Чем отрезать керамогранит



Содержание страницы

Как вырастить ананас из верхушки в домашних условиях, как укоренить правильно, фото и видео

Можно ли вырастить его в домашних условиях и как вырастить ананас дома из верхушки пошагово, как правильно укоренить – мы расскажем в этой статье. Ананас принадлежит к растениям семейства бромелиевых и имеет такой же внешний вид и требования, как и другие растения этого семейства. Размер плодов зависит от способа выращивания и места происхождения, а также от условий, преобладающих там.

В продаже встречаются плоды, масса которых составляет примерно от 1 до 2 кг, однако, на плантациях некоторые образцы достигают веса в пять и более килограмм. В Бразилии растение вырастает до 1,5 м в высоту, при этом в других условиях может быть гораздо более компактным.

Самые большие плантации расположены в Китае, Мексике, на Гавайях и Филиппинах.

Выращиваемый в горшке фрукт обычно достигает небольшого размера (чуть более 50 см в высоту). Он образует розетку длинных листьев, расположенных по спирали. При правильном выращивании можно получить довольно большое растение, которое может цвести и даже принести плод.

В домашних условиях и теплицах выращивают три формы ананаса.

  1. Сорт A. comosus характеризуется зелеными, узкими листьями, хорошо плодоносит.
  2. Сорт A.comosus Variegatus имеет более короткие и широкие полосатые листья. Это растение выглядит очень красиво в интерьере, украшая его, но редко дает плоды.
  3. Сорт A. bracteatus Striatus – самое крупное растение по сравнению с вышеперечисленными. Характеризуется зелено-желтыми листьями.

Выращивание ананаса – пошагово, инструкция с фото и видео

Чтобы самостоятельно вырастить это красивое растение с вкусным плодом, прежде всего, следует купить фрукт вместе с розеткой листьев, расположенной на верхней части плода. Эту розетку относительно несложно укоренить. Как это сделать, мы расскажем ниже, начиная с покупки фрукта.

Покупка фрукта

Сначала необходимо правильно выбрать ананас в магазине. Следует обратить внимание, есть ли у него полная розетка листьев вместе с центром. Важно выбрать фрукт зрелый и здоровый, с красиво окрашенными зелеными листьями. Растение не должно иметь коричневеющей верхушки. Из розетки должен выступать росточек цветка – это даст нам гарантию, что растение будет цвести.

Как правильно укоренить?

Чтобы прорастить корешки, важно правильно подготовить хвост к посадке, чтобы растение дало корни. Сначала следует отрезать розетку листьев в верхней части, оставляя 1-2 см плода возле розетки, фото правильного среза показано ниже.

Фрагмент плода надо очистить от кожуры ножом в виде слегка закругленной пятки. Затем срезаем ножом остатки мякоти, чтобы осталась волокнистая часть. Важно, при подготовке рассады удалить всю мякоть, иначе она начнет гнить. Если на срезе виднеются белые точки – это корневые узелки их желательно не повреждать при очистке.

Выращивание фрукта их хвостика, фото

Из нижней части розетки на участке около 2 см следует оторвать листья. Чтобы избежать повреждения прорастающих из под листьев корней, очищайте от листьев ствол, отрывая их перпендикулярно стволу. На некоторых ананасах после удаления листьев уже на этом этапе мы можем увидеть небольшие проросшие корни.

Проращивание и посадка

Полученный таким образом посадочный материал замачиваем в воде до половины фрагмента оборванных листьев. Примерно через 1-2 недели они начинают пускать корни. Когда корни достигают в длину нескольких сантиметров, следует достать саженец из воды и поместить его на бумажное полотенце. Даем ему высохнуть в течение 2-3 часов. После сушки рассаду высаживают в грунт, предназначенный для выращивания пальм. Земля в горшке должна быть не слишком мокрой, а лишь слегка увлажненной. Закапывать в землю надо весь участок стебля без листьев.

Выращивание ананаса – видео

Конечно, наша маленькая пальма требует правильного ухода.

  • Горшок для этого экзотического растения должен быть достаточно большим, чтобы после посадки рассады, вокруг растения оставалось около 2 см земли до края. Обычно подходят горшки диаметром от 12 до 14 сантиметров. Когда в центре розетки появляются новые листья, это означает, что хорошо укоренившееся растение начинает расти. После этого следует поставить горшок на самое солнечное место в квартире. Ананас пересаживают один раз в год, лучше это сделать в начале лета. Обязательно нужно подбирать диаметр горшка таким образом, чтобы от растения было около 2 см до его края.
  • Почва: в садовых магазинах легко купить специальную почву, предназначенную для пальм. Растение достаточно терпимо относится к земле, поэтому можно использовать и универсальный грунт. На дне горшка необходимо создать дренажный слой, чтобы свести к минимуму риск подтопления и тем самым снизить риск возникновения корневой гнили. Такая почва достаточно плодородна для ананаса, поэтому он не требует подкормок.
  • Цветение: первые цветы начинают появляться примерно через 1,5-2 года после посадки. В очень солнечных местах из цветов развиваются плоды.
  • Температура:ананасы чувствуют себя комфортно при комнатной температуре – 25 °C летом и при 20 °C в зимний период.
  • Полив: саженцу не нужна постоянно влажная почва. Летом ананас, выращиваемый в горшках, поливают 2-3 раза в неделю, в холодное время года при температуре около 20 градусов растение необходимо поливать не чаще раза в неделю. Воду можно наливать внутрь розетки. Водопроводную воду перед поливом следует подготовить – отфильтровать или хотя бы отстоять, чтобы она не содержала вредные соли и хлор. Растение любит регулярное опрыскивание.

