Вентиляционное отверстие в стене



Содержание страницы

Вентиляционное отверстие в стене

В тех случаях, когда устанавливаемое внутри здания вентиляционное оборудование приточных и вытяжных установок создает шум при работе выше допускаемого для обслуживаемого помещения или когда условия технологического процесса не позволяют размещать его в этом помещении, это оборудование размещают в изолированных помещениях, называемых вентиляционными камерами. Вентиляционные камеры дол« жны соответствовать требованиям взрыво-пожарной, взрывной и пожарной безопасности, предъявляемым к тем помещениям, которые они обслуживают.

Вентиляционные камеры выполняют из несгораемых материалов для зданий I и П степени огнестойкости и из трудносгораемых материалов для зданий других степеней огнестойкости.

Помещения, предназначенные для устройства вентиляционных камер, должны обеспечивать возможность проведения ремонта, монтажа и наблюдения за работой вентиляционных установок и иметь выход наружу, в лестничные клетки, коридоры и обслуживаемые помещения.

Вентиляционные вытяжные камеры производств категорий А, Б и Е должны иметь естественную или механическую вытяжку и приток (однократные), а приточные камеры должны быть обеспечены только притоком с двухкратным воздухообменом.

Вентиляционные камеры, обслуживающие помещения с производствами категорий А, Б и Е, не допускается использовать для других целей.

Приточные камеры. В общественных зданиях приточные камеры систем естественной вентиляции размещают в подвальных помещениях, а систем механической вентиляции — на чердаках или на технических этажах, а также в специальных помещениях подвалов и на этажах. приточная камера, размещенная на первом этаже общественного здания (кинотеатра). Наружный воздух поступает через воздухозаборную решетку, проходит через приемный клапан и фильтр, подогревается в калорифере и вентилятором подается в приточную систему, предварительно пройдя шумоглушитель и распределительный приточный короб. Через рециркуляционное отверстие часть воздуха из зрительного зала по рециркуляционному коробу поступает в приточную камеру, где смешивается с наружным воздухом.

приточная камера, расположенная в подвальном помещении. Для очистки наружного воздуха в камере установлены ячейковые масляные фильтры.

Забор наружного воздуха для целей приточной вентиляции в промышленных зданиях может осуществляться и через приточные шахты, выведенные выше кровли здания.

Вытяжные камеры. вытяжная камера, находящаяся на чердаке о б щест в е н н ого здания. Камера оборудована центробежным вентилятором и собирается из шлакоалебастро- вых плит на деревянном каркасе.

вытяжная камера вентиляционной системы общественного здания с несколькими вытяжными центробежными вентиляторами и металлическими воздуховодами.

В промышленных зданиях вытяжные вентиляторы устанавливают в камерах на технических этажах, на площадках и без камер на кровле зданий, кронштейнах, полу производственных помещений или на поверхности земли снаружи зданий. На Х.18 показана установка вытяжного вентилятора на кронштейне на наружной стене здания.

Вытяжные камеры и магистральные воздуховоды обычно располагают на чердаке здания.
Вентиляционные системы.

В отапливаемых животноводческих зданиях вентиляционные системы часто совмещают с воздушным
Воздух от вентиляционной камеры подается по воздуховодам в помещение.

В состав вентиляционного оборудования входят: вентиляторы, электродвигатели, калориферы, фильтры, камеры орошения, воздухоохладители и т.д.

Подаваемый воздух подвергается тепловлажностной обработке в приточно-вентиляционных установках с
Доводчик состоит из напорной камеры с сопловыми панелями и теплообменника.

К таким мероприятиям относятся замена вентиляторов или шкивов на электродвигателях, герметизация воздуховодов и вентиляционных камер.

Внутренние стенки камеры покрыты шумопоглощающей мастикой, а нижняя часть — поропластом. В камере находится распределительная труба 7.

Для вентиляции камеры, т. е. притока свежего и выброса отработавшего воздуха, используется теплообменник, называемый рекуператором.

При достаточной герметичности камеры, в которой размещен вентилятор
После регулировки вентиляционной установки повторно измеряют полное давление и подачу вентилятора.

Кровельная вентиляция ТехноНиколь

Проветривание находящихся под скатными крышами чердачных помещений обычно осуществляется через слуховые окна с жалюзийными решетками. Вентиляционные отверстия при этом расположены на одном уровне, то есть в районе приблизительно равных аэродинамических коэффициентов. Такое устройство вентиляции не обеспечивает достаточно эффективного проветривания всего подкровельного пространства. При его использовании в чердачном помещении остаются места с застойным воздухом (застойные зоны).

Вентиляция чердака через слуховые окна

  1. Чердачное перекрытие.
  2. Застойнее зоны.
  3. Слуховое окно.
  4. Вентиляционное отверстие (окно) в щипцовой стене.
  5. Наплавляемая битумная пароизоляция.
  6. Утеплитель.
  7. Ветрозащита.
  8. Дощатый проход над утеплителем.
  9. Парапетный точечный продух.
  10. Карнизный щелевидный продух.
  11. Вентиляционный конек

Вентиляционные отверстия специалисты компании Евромет, специализирующейся на реализации металлических и битумных кровельных материалов, рекомендуют размещать под свесом и в коньке крыши. При этом они должны быть равномерно распределены по периметру кровли и по всей длине конька.

Карнизно-коньковая вентиляция чердака

  1. Чердачное перекрытие.
  2. Застойнее зоны.
  3. Слуховое окно.
  4. Вентиляционное отверстие (окно) в щипцовой стене.
  5. Наплавляемая битумная пароизоляция.
  6. Утеплитель.
  7. Ветрозащита.
  8. Дощатый проход над утеплителем.
  9. Парапетный точечный продух.
  10. Карнизный щелевидный продух.
  11. Вентиляционный конек

В этом случае приток воздуха осуществляется за счет максимального (положительного) давления воздушного потока внизу проветриваемой зоны. Вытяжные отверстия находятся вверху, в области минимального (отрицательного) давления воздушного потока. Такое расположение отверстий обеспечивает активный воздухообмен во всем объеме чердачного помещения.

