Ряд слой этаж что это такое



Содержание страницы

Брюшина

Брюшина (peritoneum) покрывает стенки брюшной полости и внутренние органы; общая поверхность ее около 2 м 2 . В целом брюшина состоит из париетальной (peritoneum parietale) и висцеральной (peritoneum viscerale). Париетальная брюшина выстилает брюшные стенки, висцеральная — внутренности (рис. 275). Оба листка, соприкасаясь друг с другом, как бы скользят один об другой. Этому способствуют мышцы брюшных стенок и положительное давление в кишечной трубке. В щели между листками содержится тонкий слой серозной жидкости, которая увлажняет поверхность брюшины, облегчая смещение внутренних органов. При переходе париетальной брюшины в висцеральную образуются брыжейки, связки и складки.

Под брюшиной почти везде залегает слой подбрюшинной клетчатки (tela subserosa), состоящей из рыхлой и жировой ткани. Толщина подбрюшинной клетчатки в различных участках брюшной полости выражена в неодинаковой степени. На передней брюшной стенке имеется значительный ее слой, но особенно хорошо клетчатка развита вокруг мочевого пузыря и ниже пупочной ямки. Это обусловлено тем, что при растяжении мочевого пузыря его верхушка и тело выходят из-за симфиза, проникая между f. transversalis и париетальной брюшиной. Подбрюшинная клетчатка малого таза и задней брюшной стенки представлена толстым слоем, а на диафрагме этот слой отсутствует. Подбрюшинная клетчатка хорошо развита в брыжейке и сальнике брюшины. Висцеральная брюшина чаще всего сращена с органами и подбрюшинная клетчатка совершенно отсутствует (печень, тонкий кишечник) или развита умеренно (желудок, толстая кишка и др.).

Брюшина формирует замкнутый мешок, поэтому часть органов оказывается лежащей снаружи брюшины и покрыта ею только с одной стороны.


275. Расположение висцерального (зеленая линия) и париетального (красная линия) листков брюшины на сагиттальном разрезе женщины.
1 — pulmo: 2 — phrenicus; 3 — lig. coronarium hepatis; 4 — recessus superior omentalis; 5 — lig. hepatogastricum; 6 — for. epiploicum; 7 — pancreas; 8 — radix mesenterii; 9—duadenum; 10 — jejunum; 11 — colon sigmoideum; 12 — corpus uteri; 13 — rectum; 14 — excavatio rectouterina; 15 — anus; 16 — vagina; 17 — urethra; 18 — vesica urinaria; 19 — excavatio vesicouterina; 20 — peritoneum parietalis; 21 — omentum majus; 22 — colon transversum; 23 — mesocolon; 24 — bursa omentalis; 25 — ventriculus; 26 — hepar.

Подобное положение органов называется экстраперитонеальным. Экстраперитонеальное положение занимают двенадцатиперстная кишка, за исключением ее начальной части, поджелудочная железа, почки, мочеточники, предстательная железа, влагалище, нижний отдел прямой кишки. Если орган покрыт с трех сторон, это называется мезоперитонеальным положением. К таким органам относятся печень, восходящая и нисходящая части толстой кишки, средняя часть прямой кишки, мочевой пузырь. Некоторые органы покрыты брюшиной со всех сторон, т. е. лежат интраперитонеально. Такое положение имеют желудок, тощая и подвздошная кишка, червеобразный отросток, слепая, поперечная ободочная, сигмовидная и начало прямой кишки, матка и маточные трубы, селезенка.

Топография париетальной и висцеральной брюшины хорошо видна на сагиттальном разрезе туловища. Условно единая брюшинная полость разделяется на три этажа: верхний, средний и нижний (рис. 276).


276. Топография брюшины верхнего, среднего и нижнего этажей брюшинной полости.
1 — lobus hepatis sinister; 2 — ventriculus; 3 — pancreas; 4 — lien; 5 — bursa omentalis; 6 — mesocolon transversum; 7 — flexura duodenojejunalis; 8 — colon transversum; 9 — ren sinister; 10 — radix mesenteric 11 — aorta; 12 — colon descendens; 13 — mesocolon sigmoideum; 14 — colon sigmoideum; 15 — vesica urinaria; 16 — rectum; 17 — appendix vermiformis; 18 — cecum; 19 — colon ascendens; 20 — duodenum; 21 — flexura coli dextra; 22 — pylorus; 23 — for. epiploicum; 24 — lig. hepatoduodenale; 25 — lig. hepatogastricum.

Верхний этаж ограничен сверху диафрагмой и снизу брыжейкой поперечной ободочной кишки. В нем расположены печень, желудок, селезенка, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа. Париетальная брюшина с передней и задней стенок продолжается на диафрагму, откуда переходит на печень в виде связок — ligg. coronarium hepatis, falciforme hepatis, triangulare dextrum et sinistrum (см. Связки печени). Печень, за исключением заднего ее края, покрыта висцеральной брюшиной; ее задний и передний листки встречаются у ворот печени, где между ним проходят ductus choledochus, v. portae, a. hepatica propria. Двойной листок брюшины соединяет печень с почкой, желудком и двенадцатиперстной кишкой в виде связок — ligg. phrenicogastricum, hepatogastricum, hepatoduodenale, hepatorenale. Первые три связки формируют малый сальник (omentum minus). Листки брюшины малого сальника в области малой кривизны желудка расходятся, покрывая ее переднюю и заднюю стенки. На большой кривизне желудка они вновь соединяются в двухслойную пластинку, свисающую свободно в брюшной полости в виде складки на расстоянии 20—25 см от большой кривизны у взрослого человека. Эта двухслойная пластинка брюшины поворачивает вверх и достигает задней брюшной стенки, где и прирастает на уровне II поясничного позвонка.

Четырехслойная складка брюшины, свисающая впереди тонкого кишечника, называется большим сальником (omentum majus). У детей листки брюшины большого сальника хорошо выражены.

Двухслойная брюшина на уровне II поясничного позвонка расходится в двух направлениях: один листок выстилает заднюю брюшную стенку выше II поясничного позвонка, покрывая поджелудочную железу и часть двенадцатиперстной кишки, и представляет париетальный листок сальниковой сумки. Второй листок брюшины от задней брюшной стенки опускается вниз к поперечной ободочной кишке, окружая ее со всех сторон, и вновь возвращается к задней брюшной стенке на уровне II поясничного позвонка. В результате слияния 4 листков брюшины (двух — большого сальника и двух — поперечной ободочной кишки) формируется брыжейка поперечной ободочной кишки (mesocolon), которая и составляет нижнюю границу верхнего этажа брюшинной полости.

