имеет предел измерения силы тока 10 А.

На большинстве подобных приборов имеется дополнительный разъем для измерения больших величин. Переставляя измерительный кабель, вы, наверное не задумывались, по какой причине надо организовывать дополнительную цепь, и почему нельзя просто воспользоваться переключателем режимов?

Почему одним прибором нельзя измерять широкий диапазон величин?

Принцип работы любого амперметра (стрелочного или катушечного) основан на переводе измеряемой величины в визуальное ее отображение. Стрелочные системы работают по механическому принципу.

Через обмотку протекает ток определенной величины, заставляя ее отклоняться в поле постоянного магнита. На катушке закреплена стрелка. Остальное – дело техники. Шкала, разметка и прочее.

Зависимость угла отклонения от силы тока на катушке не всегда линейная, это часто компенсируется пружиной особой формы.

Для обеспечения точности измерения, шкала делается по возможности с большим количеством промежуточных делений. В таком случае, для обеспечения широкого предела измерений шкала должна быть огромного размера.

Или же надо иметь в арсенале несколько прибором: амперметр на десятки и сотни ампер, обычный амперметр, миллиамперметр.

В цифровых мультиметрах картина схожая. Чем точнее шкала – тем ниже предел измерения. И наоборот – завышенная величина предела, дает большую погрешность.

Слишком загруженной шкалой пользоваться неудобно. Большое количество положений усложняют конструкцию прибора, и увеличивают вероятность потери контакта.

Применив закон Ома для участка цепи, можно изменить чувствительность прибора, установив шунт для амперметра.

Справка: Шунтом называется обходное сопротивление, проводник, подключенный параллельно измеряемому участку цепи. Часть тока устремляется в обход основного участка, и на подключенный прибор приходится меньшая нагрузка.

Изучение начнем с теории:

Как рассчитать шунт для амперметра?

  1. Расчет шунта для незначительного расширения верхнего предела шкалы амперметра.Сопротивление шунта вычисляется по формуле. Rш = (Rа * Iа)/(I – Iа)Rш – сопротивление, которым должен обладать шунт.Rа – внутреннее сопротивление амперметра без нагрузки. I – предполагаемый ток, при котором стрелка прибора займет максимальное положение в конце шкалы.Iа – ток, при котором стрелка прибора занимает крайнее положение в конце шкалы без применения шунта.Величина сопротивления рассчитывается по формуле в Омах, сила тока в Амперах.
  2. Расчет шунта для амперметра при существенном превышении предела измерений.Сопротивление шунта вычисляется по формуле. Rш = (Rа * Iа)/I

Как сделать шунт для амперметра, какие материалы при этом используются

Фабрично изготовленные шунты рассчитываются под готовые приборы, их параметры учитываются еще при вытягивании проволоки.

При создании учитывается даже расстояние от центра проволоки до мест подключения контактов. Несмотря на массивность конструкции, шунт достаточно точный и чувствительный прибор. На погрешность влияет даже разнесение контактов для прибора и контактов для измеряемой цепи.

Это низкоомные приборы. Сопротивление измеряется единицами Ом. Поэтому на рабочую величину влияет даже сечение проводника. При точной подгонке свойств шунта, можно делать на шине пропилы, для изменения удельного сопротивления.

Еще один вариант юстировки фабричного шунта – подбор дополнительных сопротивлений. Такой способ часто практикуют доморощенные «Кулибины».

Шунт для амперметра своими руками можно изготовить из любого материала, обладающего низким сопротивлением и хорошей теплопроводностью. Если измеряемые токи не более 10 ампер – воспользуйтесь обычной стальной скрепкой большого размера.

Сталь противостоит влиянию высоких температур, и неплохо паяется (при необходимости стационарного монтажа). Если у вас есть медь – тоже хороший выбор. Только не переусердствуйте при калибровке. Случайно отпиленный для изменения сечения кусок нет смысла паять обратно.

[tip]Внимание! Если вы делаете проволочный шунт, не следует мотать из нее спираль. [/tip]

Индуктивность при протекании больших токов может исказить результат. Лучше применить иной материал, или уложить шунт волнами.

Как подобрать шунт для амперметра максимально точно?

Для стенда по подбору сопротивления нам понадобятся:

  • блок питания;
  • образцовый прибор;
  • качественные провода (медные);
  • переменное сопротивление;
  • собственно шунт и амперметр, для которого он готовится.