Нижние (приточные) вентиляционные отверстия могут быть устроены в виде щелевидных или точечных продухов. Первые представляют собой узкую щель между кровлей и стеной. Точечные (отдельные) продухи располагают в карнизной части стены над окнами или простенками. Вытяжные отверстия в коньке кровли делают в виде щелей. В безветренную погоду вентиляционные отверстия под свесом осуществляют приток воздуха, а в коньке – его вытяжку.

Необходимую площадь вентиляционных отверстий рассчитывают по специальной методике. При этом учитывают объем подкровельного пространства, количество поступающего в него тепла, климатические условия месторасположения здания. Общая площадь вентиляционных отверстий на кровле должна составлять не менее 1/500 площади чердачного перекрытия. То есть на каждые 1000 м 2 площади чердачного помещения делают как минимум 2 м 2 слуховых окон и продухов. Причем для создания достаточной воздушной тяги площадь вытяжных отверстий должна на 10-15 % превышать площадь приточных. Располагать слуховые окна и продухи следует так, чтобы исключить возникновение зон местного застоя воздуха.

Для защиты чердачного помещения от попадания атмосферных осадков над коньковой щелью устанавливают коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ, который может поставляться вместе с гибкой черепицей SHINGLAS. Для предотвращения проникновения под крышу птиц точечные вентиляционные отверстия закрывают решеткой, а щелевидные — сеткой либо специальными планками (софитами). Компания Евромет предлагает большой выбор софитов и сайдинга (Миттен, Винилон, Деке, Нордсайд и пр.).

Систему вентиляции чердачных помещений устраивают на зданиях любого назначения, вне зависимости от конфигурации кровли, материала несущих конструкций и кровельного покрытия. Особого внимания, как отмечают специалисты компании Евромет, требует вентиляция плотных кровель, а также чердачных помещений с проходящими в них трубами горячего водоснабжения и отопления.

Одной из важных функций карнизных щелевых продухов является обеспечение сохранности нижних элементов кровли: свесов, обрешетки, мауэрлата, низа стропильных ног. В силу своего расположения они испытывают наибольшее неблагоприятное воздействие в процессе эксплуатации.

Находящиеся внизу крыши вентиляционные отверстия обеспечивают постоянное интенсивное проветривание близлежащих конструкций. Кроме того, карнизные щелевые продухи способствуют более быстрому прогреву надкарнизной части кровли во время оттепели и освобождению желобов от наледи.

Система вентиляции совмещенных скатных крыш должна включать следующие основные элементы: отверстия для притока воздуха, расположенные над теплоизоляцией вентиляционные каналы и вытяжные отверстия.

Схема устройства вентиляции подкровельного пространства

  1. Отверстия для притока воздуха.
  2. Вентиляционный канал.
  3. Сплошной коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ.
  4. Приконьковый аэроэлемент низкого типа.
  5. Приконьковый аэроэлемент высокого типа.
  6. Пароизоляция кровли.
  7. Утеплитель.
  8. Ветрозащита.

При облицовке карнизных свесов сайдингом в качестве вентиляции используют специальные софитные планки.

Если для обшивки применяется вагонка, то вентиляционные зазоры можно устроить в соответствии с приведенным ниже рисунком. При использовании такой монтажной конструкции требуется установка системы антиобледенения.

Принципиальная схема устройства притока
наружного воздуха через карниз

  1. Наружная стена.
  2. Мауэрлат.
  3. Стропильная нога.
  4. Контробрешетка.
  5. Разреженная обрешетка.
  6. Сплошное основание (ОСП-3; ФСФ).
  7. Подкладочный ковер.
  8. ГИБКАЯ черепица SHINGLAS.
  9. Планка карнизная.
  10. Водосточная система.
  11. Крюк водостока, применяется в случае установки водосточной системы.
  12. Гидроизоляция.
  13. Подшивка сайдингом SAYGA.
  14. Отверстия для притока воздуха.
  15. Два слоя гипсокартона.
  16. Контрутепление.
  17. Пароизоляция с проклейкой швов:
  18. Утеплитель.
  19. Ветрозащита.

Минимальная высота вентиляционных зазоров над теплоизоляцией для кровель с уклоном ската более 20° составляет 50 мм. Если угол наклона ската менее 20°, то высоту зазора увеличивают до 80 мм.

В качестве вытяжных элементов можно использовать сплошные коньковые аэраторы ТехноНИКОЛЬ или точечные скатные аэраторы ТехноНИКОЛЬ.

Ветрозащитный материал можно укладывать как по направлению кровельного ската, так и параллельно коньку. Если кровля имеет уклон 1:5 и меньше, то пленку специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль ската. При уклоне более 1:5 полотна ветрозащитного материала можно располагать параллельно коньку. В этом случае их укладку начинают снизу, от карнизного свеса. Полотна укладывают внахлест перпендикулярно стропильной системе по всему скату до конька кровли. При этом ширина нахлеста полотен должна составлять не менее 15 см. Для кровель со сложной конфигурацией раскрой материала удобнее проводить на земле. По ровному скату можно раскатывать ветрозащитную пленку прямо из рулона. При монтаже ветрозащитного слоя необходимо руководствоваться рекомендациями производителя материала. Не следует путать лицевую и изнаночную стороны пленки.

Ветрозащитный материал предварительно закрепляют при помощи специальных скоб (например, алюминиевых Сенцо П 10БМА) или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой. Расстояние между крепежами должно составлять 200 мм. Окончательно закрепляют полотна при помощи реек (бруса), которые устанавливают вдоль стропил. В качестве крепежей применяют оцинкованные гвозди длиной 100 мм, шаг между ними составляет 300-350 мм. При уклоне кровли 1:4 и более используют брус сечением 50х50 мм, при уклоне менее 1:4 – 50х75 мм.