В верхнем этаже брюшинной полости между органами находятся ограниченные пространства и сумки. Правое поддиафрагмальное пространство называется печеночной сумкой (bursa hepatica dextra) и представляет узкую щель между правой долей печени и диафрагмой. Внизу она сообщается с правым боковым каналом, который образован восходящей кишкой и брюшной стенкой. Вверху сумка ограничена венечной и серповидной связками.

Левая поддиафрагмальная сумка (bursa hepatica sinistra) меньше, чем правая.

Сальниковая сумка (bursa omentalis) представляет объемную полость, вмещающую 3—4 л, и в значительной степени изолирована от брюшинной полости. Сумка ограничена спереди малым сальником и желудком, желудочно-ободочной связкой, снизу — брыжейкой поперечной ободочной кишки, сзади — париетальной брюшиной, сверху — диафрагмально-желудочной связкой. Сальниковая сумка сообщается с брюшинной полостью сальниковым отверстием (for. epiploicum), ограниченным спереди lig. hepatoduodenale, сверху — печенью, сзади — lig. hepatorenale, снизу — lig. duodenorenale.

Средний этаж брюшинной полости располагается между брыжейкой поперечной ободочной кишки и входом в малый таз. В нем размещается тонкая кишка и часть толстой кишки.

Ниже брыжейки поперечной ободочной кишки листок брюшины от тонкой кишки переходит на заднюю брюшную стенку и подвешивает петли тощей и подвздошной кишки, образуя брыжейку (mesenterium). Корень брыжейки имеет длину 18—22 см, прикрепляясь к задней брюшной стенке на уровне II поясничного позвонка слева. Следуя слева направо и сверху вниз, последовательно пересекая аорту, нижнюю полую вену, правый мочеточник, он заканчивается справа на уровне подвздошно-крестцового сочленения. В брыжейку проникают кровеносные сосуды и нервы. Корень брыжейки разделяет средний этаж брюшной полости на правый и левый брыжеечные синусы.

Правая брыжеечная пазуха (sinus mesentericus dexter) располагается справа от корня брыжейки; медиально и снизу ограничена брыжейкой тонкой кишки, сверху — брыжейкой поперечной ободочной кишки, справа— восходящей ободочной кишкой. Париетальная брюшина, выстилающая эту пазуху, прирастает к задней брюшной стенке; за ним лежат правые почка, мочеточник, кровеносные сосуды для слепой и восходящей части толстой кишки.

Левая брыжеечная пазуха (sinus mesentericus sinister) несколько длиннее правой. Ее границы: сверху — брыжейка поперечной ободочной кишки (уровень II поясничного позвонка), латерально — нисходящая часть толстой кишки и брыжейка сигмовидной кишки, медиально — брыжейка тонкой кишки. Нижней границы левая пазуха не имеет и продолжается в полость малого таза. Под париетальной брюшиной проходят аорта, вены и артерии к прямой, сигмовидной и нисходящей части толстой кишки; там же располагаются левый мочеточник и нижний полюс почки.

В среднем этаже брюшинной полости различают правый и левый боковые каналы.

Правый боковой канал (canalis lateralis dexter) представляет узкую щель, которая ограничена боковой стенкой живота и восходящей частью ободочной кишки. Сверху канал продолжается в печеночную сумку (bursa hepatica), а снизу через подвздошную ямку сообщается с нижним этажом брюшинной полости (полость малого таза).

Левый боковой канал (canalis lateralis sinister) располагается между боковой стенкой и нисходящим отделом ободочной кишки. Вверху его ограничивает диафрагмально-ободочно-кишечная связка (lig. phrenicocolicum dextrum), снизу канал открывается в подвздошную ямку.

В среднем этаже брюшинной полости имеются многочисленные углубления, образованные складками брюшины и органами. Наиболее глубокие из них располагаются около начала тощей кишки, конечной части подвздошной кишки, слепой кишки и в брыжейке сигмовидной кишки. Здесь мы описываем только те карманы, которые встречаются постоянно и четко выражены.

Двенадцатиперстно-тощее углубление (recessus duodenojejunalis) ограничено брюшинной складкой корня брыжейки ободочной кишки и flexura duodenojejunalis. Глубина углубления колеблется от 1 до 4 см. Характерным является то, что в складке брюшины, ограничивающей это углубление, содержатся гладкие мышечные пучки.

Верхнее илеоцекальное углубление (recessus ileocecalis superior) находится в верхнем углу, образованном слепой кишкой и конечным отделом тощей кишки. Это углубление заметно выражено в 75% случаев.

Нижнее илеоцекальное углубление (recessus ileocecalis inferior) располагается в нижнем углу между тощей и слепой кишкой. С латеральной стороны его также ограничивает червеобразный отросток вместе с его брыжейкой. Глубина углубления 3—8 см.

Позадислепокишечное углубление (recessus retrocecalis) непостоянное, образуется за счет складок при переходе париетальной брюшины в висцеральную и располагается позади слепой кишки. Глубина углубления колеблется от 1 до 11 см, что зависит от длины слепой кишки.

Межсигмовидное углубление (recessus intersigmoideus) располагается в брыжейке сигмовидной кишки слева (рис. 277, 278).


277. Карманы брюшины (по Е. И. Зайцеву). 1 — flexura duodenojejunalis.


278. Карманы брыжейки сигмовидной кишки (по Е. И. Зайцеву).

Нижний этаж брюшинной полости локализуется в малом тазу, где образуются складки и углубления брюшины. Висцеральная брюшина, покрывающая сигмовидную кишку, продолжается на прямую кишку и покрывает ее верхнюю часть интраперитонеально, среднюю часть — мезоперитонеально, а затем перекидывается у женщин на задний свод влагалища и заднюю стенку матки. У мужчин брюшина с прямой кишки переходит на семенные пузырьки и заднюю стенку мочевого пузыря. Таким образом, нижняя часть прямой кишки длиной 6—8 см оказывается лежащей вне брюшинного мешка.