Болезни и их симптомы

  • Бледные листья: это означает, что растение не получает достаточного количества света. Оно должно быть перемещено на более освещенную позицию.
  • Нет цветения: следует немного помочь растению. Некоторые ананасы зацветают спустя 18 или даже 30 месяцев. Такой длительный период в промышленных масштабах экономически не оправдан. Однако люди научились ускорять этот процесс. Мудрые ученые заметили, что ананас зацветает значительно быстрее, если его обработать газом этилен. Этот газ выделяется, в том числе, и некоторыми плодами. В домашних условиях мы можем получить его с помощью яблок. Для этого следует разрезать яблоко пополам, одну половину плода поместить плашмя на землю (срезом к почве), вторую половину разместить на листовой розетке. Все растение накройте полиэтиленовым пакетом и оставьте на 2 – 4 недели. В это время, яблоко начнет выделять этилен, который, поступая к корням, будет стимулировать появление цветов. Когда мы увидим первые цветы, следует снять пакет и удалить кусочки яблока.
  • Нижние листья подсыхают, морщатся и скручиваются: это означает обычно, что растение стоит на сквозняке. Следует переместить его в более защищенное от сквозняков место.
  • Пыль на листьях: листья следует протереть влажной тряпкой.
  • Листья морщинистые и отмирающие: это всегда происходит после плодоношения. Ананас после плодоношения умирает, но с розетки можно выращивать новые растения.
  • Медленный рост: может означать, что существует недостаток микроэлементов в почве. Растение следует подкормить удобрением для цветущих растений.
  • Засыхающие листья обычно появляются, если растение находится в слишком жарком и сухом месте. Следует полить и переместить его в более прохладное место.
  • Желтые пятна на листьях обычно связаны с тем, что на наше экзотическое растение напали щитовки. Это проявляется следующим образом – на нижней стороне под листом начинают появляться коричневые пятна. Вредителей можно удалить ватным тампоном или ватной палочкой для ушей, замоченной в мыле.

Полезные свойства

Этот фрукт ценится за его вкусные, сочные и очень ароматные плоды, которые едят как в сыром виде, так и после кулинарной обработки. Мы можем купить его в консервированном виде, в джемах, компотах, соках и многих других видах. Очень важной особенностью является то, что ананас содержит фермент бромелайн, который облегчает пищеварение и помогает сбросить лишний вес. Больше всего витаминов содержат свежие фрукты. Фрукты из банок во время обработки теряют некоторые свои полезные свойства.

  1. Ананас является отличным фруктом для людей, которые находятся на диете, потому что он содержит много клетчатки. Клетчатка ускоряет пищеварение и удаляет токсичные продукты метаболизма.
  2. Бромелайн, содержащийся в ананасах, способствует потере веса, а также действует в качестве противовоспалительного, антиотечного средства и анальгетика, предотвращает образование тромбов.
  3. Фрукт используются вспомогательно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, артрите и других воспалительных заболеваниях.
  4. Плоды имеют в составе дезинфицирующие вещества, а также обладают способностью удалять мертвые ткани без повреждения новых, поэтому используются для заживления ран, лечения ожогов, укусов, ушибов и отеков.
  5. В качестве вспомогательного средства они могут быть использованы при лечении аллергии и респираторных заболеваний, а также при проблемах с пищеварением.
  6. Ананасы также используют в косметике. Витамин С, содержащийся в плодах, удаляет пигментные пятна и осветляет кожу.
  7. Этот фрукт укрепляет кровеносные сосуды. Содержащиеся в плодах органические кислоты и бромелайн мягко отшелушивают мертвые клетки кожи, а минералы питают ее. Ананасы особенно рекомендуют для людей с пигментацией кожи и акне.
  8. Ананас часто используют в качестве афродизиака.

Помощник в борьбе с храпом

Если в доме кто-то сильно храпит, есть идеальное решение. Мирный сон будет обеспечен ананасом в горшке. Статистика показывает, что проблема храпа касается каждого четвертого взрослого человека – обычно мужчин.

Согласно исследованиям NASA, растения ананаса производят кислород и улучшают качество воздуха в течение всей ночи. Таким образом, они помогают лучше и тише спать. Для всех, кто должен был бежать из спальни в другую комнату из-за храпа партнера, это открытие может быть находкой.

Растения растут от 21 месяца до 2 лет и в итоге дают небольшой плод. Если в доме нет проблем с храпом, они могут просто привнести немного экзотики в интерьер.

Ананас – один из тех экзотических фруктов, которые мы можем выращивать сами. Достаточно срезать верхнюю листовую розетку и посадить ее в горшок. Очень важно, чтобы эта часть ананаса, которую мы положили в землю с листьями, была сухой, без пульпы, иначе растение будет гнить. В итоге мы получим декоративное растение, которое улучшает воздух и даже может принести плод.

Как резать плитку “болгаркой”

При облицовочных работах возникают ситуации, когда керамическую плитку нельзя отрезать механическим плиткорезом. Тогда приходится применять турбинку «болгарку». Это не очень хороший способ. Дело в том, что по краю реза происходит откалывание эмали на плитке.

Каким кругом резать керамическую плитку.

Для резки плитки, необходимо применять специально предназначенные алмазные круги для сухой резки по плитке. Обычно, на таком круге есть соответствующая надпись. Также на нем обозначено стрелкой направление вращения при установке. С чем связано такое требование сказать трудно.