Вентиляционное отверстие в стене

В разделе: Коттедж | и в подразделах: конец света, строительство. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер

Продолжаем раздел «Коттедж» и подраздел «Строительство» статьёй Строительство настоящего иглу (фото, рисунки и видео-уроки). Где подробно расскажем о том, как именно строится иглу — последовательность и обязательные особенности. А также предложим скачать небольшую методичку по постройке иглу. Ну и придадим массу своим словам с помощью нескольких видео-уроков по постройке иглу.

Строительство настоящего иглу может показаться вам совершенно лишним — ведь очень мало людей живут в тех местах, где достаточно много снега для строительства иглу. Да и то эти люди скорее всего знают, как строить иглу на практике — и с детства. Однако, вспомните — вскоре наступит интересное событие, конец 2012 года, а вместе с ним и конец света вкупе с потопом и сменой полюсов. И кто знает, какие знания пригодятся вам после этого 🙂

Итак, для начала про то, что такое иглу. Иглу — это зимнее жилище эскимосов. Представляет собой куполообразную постройку диаметром 3—4 метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. При глубоком снеге вход обычно устраивается в полу, ко входу прорывается коридор. При неглубоком снеге вход устраивается в стене, к которой достраивается дополнительный коридор из снежных блоков. Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола — это обеспечивает отток из постройки тяжёлого углекислого газа и приток взамен более лёгкого кислорода, а также не позволяет уходить более лёгкому тёплому воздуху.

Свет в иглу проникает прямо через снежные стены. Внутреннее помещение обычно застилается шкурами, иногда шкурами покрываются и стены. Для обогрева жилища и дополнительного его освещения используются плошки-жирники. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавляются, но стены не тают, так как снег легко выводит избыточное тепло наружу хижины. Поэтому в хижине может поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывает изнутри излишнюю влагу, в результате чего в хижине достаточно сухо.

Оригинальные иглу часто были очень большими строениями, способными вместить до 20 человек, также нередко несколько иглу были объединены с помощью туннелей. Снег был идеальным материалом для строительства таких конструкций, поскольку его было много, а также, потому что снег имеет отличные теплоизоляционные свойства.

Материал для строительства иглу — снег

От правильного выбора «строительного» снега зависит прочность и термоизолирующие свойства снежных хижин. Кроме того при хорошем качестве снега значительно облегчается процесс их постройки. В снежной строительной технике, наряду с плотным снегом, применяется и рыхлый, который можно уплотнить искусственным способом или использовать в смеси с водой («снегобетон»). Хижины «иглу» сооружаются только из плотного и прочного снега, образовавшегося в естественных условиях.

Наилучшим для постройки хижин является сухой снег, обладающий плотностью от 0,25 до 0,30 (плотность снега выражается отношением его веса к весу такого же объема воды; эта величина сильно колеблется, составляя для пушистого свежевыпавшего снега от 0,01 до 0,03, а для многолетнего слежавшегося снега (фирна) от 0,40 до 0,65), с равномерной мелкозернистой структурой. Такой снег отлично распиливается на крепкие кирпичи, не разламывающиеся при переноске и укладке. Более плотный снег нежелателен для постройки отапливаемых и вообще жилых сооружений, так как обладает большей теплопроводностью, слабым сцеплением при укладке, а при очень низких температурах — и хрупкостью.

Лучший материал для заготовки снежных кирпичей дают «молодые» сугробы. Снег в таких сугробах имеет мелкозернистую, почти порошковидную структуру и одинаковую плотность. Вырезанный из этого снега кирпич, длиною даже в метр, не раскалывается при переноске и не обсыпается. Его можно сбросить без опасения за целость.

Но как разобраться в возрасте сугробов? Окинув взглядом местность, можно сразу заметить, что белизна снега не везде одинакова. Поверхность старых сугробов имеет обычно серый оттенок.

Выбрав ближайший самый белый сугроб, необходимо исследовать качество снега. Пригодный для строительства снег при ходьбе по сугробу издает хрустящий звук, а нога, обутая в валенки или меховые торбаза, оставляет след глубиной около 2 см.

Чтобы окончательно убедиться, что снег не затронут процессами перекристаллизации и испарения, сугроб протыкают палкой в местах, где его толщина достаточна для нарезки кирпичей. При равномерном нажиме палка должна плавно проходить всю толщу снега.

Размеры и габариты иглу

Известны следующие размеры круглых хижин: диаметр пола — от 1,5 до 9 м, высота от пола до центра свода — от 1,3 до 4 м. Для семьи в три-четыре человека эскимосы строят хижины диаметром около 3 м и высотой около 2 м, но для более выгодного использования площади им придают в плане овальную или грушевидную форму. В таком случае в широкой части помещения устраивается лежанка, на которой спят, едят и работают, а в узкой — вход. На рис. 3 схематически представлен профиль такой хижины; к ее входу пристроен небольшой тамбур, служащий для защиты помещения от ветра и выполняющий также роль кладовой.

Продольный разрез снежной хижины, имеющей в плане груше видную форму:

  1. поверхность земли,
  2. поверхность снежного покрова,
  3. лежанка,
  4. подвесной экран из материи,
  5. крепления экрана,
  6. вентиляционное отверстие,
  7. ледяное окно,
  8. тамбур,
  9. вход,
  10. хижина в плане.
Инструменты для постройки иглу.

Единственным инструментом у эскимосов для постройки снежной хижины служил нож, сначала костяной, а затем металлический. Снеговой нож имеет прочное тонкое лезвие длиной до 50 см и шириной 4-5 см, с длинной рукояткой, позволяющей вырезывать снежные кирпичи обеими руками.

С применением пилы-ножовки выпиливание снежных кирпичей значительно упростилось, но необходимость в снеговом ноже при постройке хижин не отпала. Нож необходим для подгонки кирпичей при укладке, для прорезывания двери, вентиляционного отверстия и других работ. Для таких работ вполне достаточно, если нож имеет лезвие длиной 20-25 см. Специальный снеговой нож заменяется обычным кухонным ножом, к ручке которого для удобства привязывают ременную или веревочную петлю.