У мужчин между прямой кишкой и мочевым пузырем образуется глубокая впадина (excavatio rectovesicalis) (рис. 279). У женщин, ввиду того что между этими органами вклинивается матка с трубами, формируются два углубления: прямокишечно-маточное (excavatio rectouterina) — более глубокое, по бокам ограниченное прямокишечно-маточной складкой (plica rectouterina), и пузырно-маточное (excavatio vesicouterina), располагающееся между мочевым пузырем и маткой (рис. 280). Брюшина передней и задней поверхностей стенок матки на ее боках соединяется в широкие маточные связки (ligg. lata uteri), которые на боковой поверхности малого таза продолжаются в париетальную брюшину. В верхнем крае каждой широкой маточной связки залегает маточная трубка; к ней прикрепляется яичник и между ее листками проходит круглая связка матки.

279. Отношение брюшины малого таза на сагиттальном распиле у мужчины (схема).
1 — excavatio rectovesicalis; 2 — rectum; 3 — vesica urinaria; 4 — prostata; 5 — m. sphincter ani externus; 6 — urethra.


280. Отношение брюшины малого таза на сагиттальном распиле у женщины (схема).
1 — peritoneum parietale; 2 — rectum; 3 — uterus; 4 — excavatio rectouterina; 5 — vesica urinaria; 6 — vagina; 7 — urethra; 8 — excavatio vesicouterina; 9 — tuba uterina; 10 — ovarium; 11 — lig. suspensorium ovarii.

Брюшина боковых стенок таза непосредственно соединена с брюшиной задней и передней стенок. В паховой области брюшина покрывает ряд образований, формируя складки и ямки. По средней линии на передней стенке брюшины имеется срединная пупочная складка (plica umbilicalis mediana), покрывающая одноименную связку мочевого пузыря. По бокам мочевого пузыря располагаются пупочные артерии (аа. umbilicales), прикрытые медиальными пупочными складками (plicae umbilicales mediales). Между срединной и медиальными складками имеются надпузырные ямки (fossae supravesicales), которые лучше выражены при опорожненном мочевом пузыре. Латеральнее на 1 см от plica umbilicalis medialis находится боковая пупочная складка (plica umbilicalis lateralis), которая возникла в результате прохождения а. и. v. epigastricae inferiores. Латеральнее plica umbilicalis lateralis формируется латеральная паховая ямка (fossa inguinalis lateralis), которая соответствует внутреннему отверстию пахового канала. Брюшина между plica umbilicalis medialis и plica umbilicalis lateralis покрывает медиальную паховую ямку (fossa inguinalis medialis).

Фундамент для дома из бруса

Несмотря на безграничную любовь к массивным каменным домам, многие застройщики все еще останавливают свой выбор на строительстве загородных и дачных построек из древесных материалов. Далеко не последнюю роль в этом играет экономический фактор – такие дома просто дешевле. А новомодное стремление к жизни в здании, изготовленном из экологичных материалов, лишь подталкивает современных индивидуальных застройщиков на решительный шаг в сторону бруса. В этой статье мы попробуем разобраться с оптимальным выбором основания для деревянного дома.

Какие существуют варианты?

В целом, любой из существующих типов фундамента может стать единственным обоснованным решением для вашего случая. Все как всегда упирается в:

  • характеристику грунта, в том числе уровень грунтовых вод (УГВ), глубину промерзания грунта (ГПГ) и т.д.;
  • рельеф строительного участка;
  • проект дома и нагрузки от постройки на основание и грунт

При строительстве домов из бруса выбирают ленточные, свайные или плитные основания – все они имеют «право на жизнь» в конкретных условиях строительства. Как раз о последних мы и поговорим ниже. Начнем с самого простого и доступного – со столбчатых и свайных фундаментов.

1. Столбчатый фундамент

Столбчатые основания представляют собой монолитные столбы размером 200×200×400 мм, которые устанавливают на углах здания, на пересечении и под несущими стенами постройки с шагом 1-1,5 метра. Как правило, такие столбы заглубляют в землю на глубину 200 мм (снимается лишь плодородный слой почвы), монтируя на песчаную подушку, толщина которой составляет около 200 мм. Подробнее о столбчатом основании можно прочитать в этой статье.

Данный фундамент сложно назвать надежным, и он наиболее применим в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов он не подходит.

2. Свайные основания

Более надежный вариант, который к тому же является достаточно экономичным, подразумевает возведение свайных фундаментов, несущими элементами которых могут быть:

  • буронабивные (буроинъекционные) сваи, которые заливаются прямо на участке;
  • стальные винтовые сваи – готовое решение, которое подразумевает буквально вкручивание свай в установленных точках на требуемую глубину;
  • забивные железобетонные сваи – самый затратный вариант, т.к. требует использования дорогостоящих стройматериалов и задействования спецтехники

Понятно, что своими руками сделать свайный фундамент можно используя лишь буронабивные и винтовые сваи. При правильном подходе они не уступают друг другу в надежности и долговечности, а по стоимости – примерно одинаковые. Подробнее о таких основаниях читайте в статье «Фундамент на винтовых сваях». Одно из уникальных преимуществ свайных оснований – возможность построить дом даже на сложном рельефе (склоне и т.д.).

3. Ленточный фундамент

Одним из самых популярных решений среди индивидуальных застройщиков является возведение ленточного основания. Как известно, такой фундамент может быть заглубленным ниже ГПГ или малозаглубленным. Какой из этих вариантов лучше?

С одной стороны, заглубленный до слоев сильно сжатого грунта, не подверженного пучинистым явлениям, фундамент позволяет обеспечить надежное основание для подошвы фундамента. С другой стороны, на боковую поверхность заглубленной ленты действуют касательные силы: грунт на всей ГПГ в разной степени вспучивается и поднимается – величина такого воздействия может быть достаточно ощутимой. И если вы решили построить легкий одноэтажный дом на заглубленном монолитном фундаменте, то велика вероятность, что по зиме он «поплывет»: его попросту выпрет из земли, причем как именно выпрет – спрогнозировать практически невозможно! Такое основание лучше использовать как фундамент для дома из газобетона или другого каменного материала.