Дорогие и качественные круги для резки плитки “болгаркой”

Качество круга, как всегда, связано с ценой. Хорошие круги стоят более 20$. Как всегда отличились китайцы и выпустили недорогой круг по плитке в пределах 5$. На удивление, терпимого качества.

От качества круга зависит качество реза. Чем большее количество алмазных вкраплений содержит круг, тем чище, без сколов будет отрезаемый участок на плитке.

От этого, также, зависит, лопнет плитка при резке или нет. Часто при резке недорогим кругом, возникают моменты появления раскаленного металла на конце отрезного диска. Производители это называют зализывание металла и рекомендуют порезать немного штукатурку или бетон. Песчинки штукатурки стесывают металлическую стружку до появления вновь на поверхности алмазных вкраплений.

При резке керамогранита, в этот момент, происходит сильный нагрев плитки в одном месте. Часто это приводит к раскалыванию плитки.

Лучший отрезной круг для резки керамической плитки на 2013 год.

“Лучший” не в сравнении цена – качество. А просто “лучший” по качеству и скорости реза. Одно время, это место занимали круги BOSCH. Но, в настоящее время, цена у них почти в два раза выше аналогичной продукции корпорация “Ди-Стар” и качество реза хуже. Может их качество и осталось на прежнем уровне, а просто появилась более качественная продукция.

отрезной алмазный круг DiStar

Продукция компании “Ди-Стар” давно появилась на рынке Украины (1998 г.) – это были отрезные круги дочерней компании “Укр-Диамант”. Таким кругом можно было работать более года. Но цены были высокие и большей популярностью пользовались другие производители. В настоящее время отрезной круг для резки болгаркой диаметром 125 мм стоит около 20$, и режет керамическую плитку почти без сколов.

Появились первые отзывы о “Ди-старовских” кругах:


Техника безопасности при резке плитки болгаркой.

Первое – это работа в защитных очках. Осколки керамики вылетают с большой скоростью и часто, попадая в глаз, застревают. Самостоятельно вытащить такой осколок трудно.

Второе. Во время резки необходимо резать нижней третью круга, не заглубляя ниже реза более половины круга. При несоблюдении этого, часто, происходит прыжок турбинки. Последствия бывают разные, от испорченной плитки до травмы рук.

Дополнительно о правильной резке плитки без сколов, и создания в ней отверстий, с помощью болгарки, подробнее в книге.

Скачивать можно без всяких «заморочек», кликнув по картинке.

Недостатки “болгарки” при резке плитки.

Первый недостаток – повышенный травматизм.

Второй недостаток – пыль, которая образуется во время работы. Это можно считать главным недостатком. Если в помещении происходит завершение отделочных работ (оклейка обоев и покраска), то резать плитку турбинкой невозможно.

Хотя, недавно увидел простое решение такой проблемы – картонная коробка + пылесос:


Вопросы из писем и консультаций в скайпе;

1. С какой стороны резать плитку болгаркой?

С лицевой. Так будет меньше сколов. При разметке и вырезанию отверстия (например, под розетку) с обратной стороны, сколы будут значительные и линия реза будет другая. Возникает опасность, что корпус не закроет повреждения эмали по краям отверстия.

Отверстие под розетку , вырезанное с тыльной стороны плитки.

2. Какая нужна мощность болгарки для резки плитки?

Для резки плитки мощность не главный показатель. Турбинка с минимальной мощностью подойдет для этого . Я рассказывал уже про такую “Makita GA4530″

Для резки плитки главное обороты. Чем сильнее обороты, тем чище рез. И, главное, насколько качественно выполнен вращающийся вал и качество подшипников на нем.При неправильной центровке или некачественном подшипнике начинается вибрация:

  • Чистого реза уже не получится. Появятся сколы на плитке.
  • Вибрация будет нарастать (особенно при больших оборотах), что приводит к разрушению подшипника.

Инструмент такого качества можно изготовить только на дорогом оборудовании. А его может позволить солидная фирма. Но это не обязательно только бренды , которые на слуху. Подтверждение этому опыт работы с миксером скромной фирмы “Фиолент”

3. Как отрезать плитку болгаркой, чтобы не было сколов?

Одной болгаркой отрезать керамическую плитку, без сколов трудно. Это можно сделать, если сначала, с помощью ролика плиткореза ,прочертить линию, по которой необходимо делать рез. Колесико прорезает верхний слой кафеля – эмаль, и сколы не образуются.

Но узкую полоску на плитке плиткорез не ломает до конца (или вообще не отламывает). Остальное приходиться отрезать болгаркой. При этом, резать нужно так , чтобы отрезной круг почти не касался линии, прочерченной отрезным роликом.

Еще, круг турбинки должен резать под небольшим наклоном ( и не касаясь линии реза).

Дальше отрезанный край плитки, нужно доработать бруском , обернутым мелкой наждачной бумагой. Крупная “наждачка” будет делать сколы на эмали, а мелкой долго обрабатывать и она быстро снашивается. Поэтому, срезанный под наклоном край плитки, легче обрабатывать.

Номер (зернистость) бумаги подбирается опытным путем. Крепится бумага на ровном деревянном бруске степлером или мелкими гвоздями. Чем лучше брусок от наждачного камня? Брусок длиннее. Он не только стачивает край , но благодаря протяженной ровной плоскости ровняет отрезанный кусок.

Такого бруска хватает на пол года работы.