Выбор места для постройки иглу.

Лучшей строительной площадкой является вершина плотного сугроба высотой не менее 1 м. Если снес в сугробе годится и для выпиливания снежных кирпичей, то такое место можно считать наилучшим. Но часто снег в мощных сугробах непригоден как строительный материал. Поэтому приходится искать «молодой» плотный снег вблизи от мощного сугроба, который служит строительной площадкой. Место заготовки снежных кирпичей должно находиться не дальше 20-30 м от этой площадки, так как перетаскивание их на большее расстояние займет много времени. При наличии нарт эту работу выполняют с помощью собак или оленей.

Продольный разрез снежной хижины, построенной на сугробе:

  • А — лежанка,
  • Б — ступенька,
  • В — вход и траншея,
  • Г — спуск в траншею,
  • Д — сугроб,
  • Е — поверхность земли.
Планировка иглу, разметка.

Выбрав место для постройки и выравняв строительную площадку, приступают к планировке хижины и подготовке к укладке цоколя. При помощи палки, куска веревки и снегового ножа, который играет роль подвижной ножки циркуля, на снегу прочерчивают круг необходимого диаметра.

Установив размер хижины, намечают место входа. Если хижина строится на одну ночь, то вход делается с подветренной стороны; если же она должна служить жильем в течение продолжительного времени, то вход устраивается под прямым углом к господствующему ветру. Направление ветра определяют по снежным застругам. Место для лежанки, занимающее не менее двух третей площади хижины, намечается против входа.

Перед укладкой первого ряда снежных кирпичей необходимо по намеченному кругу протоптать небольшое углубление по ширине кирпичей, чтобы они получили упор и более прочное основание. Если же хижина строится на снежном покрове, покрытом ледяной корочкой, то корочку необходимо удалить, иначе нижний ряд кирпичей может разойтись под тяжестью верхних рядов.

Собственно строительство настоящего иглу

Средний «стандартный» размер кирпичей: 60 X 40 X 15 см. Для первого цокольного ряда рекомендуется вырезать кирпичи большего размера: 75 X 50 X 20 см. Для постройки хижины, вмещающей 3-4 человека, потребуется 30-40 кирпичей. За исключением 10-12 кирпичей на укладку первого ряда, остальные выпиливаются «стандартного» размера. Необходимая форма им придается в процессе укладки.

Наиболее распространены два способа кладки снежных кирпичей: кольцевыми рядами и по спирали. При том и другом способах первоначальная прямоугольная форма снежных кирпичей сохраняется только в первом ряду; далее, при подгонке, кирпичи принимают форму трапеции (имеется в виду боковая плоскость кирпича), а при укладке купола кольцевыми рядами — треугольную. При спиральной укладке кирпичи в куполе будут иметь форму неправильных многоугольников. Начинающим строителям рекомендуется применять спиральную укладку, как наиболее удобную при постройке больших и малых хижин.

Первый ряд снежных кирпичей, как это видно из рисунка ниже, укладывается с небольшим наклоном внутрь; кирпичи в первом ряду можно ставить и вертикально.

Как уже указывалось, для первого ряда лучше выпиливать более длинные и широкие кирпичи. Необходимо строго следить за тем, чтобы в цоколь хижины не попал слабый или треснувший кирпич. Если после укладки последнего кирпича в круге остается небольшой проем, то нужно вырезать новый, более длинный кирпич, который должен целиком заполнить проем. Между кирпичами первого ряда оставляется зазор около 1 см, так как при очень плотной укладке они могут оказаться выжатыми из круга давлением верхних рядов.

При спиральной укладке кирпичей, закончив первый ряд, срезают по диагонали любые три кирпича, кроме тех, которые приходятся над местом будущего постоянного входа. Диагональный срез доводится только до середины третьего кирпича, как показано на рисунке ниже; первый кирпич второго ряда укладывается в его выемку, и дальнейшая укладка ведется внутри круга, справа налево.

Для получения наклона кирпичей внутрь применяют два способа: делают срез под нужным углом на кирпичах, уже уложенных в ряд, или перед укладкой подрезают каждый кирпич. Обычно пользуются первым способом. Укладка должна быть тщательной. Каждый кирпич плотно притирается к соседним. Для этого строитель, поставив кирпич на место и придерживая его левой рукой, подсовывает под него нож и несколько раз проводит им вдоль кирпича, пришлифовывая поверхность. Затем, придвинув кирпич вправо, вплотную к соседнему, так же пришлифовывает вертикальный шов. После этого легким ударом левой руки по торцевой части кирпича окончательно ставит его на место. Мелкий снег, образующийся в швах во время пришлифовки, играет роль цемента, прочно схватывающего кирпичи.

Перед тем как начать укладку второго ряда, необходимо внести внутрь строящейся хижины 8-10 кирпичей, которые пойдут в дело, когда помощнику будет трудно передавать кирпичи снаружи. Один человек всегда остаётся внутри, он же и прорубает выход из иглу. Поэтому этого «заключённого» надо бы снабдить ножом, источником света (если завершается строительство в тёмное время суток).

последнему кирпичу должна быть придана такая форма, чтобы он, как клин, вошел в оставшееся отверстие, окончательно замкнув свод. Этот последний, клинообразно срезанный кирпич, имеющий больший размер, чем отверстие, нужно просунуть через него, а затем опустить так, чтобы он плотно заклинился в отверстии.

Для облегчения подгонки замыкающего кирпича отверстию в куполе придают треугольную или прямоугольную форму. Заготовленный такой же формы, но несколько большего размера кирпич в вертикальном положении просовывают через отверстие. Для этого слегка приподнимают один-два установленных наверху кирпича (начинающему строителю без помощника проделать указанную операцию трудно). Затем замыкающий кирпич поворачивают горизонтально, опускают на отверстие и начинают осторожно его подрезать, постепенно вводя в отверстие, пока он плотно не заклинится в нем.