По вышеупомянутой причине мы рекомендуем тратиться на заглубленные ленточные основания лишь в том случае, если нагрузка от здания будет достаточно большой: вы строите двух- или трехэтажный дом, либо используете для облицовки стен кирпич, что также вносит свой вклад в формирование нагрузки на фундамент. О возведении такого основания вы можете прочитать в этой статье.

Чтобы буквально не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ). Он представляет собой все ту же монолитную раму-ленту из железобетона, но в данном случае заглубление основания не превышает 600-800 мм. Понятно, что в этом случае расход материала, да и сам объем работы по устройству фундамента меньше, но как обстоят дела с надежностью МЗФ?

Как показывает практика – МЗФ прекрасно справляется со своими задачами. Возведенный в соответствии с технологией строительства, он отличается надежностью и экономичностью. Подробнее о таком типе основания вы можете прочитать в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».

4. Плитный фундамент

Нельзя не упомянуть о плитном фундаменте. В ряде случаев, когда грунт на участке не отличается адекватным восприятием нагрузки (на болотистом или торфяном грунте), в ситуациях, когда УГВ высокий, плитный фундамент является если не единственным, то весьма простым и надежным решением. Играя роль «плавающего» основания, он может вынести нагрузку от любого здания. Если вас интересует подобный тип основания, то рекомендуем прочитать о нем тут.

Вот, пожалуй, и все основные варианты фундамента для домов из бруса.

Термопанели с клинкерной плиткой – новое решение старых задач

В большинстве случаев облицовка и утепление фасада – это два разных вопроса. Решаются они одновременно, но с помощью разных материалов и приемов. Однако есть и исключения: термопанели – одно из них. Про монтаж фасадных и цокольных термопанелей с клинкерной плиткой, их цену, отзывы о них и размеры изделий расскажем в данной статье.

Что такое термопанели с клинкерной плиткой

Понятие и особенности

Это многослойный облицовочный материал, который объединяет свойства клинкера и теплоизолятора. Обеспечивает такую необычную комбинацию свойств строение изделия.

В самом простом случае – двухслойная термопанель, конструкция состоит из следующих составляющих:

  • Слой теплоизолятора – вспененного полимера или, на худой конец, слоя минеральной ваты. Утепляющие материалы такого рода обладают превосходными свойствами: пенополиуретан плотностью в 20 кг/куб м. имеет теплопроводность в 0,020 ВТ/(м*С). Толщина слоя варьируется от 30 до 100 мм. Использование термопанелей при облицовке уменьшает расходы на обогрев здания на 50%. В средних, а тем более южных регионах при их установке никакая дополнительная теплоизоляция не понадобится.
  • Второй слой – облицовка клинкерными плитками. Последние являются едва ли не строительным эталоном по степени морозостойкости, водонепроницаемости, красоте и так далее. Кроме клинкера может использоваться глазурованная плитка, бетон или керамогранит.

Термопанели фасадные с клинкерной плиткой «под кирпич» (фото)

Преимущества и недостатки

  • соединение свойств утеплителя и облицовочного материала значительно сокращает расходы;
  • термопанели действительно утепляют фасад. При толщине слоя вспененного пластика в 100 мм дополнительной теплоизоляции не требуется;
  • так как же, как и обшивка сайдингом материал выводит точку росы за пределы стен жилища, что, несомненно, продлевает срок службы здания;
  • облицовка соответствует всем требованиям, предъявляемым к фасадной отделке: прочность, механическая стойкость, устойчивость к морозам, нечувствительность к воде и огнестойкость. Клинкер более чем соответствует этим условиям;
  • декоративное оформление самое разнообразное – от привычной и самой популярной кирпичной кладки, до дикого и дворцового камня. И это без учета разнообразной цветовой гаммы;
  • монтаж панелей намного легче, чем укладка плитки: элементы намного крупнее, а соединение методом шип в паз исключает ошибку при монтаже;
  • величина панелей обеспечивает еще одно полезное качество – минимальное количество мостиков «холода», ведь количество швов здесь намного ниже;
  • долговечность – вспененный пластик не гниет, химически инертен и практически вечен, особенно когда речь идет о полиуретане. Клинкерная плитка является одним из самых прочных вариантов керамики и в долговечности никак не уступает. Термопанели могут прослужить до 100 лет.
  • термопанель обладает куда меньшей гибкостью, чем виниловая, так что поверхность стены, если материал укладывается прямо на нее, должна быть идеально ровной. В противном случае проще монтировать на обрешетку;
  • наибольшей долговечностью обладают изделия со слоем пенополиуретана, пенополистирол имеет тенденцию к выкрашиванию;
  • довольно высокая стоимость и, как ни печально, большое количество подделок, затрудняют выбор и приобретение материала.

Далее мы поговорим про виды материалов для отделки дома термопанелями с клинкерной плиткой.

Более подробно о том, что такое термопанели с клинкером и каковы их особенности, расскажет это видео:

Виды изделий

Существует несколько разнообразных классификаций на основе особенностей изделия.

По расположению материал делят на 2 группы:

  • фасадные термопанели – отличаются большими размерами;
  • цокольные – термопанели с клинкерной плиткой имеют меньшие габариты и большую толщину.

По виду утеплителя различают следующие группы:

  • на основе экструдированного пенополистирола – обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Однако его «поведение» в качестве подложки под плитку не до конца изучено. Материал дает усадку, что означает преждевременное разрушение отделки, к тому же, надежное крепление клинкера здесь возможно только по типу «ласточкиного хвоста»;
  • пенополиуретан – выдерживает куда более высокую температуру – до +180 С в отличие от +60 С для полистирола, не боится влаги и не дает усадки. Минусом можно считать нестойкость к ультрафиолету, но как раз для термопанели это существенного значения не имеет;
  • минеральная вата – встречается намного реже, поскольку несмотря на свои прекрасные теплоизоляционные качества и полную пожаробезопасноcть, боится влаги. В этом случае придется устраивать дополнительную гидроизоляцию, а это и время, и расходы.

По своему строению выделяют 3 виды термопанелей:

  • двухслойные – то есть, состоящие из утеплителя и клинкера;
  • трехслойные – конструкция усиливается за счет подложки из влагостойкой древесностружечной плиты OSB. Такая термопанель более жесткая, но и более долговечная;
  • четырехслойные – хотя клинкер относится к негорючим материалам, а утеплитель и плиту пропитывают антипиренами, чтобы придать материалам способность к самозатуханию, пожаробезопасность изделия все равно под вопросом. Чтобы решить эту проблему, добавляют огнеупорный слой между плитой OSB и утеплителем.