Ниже короткое видео Как отрезать болгаркой и зачистить “наждачкой” край плитки:

Ну, и еще одно мнение , как обработать торец отрезаемой плитки:

Один комментарий

Я было покупал этот диск тут https://dtools.com.ua/shop/product/distar-1a1r-decor-slim и скажу что мне лично очень понравилось. Тонкий рез, сколов почти нет и это резал УШМ. ТАк что лично я рекомендую. Статья хорошая спасибо автору.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как и чем склеить стыки линолеума в домашних условиях


Преимущество современных способов и технологий ремонта в том, что профессиональные приемы работы с легкостью, без серьезных финансовых затрат может повторить любой человек. Даже такой процесс как надежное и долговечное склеивание линолеума. Достаточно иметь под рукой необходимые средства и некоторые инструменты.

Кратко о линолеуме

Чтобы понять все тонкости работы с напольным гибким материалом, нужно, прежде всего, знать базовые характеристики и классификацию изделия. В дальнейшем это обязательно пригодится.

Итак, линолеум (лат. linum – лен, oleum – масло) представляет собой рулонный материал, используемый для декоративно-защитной отделки пола. Разновидностей очень много, назовем два самых распространенных:

Натуральный (Forbo, DWL, Tarkett)

Это самый первый вид линолеумных продуктов. Изготавливается из смеси смолы, льняного масла, древесной муки, пчелиного воска, наполнителей и пигментов. Все компоненты смешиваются в специальных миксерах, а полученное «тесто» раскатывается по тканевой основе (джут, лен, посконь). Сегодня это самый дорогой и безопасный для здоровья и экологии вид продукции, больше известный под названием мармолеум.

ПВХ-линолеум (Tarkett, Juteks, Grabo)

Это изделие из термопластичной массы, покрытое специальным защитным слоем — транспарентом. В качестве основы может выступать вспененный поливинилхлорид (ВПВХ) или синтетический войлок (полиэстеровое волокно). Качественный материал влагостойкий, долговечный, не подвержен биоразложению, легкий в монтаже и уходе.

Ассортиментная линейка полимерных и натуральных линолеумных продуктов огромна. По сфере применения в продаже есть:

    Бытовой напольный материал, предназначенный для жилых помещений. Основа ВПВХ, войлочная или комбинированная. Толщина может достигать 5 мм, между декоративным и базовым слоями некоторые производители добавляют армирующий стеклохолст. Прозрачный транспарент бывает «моно» или с аддитивами (бактерицидными, антистатическими, протекторными и проч.). В среднем служит около 10 лет.

Структура бытового линолеума.

По структуре выпускают:

  • Гомогенный – однородный пласт, рисунок в котором повторяется на всю его глубину. К этой серии относятся коммерческие и специализированные покрытия.
  • Гетерогенный – многослойный материал, состоящий из защитного слоя, декоративно-базового и основы.

По классу износостойкости к истирающим нагрузкам разделяется на покрытия 21-23 (бытовые), 31-34 (полукоммерческие и коммерческие) и 41-43 классов (коммерческие и специализированные).

Количеству декоров может позавидовать любой другой отделочный материал. Выпускают линолеум гладкий и структурированный под доску и дворцовый паркет, матовый керамогранит и глянцевый мрамор, текстиль и даже с изображениями картин, графических рисунков и т.д.

Укладка линолеума, по рекомендации производителей, должна осуществляться на полимерный клей. То есть на ровное, прочное, сухое основание наносится адгезионный состав, расстилается напольный материал и приглаживается.

А если монтируется 2 и более кусков, то возникает проблема – как зафиксировать шов? Об особенностях этой технологии мы расскажем ниже.

Чем склеить линолеум на стыках

Для того чтобы в будущем шов не разошелся можно его закрепить посредством алюминиевого или пластикового порога. Но многим этот способ не подходит. Поэтому здесь на помощь приходит химический метод – холодная или горячая сварка. Рассмотрим подробнее.

Холодная сварка

Это клеевая полимерная смесь, которая состоит практически из тех же компонентов, что и ПВХ-линолеум. В качестве основы используются тетрагидрофурановые или синтетический каучуковый соединения. Механизм действия простой: при соприкосновении с напольным материалом адгезионная композиция вступает с ним в реакцию и слегка расплавляет кромку. Итог – края соединяются, шов практически незаметен, водостоек и долговечен.

Материал работает по натуральному и ПВХ-линолеуму всех видов – от бытового до коммерческого. Чаще всего продукт используется для работы в жилых помещениях.

Особое значение имеет состав материала – однородный или многослойный. От этого зависит тип используемой адгезионной смеси. Такие гиганты как Forbo, Tarkett, Werner Müller производя следующие виды холодной сварки:

    Тип А – прозрачный клей для склеивания швов ПВХ-покрытий гомогенных или гетерогенных на вспененной основе. Стык при этом должен быть плотно резанный, то есть получаемый в результате подрезки кромок полотен, уложенных внахлест. Наносится специальной иглой, встроенной в крышку тубы;

Холодная сварка тип А.

Холодная сварка тип Т.

Холодная сварка тип С.

Обработанные холодной сваркой изделия могут эксплуатироваться в температурном интервале от -40 ºС до +60 ºС. Любая разновидность слаботоксична, легковоспламеняема, поэтому нужно беречь от огня, нагрева, при работе пользоваться средствами индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).

Горячая сварка

Этим термином обозначается процесс, суть которого в следующем: сварочный шнур подходящего под ПВХ или натуральный мармолеум оттенка заправляется в специальную насадку для строительного фена, расплавляется в нем и наносится на область склейки линолеума. Излишки срезаются, а шов получается прочным, устойчивым к деформациям и нагрузкам.

