Стропила угловые



Содержание страницы

Как стыковать поликарбонат или правила соединения поликарбонатных листов

Общая информация

Поликарбонат представляет по своей структуре полимерный пластик. Его несомненным достоинством является высокий уровень защиты от температурных перепадов и воздействия ультрафиолета. Благодаря этому его активно применяют в самых разных климатических зонах и условиях, но сильные стороны материала в полной мере раскрываются только в том случае, если соблюсти технологию установки. Прежде всего, это касается стыковки и скрепления листов между собой, более того, это позволит в дальнейшем без проблем и осложнений осуществить ремонт постройки, если в этом возникнет необходимость.

Преимущества поликарбоната

Среди многочисленных преимуществ данного материала можно выделить несколько, играющих особенно важную роль, а именно:

  • прозрачность, по этому критерию поликарбонат практически ничем не уступает стеклу и может его успешно заменить;
  • по уровню прочности он примерно в 50 раз легче стекла, соответственно, процесс установки становится более лёгким и удобным;
  • поликарбонат мало весит, в этом плане он намного выгоднее стекла;
  • материал отличается прекрасной устойчивостью к химическим воздействиям;
  • служит долго, сохраняя надлежащий эстетический вид;
  • хорошо защищает от воздействия ультрафиолета;
  • устойчив к высоким и низким температурам, может применяться в любых климатических условиях;
  • поликарбонат обладает превосходными теплоизоляционными характеристиками, а также водонепроницаемостью.

Какими методами соединения листов можно воспользоваться?

Существует три основных метода крепления поликарбонатных листов друг с другом. Первый вариант, основанный на термическом соединении, наиболее сложен и его применять можно только при наличии определенного опыта в данной сфере. Два других, предполагающих склеивание листов и их крепление посредством профиля, гораздо проще и не столь требовательны к практическим строительным навыкам.

Крепление поликарбоната методом склейки

Допустимо использовать и другие варианты, например, растворители с метилхлоридом или этилхлоридом, а также их смеси. Любой из описанных выше способов позволит, при условии соблюдения технологии склеивания, добиться не только привлекательного внешнего вида конструкции, но и создать отличную водонепроницаемость с теплоизоляцией.

Термическое крепление и соединение листов с помощью профиля

Точное следование инструкциям и соблюдение температурного режима является основным требованием в этом случае. При этом способе соединение поликарбонатных листов производится так: два листа подводят к предварительно нагретому до необходимой температуры стыковочному замку, далее, после её снижения листы автоматически становятся в предназначенное для них место. Если конструкция предполагает контакт с водой, например, с выпадающими осадками, то обязательно следует в процессе крепления позаботиться о создании небольшого зазора.

Изначально панели имеют стандартный размер, соответственно, нужно перед началом работ по соединению их разрезать. Данная процедура ничем сложным не отличается, выполняется она с помощью обычной ножовки по металлу или циркулярной пилы.

Есть свои особенности и у профильного соединения листов поликарбоната между собой. Тут, кроме пилы, понадобятся также профильные крепления, которые имеют стандартный размер, что облегчает процедуру установки. Единственной сложностью, да и то, являющейся скорее относительной, будет правильно рассчитать количество таких креплений. Здесь важно заранее учесть, сколько и где будет изгибов и углов, чтобы результат крепления получился максимально надёжным.

Процедура соединения должна проводиться на открытой и ровной поверхности, отлично для этого подойдёт, например, столярный стол. Для раздельных профилей необходимо позаботиться об изготовлении специальной планки, лучше всего выполненной из дерева и обязательно ровной. Если выполняется строительство теплицы, то целесообразно использовать методику точечного крепления с применением термошайб и саморезов. Она отличается простотой и удобством в применении, например, её имеет смысл использовать при создании любой арочной конструкции.

Какие потребуются инструменты и материалы?

Несомненным плюсом поликарбоната является и отсутствие необходимости в применении каких-либо специальных профессиональных инструментов. Чтобы разрезать листы необходимого размера вполне достаточно будет обычной ножовки по металлу или циркулярной пилы. Для стыковки профилей друг с другом используются заводские крепления, количество которых зависит от масштаба работ.