Схема нужна для точного подбора сопротивления шунта и калибровки прибора с установленной накладкой.

Установив под нагрузкой (заряд аккумулятора) минимальное и максимальное значение – приступаем к ступенчатому изменению силы тока переменным сопротивлением. Полученные на контрольном приборе значения наносим на шкалу.

Вспоминаем физику. Видео урок по расчету шунта для амперметра.

Недорогой перфоратор

Чтобы облегчить покупателям переход к аккумуляторной технике, MAKITA выпустила небольшую промо-линейку инструмента в особой комплектации по специальной цене.

В ассортименте Makita представлены десятки моделей аккумуляторного инструмента в комплектации «ZERO». Данные модели не комплектуются аккумулятором и зарядным устройством. Зачем МАКИТА это делает?

Компактный, но при этом достаточно мощный аккумуляторный шуруповерт Makita DF332DWAX1 отлично подойдет для сверления в дереве, металле, а также для работы с крепежом

Инструмент Makita (Макита)

«Makita» — для людей, знающих толк в электроинструменте, это слово значит очень много. Качественная, эргономичная, производительная, многофункциональная техника «Makita» завоевала уважение потребителей во всем мире, пришлась по вкусу и любителям, и профессионалам.
Компания «Вектрус», работающая на рынке инструмента с 1999 года, представляет Интернет-магазин, в котором вы можете купить Макита инструмент, не выходя из дома или офиса. Если вы цените надежность, если не привыкли переплачивать, если именно сейчас возникла необходимость в новом инструменте, заходите и выбирайте технику от известного японского производителя «Makita» в нашем Интернет-магазине.

Заказ инструмента Makita по каталогу — это очень удобно!

В каталоге представлен электрический и бензоинструмент (шуруповерты, дрели, пилы, рубанки, перфораторы и другие модели), а также техника для сада (газонокосилки и триммеры) от фирмы Makita. И домашний мастер, и квалифицированный специалист смогут подобрать в нашем магазине соответствующий инструмент и заплатить при этом вполне приемлемую сумму.
Выбирать товар по каталогу очень удобно: для этого нужно просмотреть его разделы или воспользоваться функцией «Поиск». На страницах представлены краткие описания каждой модели с перечислением важнейших показателей. Вы можете заказать необходимый товар прямо на сайте или по телефону, а также обратиться к нашим консультантам с уточняющими вопросами. Инструмент будет доставлен вам курьером (доставка осуществляется бесплатно или по очень низким ценам). Вместе с продукцией вы получите все необходимые документы.
За время своего существования компания «Вектрус» завоевала признание в деловом мире, продемонстрировала свою надежность. Покупая технику «Makita» в Интернет-магазине, вы можете полностью доверять нам и быть уверенными, что полученный инструмент будет соответствовать всем стандартам качества.

Подробнее об инструменте Makita

Хотелось бы более подробно рассказать об инструменте Makita, касаясь преимуществ отдельных видов и особенностей наиболее популярных моделей. На страницах нашего каталога в широком ассортименте представлены перфораторы Makita – в их числе такие топовые позиции как Makita 2450, перфоратор Makita hr2470, ну и, конечно Makita hr5001c.

Дрели Makita

Также существует огромный выбор аккумуляторных дрелей Makita. Качественная дрель makita является самым востребованным инструментом, как в любительском мастерстве, так и в профессиональном строительном деле. Фирма, выпускающая дрели Makita имеет свои представительства по всему миру, обеспечивая потребителей качественным и сравнительно недорогим инструментом. Особенности дрели Makita – двойная защитная изоляция, низкий уровень шума. Быстрозажимной патрон – еще одно преимущество, которое предлагает дрель Makita.

Цепные пилы Makita

Осенью 2015 года Makita обновила линейку цепных электропил. Теперь на пилы установлен новый, более надежный, электромотор. Кроме того, на пилах установлен усовершенствованный масляный насос, который ранее иногда становися предметом нареканий со сторны покупателей. Доступны новинки: Пила цепная Makita UC 3041 A (UC3041A), Makita UC 3541 A (UC3541A), Makita UC 4041 A (UC4041A)

Шуруповерт Makita

На настоящий момент у строителей и отделочников пользуется популярностью именно аккумуляторный инструмент, и шуруповерт Makita не является исключением. Среди шуруповертов аккумуляторных Makita стоит выделить модель Makita 6271. Этот инструмент представляет собой прекрасное сочетание надежности и доступности при сохранении других качеств, благодаря которым так известны дрели Мakita.

