Как залить фундамент под забор



Сварные заборы сегодня очень популярны и востребованы, так как используются для ограждения любых территорий, имеют высокое качество, долгий срок службы, устойчивость к нагрузкам и полностью соответствуют всем требованиям безопасности.

Содержание страницы

Области применения

Заборы из сварных прутьев имеют широкую область применения. Их используют для ограждения жилых домов, дачных участков, административных зданий, объектов общественных организаций. Также они отлично смотрятся в коттеджных городках, автостоянках, промышленные предприятиях и т.д. Также их часто можно увидеть на объектах, которые требуют повышенного уровня безопасности.

Достоинства сварных заборов

Во-первых, сварные заборы отлично подходят к любому ландшафтному дизайну, так как выглядят всегда аккуратно и красиво. Такой привлекательной на вид конструкцией можно огородить сад, дом, дачу и т.д. Более того, забор сделает Ваш участок ярким и солнечными, так как не будет преградой для солнечных лучей.

Во-вторых, заборы из сварных прутьев производятся только на заводе, что говорит о том, что они имеют высокое качество, максимальную прочность, надежность, точность линий. Также они легко устанавливаются, так как производятся уже в готовом виде и монтируются на опоры. Очень важно, что за такими сварными заборами не нужен какой-либо специальный уход, требующий много денег. Все, что необходимо – красить забор при необходимости, что защитит его от негативного влияния окружающей среды.

В-третьих, заборы из сварных прутьев представляют собой один из самых бюджетных вариантов, не смотря на то, что не уступают дорогостоящим конструкциям в качестве и надежности. Они могут прослужить Вам очень долгое время и простоять до пятидесяти лет.

В-четвертых, такие заборы способны воплотить любые фантазии, так как могут быть выполнены абсолютно в любых дизайнерских решениях. Они могут украсить любой участок и быть предметом восхищения. Кроме того, такие сварные конструкции не только красивы, но и имеют высокие охранные функции: они выдерживают большие нагрузки и надежно защищают от вандалов.

Правила установки забора из сварных прутьев

Как уже говорилось, установка забора проста и не требует много времени. Вам нужно только совершить следующие действия:

  • составить проект, выбрать модель забора, купить все необходимые секции и подготовить территорию;
  • залить фундамент под столбы и вмонтировать их;
  • установить секции забора, соблюдая все требования и правила.

Единственное, что представляет сложность – это правильно снять размеры. Если же Вы ошибетесь, то установка забора вызовет у Вас некоторые трудности.

Виды сварных заборов

Сварные заборы можно разделить на несколько видов:

  • профильные;
  • ковано-сварные;
  • секционные из сетки.

Профильные сварные ограждения отлично подходят для деловых центров, больниц и т.д. Они легко собираются и позволяют увидеть, что происходит за огороженной территорией.

Ковано-сварные конструкции пользуются популярностью у любителей всего изящного и эстетичного. Они выглядят очень красиво и оригинально. Такие заборы лучше всего использовать для ограждения детских площадок, садов, и придомовых территорий. Они также легко и быстро устанавливаются и имеют долгий срок службы.

Сетчатые сварные заборы могут монтироваться на территориях с любой рельефностью. Очень часто такие конструкции можно встретить в садах, так как они не мешают солнечным лучам проникать на территорию. Одним из главных достоинств такого типа является то, что он дает возможность высаживать рядом с забором вьющиеся растения.

Целесообразность бетонирования винтовых свай

Прочное фундаментное основание при строительстве домов является гарантией их устойчивости, особенно на проблемных грунтах. Обустройство фундамента на винтовых сваях является одним из самых бюджетных вариантов, но такая конструкция требует дополнительного усиления при помощи бетонирования, что позволит ей выдерживать нагрузку до 3 т.

Необходимость заливки винтовых свай бетоном нередко ставится под сомнение, и всё же именно эта технологическая операция является лучшим методом повысить несущую способность конструкций и обеспечить их коррозионную стойкость. Кроме того, такая технология предохранит сваи от разрушения в зимний период, что возможно при попадании воды внутрь трубы и ее последующего замерзания, а также обеспечит сохранность фундаментов соседних зданий при проведении строительных работ в районах плотной застройки.