Сварочные шнуры изготавливаются из сложных полимерных соединений с добавлением пигментов. Поскольку продукт выпускается в широчайшей гамме декоров, ассортимент производителя аксессуаров для укладки насчитывает не менее 100 оттенков. При желании можно заказать свой оттенок, но срок исполнения не мал – до 3 месяцев.

Технология склеивания при помощи сварочного шнура рекомендуется для всех линолеумных изделий в рулонах и плитках. Поскольку требуются специфические инструменты и оборудование, чаще всего этот метод применяется бригадами профессиональных монтажников по коммерческим гомогенным и гетерогенным покрытиям, которые укладываются на больших площадях.

Применение холодной сварки

  1. Клей для склейки швов «холодная сварка» подходящего под ваш материал типа. Для натуральных и поливинилхлоридных гомогенных и гетерогенных покрытий это категория А или С (для широких зазоров), для изделий на войлочной основе – серия Т.
  2. Строительный нож, роликовый резак или специальный подрезчик кромок.
  3. Металлическая линейка или направляющая.
  4. Бумажная (малярная) клеевая лента, двухсторонний скотч (для склейки сдвигающегося отреза с основанием).
  5. Мягкая ткань для удаления пыли.
  6. Строительный фен для разогрева жесткого линолеума (полукоммерческого или коммерческого)
  7. Резиновый валик для прикатки швов или пробковый брусок.

Инструменты для работы с холодной сваркой.

Под линолеумом поверхность должна быть чистая, без следов пыли и постороннего мусора. Покрытие тоже следует тщательно протереть, убрав пыль и жирные следы. По рекомендации производителей напольный материал сначала приклеивается по всей площади, через сутки можно обрабатывать кромки полотен.

Прежде всего нужно получить так называемый плотно резанный шов, то есть абсолютно ровный и хорошо пригнанный стык. Для этого края кусков линолеума укладываются внахлест (от 3 до 5 см). Стальной линейкой или планкой полосы прижимаются и острым ножом или специальным резчиком разрезаются оба полотна одновременно. Обрезки убираются.

При необходимости один из отрезов линолеума фиксируется к основанию при помощи двухстороннего скотча. Если же вы боитесь повредить верхний защитный слой, то на кромки можно перед подрезкой приклеить бумажную клеевую ленту, а после работы – снять остатки вместе с обрезками.

Схема работы с клеем «холодная сварка».

Теперь на полученный плотно резанный шов можно приклеивать малярный скотч. Он защитит линолеум от излишков клея, но надо обязательно уплотнить соединение путем прикатки ленты резиновым валиком. Посередине ножом нужно аккуратно сделать прорезь, немного нагреть покрытие строительным феном. Далее на тюбик надеть иглу-насадку, ввести в разрез и осторожно выдавливать клей, постепенно продвигаясь вдоль шва. Через 10-30 минут (согласно инструкции на упаковке) можно снимать бумажный скотч

При работе с холодной сваркой типа С область соединения нужно очистить от мусора, остатков клея и т.п. Надеть на тубу насадку со сплющенным соплом и медленно заполнить шов прозрачным клеем с небольшим запасом (адгезионные составы дают усадку до 75%). Дать просохнуть в течение 2-24 часов в зависимости от ширины щели. При необходимости повторить процесс с нанесением клея поверх старого.

Зазоры от 4 мм и шире нежелательно заполнять двумя параллельными и более швами. Лучше приклеить полоску линолеума.

Работа по методу горячей сварки

Чтобы склеить стык отрезов коммерческого линолеума, понадобятся:

  • Сварочный шнур подходящего оттенка.
  • Строительный фен со специальной насадкой.

Термофен для работы со сварочными шнурами.

Совет! Температуру и скорость проведения сварных работ нужно регулировать исходя из особенностей покрытия. Для оптимального результата желательно провести пробную сварку на отходах или небольшом отрезке.

Формирование канавки

Правильная форма канавки и шов.

Для всех типов линолеума подходит полукруглый резак, при помощи которого прорезается зазор, который впоследствии заполнится расплавленным шнуром. Если укладывается гомогенное коммерческое покрытие, то лучше использовать треугольный ручной инструмент или фрезеровочную машинку. В последнем случае между полотнами необходимо оставлять небольшой зазор шириной в 0,3 мм.

Неправильная форма канавки и шов.

Проведение сварки

Замерить длину будущего шва и отрезать соответствующее количество от рулона. Вставить ленту в насадку и включить строительный фен. Прибор нужно держать прямо, чтобы горячий воздух попадал на шнур и частично – в прорезанный канал. Край нагретой полосы прижать к стыку и, постепенно продвигаясь, полностью ею заполнить канавку.

Удаление излишков

Удаление выступающей части сварочного шнура.

После того, как шнур немного остынет, выступающую часть подрезать ножом с направляющей. Окончательную подгонку и выглаживание провести после того, как область работы полностью охладится.

Готовое покрытие должно быть монолитным, водонепроницаемым и почти незаметным. Для получения идеального результата доверьте укладку профессионалам.

Как резать плитку без плиткореза

При производстве различных строительных работ самостоятельно нередко возникает потребность резать керамическую плитку в домашних условиях. Для этого совсем не обязательно иметь профессиональный инструмент – плиткорез. Сразу оговоримся: Речь пойдёт не о постоянной работе и больших объёмах, а о небольших партиях или вообще штучных изделиях. В таких случаях покупать дорогостоящий инструмент не имеет смысла, вполне можно обойтись подручными средствами.