Рубанок Makita

Для работы в столярной мастерской незаменимым инструментом может стать рубанок Makita. В отличие от простого, механического рубанка, рубанок Makita способен качественно выполнять большие объемы работы, практически не требуя усилий пользователя. Для профессионального плотника, которому предстоит обрабатывать древесину в течении всего рабочего дня, рубанок Makita — это настоящее спасение. При выполнении любой работы с помощью рубанка Makita вся срезанная стружка летит в одну сторону – это очень удобно. Рубанок Makita — оптимальный выбор в соотношении «цена-качество».

Торцовочная пила Makita

Нельзя не упомянуть о таком инструменте как торцовочная пила Makita. Торцовочную пилу можно отнести к категории стационарных электроинструментов. Она применяется в том случае, если нужно точно, аккуратно, с минимальными погрешностями запилить деревянные или алюминиевые детали. Особое место в ряду торцевых пил занимает модель Makita ls 1040, ставшая одной из самых популярных благодаря своему хорошему качеству и невысокой цене. Приобрести Макита инструмент вы можете в нашем интернет магазине.

Угловая шлифовальная машина (УШМ) Makita или болгарка Makita

Угловая шлифовальная машина (УШМ) Makita или, как ее еще называют болгарка Makita , считается одним из наиболее востребованных электрических строительных инструментов. По данным продаж в российских супермаркетах строительной техники популярностью пользуется Угловая шлифовальная машина (УШМ) Makita. Чем же так привлекательна болгарка Makita? Угловая шлифовальная машина (УШМ) Makita – это инструмент, который позволяет резать, шлифовать и зачищать изделия из бетона, цветных металлов, керамики, кирпича, камня и других твердых материалов . Болгарка Makita дает возможность выполнять вышеуказанные операции, как профессиональным строителям, так и на бытовом уровне. Угловая шлифовальная машина (УШМ) Makita по цене гораздо выгоднее других моделей профессионального класса. Болгарка Makita — это высокое соотношение мощности и веса для повышения эффективности работы. В модельном ряду болгарок Makita стоит выделить Makita 9069 за ее сочетание наиболее важных потребительских качеств Угловых шлифовальных машин (УШМ) Makita – простоты и надежности.

Лобзик Makita

У нас представлен лобзик Makita различных моделей. Лобзик Makita не заменим в процессе ремонта или строительных работ, когда возникает необходимость в распиливании изделий из древесины, пластмасс или металлов. Лобзик Makita выполняет прямые и фигурные резы, грубые и точные пропилы. А так же Лобзик Makita гораздо функциональнее российских аналогов

Фрезер Makita

И в заключение, несколько слов о фрезере Makita, как о качественном, мощном и надежном инструменте для окантовки деревянных заготовок и выборки пазов. Нельзя не упомянуть наиболее популярную модель – Makita 3612c, которая благодаря оптимальному соотношению «масса-мощность-функциональность» занимает лидирующие позиции на мировом рынке.

Штробление стен под электропроводку своими руками: способы и порядок выполнения работ

Человек, затеявший ремонт в своем доме, почти всегда сталкивается с тем, что нужно заменить старую проводку или проложить новую. Иногда возникает необходимость добавить одну-две розетки, чтобы не мучиться с удлинителями. Чтобы свести к минимуму риск возникновения возгорания, провода желательно полностью спрятать в стенке. Поэтому штробление стен под проводку – процесс, без которого не обойтись. Зная хитрости организации электрической проводки в панельном доме и правила штробления, можно обойтись без помощи специалистов.

Главные правила штробления

Перед тем, как браться за инструмент, сначала нужно начертить на листе схему разводки. Грамотно продуманное расположение розеток и выключателей облегчает работу. Не стоит забывать о материале, из которого построено здание, так как в зависимости от этого определяется и способ работы.

Моменты, которые нужно учитывать при организации работы:

  1. Ширина и глубина штробы должна быть не более 2,5 см, но все провода должны быть спрятаны и не выступать за края канавки. Если проводка будет спрятана в специальных трубах, то лучше штробить с запасом. Длина – не более 3 м.
  2. Количество поворотов должно быть минимальным.
  3. По строительным нормам штробить можно только по вертикали или горизонтали, наклоны под произвольными углами не допустимы. Единственное исключение – штробление по диагонали в комнате с наклонными стенами.
  4. При штроблении по горизонтали следует отступать не менее 15 см от плит перекрытия (максимум 40 см). От окон, дверей и углов тоже желательно отступать хотя бы 10 см. Трубы газоснабжения в доме лучше обходить стороной (отступ 40-50 см).
  5. В несущих стенах не разрешается штробить по горизонтальным швам. В железобетонных конструкциях запрещено перерезать арматуру.