Обоснование необходимости бетонирования ствола винтовой сваи

Бетонирование винтовых свай благотворно влияет на механические свойства конструкции, способствуя увеличению жесткости, прочности, упругости. Тем не менее противники подобного усиления указывают на опасность, связанную с разностью коэффициентов теплового расширения металла и бетона. По их мнению, это может привести к образованию микротрещин, в которых будет скапливаться влага, что приведет к активизации коррозионных процессов.

Но такое возражение вряд ли найдёт много сторонников, поскольку опровергается практикой. Действительно, высокие прочностные характеристики таких строительных материалов как железобетон или трубобетон не подлежат сомнению, поэтому нет никаких оснований считать, что заполнение винтовых свай бетоном сможет негативно повлиять на их коррозионную стойкость.

К тому же, для развития коррозии кроме наличия влаги необходим постоянный доступ кислорода, а процедура бетонирования как раз и вытесняет воздух из ствола сваи. Следует также учесть, что бетон является щелочной средой, благоприятной для воздействия с черными металлами, а значит, не оказывает сколько-нибудь заметного химического или физического воздействия на металлические конструкции.

Процедура заполнения полости ствола винтовой сваи

Итак, мы убедились, что вопрос, нужно ли бетонировать винтовые сваи, должен решаться положительно. Как же выполнить эту операцию правильно с наилучшим результатом? На самом деле, такая технология не требует ни применения специального оборудования, ни особых приемов. Производится она следующим образом:

  • После завинчивания сваи необходимо срезать участок с монтажным отверстием.
  • Внутрь ствола сваи заливается бетонный раствор, при этом для экономии материалов рекомендуется использовать воронку.
  • После заливки происходит уплотнение раствора, которое можно производить рукой, но лучше для этой цели использовать кусок арматуры. Такая несложная процедура позволит сократить количество внутренних полостей.
  • После застывания бетонной смеси монтируется оголовок.

Чем лучше всего заливать винтовую сваю и зачем? Обычно для этого используется песочно-бетонная смесь, которая обладает склонностью к усадке, да и сама заливка производится несколько ниже уровня подрезки. При застывании бетона образуется небольшое углубление, поэтому для качественной заливки следует досыпать в сваю цемент или порошковый бетон.

При выборе марки бетона следует учесть характеристики возводимого здания. Так, бетон М-200 больше подходит для 1-2-этажных домов, а марка М-300 используется при возведении зданий высотой до 5 этажей.

Следует помнить, что заливать или засыпать винтовые сваи в холодное время года следует с добавлением антиморозных присадок, что предохранит ее от разрушения, возможного при расширении заледеневшего раствора. Если позволяют климатические условия, нижнюю часть можно заполнить и без использования присадок, что позволяет получить некоторую экономию этих материалов.

Для еще большего усиления конструкции можно использовать арматуру, нарезав ее по длине сваи и установив в полость трубы перед заливкой.

Другие методы заполнения свай

Всегда ли надо заливать сваи бетоном? Нередко применяются и другие материалы, оказывающие такой же эффект, например, сухие песчано-цементные смеси чаще используют при отрицательной температуре воздуха. Этот вариант хорош и тем, что если в ствол попадет влага, смесь впитает ее, увеличив тем самым собственную прочность. Засыпать винтовые сваи можно и пескобетоном, который действует так же, как и ПЦС. Что лучше – заливать или засыпать сваи в фундаменте? Некоторые специалисты считают, что использование сухих смесей должно быть предпочтительнее бетонных, так как они не образуют внутренние полости.

Кстати, вопрос, чем залить винтовые сваи, может стать неактуальным, если вместо обычных газоводопроводных труб с толщиной стенки до 4 мм использовать толстостенные трубы. Например, труба диаметром 108 мм с толщиной стенок 7 мм может выдержать большие нагрузки, чем бетонированная свая с более тонкими стенками. Правда, стоимость такой трубы несравнимо выше, поэтому процесс бетонирования остается популярным и надежным способом увеличения стойкости свай по отношению к механическим и физико-химическим нагрузкам, повышает долговечность фундамента и, в конечном итоге, надежность и устойчивость всей постройки.