Еще одно отличие стало причиной классификации по способу крепления плитки к утеплителю. Из-за разных свойств материалов используют разные приемы:

  • клей – годится для пенополистирола. В этом случае изготавливают панель со специальными углублениями для плитки. Клинкер укладывают на клей и оставляют для схватывания под давлением. Это способ дешевый, что приятно сказывается на цене, но и наименее надежный.
  • «ласточкин хвост» – такое крепление возможно только при использовании пенополистирола. Здесь клинкер изготавливают в специальной форме – с трапециевидным пазом, куда и запрессовывают пенополистирол. Такое изделие стоит дороже;
  • прессование – метод применяется при использовании пенополиуретана. Клинкер укладывают в форму, заливают ее материалом и удерживают под давлением, пока утеплитель не застывает.

Размеры и вес

Вспененный пластик – материал, конечно, легкий, а вот о клинкере этого не скажешь. 1 квадратный метр облицовки весит, в зависимости от толщины плитки и наличия дополнительных слоев, от 14 до 17 кг. Особой нагрузки облицовка не составляет, так как общая площадь термопанели позволяет равномерно распределить вес.

Габариты изделия зависят от его предназначения и могут быть следующими:

  • Толщина – для утепления зданий используют термопанели с толщиной утеплителя от 60 до 100 мм. Если же целью является реконструкция здания или придание фасаду респектабельного вида, то достаточно материала с толщиной в 30–40 мм. Толщина керамической плитки добавит еще 8–12 мм.
  • Длина и ширина панели зависят от назначения:
    • габариты рядовых фасадных – 1140*690 мм, 1145*670 мм ,1590*598 мм, 1000*700 мм;
    • размеры цокольных – 950*650 мм, 302*148 мм;
    • доборные элементы – 645*670 мм;
    • угловые (указывается величина с обеих сторон угла) – 245 и 265*650 мм, 240 и 240*670 мм.

Характеристики и свойства

Термопанели являются действительно уникальным вариантом, так как сочетают свойства одного из лучших облицовочных материалов и одного из лучших утеплителей.

  • Водостойкость – водопоглощение клинкера составляет 2–3%, так что никакой дождь или снег не причинят вреда облицовке.
  • Морозостойкость – также определяется клинкерной плиткой. Материал выдерживает не менее 100 полных циклов замораживания и оттаивания. Нечувствительность пенополиуретана или пенополистирола к холодам также играет на руку термопанелям.
  • Прочностные характеристики самой облицовки соответствуют прочности плитки. Меньшая механическая стойкость утеплителя роли не играет, так как вес панели передается материалу стены, а не теплоизоляционному слою.
  • Долговечность – производители гарантируют срок службы в пределах 50–70, а то и 100 лет.
  • Устойчивость к ультрафиолету – к нему чувствителен вспененный пластик, но, так как он защищен клинкером, то, в общем, панель к действию солнечных лучей безразлична. Выцветание невозможно: красящий минеральный пигмент в клинкер добавляют на стадии изготовления.
  • Утепляющие свойства определяются толщиной пенополиуретана. 100 мм – это гарантия утепления даже для северных регионов. Так, 35 мм пенополиуретана заменяет 624 мм керамзитобетона и 972 мм кирпича.
  • Поскольку теплоизоляционный слой на термопанели имеет пористую структуру, то отделка обеспечивает и неплохую звукоизоляцию.
  • Горючесть – клинкер не горит и не поддерживает горение, а вот пластик в лучшем случае является самозатухающим. Кроме того, при воздействии высокой температуры материал необратимо деформируется.

Монтаж

Укладка самого материала довольно проста. Несмотря на довольно ощутимый вес изделия, его форма и механизм стыковки обеспечивают легкий и быстрый монтаж.

Возможно крепление на металлическую или деревянную обрешетку. Таким образом избегают хлопот с выравниванием стен, но зато появляется необходимость в обустройстве каркаса.

Что понадобится

  • Собственно термопанели с клинкерной плиткой.
  • Циркулярная пила, желательно с алмазным диском.
  • Перфоратор и шуруповерт.
  • Ручная пила или электролобзик.
  • Уровень, молоток, разметочный шнур.
  • Шурупы, саморезы, клей.
  • Герметик или монтажная пена.
  • Цокольный алюминиевый профиль или временная конструкция из уголков или деревянных реек.
  • Деревянный брус или стальной оцинкованный профиль, если решено монтировать панели на каркас.

Далее будет представлена инструкция по монтажу термопанелей с клинкерной плиткой.

Инструкция по укладке

  • В первую очередь необходимо проверить вертикальность и горизонтальность стен. Если перепад высоты составляет величину не более 1 см, то можно укалывать термопанели прямо на стену. Если же перепад достигает 1-4 см. то необходимо предварительно выровнять стены.
  • Поверхность очищают от грязи. Удаляют старую отделку, если таковая имелась.
  • По линии цоколя или в самом низу. Если облицовывается цокольный этаж, устанавливается алюминиевый профиль. Он выполняет роль стартовой планки. Между профилем и отмостком должен быть зазор.
  • Второй профиль закрепляется параллельно первому на высоте предполагаемой облицовки.
  • В первую очередь монтируют угловые панели. Установку фасадных начинают от левого угла.
  • Первую панель вставляют в алюминиевый профиль. Шурупы или саморезы вкручивают через специальные закладные с точками крепления.
  • На шип термопанели наносят герметик, а следующую панель, вставив в стартовую планку, максимально плотно стыкуют с предыдущей. Вместо герметика допускается использовать монтажную пену.
  • Следующий ряд укладывается только после того, как будет готов предыдущий.
  • При желании или необходимости швы между клинкером затираются специальными смесями. Они обеспечивают более высокую стойкость к влаге, поскольку защищают утеплитель. Обычно затирку можно применять лишь при плюсовой температуре, хотя монтаж самих термопанелей возможен и на морозе. Однако есть и так называемые «зимние» смеси, с которыми можно работать при температуре до -10 С.