Различные операции, связанные с соединением поликарбонатных листов, выполняются также обычным инструментов, например, дрелью, шуруповёртом или молотком с отвёрткой. Желательно все работы осуществлять только на ровной поверхности, в противном случае существует риск порчи материала в ходе его соединения.

Линейные профили разъемного и неразъемного типа

Линейные профили бывают разъёмного и неразъёмного типа, более сложным вариантом является первый. В этом случае при помощи шурупов крепится профильная основа к деревянным планкам, после чего поликарбонатные панели ставятся в выемки и обе половинки соединяются между собой с помощью специального замка. Для придания конструкции окончательного вида применяется внешний профиль. Его использование даёт возможность соединить все панели в одну поверхность, а также задекорировать края поликарбоната.

Как соединить неразъемным профилем? В этом случае поликарбонат вставляется в пазы и после этого крепёжная система с панелями насквозь укрепляется саморезами. Здесь важно учитывать тот факт, что желательно брать саморезы, которые оснащены либо термозащитными шайбами, либо специальными прокладками с аналогичными свойствами.

Специальные и угловые профильные крепежи для стыковки

Поскольку не всегда речь идёт о ровных поверхностях и приходится иметь дело со сложным рельефом, то необходимо применять угловые крепления. С точки зрения монтажа они не имеют каких-то отличий от линейных и тоже производятся промышленным способом. Обычно применяются угловые профили неразъёмного типа, которые дают возможность задекорировать те участки, у которых идёт стык под углом.

Довольно часто возникают определённые трудности со стыковкой профилей в местах конькового прогона в местах, где соединяются скаты на крышах. Здесь применяется особый угловой профиль — «конёк», сферой его применения обычно служат теплицы с парниками, а также террасы различного типа.

Важно знать: В процессе монтажа между профилем и панелью необходимо оставить небольшой зазор, от двух до пяти миллиметров. Это обусловлено тем, что поликарбонатные панели расширяются под воздействием температуры и без этого пространства материал будет подвергаться деформации.

Подготовка поликарбоната перед стыковкой

До начала соединения листов между собой следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, в частности:

  • достать листы из пачки, соблюдая аккуратность и осторожность;
  • определиться, какой из краёв будет верхним, а какой нижним;
  • с помощью специальных лент закрыть торцы сверху и снизу листов;
  • обозначить, где будут располагаться рёбра жёсткости, чтобы стыковка прошла без ошибок и проблем.

Стыкуем материал на крыше

Для выполнения подобного процесса необходимо сначала сделать выбор стропил, которые впоследствии станут выполнять функцию опорных балок. Стропила обычно выбирают деревянные, с достаточной толщиной, примерно 0,4 сантиметра, не меньше. Выбор в пользу дерева оправдан в том смысле, что его изначально обрабатывают специальными средствами, защищающими его от вредного воздействия внешней среды.

Установка стропил должна выполняться с учётом размеров поликарбонатного листа, иначе рисунок кладки получится ассиметричным. Монтаж поликарбоната начинается с вырезания листов нужного размера, делать это лучше с помощью болгарки, чтобы количество микротрещин оказалось минимальным из возможного.

Установка листов на стропы выполняется с помощью саморезов, уплотняемых защитных шайб. Их задача состоит не только в надёжности крепления поликарбоната к дереву, но и в защите профиля от деформации и последующего разрушения. Ультрафиолетовый слой должен располагаться сверху, узнать его можно либо за счёт специальной маркировки, либо благодаря наличию тёмной плёнки, которая потом будет снята. Крепление сотовых листов выполняется с надеваемых сверху соединений. В этом случае актуален вопрос о том, чем заделать образовавшие стыки, в этом случае оптимальным решением станет использование герметика, который даст надёжную защиту от влаги и протекания.

Работаем с навесом

На первый взгляд, работать с навесами из поликарбоната сложно, ведь приходится иметь дело с разными формами, типами и видами этих конструкций. В действительности же, особых сложностей нет, ведь данный материал отличается прекрасной пластичностью. Согнуть нужным образом поликарбонат несложно, главное его предварительно прогреть. Холодный лист гнуть не стоит, он может легко деформироваться и сломаться.