Как отремонтировать фундамент своими руками

Н ередко владельцы коттеджей, дачный домов, гаражей, особенно старой постройки, сталкиваются с проблемой, которую можно охарактеризовать двумя словами «дом трещит». То есть на стенах дома, на его цоколе, появляются трещины. Сначала небольшие, но со временем становящиеся всё больше и больше. Трещины эти однозначно говорят, пришла пора делать ремонт фундамента дома. Имея под рукой инструменты и приспособления из тех, что имеются на любой усадьбе или которые можно недорого купить при необходимости, можно сделать и ремонт фундамента своими руками. Конечно, работа не из легких, поэтому, постараемся сделать её предельно понятной. Расскажем об общих принципах работ, об основных трудностях и главное, ошибках, и вы поймёте как отремонтировать фундамент самому. Начнём с самых основ.

Видео-версия статьи

Причины деформации фундамента

Потеря несущей способности грунта, подтопление фундамента

Причины потери несущей способности можно разделить на две основных категории. В первом случае теряет несущую способность грунт на который опирается фундамент здания. Произойти это может, к примеру, из-за подтопления либо подмывания, происходит насыщение грунта водой и он теряет несущую способность. Происходит это из-за свойств некоторых видов грунта, перестающих быть надежной основой для дома при достижении определенного уровня влажности. Бывает, что грунты сохраняют свою прочность, но вымываются из-под пяты фундамента, образуя пустоты (обычно такое происходит в местности где почвы представлены различными видами песчаных и супесчаных грунтов).

Просадки фундамента нередки в местах, где в почве есть включения известняков и мергелей, особенно, если в связи с техногенными причинами почвенная вода приобрела кислые свойства, что является для кальцитов мощным разрушающим фактором.

Распространенными причинами просадки являются так называемые «подработки», т. е. возникновение подземных пустот, впоследствии проседающих. Подработки являются следствием шахтных выработок, добычи нефти, выкачивания подземной артезианской воды и т. п. Забегая вперед скажем, что на подрабатываемых территориях СНиП предусматривает специальные мероприятия, в частности обязательное устройство специального «пояса» из железобетона.

Потеря несущей способности конструкции фундамента

Вторая категория причин — потеря несущей способности самой конструкции фундамента и необходимости его ремонта, следствие факторов, воздействующих непосредственно на сам фундамент, приводя к его разрушению. В частности, как и в случае с несущей способностью грунтового основания, одной из таких причин могут быть грунтовые воды.

Обычная вода (не говоря уже о той, которая имеет кислую или щелочную реакцию, что в наше время не редкость) запросто может вызвать коррозию материала, из которого изготовлены фундаменты, и разрушение конструкции даже при сохранении несущей способности грунтового основания. В начале восьмидесятых, автору этих строк пришлось столкнуться с разрушением столбчатого бетонного фундамента (от него осталась практически одна арматура) вызванного именно агрессивными почвенными водами.

Но едва-ли не основной причиной разрушения фундаментов является нарушение технологии строительства. В частности, «популярным» нарушением является несоблюдение глубины заложения на пучинистых грунтах. При промерзании грунта в регионе 1,1-1,3 метра, фундамент заглубляют на 50-60 см. (частая ошибка при строительстве дачных домиков и гаражей).

Нередко причина кроется в использовании материалов, применять которые для устройства фундаментов было нельзя, но в давние времена, когда строилось здание, удалось недорого купить. Например, шлакобетон, силикатный кирпич и т. п.

Что бы определить какой характер имеет разрушение наших конструкций, и возможную причину этого, необходимо произвести исследовательские работы.

Исследовательские работы, определяем причины деформации фундамента

Разумеется, серьезное обследование конструкций для ремонта фундамента своими руками, без наличия специальных инструментов и приборов выполнить не получится. С другой стороны, оплата вызова представителей строительной лаборатории может быть сопоставима со стоимостью самого здания. Проще, как говориться, купить новый дом, а ремонт старого фундамента выбросить из головы.