Пример разводки электропроводки в комнате

Способы штробления и инструменты

В зависимости от используемых инструментов разделяется на 4 способа:

  1. Молоток с зубилом. Самый трудоемкий, но недорогой способ. Процесс с использованием такого инструмента затянется надолго, да и сама работа очень неудобная, поэтому штроба получается неровной и грубой.
  2. Перфоратор или же ударная дрель. Борозда получается не идеально ровной, но процесс штробления перфоратором не доставляет трудностей: работу можно сделать за короткое время без обилия грязи и пыли. Способ довольно разрушительный, поэтому потом придется дополнительно ремонтировать стену. Да и шума во время работы перфоратором очень много.
  3. Болгарка. Борозда получается ровной, без заметных изъянов, но при работе с болгаркой образуются столбы пыли. Эту пыль не так просто убрать даже промышленным пылесосом.
  4. Штроборез. Специализированный инструмент дает возможность быстро проштробить идеально ровную и аккуратную борозду в соответствии с указанными размерами. Но сам штроборез стоит довольно дорого, поэтому нет смысла его приобретать ради установки дополнительной розетки или включателя. Если есть возможность, можно взять штроборез в аренду.

Легче всего сделать канавки в штукатурке или в газосиликатных блоках, сложнее в кирпичной кладке. С бетонными стенами в доме придется потрудиться.

Подготовка и разметка стен

В целях безопасности специалисты настоятельно рекомендуют проверить, не проложена ли проводка по будущему маршруту штробления. Если на пути штробы попадутся провода под напряжением, последствия могут быть плачевными. Стены проверяют прибором – индикатором или детектором. Если все нормально, можно наносить разметку.

Для разметки стен в панельном доме подготавливают уровень, рулетку и карандаш. Весь маршрут прохождения будущей проводки размечают, начиная от распределительной коробки и заканчивая выключателем или розеткой. Чтобы потом целый день не убирать всю квартиру, лучше сразу завесить двери слегка увлажненной плотной тканью или хотя бы полиэтиленовой пленкой. Тогда пыль не будет так распространяться по квартире.

Если нужно штробить под потолком, из подручных материалов нужно сделать устойчивую подставку. Можно использовать и стремянку, но так как она не устойчивая, то сильный упор на ней сделать не получится. Если есть помощники, можно попросить их подержать стремянку.

Порядок действий при штроблении разными инструментами

Перед началом работы лучше согласовать конкретное время с ближайшими соседями по панельному многоквартирному дому. Шум и стук в неподходящее время доставит им много неудобств, а хозяину квартиры придется выслушать массу недовольства в свой адрес.

Алгоритм работы с разными инструментами имеют некоторые нюансы, поэтому перед началом штробления лучше ознакомиться с особенностями каждого способа.

Молоток и зубило

  1. Сначала зубилом только слегка намечают углубления по двум границам борозды.
  2. Потом зубило ставят поперек канавки и, постукивая молотком, выбивают стенку вглубь. Таким способом верхний слой полностью удаляют по всей длине.
  3. После этого можно углублять всю борозду на 2,5 см.

Штукатурку пробить не сложно. Если материал стены в доме – бетон или кирпич, то таким способом сделать штробу не получится. Есть вариант – сделать канавки в слое цементного раствора в швах между кирпичами.

Перфоратор

  1. Для работы подготовляют две насадки и зубило.
  2. Широким буром просверливают отверстия нужной глубины по всей длине, отступая друг от друга на 1-1,5 см.
  3. Зубилом аккуратно снимают промежутки между углублениями. При этом нужно следить, чтобы зубило не стояло поперек канавки, иначе можно случайно отколоть ненужный кусок отделочного слоя.

Работа с перфоратором не из сложных, но сама штроба не будет без изъянов.

Болгарка

  1. Для инструмента подготовить алмазный диск.
  2. Проделать два надреза, строго параллельных друг другу. Расстояние между ними должно быть одинаковым.
  3. Дальше перфоратором или зубилом выбивают лишний материал между надпилами на нужную глубину.