Первым делом предстоит соорудить металлический каркас, служащий опорой и основой для всего сооружения. Принципиальной разницы нет, собирается ли этот каркас из составных деталей, или приобретается в готовом виде, в последнем случае подготовительный этап ещё более упрощается.

Для непосредственно монтажа навеса необходимы опорные стропы из дерева. Они укладываются на одинаковом друг с другом расстоянии, чтобы получился в итоге симметричный рисунок. Крепление листов к стропам осуществляется с помощью саморезов, после чего ставятся и крепятся стыки, для чего применяются комплектные детали.

Как видно, монтаж поликарбонатных листов не отличается какими-то особыми сложностями, главное — придерживаться рекомендаций изготовителя и выполнять установку по всем существующим правилам.

Видео по теме

Особенности устройства снегозадержателя на крышу

Большая часть территории России находится в климатических зонах, для которых характерны снежные зимы. По этой причине традиционная русская изба ассоциируется с острой треугольной крышей, состоящей из двух скатов. Такая геометрия обеспечивает самостоятельный сход снежных масс и дождевых вод. Скатные кровли с уклоном 30 градусов и более до сих пор актуальны в нашей местности, поэтому для защиты от стихийной эвакуации снега со ската используют снегозадержатели на крышу.

Виды и конструкция

Назначение снегозадержателей для крыши – удержание снега от лавинообразного схода со ската, опасного для жизни людей. Они задерживают снеговые массы, но пропускают воду, образовавшуюся при таянии. Снегозадержатель на скатную крышу устанавливают во время монтажа кровельного материала. По особенностям конструкции их разделяют на следующие категории:

  1. Снегобарьеры. Снегобарьрами называют блокирующие ограждения. С их помощью снег остается на скате крыши до естественного таяния. При применении этого устройства возможность полного или частичного обвала снежного пласта полностью исключена. К блокирующим снег конструкциям относятся угловые снегозадержатели и бугели.
  2. Снегорезы. Снегорезами называют устройства, не удерживающие снег на скате, а разделяющие пласт на более мелкие части, скорость и сила падениях которых меньше. Они не защищают от обрушения снежной шапки крыши, но делают этот процесс более безопасным. К такому типу относится трубчатый и решетчатый тип снегозадерживающего устройства.

Важно! Чтобы определить какой снегозадержатель на крышу подойдет лучше всего, следует узнать количество среднегодовых осадков, выпадающих в зоне строительства, площадь и крутизну ската. Конструкцию, задерживающую снег, устанавливают по свесу ската, однако, из соображения экономии можно ограничиться местами, в которых сход снежных масс наиболее опасен.

Цели снегозадержания

Выбирая конфигурацию крыши, строители отдают предпочтение крутым скатам, эффективно справляющимся с отводов атмосферных осадков. Однако это качество становится проблемой в зимний период, когда вода переходит в твердое состояние. В это время домовладельцы ограничивают сход снега с крыши. Мероприятия по снегозадержанию служат следующим целям:

    Обеспечение безопасности. Бесконтрольное падение снежной массы с большой скоростью с крыши может нанести тяжелые травмы или даже лишить жизни. Чтобы минимизировать этот риск, на скаты устанавливают конструкции, замедляющие, блокирующие снежный пласт или разделяющие его.

Трубчатые снегозадержатели

Трубчатый снегозадержатель на крышу представляет собой систему кронштейнов, связанных между собой двумя рядами труб, диаметр которых составляет 10-30 мм. Кронштейн для фиксации устройства на крыши – металлическая пластина, снабженная крепежной полкой и отверстиями для трубок. Трубчатый снегозадержатель монтируют вдоль скатов крыши над несущей стеной дома. Он, разделяет пласт крыши на пластины, падение которых не причинит вреда человеку.

Обратите внимание! Чтобы придать конструкции снегозадержателя прочность, нижнюю трубку располагают на высоте не более 3 см над поверхностью ската, а расстояние между трубками делать 8-10 см. Для крыш с крутизной скатов более 60 градусов устанавливают трубчатые снегозадержатели в два ряда с шагом в 2-3 метра, так как энергия скатывающегося снега слишком велика.