Но, не все так плохо. Существует несколько простых и недорогих приемов, которые позволят со вполне приемлемой точностью определить, что происходит, что нужно предпринять, и стоит ли что-то предпринимать вообще. Да-да, именно так, возможна ситуация, когда образование трещин — это проявление процесса, который, начавшись и вызвав трещинообразование, благополучно завершился и в последствии вряд ли повторится. Например, небывало морозная и снежная зима, вызвавшая промерзание основания под фундаментами, а параллельно, повышенную снеговую нагрузку. В этом случае, возможно, достаточно будет ограничиться косметическим ремонтом.

Определение движения процесса раскрытия трещин

Для отслеживания процесса деформации выполняют первый вид исследовательских работ, а именно – определяют, продолжается ли раскрытие трещин и если да, то какова скорость и характер этого процесса. Для этого, как только вы заметили появление трещин, необходимо установить на них особые маячки (маркеры).

В самом простом виде, маячки делают из гипса, цементного раствора с добавлением гипса, либо иного подобного материала (к примеру, готовой штукатурной смеси), главное, что бы материал после схватывания не допускал пластических деформаций, т. е. был достаточно хрупок, а сами маяки надежно сцеплялись с поверхностью стены (цоколя) здания.

Замешав небольшое количество состава, его накладывают на трещину так, что бы толщина слоя не превышала 3-5 мм. Размеры маркера приблизительно около десяти-двенадцати сантиметров в длину (поперек трещины) и 3-5 см по высоте, трещина должна располагаться приблизительно посредине маячка.

Виды деформаций фундамента

На каждую трещину ставят не менее двух маяков, один ближе к началу раскрытия, второй ближе к концу (как это выглядит можно увидеть на рисунке 1.). Маркер-маячок выполняют с помощью неширокого шпателя, предварительно зачистив основание для хорошего сцепления с поверхностью (это важно!). Пока маячок не застыл, на него наносят тонкую горизонтальную линию (с металлической линейки или того же шпателя, аккуратно вдавив его боковым ребром). Маячки нумеруют, выдавливая номер заостренной палочкой либо гвоздем прямо на маркере. Номер и дату установки заносят в тетрадь наблюдений.

При расширении трещины маячок, разумеется, трескается. Замеряя через равные промежутки времени ширину трещины на маячке (в месте, где нанесена риска) и записывая результаты замеров и их дату, можно определить, насколько быстро происходит процесс деформации, спрогнозировать его развитие. По смещению частей риски относительно друг друга, определяем, какая часть даёт усадку, либо трещина просто раскрывается, без смещения частей здания. Некоторые виды осадок фундаментов, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на том же рисунке 1.

Рытьё шурфов

Второй вид исследовательских работ куда более трудоемкий, но гораздо более информативный. Рядом с фундаментом, необходимо выкопать несколько (минимум два) шурфов. Шурф, обычная яма, в глубину должен доходить до основания фундаментов, а его желательная длина около метра. Шириной шурф делают исходя из удобства работы, а угол откоса принимают таким, что бы не обвалилась земля (с этой целью, стену шурфа можно укрепить досками).

Шурфы роют в наиболее проблемных местах, где деформации выражены наиболее ярко. С помощью шурфа, мы получаем доступ к фундаменту, и можем получить ответ на следующие вопросы:

  1. какова глубина заложения фундамента,
  2. его конструкция и материалы,
  3. в каком он состоянии,
  4. наличие и состояние гидроизоляции.
  5. Кроме того, имеются ли грунтовые воды.

Уровень грунтовых вод точно можно будет определить уже через сутки — двое, по высоте наполнения ими шурфа.

После того, как проведены указанные выше исследования, определены причины трещинообразования, переходят к следующему этапу и выполняют ремонт фундамента своими руками.

Ремонт фундамента дома своими руками

Сразу оговоримся, не исключена возможность того, что причина деформаций настолько серьезна, что собственными силами устранить её всё же не удастся. К примеру – обширный оползень, значительное прогрессирующее подтопление (вызванное, например, строительством водохранилища). Для устранения негативных последствий от подобных факторов необходимы мероприятия и по финансовым затратам и по характеристикам необходимой спец. техники, выходящие за пределы возможностей даже достаточно обеспеченного человека. Утешает, что чаще это все же не так.