В этом видео представлен монтаж фасадных термопанелей с клинкерной плиткой:

Цена работ и материалов

Стоимость термопанелей с клинкерной плиткой зависит от производителя — конечно же, продукт российского изготовителя обойдется дешевле, от утеплителя — толщины слоя и его характеристик, и практически не заливист от дизайна.

  • Так, стоимость 1 кв. м. покрытия российского происхождения стоит от 1250 р. польского на основе пенополистирола — от 1750.
  • Материал на основе армированного пенополиуретана »потянет» уже на 2265 р.
  • А термопанели от такой известной компании как Feldhaus Klinker с усилением из OSB, оцениваются в 2650 р. за кв. м.

Сама по себе укладка панелей — работа достаточно простая.

  • Поэтому и стоит сравнительно дешево — от 490-540 р. за монтаж 1 кв. м.
  • А вот разнообразные дополнительные работы могут значительно повысить стоимость облицовки. Так, затирка шов обойдется в 380 р. за кв. м. установка каркаса — 300 р, и это без расходных материалов.
  • Установка водосливной системы, которая здесь совершенно обязательна — еще 750 р. за погонный метр.

Отзывы о панелях

  • Александр, 38 лет, Липецк: «Обшивал термопанелями дом, потому как по виду они намного красивее сайдинга и утепление обеспечивает. На деле утепление есть, красивый вид, то есть, а вот особой экономии не получилось: стоимость, что у термопанелей, что и облицовка клинкера на утепленный фасад получается такая же. Но, правда, термопанели укладывать куда быстрее».
  • Григорий, 43 года, Подмосковье: «Обшил дачу термопанелями. Очень уж хлопотно сначала обрешетку ставить, потом утеплять тем же полистиролом, потом плитку выкладывать. Дом стоит 4 год, по виду все хорошо».
  • Марина, 28 лет. Санкт-Петербург: «Долго искала альтернативу деревянной обшивке. Пластик меня категорически не устраивал, кирпичом отделывать, так усиливать фундамент нужно, а на участке сыро. В конце концов, сошлись с мужем на термопанелях. Материал покупали немецкий. Обшивке 3 года. Мне нравится».
  • Николай, 45 лет, Ярославль: «Дом строил давно, так что хоть и надежный, но вид потерял. Штукатурить в который раз отказался: быстро вид теряет, а хлопот много. Сайдинг виниловый не хотелось. А термопанели вполне подошли. Да утепление лишним не оказалось».

Термопанели с клинкерной плиткой — оригинально решение сразу двух задач: утепления здания и защите стен от внешних факторов. Ведь материал объединяет теплоизоляционные качества пенополиуретана и водостойкость клинкера, используемого как для стен, так и пола, ступеней, тротуаров и подобных строительных направлений.

Еще больше полезной информации о клинкерных термопанелях содержится в видео ниже:

Дачные домики своими руками (проекты, фото): это вам под силу

Простой и комфортный дачный домик в лесу

Мечта многих горожан – красивый маленький домик за городом, куда можно сбежать от городского шума и суеты, укрыться от зноя, ощутить вместо раскаленного асфальта приятную свежесть земли под ногами. Но вот только не у всех эти мечты получают реальное воплощение, кажется, что дачный дом – это и сложно, и дорого, и долго. На самом деле – построить дачный домик своими руками достаточно просто.

Планируем пространство

Выбор места для будущего дачного дома – не время для скоропалительных решений, ведь места не так, чтобы много. Продуманная грамотная планировка поможет использовать каждый клочок земли максимально эффективно. Даже не смотря на то, что это ваша земля, придется выполнить ряд требований, выдержав минимальное расстояние:

  • от улицы – 5 м
  • от проезда – 3 м
  • от соседнего участка – 3 м

Не рассматриваем вариант с низиной – там будет скапливаться вода. Оптимально – самое высокое место на участке в северной (северо-западной) его части.

Проекты небольших дачных домов

Рассматривая типовые проекты дачных домиков, легко заметить, что бесспорный фаворит – это одноэтажная постройка с чердаком. Это проверенный временем вариант дачного домика, при этом можно отказаться от хозблока, ведь инвентарь и хозяйственные принадлежности можно хранить на чердаке.

Проект одноэтажного дачного дома

Проект одноэтажного дачного дома

К дому можно пристроить террасу – летом её можно будет использовать как столовую. Двухэтажные дачные дома часто получают, фактически не возводя «чистый» второй этаж, обустроив вместо него мансарду . Тогда на первом этаже можно спланировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальни) владельцев.

Проект дома с мансардой и небольшой террасой

Проект дома с террасой и мансардой

Совет! Значительно сэкономить можно на системе отопления — даже по самым скромным расценкам на монтаж классической (котел, трубы и радиаторы ) приходится 15-20% общего бюджета. Если вы строите маленький дачный домик своими руками, где предполагаете жить только в «сезон» (поздняя весна – ранняя осень), то для его обогрева в непогоду можно обойтись электрическими или инфракрасными обогревателями.

Очень востребованы становятся сборные дачные домики – непритязательные, внешне однообразные параллепипеды с крышей сменили интересные в архитектурном плане строения, с улучшенной планировкой, в один/два этажа.

Одноэтажный компактный сборной дачный дом

Одноэтажный дачный дом с чердаком и мансардой

Вы покупаете своего рода строительный конструктор, такой дачный дом легко возвести, имея только базовые знания о строительстве. Главное, что в нем уже предусмотрены все системы – электропроводка, вентиляции, кондиционирования, водопровод. Это поможет избежать множества ошибок, которые допускают новички, решившие построить дачный домик своими руками.

Двухэтажный дачный сборный дом

Двухэтажный сборный дом

Сборно-разборной дачный домик предназначен для длительного отдыха с семьей или друзьями, он больше по площади, может быть в один или два этажа, улучшенной планировки. Такой домик укомплектован техническим помещением, кухней, комнатами отдыха и ванной комнатой, оборудован системой отопления, вентиляции, кондиционирования, снабжен электричеством.

Маленький одноэтажный дачный дом

Простой сборный дачный дом

В домике могут устанавливаться водонагреватель, мойка, столешница, навесные полки, душевая кабина , необходимая сантехника. После установки такого дачного домика не требуется дополнительных ремонтных работ, он полностью готов к эксплуатации.