Так как расстояние от первого ряда снегозадержателей до свеса крыши составляет 40-50 см, они незаметны на фоне кровельного материала. Производители выпускают модели из оцинкованной стали, покрытой краской, гармонирующий с популярными цветами металлочерепицы, профнастила и битумной черепицы.

Решетчатые снегозадержатели

Снегозадержатели на крышу в виде решетке, закрепленной на скате крыши кронштейнами, называют решетчатыми. Их производят из высококачественной легированной стали, устойчивой к коррозии. Высота решетки таких моделей достигает 10-20 см, от этого показателя зависит эффективность снегозадержания. Данная конструкция популярна, благодаря следующим качествам:

    Универсальность. Кронштейны предусматривают возможность крепления решетчатого снегозадержателя на любую разновидность кровельного материала.

>Важно! Если крыша подвергается большой снеговой нагрузке, решетка снегозадержателей при воздействии обледенелых пластов большого размера гнется и ломается. Для таких тяжелых условий производители рекомендуют использовать гибридную конструкцию, состоящую из продольных труб, вставленных в кронштейны, и приваренной к ним решетки.

Угловые снегозадержатели

На крышах с небольшим уклоном, конструкция которых не позволяет снежной шапке скатываться вниз, и в регионах с малоснежными зимами применяют угловые снегобарьеры. Они выглядят как сложенный из оцинкованной стали уголки с крепежными полочками длиной 20-30 см и выстой до 10 см. Чаще всего угловые снегозадержатели монтируют на крыши с покрытием из фальца, профнастила, листового металла и металлочерепицы с крутизной ската не более 20 градусов.

Обратите внимание! Технология установки уголков для снегозадержателей отличатся от монтажа устройств других типов. Их располагают вдоль скатов крыши в 2-3 ряда вдоль ската крыши, соблюдая шахматный порядок. Расстояние от одного ряда до другого должно составлять 50-100 см в зависимости от ширины ската.

Несмотря на низкую эффективность, удобство этого типа снегобарьеров в том, что для их покупки не надо ехать в Леруа Мерлен. Можно приобрести листы металла на любом строительном рынке и изготовить устройства для задержки снега на скатах нужного размера самостоятельно, сэкономив более половины стоимости. Устанавливать угловые снегозадержатели легко, их фиксируют прямо на кровельный материал с помощью шуруповерта.

Бугели

Бугелями называют точечные снегоудержатели, имеющие вид треугольника с длинной планкой для фиксации на склоне. Так как они используются для монтажа на крышах с покрытием из мягких кровельных материалов, на основе битумной мастики, имеющую шероховатую поверхность, их возможности по удержанию снежной массы малы. Бугели не предотвращают сход снега, а лишь уменьшают скорость и энергию падения. Установка данного типа устройств имеют следующие особенности:

  1. Как правило, бугели используют в комплексе с другими снегоудедживающими конструкциями (трубчатыми и решетчатыми снегобарьерами).
  2. Бугели располагают вдоль свеса крыши в шахматном порядке в несколько рядов. Рекомендуемый шаг между соседними элементами составляет 50-60 см, а между рядами – 50-100 см.
  3. Монтаж бугелей выполняют исключительно во время настила кровельного материла. На обрешетке размечают расположение ряда снегозадержателей, фиксируют их крепежную планку к доскам саморезами и маскируют битумной черепицей.

Бугели для крыши покупают в крупных строительных магазинах (Леруа Мерлен, OBI) или изготавливают самостоятельно из листового металла. Покупные модели выглядят более аккуратно и привлекательно, но по эффективности ненамного опережают самодельные. Использование бугелей на мягкой черепице опытные кровельщики считают мерой перестраховки, так как шероховатая структура покрытия справляется с удержание снега самостоятельно.

Видео-инструкция

Каркасные дома от производителя — с нами дешевле!

Компания «Крона» предлагает услуги строительства каркасных домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 10 лет. Наше главное преимущество — низкие цены при высоком качестве материалов за счет наличия собственного производства. Изучите наши проекты каркасных домов, представленные ниже: это дачные домики и коттеджи для постоянного проживания. Для каждого есть фотографии фасадов, планов этажей, построенных объектов, а также таблицы с подробным описанием комплектаций («Лето» и «Зима») и дополнительных услуг. Выберете подходящий дом и позвоните нам: мы проконсультируем по всем вопросам.