Ремонт фундамента при подтоплении

Начнём с причин первой группы. Если имеется факт подтопления, необходимы дренажные работы, либо водоотвод. Возможно, подтопление вызвано поступлением под фундаменты дома дождевых и талых вод, в этом случае достаточно устройства отбойного барьера, направляющего воду в обход дома по водоотводным канавкам, и качественной отмостки вокруг дома не менее 80 см шириной.

Водоотвод в самом простом виде представляет собой неглубокие канавки, прорытые параллельно фундаменту, гидроизолированные полиэтиленом или рубероидом, присыпанные щебнем или песком. Их назначение совместно с отмосткой — отвод дождевых и талых вод от фундамента в ливневые канализации или другие стоки. Водоотвод можно дополнить перфорированной трубой, засыпанной щебнем.

Воотводные канавы от фундамента с дренажной трубой

Если же, по каким либо причинам, произошло повышение уровня грунтовых вод, не обойтись без дренажа. В общем виде дренаж представляет собой замкнутый контур траншей вокруг того места, где необходимо выполнить водопонижение. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Дренаж собирает излишек воды, который затем сбрасывается в ливневую канализацию, в иное место диктуемое рельефом и техническими условиями.

Глубокий дренаж закладывается рядом с подошвой фундамента, на всю его глубину. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Перфорированная труба укладывается в траншею, обеспечивается необходимый уклон, порядка 1-3%, в зависимости от диаметра трубы дренажа – чем больше диаметр трубы, тем меньше уклон. Труба засыпается щебнем и делается обратная засыпка грунта.

Устройство водоотводного дренажа от фундамента

Ремонт фундамента при заложении фундамента выше глубины промерзания

Теперь рассмотрим случай ремонта фундамента своими руками, когда трещинообразование вызвано заложением фундамента выше уровня промерзания грунта. Далеко не всегда это может дать значительную деформацию, всё зависит от степени пучинистости грунта, т. е. его способности расширятся при промерзании. Но со временем свойства грунта могут и измениться. Например, из-за того же насыщения водой (разрушившаяся отмостка, прохудившийся водопровод и т. п.). И вот тогда дом, благополучно простоявший пол века, вдруг начинает трещать.

Граница промерзания фундамента

Утепление фундамента

В таком случае, приемлемым и, как правило, достаточным мероприятием будет утепление. Для этого, вдоль цоколя дома, до низа подошвы фундамента (но ни в коем случае не ниже!) выкапывают траншею, которую затем засыпают, но уже не выбранным грунтом, а крупным песком, либо мелким щебнем, т. е. грунтом, не расширяющимся даже при замерзании в водонасыщённом состоянии. Поверх обратной засыпки устраивают слой утеплителя (к примеру, керамзит) и отмостку. Засыпку, разумеется, можно произвести и одним только утеплителем, но это будет дороже. До того как выполнить засыпку, необходимо выполнить устройство гидроизоляции фундамента, если она отсутствует. Желательно утеплить и боковую поверхность фундамента. Как это выглядит в разрезе, можно увидеть на рисунке 2.

Ремонт фундамента дома при сильном разрушении

Наконец, самый сложный и трудоемкий вариант — когда необходимо выполнить серьезный ремонт фундамента дома своими руками, поскольку конструктив сильно разрушен.

Предварительно, на основе исследований, необходимо определить, какое именно сочетание условий привело к разрушению и продолжается-ли действие негативных факторов. Если негативные факторы по-прежнему имеют место и устранить их, по каким-либо причинам невозможно, скажем, поднялись грунтовые воды, а дренаж чересчур дорог, то необходимо нейтрализовать их особыми материалами, либо иными мероприятиями конструкционного характера, к примеру для кислых сред применить качественную кислотостойкую гидроизоляцию.

Неправильное усиление фундамента

При усилении фундамента нередка весьма неприятная ошибка — неопытные самодеятельные мастера производят «усиление», выкапывая неглубокую траншею вдоль фундамента. Затем, просверливают в существующем фундаменте отверстия, для анкеров, а то и просто, вбивают куски арматуры в швы, если фундамент выполнен из отдельных мелких блоков, либо дикого камня.