Штроба получается ровной, поэтому этот способ чаще всего используют, если стены уже отделаны, и есть необходимость спрятать проводку без повреждения внешней отделки. Но при работе с болгаркой пыли будет очень много. От нее не спасут ни защитные очки с респираторами, ни открытые окна и наглухо заделанные дверные проемы. Поэтому лучше работать вдвоем: один штробит, а второй держит трубу промышленного пылесоса непосредственно возле самого среза.

Штроборез

Это идеальный инструмент для прорезывания борозд. В устройстве устанавливаются алмазные круги, расстояние между которыми можно регулировать по мере надобности. Они закрыты защитным кожухом, поэтому пыль от работы не попадает в помещение. С помощью кожуха устанавливают нужную глубину надрезов. Остатки штукатурки между прорезами убирают самостоятельно.

Борозды получаются ровными и параллельными, а сам процесс обходится без пыли. Но перед использованием этого инструмента нужно тщательно подготовить стены. Даже кусочек старых обоев может забить кожух и стать препятствием для дальнейшей работы.

Окончательный этап работы

Готовые штробы тщательно очищают от пыли и грязи, используя веник или пылесос, и грунтуют. После укладки кабеля борозды заделывают подходящим отделочным материалом (шпаклевка, штукатурка).

Провода уложены, штробы заделаны

В целях безопасности стены со штробами стоит сфотографировать. Тогда при следующем ремонте, перепланировке или неполадке с проводами будет легче организовать работу. Также неплохо будет сверяться с этим фото, если в стенку нужно забить гвоздь или просверлить отверстия для дюбелей.

Справятся даже новички! Изготовление системы отопления в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Недорогой и технологичный вариант для отопления — пластиковые трубы.

Они долговечны, легко монтируются и недороги. Хорошо спаянная система из полипропилена способна служить 30–60 лет без ремонта, но есть факторы, значительно снижающие срок службы и надёжность.

Это избыточная температура, давление, длительное воздействие прямых солнечных лучей. Полипропиленовые трубы не стоит использовать при подключении твердотопливного котла, на паровых магистралях, при контакте с раскалённым металлом, в системах отопления многоквартирных высотных зданий.

Виды полипропиленовых труб

На всем протяжении изделия производитель делает маркировку. В ней указываются вид материала, номинальное давление, температура эксплуатации, диаметр, толщина стенки, защита от ультрафиолета.

В зависимости от материала стенки выделяются трубы:

  • Монолитные. Служат для транспортировки жидкостей при невысоком давлении и температуре. Применяются для водопровода, в поливочных системах. Обозначаются как PPH, PPB. Номинальное давление PN15, PN 20.
  • Рандомсополимерные. Применяются в водопроводах и при организации низкотемпературного отопления — тёплые полы. Обозначаются PPR. Номинальное давление PN20 — PN 25.
  • Термостойкие армированные — PPS. Прочность таких труб выше металлопластика, применяются в системах отопления. Номинальное давление PN 25. Выдерживают температуру 95 °C, используются в любых системах отопления частных домов.
  • Армированные. Стенки полипропиленовых труб могут выполняться как из монолитного полипропилена, так и усиливаться стекловолокном или алюминиевой фольгой. Армирование нужно для увеличения прочности, долговечности и снижения линейного расширения.

Важно! В системах отопления наиболее универсальны и широко используются композитные — армированные стекловолокном изделия.

Как спаять отопительную систему

Огромное преимущество полипропиленовых труб — лёгкость и технологичность стыковки. Соединение получается равномерным и монолитным. Каждый вид труб соединяется по собственной технологии

Торцевое соединение

Применяется для магистральных труб большого диаметра. Спаиваются при помощи нагретого воздуха и присадочного прутка. Процесс напоминает сварку металла электродом.

Неответственный стык можно получить и при небольших диаметрах, разогрев торцы до 270 °C и состыковав трубы. Этот метод не применяется, так как стык получается слабым, пористым, возможны утечки.

Электромуфтовое соединение

Применяется для высококачественного соединения трубопроводов высокого давления. Торцы соединений зачищаются, сжимаются обсадными хомутами. На стык устанавливается муфта с уже запаянными в ней электронагревателями. Хомуты ослабляются, надевается фиксирующая и центрующая струбцина. К контактам муфты подсоединяется постоянный электрический ток. Напряжение, сила тока и время нагрева указываются на муфте. После нагрева стык остывает, после чего он готов к использованию.