Каркасный дом 6 х 6
Проект 1

Каркасный дом 6 х 6
Проект 2

Каркасный дом 7,5 х 6
Проект 3

Каркасный дом 6 х 6
Проект 4

Каркасный дом 7,5 х 6
Проект 5

Каркасный дом 8 х 6
Проект 6

Каркасный дом 8 х 6
Проект 7

Каркасный дом 8 х 6
Проект 8

Каркасный дом 8 х 6
Проект 9

Каркасный дом 9 х 8
Проект 10

Каркасный дом 8 х 7
Проект 11

Каркасный дом 9 х 6
Проект 12

Каркасный дом 6 х 6
Проект 13

Каркасный дом 8 х 6
Проект 14

Каркасный дом 9 х 7
Проект 15

Каркасный дом 7 х 6,8
Проект 16

Каркасный дом 9 х 7,5
Проект 17

Каркасный дом 8 х 7
Проект 18

Каркасный дом 6,9 х 6
Проект 19

Каркасный дом 8 х 10,5
Проект 20

Каркасный дом 9 х 9
Проект 21

Каркасный дом 14 х 11,25
Проект 22

Каркасный дом 13,3 х 10,7
Проект 23

Каркасный дом 8 х 8
Проект 24

Каркасный дом 8 х 8
Проект 25

Каркасный дом 9 х 8,5
Проект 26

Каркасный дом 7,5 х 7
Проект 27

Каркасный дом 9,5 х 7
Проект 28

Каркасный дом 9,1 х 8
Проект 29

Каркасный дом 9 х 8
Проект 30

Каркасный дом 9 х 9
Проект 31

Каркасный дом 9,6 х 8,7
Проект 32

Каркасный дом 8 х 11,5
Проект 33

Каркасный дом 6 х 6
Проект 34

Каркасный дом 8 х 8
Проект 35

Каркасный дом 8,4 х 8,4
Проект 36

Каркасный дом 12,5 х 11,3
Проект 37

Каркасный дом 9,2 х 7,5
Проект 38

Каркасный дом 8,7 х 8,5
Проект 39

Каркасный дом 6,5 х 10,1
Проект 40

Каркасный дом 6,7 х 10,7
Проект 41

Каркасный дом 7,8 х 7,8
Проект 42

Каркасный дом 8 х 10,2
Проект 43

Каркасный дом 8 х 8
Проект 44

Каркасный дом 9 х 6
Проект 45

Каркасный дом 9 х 8
Проект 46

Каркасный дом 9 х 9
Проект 47

Каркасный дом 6 х 6
Проект 48

Каркасный дом 8 х 6
Проект 49

Каркасный дом 9 х 6
Проект 50

Каркасный дом 8,5 х 8
Проект 51

Каркасный дом 9,6 х 12,6
Проект 52

Каркасный дом 9,1 х 10,4
Проект 53

Каркасный дом 11,8 х 10
Проект 54

Каркасный дом 8 х 8,5
Проект 55

Каркасный дом 9,3 х 12,4
Проект 56

Каркасный дом 13,1 х 11,6
Проект 57

Каркасный дом 12,5 х 11,5
Проект 58

Каркасный дом 9,5 х 8
Проект 59

Каркасный дом 7 х 10
Проект 60

Каркасный дом 8,8 х 10,5
Проект 61

Каркасный дом 7 х 10,4
Проект 62

Каркасный дом 12,7 х 12,1
Проект 63

Каркасный дом 9 х 7
Проект 64

Каркасный дом 8 х 10
Проект 65

Каркасный дом 8,5 х 11
Проект 66

Каркасный дом 7,5 х 10
Проект 67

Каркасный дом 8,7 х 11,7
Проект 68

Каркасный дом 9,6 х 8,3
Проект 69

Каркасный дом 8,5 х 11,3
Проект 70

Каркасный дом 13,8 х 11,6
Проект 71

Каркасный дом 9,2 х 12,2
Проект 72

Каркасный дом 10,5 х 10
Проект 73

Каркасный дом 9 х 11
Проект 74

Каркасный дом 7,4 х 8,4
Проект 75

Каркасный дом 7 х 8
Проект 76

Каркасный дом 10 х 10
Проект 77

Каркасный дом 9 х 7
Проект 78

Каркасный дом 8 х 6
Проект 79

Каркасный дом 8 х 8
Проект 80

Каркасный дом 8 х 7
Проект 81

Каркасный дом 10 х 7
Проект 82

Технология строительства каркасного дома

Устройство пола в каркасном доме

Под несущие стены каркасного дома устанавливается двойная или одинарная обвязка (в зависимости от комплектации дома), в обвязку врезаются лаги, с шагом 58 см. По нижнему краю лаг устанавливается черепной брусок, на который настилается черновой пол из обрезной доски. Паро-гидроизоляция прокладывается с двух сторон утеплителя. В качестве чистового пола, в стандартном варианте каркасного дома, используется шпунтованная половая доска, которая настилается по лагам. По желанию Заказчики чистовой пол может быть выполнен из плит OSB, линолеума по плитам ЦСП и т.д