Виды реза

  1. Обрезать по прямой линии. При этом нужно различать, где идёт рез. Если до края от линии реза остаётся менее 2 см, то такой рез можно отнести к фигурному;
  2. Круглые отверстия в плитке различного диаметра;
  3. Фигурные вырезки;
  4. Мозаичные элементы. Если есть требования к точным геометрическим формам, то такой вид также относится к фигурным вырезкам. В противном случае – это фактически дробление плитки на кусочки. Изделия помещаются в мешок и при помощи тяжёлого инструмента (молотка, кувалды) дробятся до нужных пропорций. Исключение может составить не керамическая плитка.

Способы отрезания плитки

Приводимые способы в основном подходят для того, чтобы резать кафельную плитку в домашних условиях. Но также применимы или ограничено применимы к другим видам плитки. Порезать плитку без плиткореза можно следующими способами:

Угловая шлифовальная машина (болгарка)

Вообще говоря, это универсальный инструмент. Как раньше мастера при помощи одного топора могли срубить дом, так и теперь при помощи одной болгарки могут вырезать, что угодно. Автор был свидетелем, как вырезали ровное круглое отверстие диаметром 5 см.

Обратите внимание! Способ подходит для прямых, фигурных видов и при наличии минимальных навыков обращения с инструментом криволинейных линий любой конфигурации.

Для резки потребуется:

  • Болгарка. Любой мощности и любого вида;
  • Режущий круг (по камню или алмазный);
  • Защитный шлем или очки (обязательно);
  • Защитный полностью закрытый костюм и рукавицы (рекомендуется);
  • Респиратор (рекомендуется);
  • Зажим. Дополнительно в некоторых случаях (струбцина или тиски).

Предварительно размечают плитку, желательно с процарапыванием линии любым острым инструментом. В крайнем случае допускается нанесение линии строительным маркером. При работе образуется много пыли и размеченные линии могут стереться при её удалении.

Прямые небольшие срезы по краям плитки можно провести, уложив плитку на ровную поверхность на столе или на полу. Режут сначала поверхность на несколько миллиметров. При такой операции собственной тяжести плитки и силы трения хватает, чтобы изделие удерживалось на месте. При более глубоких проходах можно дополнительно наступить на край или придерживать помощнику. При фигурных резах лучше прикреплять изделие струбциной к столешнице или закреплять его в тиски, предварительно подложив под губки кусочки картона или плотную ткань.

Совет! Подкладывать под изделие отрезок фанеры во избежание порчи поверхности стола или пола.

Рез проводится несколькими способами:

  • По внешней кромке отметки проходят несколько раз по всей длине. За один проход углубляются до 3 мм. Повторяют операцию пока не достигнут результат;
  • При небольших отрезках, до 2 см длиной, сразу на всю толщину;
  • Разметка наносится на обе стороны. По лицевой стороне проводится поверхностный рез (до 3 мм). Затем режут с обратной стороны (до 3 мм за проход) пока не достигнут цели. Такой способ позволяет избежать случайные повреждения лицевой стороны режущим инструментом.

Рекомендуется применять при сложных резах: на краях или криволинейных. Дело в том, что при таком способе много пыли, расход режущего полотна, временные затраты и трудозатраты. Обычную прямую линию можно отрезать гораздо более простыми способами.

Электролобзик

Если нет ни плиткореза, ни болгарки, то в доступности может оказаться электролобзик. Недооценённый многими инструмент!

Обратите внимание! Аналогичным образом можно использовать ручной лобзик с пилкой по камню. Но скорость пропила будет на порядок ниже.

  • Электролобзик. Любой мощности;
  • Пилка по камню;
  • Защитные очки (рекомендуется).

Пилится обычным образом. Слишком закруглённые прорезы выпиливать проблемно, пилка застревает. Хорошо пилится не толстый (настенный) кафель. Напольный керамогранит пропилить таким образом очень трудно. Для небольшого облегчения предлагается предварительно вымачивать материал.

Рекомендуется применять при необходимости выпилить криволинейные отрезки с большими радиусами кривизны.

Стеклорез или любой заострённый инструмент

Этим способом можно разрезать исключительно кафельную плитку. И только по прямой. Ещё одно ограничение – части не должны быть меньше 2 см шириной.

Потребуется:

  • Стеклорез. Вместо стеклореза можно использовать любой инструмент с заострённой режущей кромкой. Желательно, чтобы режущий инструмент был сделан из твёрдых материалов: алмаз, победит и т.д. В качестве примера режущих инструментов: свёрла, копьевидные свёрла, хозяйственный нож и прочее;
  • Металлическая линейка или любая прямая металлическая рейка. В крайнем случае из любого материала. Но тогда потребуется очень аккуратно царапать линию среза, так как можно прорезать линейку и царапина уйдёт в сторону на плитке.

Чтобы срез получился чёткий без сколов и уходов в сторону царапину нужно наносить аккуратно. Достаточно процарапать верхний, глянцевый слой.

Совет! При нанесении риски обращать внимание на начало и конец царапины. Зачастую в самом начале и в самом конце царапина получается недостаточно глубокой. Связано это с недостаточным нажимом и психологией. В самом начале только примеряемся и нажим ослаблен. В самом конце происходит ускорение и риска «смазывается». Это может привести к тому, что разлом в этих местах уйдёт в сторону.

При нанесения риски ножом делают несколько проходов, чтобы получить глубокую царапину.