Раструбная пайка

Применяется при небольших диаметрах — до 62 мм. Для соединения потребуются фасонные элементы заводского изготовления: переходники, тройники, муфты, краны, фитинги, повороты.

Для пайки потребуется: паяльник с тефлоновыми насадками, ножницы-труборез, чистая ветошь, обезжириватель, линейка и карандаш.

Соединяемые трубы торцуем в необходимый размер при помощи пружинных ножниц. При замере оставляется запас 8-10 мм для стыка.

Фото 1. Процесс раструбной пайки полипропиленовых труб. Для этого применяется специальный паяльник.

Обезжириваем и очищаем торцы и посадочные места в фитинге. Грязь, жир и вода препятствуют сварке полипропилена, герметичного надёжного стыка не получится.

Отмечаем на торце трубы глубину посадочного места в фитинге. Несколько миллиметров оставляем для излишков пластика.

Если сваривается труба, армированная алюминиевой фольгой, применяем специальную «точилку», она равномерно срежет армирование, и стык получится надёжным.

Внимание! Поверхность свариваемого полипропилена должна быть чистой и сухой. Используем ветошь и обезжириватель. Обязательно удаляем воду в случае ремонта или переделок системы.

Нагреваем паяльник до температуры 260—280 °C. Насаживаем трубу и муфту не тефлоновые наконечники, держим 5—7 секунд. После нагрева соединяем стык, фиксируем на 10—15 секунд.

Сваривание полипропилена в монолит происходит во время нагревания. Поэтому корректировать положение, закручивать или дожимать не стоит — стык получится некачественным.

При перегреве внутри фитинга остатки пластика могут заузить или даже перекрыть фитинг.

Для излишков пластика в посадочном гнезде оставляется место 2—3 мм.

Поэтому этап разметки также важен.

Остывший стык можно сразу использовать.

Соединение набирает прочность при остывании.

Полипропилен для отопления

Полипропиленовые трубы используются для транспортировки жидкого теплоносителя от котла к теплообменникам-батареям. При проектировании системы отопления стоит обратить внимание на:

  • Диаметр. Чем больше сечение, тем меньше гидродинамическое сопротивление и дальше можно подавать теплоноситель.
  • Материал. Для «тёплого пола» достаточно применять сшитый полиэтилен, для монтажа батарейного отопления используют армированную стекловолокном трубу для горячей воды, для обвязки котла лучше использовать термостойкую трубу PPS. Обвязку твердотопливного котла делают из металла.
  • Протяжённость прямых участков трубопровода. Полипропилен имеет недостаток — линейное расширение. При нагреве изменяется длина трубы. Поэтому не стоит жёстко фиксировать угловые соединения, а на длинных прямых участках проектировать компенсационные петли и изгибы.

Полипропилен применяется в любой системе отопления.

Он подойдёт как для батарейных систем, так и для тёплого пола.

Полипропилен не подойдёт для применения в системах с перегретым теплоносителем (выше 95 °C) или высоким давлением (выше 10 атмосфер).

Как сделать систему отопления в частном доме своими руками

Существует большое количество систем отопления. Каждая система имеет свои особенности и применяется для решения конкретных задач. При выборе стоит обратить внимание на следующие исходные данные:

  • Этажность и площадь дома. Для отопления нескольких этажей применяются сложные системы с расчётом гидродинамического сопротивления. Подойдёт распределительная система со стояком, «петля Тихельмана». Для одноэтажного здания простой планировки оптимальной будет однотрубная система «Ленинградка», простая система нижнего разлива.
  • Планировка и эстетические соображения. Чтобы трубы не портили внешний вид стен и не мешали установке мебели, можно спроектировать декоративные экраны для верхнего разлива, спрятать в стены или стяжку пола нижний разлив. Трубы не должны проходить под дверями, не мешать при ходьбе. Тепло равномерно распределяется по всему отапливаемому помещению.
  • Энергозависимость. Если в доме бывают частые и продолжительные отключения электричества, лучше спроектировать самотечную систему с открытым расширительным бачком. Если отключений электричества нет, применяют более эффективную закрытую систему с мембранным расширительным бачком и принудительной циркуляцией. Трубы могут быть меньшего диаметра.
  • Мощность. Зависит от теплопотерь дома. Чем больше мощность системы, тем больше диаметр труб для облегчения циркуляции теплоносителя.