В то время как сидящий внутри иглу человек возводит стены, его помощник снаружи занимается обработкой стен. Большие отверстия, которые образуются при отламывании углов кирпичей, забиваются кусками снега и затем заглаживаются мелким снегом, а щели только затираются им. Кроме того, помощник успевает соорудить вокруг нее барьер из обломков кирпичей. Такая снежная завалина защищает нижний ряд снежных кирпичей от выдувания при сильных ветрах и служит упором для рыхлого снега, которым обсыпается вся хижина. Обсыпка хижины применяется для дополнительного утепления ее при резких понижениях температуры.

Поперечный разрез снежной хижины, построенной на тонком слое снега:

  1. поверхность земли,
  2. поверхность снежного покрова,
  3. лежанка с желобком для стока воды,
  4. экран из материи, соединенный с вытяжной трубой,
  5. деревянная вытяжная труба,
  6. вход,
  7. снежные кирпичи, служащие упором завалины,
  8. утрамбованный снег завалины,
  9. рыхлый cнег, насыпаемый в сильные морозы для утепления хижины.

Для устройства завалины ряд кирпичей устанавливается вокруг хижины на расстоянии 30 см от стен и засыпается плотно утрамбованным снегом. Оставляется свободной только часть постройки, предназначенная для устройства постоянного входа.

Уложив замыкающий кирпич и этим «замуровав» себя в хижине, строитель приступает к заделке щелей изнутри. Если наступили сумерки или постройка велась в темноте, для обнаружения щелей зажигают свет. Внутреннее освещение дает возможность проверять изъяны работы снаружи. Заделав отверстия и щели, строитель при помощи скребка выравнивает стены и свод, придавая им форму, близкую к полусфере. Особенно важно придать нужную форму своду хижины. Большие углубления не следует выравнивать соскабливанием толстого слоя снега с больших поверхностей.

Далее иглу может быть «глазировано» — внутри вызывается таяние, а потом циркуляция воздуха через временный вход и вентиляционное отверстие, в результате которого то, что расстаяло, образует панцирь из льда. Во время глазирования помощник снаружи делает траншею для входа и укрывает её пластинами из снега. У входа в траншею делается временное заграждение от ветра. Вход в иглу должен быть с подветренной стороны.

Далее тот, кто внутри, пользуясь заранее нанесёнными на снег разметками, делает таки выход из иглу, попадая в траншею. Выходов может быть сделано несколько — временные и постоянный. Но не одновременно, а по очереди.

О распределении температур в снежной хижине сообщает Стефанссон, производивший измерения при морозе -45° и максимально возможном нагревании хижины. По его словам, в снежном туннеле вне хижины температура была -43°. Внутри хижины: на полу у спальной площадки — 40°; на уровне верхней части двери -18°; на уровне спальной площадки -7°; на уровне плеч сидящего человека +4°; над головой сидящего человека +16°. Стефанссон указывает далее, что при температуре наружного воздуха до -40° вход в хижину можно всю ночь держать открытым, и температура внутри будет близка к 0°. Очевидно такая температура достигается не максимально возможным нагреванием, и держится при полном его прекращении на ночь.

Другие источники свидетельствуют, что в неотапливаемой хижине с плотно закрытым входом темпер тура держалась за счет тепловыделения находящихся в ней людей в пределах от +2 до + 6°. Общая закономерность такова: чем холоднее на улице, тем больше можно поднять температуру внутри иглу. И наоборот.

Всё, иглу построено! Важно помнить, что чем чище снег на иглу, тем дольше простоит жилище, так как грязь на снегу вызывает интенсивное таяние купола. И даже несмотря на чистый снег, при постоянной эксплуатации иглу приходит в негодность каждые 3-5 месяцев. И каждый раз коренные жители и бедные исследователи делают новое убежище заново.

Кстати сказать, для отопления снежных хижин эскимосы пользуются жировой лампой, которая одновременно выполняет роль очага для варки пищи и светильника. Фитилем жировой лампы служит перетертый мох; пропитавшись жиром, он образует на дне лампы кашицеобразную массу, часть которой подгребается лопаточкой к краю лампы, в виде узкого длинного валика, и зажигается. Жировая лампа при тщательном присмотре дает яркое некоптящее пламя, высоту которого легко регулировать. Пламя можно уменьшить до язычка, едва распространяющего свет.

В общем-то, основные моменты создания иглу мы рассмотрели.

Теперь пара тонкостей и раздаём обещанное в начале статьи. Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — это лишает их устройчивости. В нижней части стыка соседних блоков постарайтесь оставить небольшие треугольные отверстия, которое потом легко будет заделать. Вертикальные стыки соседних блоков не должны совпадать — это сделает ваше здание прочным, так как все блоки будут «превязаны» между собой. Не двигайте уже поставленные блоки, чтобы не лишать их первоначальной формы. Снежные блоки укладывайте настовой, более крепкой стороной, внутрь помещения.

Видео-уроки по строительству иглу. Первый — подробный, старый учебный фильм:

Второе видео не очень подробное, зато в конце показано устройство жирового светильника:

И в конце третий, учебно-развлекательный видео-урок по постройке иглу:

Стыковочные узлы для дымососов ДПЭ

Описание стыковочных узлов для дымососов ДПЭ

Стыковочный узел предназначен для отвода дыма, газообразных продуктов горения, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля температурой до 100 o C после действия установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, а также для нагнетания пригодного для дыхания воздуха с целью улучшения видимости и снижения температуры и токсичности воздушной среды в защищаемом помещении.

Герметичный и огнестойкий стыковочный узел СУ- соответствует требованиям ТУ 4854-002-92662134-2011 и имеет огнестойкость EI 60. Предел огнестойкости всех наших стыковочных узлов: 60 минут.

Стыковочный узел врезается в дверь или стену помещения, защищаемого установкой газового пожаротушения. При необходимости удаления из защищаемого помещения газа и дыма после пожара, дымосос подсоединяется через гибкий рукав к стыковочному узлу, затем в стыковочном узле открывается герметичный огнепреграждающий клапан.