Монтаж стен и перегородок в каркасные дома

Стены каркасных домов, нижняя обвязка, верхняя обвязка, а также угловые стойки самого каркаса изготавливаются из бруса сечением 100 х 40 мм., 150 х 40 мм., (в зависимости от комплектации) промежуточные стойки из бруса размером 100 х 40 мм. или 150 х 40 мм. с шагом 58 см. Для усиления и долговечности сооружения при сборке каркаса используются монтажные металлические пластины и уголки. Конструкция стен каркасного дома состоит из: наружной отделки — это может быть вагонка хвойных пород, имитация бруса, блок-хаус и т. д., гидро-ветроизоляции — Изоспана (или аналоги), утеплителя — Изовера, Rockwool, Knauf, паро-гидроизоляции- Изоспана (могут применяться аналоги) и внутренней отделки-это может быть вагонка хвойных пород, имитация бруса, блок-хаус, гипсокартон (для монтажа гипсокартона используются деревянные или металлические направляющие) и т. д.

Установка окон и дверей в каркасные дома

В каркасный дом, в качестве входной двери, используется филенчатая дверь, размерами 2,1 х 0,9 м. ( по желанию Заказчика входная дверь может быть металлической, металлопластиковой) Межкомнатные двери в доме являются также филёнчатые — размерами 2,1 х 0,9 м. В каркасные дома окна, изготавливаются с использованием оконных блоков с двойным остеклением. Веранды оснащаются открывающимися верандными рамами с одинарным остеклением (ВР 1,2 х 1,0) размером 1.0 х 1.2 м. Деревянные окна по желанию Заказчика могут быть заменены на окна ПВХ.

Монтаж крыши на каркасный дом

Стропила для каркасного дома выполняются из обрезной доски, сечением 40 х 150 мм. Для усиления стропильной системы используются монтажные металлические уголки и пластины. На стропила, сверху, настилается гидро — ветроизоляция, затем брусок контробрешётки. На контробрешётку каркасного дома, производится монтаж обрешётки, обрезная доска сечением от 20 до 25 мм. Кровельным материалом может быть ондулин, металлочерепица, мягкая кровля.

Преимущество каркасных домов

Стоимость строительства

Это самая бюджетная категория домов в перерасчёте за квадратный метр

Сжатые сроки строительства дома

Каркасный дом, строится бригадой их 3-х человек за 1 месяц

Отсутствие усадки

Внутри и снаружи каркасного дома, отделка может производиться сразу после возведения каркаса.

Лёгкость конструкции

Каркасный дом обладает лёгким весом, простая и лёгкая конструкция каркасного дома позволяет снизить давление на фундамент, тем самым вы можете выбрать экономичные варианты фундаментов.

Тёплый дом

Каркасный дом долго будет сохранять тепло. Утеплённые стены каркасного дома защитят от холода. Для утепления каркасных домов используется экологичный, высокой плотности утеплитель.

Экологическая безопасность

Для строительства каркасных домов используется дерево, натуральный природный материал, а также другие строительные материалы, изготовленные из натурального сырья, которые соответсвуют санитарным нормам.

Мы строим каркасные дома под ключ быстро и качество, с применением современных технологий и материалов.