Инструменты для монтажа

Для сборки системы потребуется недорогой и доступный набор приспособлений.

  • Инструменты для работы с полипропиленом. Это паяльник, ножницы-труборез, ветошь, линейка, карандаш, обезжириватель. Для снятия алюминиевого армирования потребуется развёртка соответствующего диаметра.

Фото 2. Специальный паяльник для соединения труб из полипропилена. В приборе есть два отверстия разного диаметра.

  • Набор сантехнических принадлежностей — рожковые и разводные ключи, фум-лента, клещи.
  • Набор строительного инструмента: перфоратор, болгарка, пистолет для монтажной пены, миксер.

Этапы выполнения работ, схема отопительной конструкции

Сборка системы отопления ведётся последовательными логическими этапами.

  • Разметка установки котла и батарей. Радиаторы ставятся у входа и под окнами, чтобы создавать правильные конвекционные потоки в помещении. Котёл может устанавливаться в котельной, некоторые виды допускается ставить возле любой внешней стены.
  • Определение мест прохождения труб. Обязательно проектируем компенсационные петли — длина полипропиленовых труб при нагреве меняется.
  • Навешивание котла и его обвязка. Если необходимо, подключаем к нему водопровод, газ. Обвязку твердотопливного котла лучше делать из металла. Газовый котёл подключают полипропиленовыми трубами с термостойкими характеристиками.
  • При коллекторной системе подключаем «гребёнку» — распределитель. Если система двухтрехплечевая, можно обойтись тройниками.
  • Устанавливаем расширительный бачок и группу безопасности. Объем расширительного бачка рассчитывается исходя из объёма воды в системе.
  • Фиксируем к полу или стене крепежи. Если система с гравитационной циркуляцией — соблюдаем уклоны.
  • Монтируем трубы, подключаем батареи.
  • После завершения монтажа, опрессовываем систему. Отключаем батареи, глушим все выходы пробками. Подаём воздух под давлением 8—10 атмосфер. Если выявились свищи — устраняем.
  • Подключаем батареи, котёл, расширительный бачок.
  • Заполняем систему водой, удаляем воздух из верхних точек.
  • Проводим пробный запуск. Обращаем внимание на трубы, стыки, места подключений. Выверяем равномерность нагрева батарей.
  • Заделываем трубы в стяжку, стену или декоративный короб.

Фото 3. Схема отопительной системы двухэтажного дома с использованием полипропиленовых труб.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как сделать двухтрубную систему отопления с использованием труб из полипропилена.

Не боги горшки обжигают

Благодаря простоте и доступности технологии спайки полипропиленовых труб систему отопления может собрать каждый. Стоимость оборудования и инструментов значительно ниже, чем услуги специалиста.

Желающим собрать отопление в доме своими руками важно твёрдо знать теорию, нарисовать схему отопления и проконсультироваться с теплотехниками. Соблюдая порядок выполнения работ, и используя только надёжные материалы известных производителей, можно собрать долговечную и эффективную систему.

Самодельная шлифмашинка из болгарки

Выполняя ремонтные работы или занимаясь изготовлением мебели, специалисту просто необходимо иметь такое устройство, как гриндер, позволяющее шлифовать различные материалы. Да и при выполнении сварочных работ такой механизм просто незаменим. Приобрести это устройство в собственную мастерскую — желание любого мастера. Однако промышленный шлифовальный станок стоит довольно дорого. А иметь его, не занимаясь профессионально, накладно для семейного бюджета. Вот почему возникает желание сделать его своими руками из имеющихся под рукой механизмов. Лучше всего для этих целей подойдет болгарка: она может легко трансформироваться в необходимый электроинструмент.

Готовая насадка для УШМ

Самое простое — это приобрести готовое приспособление для шлифовки и смонтировать его на УШМ. На фотографии видно, что монтаж механизма не представляет особых трудностей. Достаточно прикрепить кронштейн с роликами к углошлифовальной машине, предварительно демонтировав защитный кожух. Ведущее колесо закрепляется на валу УШМ. На ролики надевается шлифовальная шкурка, и шлифовальная машинка готова к работе.

Для удобства можно закрепить устройство к столу с помощью струбцин.

Однако такое устройство далеко не всегда можно купить в магазине, да и стоимость такого гаджета значительная.