Нанесение царапины зависит от твёрдости и остроты используемого инструмента. Если инструмент достаточно твёрд и заточен (стеклорез с острым роликом, копьевидное заточенное победитовое сверло и т.д.), то достаточно одного прохода с хорошим усилием. Если инструмент затуплен или из мягкого материала (хозяйственный нож), то потребуется несколько проходов. В конечном итоге борозда должна углубиться ниже глянцевого слоя.

Несколько методов раскола:

  • Об ровный острый угол. Взять плитку двумя руками с разных сторон от риски. Удар наносить резкий с расстояния 5 -10 см об угол с тыльной стороны изделия. Перед этим хорошо прицелиться, чтобы удар пришёлся, как можно точнее по месту разлома. Угол может быть любым, главное чтобы он был острым и твёрдым (металлический уголок, деревянный брус). Желательно для удобства, чтобы уголок возвышался над поверхностью сантиметров на 10. Иначе есть вероятность при ударе задеть рукой поверхность, удар уйдёт в сторону и плитка разломится не по риске;
  • По твёрдому стержню. Плитка ложится на длинный твёрдый стержень тыльной стороной, выравнивается на нём по месту риски. Затем резко нажимается с двух сторон двумя руками. Стержень может быть любой — ровный, диаметром примерно от 8 до 15 мм (сверло, круглый карандаш и т.д.). Желательно, чтоб длина была не менее, чем 2/3 от длины разлома. Можно выламывать части, а не через всю длину плитки;
  • Между зажимами. Способ подходит как для отламывания через всю плитку, так и для выламывания крупных частей. Подходы разные, но суть одна. Требуется зафиксировать изделие между двумя зажимами по месту разлома. Это могут быть два брусочка или толстая фанера. Можно сделать небольшой станок: два листа фанеры скрепить на одном конце саморезами, плитка помещается внутрь, с усилием раздвигая их. Главное, чтобы были обеспечены ровные острые края и точность установки материала на линию риски. После установки дополнительно зажимаем конструкцию собственным весом и резко надавливаем на торчащий край.

Отламывание зажатой плитки.

Рекомендуется применять к настенной плитке, ограниченно к напольной. Керамогранит таким способом сломать очень затруднительно.

Круглые отверстия

В зависимости от диаметра отверстий подбирается инструмент и насадки. Для проделывания отверстий в плитке более всего подходят любые инструменты с вращающимся наконечником (дрели, шуруповёрты, перфораторы, ручные коловороты и т.д.).

Обратите внимание! Мощность инструмента не имеет значения, важней скорость вращения. Желательно, чтобы можно было установить небольшую скорость вращения. Выше 500 оборотов в минуту только во вред режущему инструменту. Хотя отверстие проделывается и быстрей, но резак сильно греется и быстрее выходит из строя. Помимо этого высокая скорость вращения повышает вероятность получения сколов по краям отверстия.

Различные насадки для сверления отверстий в плитке.

Насадки для небольшого диаметра (до 15 – 30 мм):

  • Специальные свёрла с односторонней остроугольной заточкой. Наилучший вариант, но достаточно дорогие. Хватает надолго, сверлят практически любые твёрдые плиточные поверхности;
  • Копьевидные свёрла по кафелю. Дешёвые сверла, для одноразовых работ самый лучший вариант. При использовании на простой кафельной плитке их хватит на несколько десятков отверстий;
  • Свёрла с твёрдосплавными напайками (по бетону, камню, для перфоратора и прочее). Не лучший вариант, но при необходимости пару отверстий можно проделать и ими.

Насадки для большого диаметра:

  • Коронки с различными материалами (алмазные, корундовые, карбидно-вольфрамовые). Относятся к профессиональному инструменты и стоят дорого;
  • «Балеринка». В центре копьевидное сверло, местоположение второго резца настраивается передвижением стержня, закреплённого на центральной ножке болтом. Дешёвый вариант, который позволит прорезать несколько отверстий разного диаметра.

Начиная с диаметра 50 мм отверстия можно прорезать «болгаркой». Все работы рекомендуется проводить в защитной маске или очках.

Фигурное выламывание

Иногда требуется сделать кривые линии. Линии могут быть не только прямые, но и полукруглые. Более проблемны такие выломы, когда они не начинаются с края. В таких случаях придётся сначала проделать отверстие и затем от него выламывать.

Для фигурного выламывания рекомендуется (по возможности) любым способом нанести глубокую риску вдоль всей границы выламывания. Это уменьшит количество возможных сколов.

Фигурное выламывание плитки.

Для выламывания существует специальный инструмент – щипцы с колёсиком. Но для разовых работ приобретать специальный инструмент нецелесообразно. Поэтому можно обойтись обычными плоскогубцами.

Технология выламывания очень проста. Плоскогубцы (или щипцы) сильно сжимаются, материал при этом крошится, либо сжимаются и резко поворачиваются (только вдалеке от линии разлома, не менее 5 мм). Отламываются небольшие кусочки. При попытке отломать сразу большой кусок можно испортить всю работу. Часть может отломиться за линией риски.

Длинные, прямые, узкие куски через всю плитку отламываются резким поворотом плоскогубцев в сторону. Предварительно зажав их по линии риски (царапина, естественно, должна быть нанесена). При этом на всю длину плитка может не отломаться и процедуру придётся повторить на оставшейся части. Потом также аккуратно подламывают оставшиеся острые выступы.

Наиболее простой способ – это нанесение риски и удар об острый угол. Таким способом можно легко и быстро подготовить большую часть элементов.