После этих мероприятий траншею заливают бетоном. Делают это в расчете, что «уширенный» таким образом конструктив, увеличит свою несущую способность. Результаты этого сизифова труда – бетонный массив, лежащий рядом с домом, как некое подобие отмостки, и затраты, несоизмеримые с мизерным эффектом.

Такое усиление эффективно лишь заглублённое до основания фундамента.

Подвод нового фундамента

Что бы исправить ситуацию, необходимо выполнить куда более серьезные мероприятия, восстановить разрушенные конструкции, а если этого недостаточно, подвести под здание новый фундамент.

Как отремонтировать фундамент своими руками

Для зданий из кирпича или других мелких кладочных камней усиление выполняют отдельными участками, выполняя подкапывание под существующими конструкциями, с последующим бетонированием как это указано на рисунке 3. Длина такого участка не должна превышать 60-80 см. При работах на растрескавшихся участках, подкоп должен быть втрое меньше, чем расстояние между трещинами. В идеале, подкоп выполняют с двух сторон.

Если выполняется ремонт старого фундамента деревянного дома, не суть важно, из бруса, или бревен, то работа несколько облегчается. В первую очередь производят усиление участков по краям бревна (бруса), после чего, между этими опорными точками, можно производить работы достаточно спокойно, и «захватки» для ремонта делать значительно шире (до двух метров), поскольку основной вес конструкций дома будет восприниматься нижним венцом.

В заключение о ремонте фундаментов своими руками

Работы по ремонту фундаментов относятся к работам с повышенной опасностью, как, впрочем, и любая работа по восстановлению аварийных конструкций, поэтому необходимо быть предельно осторожным, и без нужды не рисковать. В одиночку выполнять ремонтные работы ни в коем случае нельзя, минимум вдвоем, а лучше – втроем. Необходимо, тщательно обдумывать каждое действие, не торопиться и использовать надежные страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т. п.). Тогда ремонт фундамента пройдет благополучно, не зависимо, что выполняется — ремонт фундамента дачного дома, или солидного коттеджа. Так же о фундаментах можно узнать в соответствующей теме.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Программируем пульт от ворот за пару кликов

К сожалению, программирование пультов дистанционного управления (ПДУ) для ворот не всегда осуществляется едиными методами. Алгоритм программирования может различаться и зависит от производителя. Для начала следует прописать пульт на плате управления приемника.

Многие производители используют метод копирования кода. Например, для настройки Faac и Nice требуется запись одного ПДУ в приемник. Остальные пульты для автоматических ворот программируются методом копирования от первого брелока. Запись последующих пультов может привести к отключению всех остальных. Этот метод достаточно удобен, т.к. не требует постоянной записи каждого пульта управления воротами по-отдельности.

Пульты от автоматических ворот

Однако в безопасности такой системы стоит усомниться. Представим ситуацию, что Ваш пульт управления воротами на некоторое время попал в руки другого человека. Злоумышленнику потребуется не более минуты, чтобы скопировать сигнал на свой такой же. Об этом необходимо задуматься в первую очередь. Таким образом, становится ясно, что использование такой системы для организаций и компаний – не самая лучшая идея. Копирование сигнала выйдет из-под контроля.

Альтернативой являются системы GANT и Doorhan. Суть таких систем – это запись каждого ПДУ в приемник с помощью уникальных сигналов. Но стоит отметить, что такие системы имеют ограничения по количеству записанных устройств. Эти системы считаются более безопасными, т.к. невозможно так просто скопировать сигнал. Для предприятий это самый лучший вариант.

Не забывайте, перед записью новых ПДУ стирать старые данные с приемника. Как правило, удаление всех записей производится с помощью удержания кнопки на приемнике в течение 10-15 секунд.

Теперь разберем программирование более детально.

Professional

  • Для начала на блоке управления приводом следует нажать кнопку «Learn». Через секунду у данной надписи должен загореться светодиод;
  • Затем, нажав кнопку на брелоке, Вы увидите, как светодиод замигает и погаснет.

Поздравляем, Вы сохранили сигнал! При необходимости с остальными пультами проведите такую же процедуру. Данная микросхема может записывать до 100 пультов, однако, память ее ограничена. В случае необходимости удаления брелков следует удерживать кнопку «Learn» не более 10 секунд.