Строительство и продажа деревянных домов и бань

Офис: Санкт-Петербург, ул.Студенческая, д.10, ТЦ «Ланской», 3 этаж, бокс С 9.2

Производство: Новгородская область, г.Пестово, ул.Биржа-3, д.29

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

ГЛАВНАЯ

Утепленный брус (пенобрус) — производство и строительство дома.

О том, как построить своими руками дом из обычного бруса мы уже говорили. Преимущества и недостатки домов из клееного бруса также рассматривали. Существует ещё один материал с похожими, скажем так, «внешними данными», но с совершенно другими характеристиками. Называют его утепленный брус (пенобрус, пакетный брус…).

Какие достоинства чаще всего упоминают производители данного материала?

— во-первых, конечно это более высокие теплосберегающие характеристики по сравнению с обычным или клееным брусом;

— во-вторых, это лёгкость материала. Масса утепленного бруса в 2-2,5 раза меньше массы бруса из массива дерева;

— также к достоинствам пенобруса можно отнести некоторые характеристики, присущие клееному брусу. Это практически полное отсутствие усадки коробки дома (в пределах 1%); эстетичный внешний вид, не требующий, по большому счёту, какой либо дополнительной отделки; высокая скорость сборки дома, минимальные трудозатраты.

Недостатки у данного материала, конечно, тоже имеются. Читать далее…

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

В данной статье мы рассмотрим строительство крыш в форме буквы «Х» или по другому восьмискатных.

Если сказать честно, лично я выбрал бы такую форму крыши для собственного дома в самую последнюю очередь. Смотрится она конечно замечательно, но сколько неудобств возникает при возведении и эксплуатации. Это и большое количество снега и льда, скапливающегося в ендовах, особенно в тех, которые расположены с северной, либо подветренной стороны. Это и дополнительные трудности при утеплении крыши, при сооружении гидро- и пароизоляции и при выполнении кровельных работ.

Но в связи с тем, что такие крыши я не редко вижу в нашем регионе, было решено её также описать. Итак рассмотрим для примера коробку дома из бруса 8х8 метров. Читать далее…

Строительство Т-образной крыши дома.

В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами» . Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье , один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху. Читать далее…

Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

В прошлой статье был описан монтаж крыши, имеющей форму буквы «Г» с одинаковыми фронтонами. Давайте теперь рассмотрим случай, когда фронтоны имеют разную ширину.

Хочу Вам сразу показать, что произойдёт, если начать монтаж крыши в том же порядке, который был описан в предыдущей статье (см. рис.1) Читать далее…

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат). Читать далее…

Шатровая крыша дома своими руками.

По большому счёту, шатровая крыша (см. фото) – это та же вальмовая крыша, в которой длина конька равна нулю, т.е. конька нет, и все угловые стропила сходятся в одной точке. Чаще всего её возводят на домах, коробка которых представляет из себя квадрат.

Давайте рассмотрим один пример такой крыши. Стропила у нас будут опираться на балки перекрытия. Допустим, мы имеем коробку дома размером 10х10 метров с несущей перегородкой посередине.

Полувальмовая крыша своими руками.

Полувальмовая крыша (см.фото) представляет из себя что-то среднее между двухскатной крышей и вальмовой. Фронтон здесь имеет форму трапеции. Такую крышу ещё иногда называют голландской.

Давайте рассмотрим пример этой стропильной системы. В данной статье и всех последующих, посвящённым различным стропильным система, заострять внимание на расчёте сечения стропил, я больше не буду. Скажу, что рассчитывается самое длинное стропило (в данном случае любое стропило ската), а остальные делаются такого же сечения. Статью о расчётах стропил и балок перекрытия читайте здесь…

Итак, мы имеем коробку дома с фронтонами в форме трапеции. Читать далее…

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров. Читать далее…

Особенности конструкции крыши деревянных домов.

В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.

Здесь на всех картинках будут показаны дома из обыкновенного бруса , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.

Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:

— с каркасными фронтонами;

— с фронтонами из бруса либо бревенчатые. Читать далее…

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

Рисунок 1

Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку. Читать далее…

Я не плачу за свет ни рубля! Просто воткнул в розетку обычную .

Нашел простой способ экономить воду с помощью .

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о