Специальная дверца закрывает стыковочный узел снаружи на замок. Изнутри помещения стыковочный узел закрыт декоративной панелью. Стыковочный узел по желанию заказчика может поставляться в сборе с противопожарной дверью.

Применение стыковочных узлов для подсоединения дымососа при удалении из защищаемого помещения газодымовоздушной смеси позволяет принципиально ограничить её распространение за пределы загазованного помещения.

В комплект поставки стыковочного узла СУ- входят:

  • узел стыковочный
  • люк технический
  • паспорт на изделие
  • монтажный комплект
  • рамка выносная (применяется в дверных узлах при установке их в двери, с глубиной менее 60 мм, поставляется отдельно по заказу)

Полезная информация

Выдержка из СНиП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»

Пункт 8.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового и порошкового пожаротушения, следует предусматривать системами с механическим побуждением из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные вентиляционные установки.

Фотографии стыковочных узлов СУ, декоративных панелей и адаптера узла УС-ВП

Устройство стыковочных узлов для дымососов ДПЭ

Стыковочный узел состоит из наружной дверцы с замком (люка технического) и задней панели. Задняя панель состоит из перекрывающего устройства в сборе (подвижной противопожарной опоры — клапана с огнеупорным составом) и соединительного устройства.

Универсальный узел стыковочный УС — огнестойкое и газонепроницаемое техническое устройство, установленное в стене или противопожарной двери защищаемого помещения. Узел УС применяется там, где отсутствует компенсация удаляемого объема газов и дыма.

Все детали стыковочного узла, которые могут подвергаться тепловому воздействию пожара, изготовлены из специальных материалов, которые обеспечивает огнестойкость стыковочного узла до 60 минут.

1. Узел дверной

2. Узел стеновой

3. Узел универсальный (для установки в стеновые и дверные проемы)

4. Схема работы стыковочного узла СУ- (УС) при подключении к дымососу

5. Схема работы стыковочного узла СУ- (УС) при подключении к всасывающему рукаву дымососа

6. Схема работы стыковочного узла УС-ВП с приточно-вытяжным адаптером

Габаритные размеры стыковочных узлов для дымососов ДПЭ, адаптера к узлу УС-ВП, рекомендации по размещению узлов

Узлы стеновые и дверные типов СУ №2 и СУ №2,5; УС

Узлы стеновые и дверные типов СУ №3,15

Узлы универсальные (для установки в стеновой и дверной проем) УС-ВП

Адаптеры к узлам универсальным УС-ВП

Узлы универсальные (для установки в систему вентиляции) УС-ВВ

Рекомендации по размещению стыковочных узлов

Монтаж стыковочных узлов

Монтаж стыковочного узла производится на стадии строительства и внутренней отделки защищаемого помещения.

Установка стыковочного узла в нижней зоне помещения позволяет эффективно удалять огнетушащие вещества, особенно при организации адекватной подачи чистого воздуха в верхнюю зону помещения.

  • В ограждающей конструкции проделывается сквозное отверстие согласно паспортным данным монтируемого стыковочного узла (например, для УС-ВП — 310*310 мм, а для узлов СУ-А- и УС — 200*200 мм). Наружное и внутреннее отверстия должны быть соосны и должны находиться на высоте 300. 500 мм от уровня пола.
  • Наружная дверца (люк технический) вставляется и закрепляется в проеме со стороны коридора (помещения), в котором располагается дымосос ДПЭ.
  • Задняя панель (клапан с огнеупорным составом) вставляется и закрепляется в проеме изнутри защищаемого помещения.
  • Эти две части не должны соприкасаться друг с другом. Минимальная глубина стены или противопожарной двери должна быть 60 мм. При соприкосновении клапана с огнеупорным составом и люка технического, под клапан необходимо установить рамку выносную.
  • При монтаже необходимо устанавливать асбестовый уплотнитель между изделием и поверхностью под рамкой клапана (при необходимости: под рамкой выносной) и люка технического, или заделать зазоры материалом с пределом огнестойкости таким же, как и у противопожарной преграды, куда монтируется стыковочный узел.
  • Выставить люк технический и огнеупорный клапан в уровень и закрепить в стену монтажным комплектом (прилагается в комплекте).
  • В таком состоянии узел готов к эксплуатации.

Порядок работы с использованием узлов СУ- (УС) при срабатывании автоматической установки пожаротушения

  1. Собрать дымосос к использованию (в комплект дымососа входят рукава: 5м — всасывающий, 10м — нагнетательный). Соединить нагнетательный рукав с нагнетательным фланцем дымососа. При необходимости использования всасывающего рукава, соединить всасывающий рукав с всасывающим фланцем дымососа.
  2. Открыть люк технический со стороны коридора.
  3. Соединить рукав узла стыковочного с всасывающим фланцем дымососа; либо с всасывающим рукавом дымососа с помощью муфты соединительной, входящей в состав всасывающего рукава дымососа.
  4. Открыть противопожарный клапан узла стыковочного посредством троса с кольцом, находящегося снаружи в нижней части рукава узла стыковочного, дернув кольцо на себя.
  5. Включить дымосос.

Порядок работы с использованием узла УС-ВП при срабатывании автоматической установки пожаротушения

  1. Собрать дымосос к использованию (в комплект дымососа входят рукава: 5м — всасывающий, 10м — нагнетательный). Соединить всасывающий рукав одной стороной с всасывающим фланцем дымососа, а другой стороной — с адаптером стыковочного узла УС-ВП. Соединить нагнетательный рукав с нагнетательным фланцем дымососа.
  2. Открыть люк технический со стороны коридора.
  3. Выбить адаптером огнеупорный клапан вместе с декоративной решеткой через люк технический в защищаемое помещение.
  4. Включить дымосос.

Меры безопасности

Стыковочные узлы – изделия одноразового применения.

В случае открывания рабочего клапана повторное использование узла запрещается. Вскрытый стыковочный узел заменяется новым.