Компактный двухэтажный дачный дом

Простой и комфортный сборный дачный домик

Проще — не значит хуже

Закладываем фундамент

Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет возводиться дом, а так же этажности. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева , бруса, каркасные дома и модульные) можно возводить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпич, газобетон, камень, бетонные блоки) и двухэтажные дома потребуют закладки ленточного фундамента (как вариант – сборного, из ЖБ-блоков) по всему периметру и под несущими стенами дома.

Пример столбчатого фундамента

Винтовые сваи для винтового фундамента

Готовый винтовой фундамент

Классификация ленточных фундаментов

Схематичное изображение фундамента

Важно знать глубину промерзания почвы – фундамент должен закладываться ниже этого уровня, учитывая при этом и уровень, на котором залегают подземные воды.

Основы закладки фундамента относительно уровня промерзания грунта

В цокольной части требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от грунта. Если грунт достаточно сухой (песок), в качестве стяжки можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см. Для влажного грунта поверх такой стяжки потребуется укладка рубероида – в два слоя. Как вариант – на сухую стяжку рубероид можно наклеить при помощи горячей мастики. Гидроизоляция обустраивается ниже предполагаемого уровня закладки балок для пола.

Совет! В цоколе, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, делают небольшие отверстия, которые закрывают защитной сеткой.

Вокруг цоколя создается отмостка, ее ширина – не менее 70 см (она должна выступать дальше, чем свес карниза), имеющая небольшой уклон, направленный от стен домика. Для этого удаляется верхний слой земли, насыпается глина (песок), поверх неё – слой щебенки (гравия, битого кирпича) и заливается бетоном (закатывается асфальтом).

Виды устройства отмосток

Готовая отмостка выложенная плиткой

Пол и стены

Настил пола начинают с укладки лаг. Для утепления пола между лагами прокладывают утеплитель, поверх которого раскладывают пароизоляцию. К лагам её крепят степлером, стыки проклеивают скотчем. Затем укладывают черновой пол, для чего используют необрезную, самую дешевую доску, предварительно обработав её средством от сырости и гниения. И уже затем расстилают чистовой пол. В двухэтажном доме каркасом для пола на втором этаже служат потолочные балки первого.

Схематическое изображение устройства полового покрытия

Один из этапов настила пола, утеплитель укладывают между лагами

Этап настила пола: на пароизоляцию укладывают черновой пол

Технология возведения стен, естественно, зависит от типа материала. Если вы строите садовый домик своими руками, то оптимальным решением станет каркасная конструкция. Сначала собирается жесткий каркас – черновой брус укладывается по периметру, по углам будущего дома устанавливаются и жестко закрепляются 4 столба, а с помощью брусьев монтируется каркас. Затем каркас обшивается ДСП (фанерой), внутри закладывается утеплитель.

Возведение стены каркасного дома — по периметру установлены брусья

Брусья частично обшиты ДСП, готовы ячейки для утеплителя

Хорошим решением для дачного участка станет дом из профилированного или клееного бруса – он достаточно дешев, не требует масштабных отделочных работ, в нем отличный микроклимат. Правда, для самостоятельного возведения он на порядок сложнее, чем каркасный.

Дом из профилированного бруса

Кирпичный (каменный, из газобетона или бетонных блоков) дом прочный и долговечный, но его строительство очень затратно и потребует привлечения дополнительных, а главное – очень квалифицированных рабочих рук.

Монтаж крыши

Крыша садового домика (одно- или двускатная) состоит из стропил, на которых размещены настил и обрешетка, и кровли. Стропильные ноги врубаются в стену (в верхнюю обвязку) или в мауэрлит, который укладывают по периметру стены. На стропилах закрепляют обрешетку из досок, она может прибиваться впритык или в разбежку, параллельно коньку.

Крепление стропильной ноги

В качестве кровли можно использовать волнистый шифер, натуральную черепицу , профилированный металл, ондулин или мягкую черепицу. Конек и излом крыши покрываются особыми фасонными деталями.

Схема полноценного покрытия крыши

На заключительном этапе устанавливают оконные и дверные блоки, проводят внутренние отделочные работы, крепят архитектурные детали – наличники, водоотливы и т.д.

Завершение внутренних отделочных работ

Как посчитать строительный объем здания

Необходимость определить строительный объем здания возникает в том случае, когда требуется оценить стоимость работ по его возведению или же стоимость самого здания. Эта величина представляет собой сумму объемов всех жилых, нежилых и технических помещений проектируемого или уже построенного здания и измеряется в кубических метрах. Порядок выполнения расчетов для определения строительного объема определяется СНиПами и ГОСТами.
Для чего необходимо вычислять строительный объем?

Расчет строительного объема здания производят по нескольким причинам:

  • в случае, когда необходимо оценить объем затрат на строительство здания;
  • для оценки стоимости работ в случае при проведении ремонтно-восстановительных работ, реконструкции или капитального ремонта;
  • в связи с необходимостью посчитать затраты энергоресурсов, требуемых для обогрева помещений, а также затраты на оборудование системы вентиляции.

Данные, полученные в результате вычислений строительного объема, будут основанием для определения стоимости работ, отраженной в проектно-сметной документации – локальной и объектовой смете и договорной цене.

Вычисление строительного объема здания не требует наличия каких-либо специальных знаний или навыков и не вызовет особых затруднений у человека, не имеющего специального инженерного или строительного образования.

Для того, чтобы определить строительный объем необходимо воспользоваться сведениями, содержащимися в кадастровом и техническом паспортах здания и его поэтажном плане. В том случае, если этих документов под рукой не окажется, необходимо самостоятельно измерить площадь всех помещений и высоту стен, а затем провести соответствующие расчеты.

При расчете строительного объема здания не следует забывать о том, что эта величина включает в себя как надземную часть здания, так и подземную – подвальные и цокольные помещения.

Результаты вычислений будут иметь силу только в том случае, когда был соблюден ряд правил, регулирующих порядок определения строительного объема. Если же эти правила были нарушены, проектно-сметная документация может быть признана такой, что не имеет юридической силы. Найти эти правила можно в интернете.

Требования к определению строительного объема

1 Условие: здание имеет чердачное перекрытие. В этом случае порядок определения объема его надземной части следующий:

  • рассчитывается площадь здания в его горизонтальном сечении. Замеры должны быть произведены по его внешнему обводу. Уровень, на котором производятся замеры – первый этаж, выше цоколя.
  • определяется высота надземной части здания. Границами замеров в этом случае будут пол первого этажа и верхняя кромка утеплителя;
  • полученные результаты перемножаются между собой.