  • На блоке управления расположена клавиша «Prog». Удерживаем клавишу до того, как замигает индикатор;
  • Далее – жмем клавишу на брелоке. Восстановление ровного света означает успешную запись.

В отличие от системы «Professional», запись последующих брелков происходит другим образом. Давайте произведем копирование.

  • Зажимаем две кнопки на новом пульте. При этом светодиод начнет мигать;
  • Дальше следует отпустить клавиши и нажать ту, которую мы должны запрограммировать;
  • После сигнала светодиода, подносим запрограммированный брелок ко второму и нажимаем рабочую клавишу. Индикатор должен моргнуть 4 раза.

Дубликат пульта от ворот Came готов.

Для записи остальных устройств следует повторить действие.

  • Для записи нужно зажать клавиши «P1» и «P2». Отпускаем их только после того, как загорится индикатор на брелоке.
  • Затем зажимается кнопка платы приемника до появления сигнала светодиода.
  • В процессе моргания индикатора на ПДУ нажимаем кнопку, которая будет управлять створками ворот. Через 3 секунды отпускаем кнопки приемника и пульта.

В системе «Faac», также используется копирование, как и в предыдущей системе «Came».

  • На запрограммированном брелоке зажимаем кнопки «P1» и «P2».
  • После сигнала светодиода кнопки следует отпустить.
  • Оба брелока располагаются друг против друга.
  • Далее следует зажать кнопку главного брелока, с которой будет переписан сигнал. После того как код сохранится, индикатор моргнет 2 раза.
  • Для всех остальных устройств операция повторятся.

Doorhan

  • В течение 3-х секунд удерживаем кнопку на приемнике. Индикатор «Led1» загорится, т.е. запись начата.
  • Кнопка пульта удерживается также не менее 3-х секунд.
  • Остальные программируются таким же способом.

Фирма «Nice» работает в 2-х направлениях – брелоки с динамичным кодом и с постоянным кодом. Они отличаются цветом корпуса. Синий – постоянный, черный – динамичный.

«Nice» с постоянным кодом программируются с помощью 2х-диапазонных переключателей. Они присутствуют как на брелоке, так и на приемнике. Такие устройства старой разработки редко встречаются в наши дни. Для подготовки еще одного брелока, главный, уже запрограммированный ПДУ, необходимо раскрутить и установить переключатели в точно такое же положение. Данная система подразумевает копирование, поэтому рассмотрим данную процедуру подробнее.

  • Для начала работы следует учесть, что оба брелока должны находиться в зоне радиуса приемника;
  • Удерживаем нужную кнопку нового ПДУ в течение 5-ти секунд;
  • Кнопка главного ПДУ нажимается 3 раза (короткие нажатия).

Всё. Сигнал запрограммирован.

Для форматирования памяти приемника следует удерживать кнопку до 3-кратного мерцания. После третьего мерцания кнопку следует отпустить. Если светодиод промигает пять раз, значит все получилось.

Универсальный пульт для ворот

В настоящее время можно купить специальный универсальный программируемый пульт, который настраивается на максимум 4 частоты и подходит сразу для 4х разных автоматических ворот (секционных, подъемно-поворотные или откатных). Думаем, не стоит объяснять, чем он удобен. Стоимость таких устройств примерно от 700 рублей.

Напоследок смотрите видео-инструкцию о программировании нового пульта для автоматических откатных ворот Nice со старого:

Забор из пластиковых бутылок для сада и огорода +Фото и описание: Пошаговая инструкция +Видео

Если вы решили построить забор из пластиковых бутылок, тогда наша статья для вас. Мы расскажем вам типы и варианты создания ограждений, а также возможные ошибки. На сегодняшний день такой вид конструкций получил свою популярность из-за необычного вида и минимальных финансовых затрат. Практически в каждой семье найдется несколько пластиковых бутылок, а кто-то намеренно собирает их как раз для того, чтобы сделать забор или мини клумбу. Итак, что же делать с большим объемом пластиковых бутылок?

Делаем забор из пластиковых бутылок своими руками

Такой материал, как пластик, может удивить в работе. С помощью обычных 1,5 л бутылок можно создать настоящее произведение искусства.