Запрещается дальнейшая эксплуатация стыковочного узла, если в результате теплового или механического воздействия произошло нарушение целостности покрытия поверхностей стыковочного узла огнезащитным составом или его вспучивание. В этом случае стыковочный узел демонтируется и на его место устанавливается новый.

Огнеупоры, входящие в состав стыковочного узла и сработавшие по прямому назначению не ремонтируются, а подлежат обязательной замене.

Стыковочный узел не подлежит монтажу в воздуховодах и каналах помещений категории a и b пожаровзрывобезопасности, в местных отсосах пожаровзрывоопасных смесей.

Не допускается попадание влаги в стыковочный узел.

Категорически запрещается загораживать доступ к стыковочным узлам.

Люк технический стыковочного узла должен быть постоянно закрыт.

При проведении монтажных работ запрещается выполнять очистку поверхности стыковочного узла посредством металлических щеток и скребков, а также наносить удары по огнеупору стыковочного узла.

Техническое обслуживание стыковочных узлов

Техническое обслуживание стыковочного узла предусматривает профилактический осмотр и контроль его работоспособности.

Термостойкая смазка подвижных и вращающихся частей стыковочных узлов производится на стадии изготовления и рассчитана на весь срок службы изделия.

Пополнения смазки в период эксплуатации не требуется. Неподвижные части стыковочных узлов технического обслуживания не требуют.

Продолжительность службы стыковочного узла и его нормальная работа зависят от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей и соблюдения правил хранения. Срок службы стыковочного узла при правильной его эксплуатации составляет 20 лет.

Правила хранения узлов должны соответствовать ГОСТ 23216-78.

При получении изделия убедитесь в целостности его, отсутствии следов ударов и механических повреждений.

Заделку зазоров в местах установки узла в строительную конструкцию защищаемого помещения следует произвести с обеспечением предела огнестойкости не менее нормируемых для этих конструкций. Монтажный раствор следует применять цементно-песковой.

Периодичность технического обслуживания изделия должна соответствовать установленным срокам обслуживания системы противопожарной защиты защищаемого помещения и составляет не менее одного раза в полгода.

При проведении профилактического осмотра выполняются необходимые ремонтные и восстановительные работы, очистка внутренней поверхности от пыли и отложений.

Мебель и предметы интерьера

Ни одна современная кухня не обходится без вытяжки. Они актуальны на отдельных кухнях, но особенно важны, когда квартира студия, где кухонное пространство объединено с жилой комнатой и все запахи сразу же распространяются по всему помещению. В статье будет рассказано о том, как правильно выбрать и как выполнить сборку вытяжки на кухне своими руками.

Содержание:

Способ монтажа вытяжки напрямую зависит от ее модели. Поэтому вначале надо рассмотреть, какие виды вытяжек бывают.

Виды кухонных вытяжек

Вытяжка – это устройство, которое фильтрует воздух над плитой или варочной поверхностью. Классифицируют их по нескольким параметрам.

Различие по способу очистки воздуха
  • Вытяжки с проточной системой очистки. Они прекрасно справляются с очищением воздуха от маслянистых испарений и копоти. Подключаются напрямую к вентиляционной шахте. Для ее максимальной эффективности, размер вытяжки должен совпадать или быть больше, чем варочная поверхность. Чтобы проточная система справилась, на нее устанавливают мощные и довольно шумные моторы.

  • Вытяжки рециркуляционные. Они имеют угольные фильтры. Проходя через них, воздух очищается и попадает обратно в помещение. Фильтрующие картриджи требуется часто заменять, мыть их невозможно. Чаще всего такой системой оборудованы плоские модели вытяжек.

Совет: фильтр есть в любом типе вытяжке. Но где-то он состоит из нескольких металлических решеток в сборе, которые можно мыть, а где-то он одноразовый угольный. Если в рециркуляционных моделях его функция ясна, то в проточных вытяжках он защищает вентиляционную шахту от крупных жировых частиц.

Важно. Современные модели вытяжек оборудованы специальной системой ARS. Как только на плите что-то пригорает, она автоматически включается. Кроме этого, она имеет датчик движения, стоит к ней приблизиться, подсветка загорается ярче.

Различие по способу крепления
  • Купольные или каминные. Это высокомощные устройства. Нередко дополняются большими функциональными возможностями. Крепятся к стене над плитой, занимая все пространство над собой. Не нуждаются в смене фильтров.
  • Встраиваемые. Эти компактные модели практически незаметны на кухонном гарнитуре, так как встраиваются в специальную нишу. Требуют прямого подключения к вентиляции, что позволяет им отлично справляться с жиром и неприятным запахом. Решетки металлические и требуется их регулярная чистка. Допускается мытье в посудомоечной машине.

  • Островные. Требуют много места, так как крепятся к потолку над плитой. Они оборудованы мощным мотором, который максимально быстро может справиться с задачей очистки. Это связано с тем, что нередко их устанавливают посреди кухни, над рабочим островком. Вытяжки из этой категории имеют красивые дизайны и высокую цену.
  • Плоские. Монтируют в том случае, когда нет доступа к вентиляционной шахте. Это самодостаточное устройство работает от сети. Имеет средний по мощности вентилятор, который прогоняет грязный воздух через сменные картриджи. Стоимость самих вытяжек невысокая, в отличие от фильтров, которые придется периодически покупать.
  • Угловые. Актуальны, если плита расположена в углу кухонного гарнитура. Благодаря популярности формы, ее выпускают с проточной и рециркуляционной системами.

Важно. Выбирая модель надо обратить внимание на ее высоту. При установке она должна располагаться над газовой поверхностью на расстоянии 75-80 см, а над электрической – от 65 до 80 см.

Какую вытяжку выбрать

Вытяжку выбирают на этапе проектирования кухонного гарнитура. Нужно заранее знать ее точные размеры и способ крепления. Помимо этих параметров, стоит учитывать уровень шума (особенно важно для квартир-студий), способ управления и режимы работы.