2. Условие: чердачное перекрытие отсутствует. Порядок проведения расчетов в этом случае следующий:

  • рассчитывается площадь вертикальных стен здания в его поперечном сечении. При этом в расчет берутся высота наружной стены, очертания кровли и внешние обводы здания на уровне чистого пола первого этажа (выше цоколя). Если на стене здания имеются ниши или присутствуют элементы архитектурного украшения, принимать их во внимание не следует;
  • измеряется длина здания – по стене, перпендикулярной его вертикальному сечению;
  • полученные цифры перемножаются между собой.

3. Если этаж здания имеют различную площадь или очертания, необходимо определять объемы каждого из них, а полученные результаты суммировать. Суммируется также объем веранд, тамбуров и других элементов, которые могут увеличить общий объем здания. Не учитываются во время выполнения расчетов лоджии и балконы, а также портики и проезды.

4. Если крыша здания оборудована световыми фонарями, которые выступают за ее внешние обводы, такие фонари должны быть включены в строительный объем.

5. В общий объем здания включаются объемы его технических этажей.

6. Если в здании имеется мансардный этаж, его объем будет равен произведению площади мансарды в ее горизонтальном сечении на высоту. Крайними точками при замере высоты мансарды будут уровень пола и верх ее чердачного перекрытия. При этом, если такое перекрытие будет иметь криволинейные очертания, необходимо вычислить среднюю высоту мансарды.

7. Объем подземной части здания (подвал или полуподвал) определяется следующим образом:

  • вычисляется площадь подвала в его горизонтальном сечении – на уровне пола первого этажа;
  • определяется высота подвала – от уровня его пола до пола первого этажа;
  • полученные цифры перемножаются между собой.

В том случае, если подвал не имеет внешних стен, замеры должны проводиться на уровне его перекрытия.

8. Сумма объемов надземной части здания и подвала будет общим строительным объемом здания.

9. Внешний обвод стен включает в себя штукатурку и слой облицовки.

Cтроительный объем здания

Главная причина, по которой проводятся вычисления строительного объема здания – необходимость правильно составить смету на проведение строительных или ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, от того, правильно ли был подсчитан этот показатель, будет зависеть и количество денег, которые заказчик работ отдаст в руки строительной организации. Безусловно, наилучшим вариантом действий в случае возникновения необходимости определить строительный объем проектируемого или готового здания будет обращение к специалистом. Однако, если есть желание и некоторое количество свободного времени, произвести необходимые расчеты можно и самому. Особых сложностей здесь нет. Единственное, о чем необходимо помнить – это о существовании правил, которыми следует руководствоваться при проведении обмеров и вычислений. В противном случае полученные цифры будут недостоверными, а это, в свою очередь, может привести к тому, что проектно-сметную документацию признают недействительной.
О чем следует помнить при определении строительного объема здания?

Правила, указывающие, как посчитать строительный объем здания, можно легко найти на страницах различных сайтов, посвященных строительной тематике. Вкратце, говорят они следующее:

  • строительный объем здания представляет собой сумму объемов его надземной части и подвала;
  • надземной считается часть здания от пола первого этажа до верха чердачного перекрытия либо крыши. Все, что ниже, относится к подземной части;
  • в зависимости от того, имеется ли в здании чердачное перекрытие, или же оно отсутствует, объем надземной части рассчитывается либо путем умножения его площади в горизонтальном сечении на высоту, либо умножением его площади в вертикальном сечении на длину здания;
  • если этажи здания имеют неодинаковую площадь, необходимо подсчитывать объемы каждого этажа, а полученные результаты – суммировать;
  • в объем здания включаются объемы мансард, световых фонарей, веранд и тамбуров. Не включаются – объемы балконов, портиков и проездов;
  • технические этажи необходимо также принимать в расчет;
  • объем подвала здания рассчитывается аналогично объему его надземной части;
  • измерение длины стен производится с учетом толщины штукатурки и облицовки.

Способы расчета строительного объема

В зависимости от того, какие результаты необходимо получить – точные (для составления проектной документации) или же приблизительные (для себя) – следует выбирать подходящий вариант, как посчитать строительный объем здания. Как минимум, существует четыре различных способа выполнения вычислений разной степени точности.

Способ первый:

  • измерить площадь всех помещений здания или же посмотреть техническую документацию. Результаты измерений суммировать;
  • измерить высоту всех этажей здания. Результаты измерений суммировать;
  • полученные цифры перемножить между собой.

В результате таких вычислений можно получить лишь приблизительное представление о строительном объеме здания, поскольку этот способ не учитывает множество факторов. Таких, как толщина стен и межэтажных перекрытий. Замеры и расчеты, выполненные при использовании такого метода, не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к определению строительного объема. Поэтому применять его при составлении проектной документации недопустимо.

Способ второй:

  • измерить площадь всех помещений здания или же посмотреть техническую документацию. Результаты измерений суммировать;
  • измерить высоту всех этажей здания. К полученному результату необходимо прибавить 0,2 (это число представляет собой примерную толщину межэтажных перекрытий).Результаты измерений суммировать;
  • полученные цифры перемножить между собой;
  • результат вычислений умножить на 1,2. Этот показатель является коэффициентом перехода внутренних площадей здания к внешней.

Полученные в результате таких вычислений цифры будут более точными, чем при использовании первого метода. В то же время этот способ также не дает точных результатов, так как не учитывает особенностей конкретного здания, стены и перекрытия которого могут иметь толщину, отличную от применяемых в расчетах коэффициентов.

Способ третий.

В данном случае для проведения расчетов применяется формула, учитывающая площадь застройки здания. В этом случае строительный объем представит собой сумму произведений площади застройки на высоту здания и площади подвала на его высоту. Для получения исходных цифр необходимо применять правила расчета строительного объема.

Способ четвертый.

В этом случае используется общая площадь здания. Строительный объем вычисляется, как произведение суммы всех площадей внутренних помещений здания на его внутреннюю высоту (перекрытия при этом в расчет не принимаются) и на специальный коэффициент, используемый для учета толщины стен.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о