Заборы из пластиковых бутылок своими руками не только красиво смотрятся, они ещё и надежные и прочные.

Ниже мы привели несколько мастер классов по созданию таких ограждений.

Бордюр и пластиковый заборчик из бутылок

Задумав построить в саду или на даче забор, стоит начать с простого варианта. Например, ограды клумбы.

Подбирая пластиковые бутылки для клумбы, постарайтесь брать их в одной цветовой гамме, чтобы забор выглядел аккуратно и красиво.

Пошаговая инструкция создания клумбы:

  1. определите место, где будет расположена гряда или клумба;
  2. по периметру выбранного места прокапайте траншею глубиной 15-20 см;
  3. наполните землей пластиковые бутылки и приставьте их в траншею друг за другом вертикально;
  4. лучше ставить бутылки горлышком вниз, тогда клумба будет смотреться более оригинально;
  5. засыпьте бутылки землей до половины и утрамбуйте;
  6. пластиковый забор клумба готов.

Можете покрасить его краской или оставить в первоначальном виде.

В любом случае он будет выглядеть оригинально. В качестве украшения забора, из пластиковых бутылок можно сделать цветы или необычные фигурки зверей.

Для того чтобы бутылки не расшатывались и не падали, ставьте их максимально близко в траншее.

Декоративный забор из пластиковых бутылок до 1 м

Принцип изготовления таких заборов достаточно прост.

Для этого вам необходимо:

  • разметить место и вбить через равные промежутки колышки;
  • далее, на месте колышков вставьте столбы со специальными отверстиями под проволоку;
  • в пластиковой бутылке сделайте два отверстия на одинаковой высоте с двух сторон;
  • первая бутылка будет располагаться у первого столбика на выполненной поверхности;

Отверстие в столбиках под проволоку и отверстия на бутылке должны совпадать и быть на одном уровне.

  • проденьте проволоку через столбик и бутылку. И так до конца ряда;
  • второй ряд бутылок выставите относительно первого в шахматном порядке. Для лучшей фиксации можете смазать донышки всех бутылок второго ряда клеем;
  • при помощи разнообразных по виду и цвету бутылок вы сможете создать оригинальный забор.

Это первый способ создания мини-забора. Второй способ также прост. Вам необходимо будет из нескольких бутылок сделать так называемые бревна, а потом просто скрепить их между собой.

В первый ряд бутылок необходимо насыпать щебень или землю. А у второго ряда бутылок отрезается донышко, и они одеваются на бутылки первого ряда.

Их так же нужно засыпать землей для устойчивости конструкции. Таким образом, можно построить забор из пластиковых бутылок для сада выше одного метра.

Для придания аккуратного вида бревну из бутылок, наденьте на горлышко последней верхней бутылки перевернутое донышко.

Все бревна вкапываются в землю на 15 см, а по обе стороны натягиваются две металлические проволоки или два троса, чтобы конструкция не развалилась.

Третьим вариантом среднего забора станет деревянный стеллаж. Бутылки на него крепят гвоздями.

Капитальный забор из пластиковых бутылок для дачи

Данный забор вы сможете установить по всему периметру своего участка, высотой до 2 метров. Для создания такого грандиозного сооружения вам потребуется множество пластиковых бутылок.

Технология установки следующая:

  1. залить бутылки цементом;
  2. после запустения смеси выложить все бутылки в шахматном порядке;
  3. располагая донышко на лицевой стороне, залейте все бутылки цементным раствором;
  4. донышки бутылок в виде цветочков можно раскрасить цветными красками.

На этом строительство капитального забора завершено. Для придания необычного вида всей конструкции вы можете подобрать цветные пластиковые бутылки или создать плавный градиент переход цвета. В любом случае, с таким забором о вашем доме будут знать все соседи и не только.

Панно или забор из пробок от пластиковых бутылок

Таким способом вы можете украсить свою ограду или выполнить оригинальный рисунок.
С хорошей фантазией можно выложить из крышек настоящую картину.

Вариантов создания забора огромное количество. В интернете существует огромное количество различных мастер классов по созданию оригинальных изгородей из пластика.

Вам останется лишь выбрать необходимый вариант. Желаем вам удачи!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о