Выпиливание применяется если требуется отрезать кусок не через всю длину. В этом случае несколько сторон подрезаются, а одна отламывается по твёрдому стержню или через зажимы.

Крепление лаг непосредственно к бетону

Крепление лаг непосредственно к бетону

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 09.08.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

0

Подготовка пола под линолеум — старого бетонного, деревянного

Линолеум – это популярное напольное покрытие, применение которого достаточно широкое. Материал используется для настила на поверхность из дерева, бетона или другие покрытия. Но следует помнить, что перед укладкой требуется подготовка пола под линолеум. От качества основания зависит длительность эксплуатации линолеума, поэтому подготавливать разные поверхности следует правильно. Подробнее о подготовке пола для последующего настила линолеума и пойдет речь в данной статье.

Как подготовить пол под линолеум

Особенности работы с линолеумом

Процесс укладки линолеума нельзя назвать сложным, особенно если работа выполняется с простыми бытовыми видами материала. При монтаже линолеума в коммерческих зданиях рекомендуется все-таки обратиться за помощью к специалистам, ведь для покрытия большой площади, как правило, используется специальная техника. В зависимости от типа покрытия и покрываемой площади, технология подготовки поверхности может отличаться.

Подготовка бетонного пола под линолеум

Но существуют общие моменты, среди которых:

  • подготовительный этап (очистка основания от различного мусора и бытовых предметов);
  • выравнивание основания (поверхность перед укладкой должна быть без изъянов);
  • укрепление пола с применением специальных инструментов, если в этом есть необходимость.

Как подготовить пол к укладке линолеума

На заметку! После подготовки поверхности необходимо подождать некоторое время, чтобы она полностью высохла. Это важное условие, ведь укладка линолеума на мокрый пол не позволит добиться надежной фиксации.

Линолеум с изображением

Подготовка разных поверхностей

Существует несколько факторов, влияющих на технологию подготовки пола, но самыми важными из них являются бюджет планируемого ремонта и тип покрытия в помещении. В качестве напольного покрытия может выступать бетон, паркет или керамическая плитка. Некоторые владельцы решаются на укладку линолеума поверх такого же материала.

Как устранить пузыри на линолеуме

Но если в доме уже имеется определенное покрытие, то во время работы необходимо отталкиваться именно от этого фактора.

Подготовка разных поверхностей под линолеум

Бетонное покрытие

Идеально ровная плита перекрытия из бетона – это редкий случай, поэтому большинство хозяев вынуждены подготавливать поверхность для последующей укладки линолеума. В первую очередь, поверхность очищается от грязи и пыли, после чего на плиту наносится дисперсионная шпатлевка. Для этого нужен плоский шпатель. Используемый состав заполнит собой все неровности в виде раковин, трещин или сколов. После высыхания шпатлевки основание получается идеально ровным.

Подготовка бетона под линолеум

На заметку! При необходимости по поверхности можно пройтись шлифовальной машинкой, чтобы напольное покрытие было без каких-либо неровностей. Особенно эффективна шлифовка после полимеризации шпатлевки.

Шлифовка бетонного пола

Деревянный пол

Для линолеума также отлично подойдет и деревянное основание, к тому же подготовка такого пола довольно простая. В первую очередь, необходимо провести визуальный осмотр пола на наличие плесени. Если она все-таки есть, тогда пол желательно демонтировать и сделать бетонную стяжку. При отсутствии следов грибка нужно также проверить пол на прочность – все крепежные элементы должны быть хорошо зафиксированы (укрепите конструкцию, если в этом есть необходимость).

Укладка линолеума на деревянный пол

Подготовка деревянного пола

Все имеющиеся выпуклости необходимо удалить с помощью рубанка, а щели – замазать шпатлевкой. После шпатлевания пол рекомендуется отшлифовать, но для начала нужно дождаться высыхания смеси. При наличии серьезных изъянов многие специалисты укладывают листы фанеры, компенсируя тем самым все недостатки основания. Затем идет монтаж финишного покрытия.

Как подготовить деревянный пол к линолеуму

Керамическая плитка

Подготовка плитки заключается в выполнении следующих этапов:

Подготовка плитки к укладке линолеума

  • проверка поверхности на наличие трещин или сколов;
  • устранение возможных изъянов с помощью эпоксидной смолы;
  • демонтаж треснувших элементов и последующее выравнивание этих областей плиточным клеем;
  • шлифовка всей поверхности пола и тщательное мытье.

Можно ли класть плитку на линолеум

Некоторые владельцы решаются на демонтаж старой керамический плитки перед укладкой линолеума, но делать это не обязательно.

Подготовка старого линолеума

Для тех людей, которые не знают, как подготовить бетонный пол для укладки линолеума, на котором уже есть старый слой линолеума, ответ прост – можно постелить линолеум в два слоя. Разумеется, для начала нужно оценить состояние старого слоя. Если все в порядке, тогда достаточно провести очистку поверхности и выровнять все имеющиеся неровные зоны. При наличии трещин или неровностей от старого линолеума желательно избавиться.

Подготовка старого линолеума к укладке нового

Обратите внимание! При сохранении старого линолеума можно повысить уровень звукоизоляции в квартире. Сама поверхность при этом станет более мягкой на ощупь и, конечно же, теплее.

Укладка линолеума на линолеум

Выбор линолеума

После подготовки основания можно приступать к укладке линолеума, но для этого необходимо выбрать подходящий вид материала. Ниже приведены самые распространенные разновидности линолеума.

Таблица. Обзор разных видов линолеума.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о