Сократить расходы, но и при этом ограничить возможности использования гриндера позволяет приставка, состоящая из штанги с двумя роликами. Устройство позволяет за считанные минуты сделать гриндер из болгарки. Приспособление имеет стандартное крепление, подходящее для монтажа на углошлифовальную машину.

Конструкция такого механизма предназначена для зачистки сварочных швов. Полировать деревянные изделия таким гаджетом довольно сложно. Однако если его жестко закрепить на столе, оно с успехом может применяться в качестве заточного станка для правки режущего инструмента или заточки ножей, топоров и т.п.

Такое приспособление тоже выпускается промышленностью, но отыскать его в продаже можно крайне редко.

Самодельные механизмы для УШМ

Чтобы не искать готовые насадки, можно попробовать сделать их своими руками. Есть разные варианты изготовления подобных приспособлений, которые и будут рассмотрены ниже.

Из фанеры

Прежде всего, рассмотрим вариант, как можно сделать несложный гриндер из болгарки своими руками. Простейший вариант шлифмашинки получается из УШМ, двух роликов, натяжного механизма и основания из фанеры.

Для изготовления понадобится толстая фанера — это доступный и недорогой материал.

Самое сложное в этой конструкции — изготовление роликов. Хорошо, если в домашней мастерской есть фрезерный станок или ручной фрезер. Для этого из фанеры фрезером вытачивается подходящая заготовка, обрабатывается на шлифовальном станке, запрессовываются подшипники.

Из той же фанеры вырезается основание, в котором прорезают отверстие под болгарку. Размечают места под ролики, после чего закрепляют УШМ и монтируют колеса. Предварительно необходимо обработать отшлифованные колесики лаком. После этого всю систему собирают, и шлифмашинка из болгарки готова к работе. Конструкция устройства ясна из представленной фотографии.

Из листового металла

Если в мастерской имеется сварочный аппарат, а знакомый токарь выточит необходимые ролики, то сделать полировальную машинку можно из остатков металла.

Для этого хорошо подойдут остатки толстого листового металла, который пойдет на изготовление основания.

Такое приспособление будет не хуже заводского. При изготовлении придется затратить довольно много времени, но это того стоит. Перед тем, как приступить к работе, необходимо разработать рабочие чертежи или скачать их из интернета. Собирая механизм не по чертежам, можно не достигнуть желаемого результата, или полученное приспособление может оказаться источником повышенной опасности.

Прежде всего, необходимо произвести точную разметку станины. В качестве примера используем такой чертеж устройства:

Стрелочкой указан диаметр, который необходимо уточнять в зависимости от УШМ, используемой в данной конструкции.

На фрезерном и сверлильных станках по разметке высверлить отверстия. Затем необходимо подготовить натяжную планку, как представлено на фотографии.

Выточить ролики, и только после этого приступить к сборке механизма. Получилась универсальная приставка, в качестве силового агрегата которой можно использовать не только болгарку, но и другой подходящий электродвигатель. Готовый вид представлен на фото ниже.

Из остатков профтрубы

Имея навыки сварщика, можно легко преобразовать имеющуюся в домашней мастерской болгарку в шлифовальный станок. Для этого достаточно

  • сварить обрезки уголка или квадратной трубы в форме буквы у;
  • на концах закрепить подходящие ролики;
  • к валу углошлифовальной машинки прикрутить ведущий вал;
  • смонтировать шлифовальную шкурку, и устройство готово к работе.

Таким гриндером можно выполнять различные операции:

  • зачищать неровности металла после сварочных работ;
  • выполнять полную шлифовку детали;
  • обрабатывать деревянные изделия;
  • производить окончательную, чистовую, обработку перед покрытием детали лаком;
  • обрабатывать неровности бетонных стен.

Чтобы зачищать или шлифовать различные поверхности, следует подбирать шлифовальную шкурку, предназначенную для обрабатываемого материала.

Техника безопасности

При работе самодельным гриндером не следует пренебрегать техникой безопасности и средствами индивидуальной защиты. Не следует допускать к работе лиц моложе 18 лет. При пользовании приспособлением обязательно применять защитные очки и беруши, для защиты органов зрения и слуха от вредного воздействия внешних факторов. Не следует забывать и о маске, защищающей органы дыхания от пыли.

На видео, представленном ниже, можно подробно изучить, как и из чего сделать приспособление для шлифовки. В нем так же даются все основные размеры частей механизма.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о