Совет: мощность вытяжки должна быть рассчитана исходя из общих размеров помещения кухни.

Мощность

  • Как правило, бытовые вытяжки все имеют практически одинаковую мощность. Но есть интерьерные модели, которые обладая красивым дизайном, являются маломощными и для очистки воздуха им потребуется работать в течение очень длительного времени.

  • Если система очистки выбирается для мест общественного питания, тогда показатель мощности очень важен. Чем он выше – тем лучше.
  • Чтобы точно рассчитать мощность, стоит прибегнуть к формуле, которая складывается из соотношения кубического объема кухни и производительностью вытяжки. Например, длина кухни 6 м, ширина 3 м, высота потолка 3 м. Кубический объем получается 54 м³. Получившееся значение умножают на 10 и получают 540 м³/ч. Именно в таком виде и указана мощность изготовителем в характеристиках. Полученное значение является нижним допустимым при выборе вытяжки, иначе модель не справится с очисткой воздуха.

Режимы работы

  • Почти все современные вытяжки имеют несколько режимов работы. В некоторых случаях – это кнопочный переключатель, которым можно выбирать один из двух режимов. Но чаще – несколько кнопок (4 и более). Более дорогие вытяжки имеют сенсорное управление.

Уровень шума

  • На степень шума влияет воздухопроизводительность (параметр, который высчитывается при объеме кухни) и мощность вентилятора. Чем они выше, тем и шум будет выше.
  • Но, как правило, недорогие варианты шумят сильнее из-за более низкого качества используемых материалов. Поэтому, стоит проверить ее работу еще при покупке в магазине.

На какой высоте правильно установить вытяжку

Есть усредненные рекомендации по выбору высоты для кухонной вытяжки. Но к каждой модели производитель дает информацию, на какой именно высоте ее нужно закреплять и зависит это от ее мощности.

  • В среднем ее нижний край должен быть выше плиты на 65-90 см. Чем ниже, тем эффективнее ее работа. Но если закрепить вытяжку ниже 65 см, могут испортиться ее отдельные элементы из-за высокой температуры, слишком сильного пара или жировых брызг. Да и готовить будет неудобно. Ставить выше 90 см можно только в том случае, если рост владелица высокий и мощность устройства достаточная.

Совет: если плита электрическая, то высота монтажа вытяжки 65-70 см, а если газовая, то 75-90 см.

Установка купольной вытяжки своими руками

  • Купольные вытяжки имеют проточную систему фильтрации и требуют прямого подключения к вентиляционной шахте. Для работы вентилятора рядом с ней должна располагаться розетка.
  • Перед тем, как собрать вытяжку, кухонный гарнитур уже должен быть установлен. Учитывая высоту и ширину изделия, под нее делают разметку.
  • Вытяжка должна прочно прикрепляться к стене. Поэтому под крепления для вытяжки на кухне вначале высверливают отверстия (если стена деревянная) или выдалбливают перфоратором (если бетонная или кирпичная). В них вставляют дюбеля и к ним с помощью болтов прикручиваются крепления для вытяжки (которые идет в комплекте).

  • Когда каркас зафиксирован на стене, настает этап подключения вытяжки своими руками. Для этого на верхнюю часть купола одевают гофру до воздуховода и герметично закрепляют хомутом. Второй конец подводят к решетке вентиляции и фиксируют. Чтобы он встал герметично, продают пластиковые обводы.
  • При помощи зажженной спички проверяют работоспособность вытяжки и если все хорошо, гофру закрывают декоративной накладкой, которая предоставлена в комплекте с вытяжкой.

Как установить встроенную вытяжку своими руками

В отличие от купольной вытяжки, встраиваемая практически незаметна на кухонном гарнитуре. Ее устанавливают либо в навесной ящик, либо в выдвижную панель. Рассмотрим более простой способ установки в шкафчик.

  • Навесной шкаф, в который встраивается вытяжка, заказывается строго по ее размерам. Эти характеристики должны прилагаться в инструкции к вытяжке.

Совет: если кухня уже готовая, то придется производить подгон по размерам. И если сам шкаф можно уменьшить самостоятельно, то его фасад придется заказывать заново.

  • Так как вытяжка встраиваемая, ее нижний край должен быть по уровню шкафа. Поэтому дно поднимают на высоту устройства и прикручивают к нему. Вес конструкции довольно большой, надо выполнить сбор шкафа особенно тщательно. Дно рекомендуется фиксировать на евровинты.

  • Шкаф будет маскировать воздуховод. В нем прорезают электролобзиком отверстие для гофротрубы. Если вентиляционная шахта расположена в стене за шкафом (так зачастую делают в загородных домах специально для вытяжки), то выпиливают и заднюю стенку. Если как в квартире у потолка, то верхнюю.
  • Шкаф кладут на пол, на бок и к нему, на саморезы, прикручивают корпус вытяжки. Затем все водворяют на место и прочно закрепляют. Из-за высокого веса шкафа с вытяжкой, крепить его к стене на болты недостаточно. Для усиления, к стене сначала прикручивают металлический профиль для навесных шкафов, и уже на него навешивают конструкцию в сборе.
  • Далее к вытяжке и вентиляции закрепляют гофротрубу. Вытяжку подключают к розетке и испытывают ее на работоспособность. Осталось прикрепить фасад шкафа, и работа на этом закончена.

Как установить плоскую рециркуляционную вытяжку

  • Это подвесная конструкция, которая навешивается над варочной поверхностью. Так как система очистки в ней рециркуляционная, следовательно, она не имеет воздуховода и ее форма плоская.

Совет: для правильной работы, фильтры рекомендуется менять 2-3 раза в год.

  • На корпусе вытяжки имеются отверстия за ее крепления на стене. Под них в стене перфоратором делаются отверстия и вставляются дюбель-гвозди.
  • К ним крепятся навесы (если они есть в комплекте) и на них закрепляется вытяжка.
  • Остается только подключить ее к сети и вытяжка готова к эксплуатации.

Полезные советы

Принцип установки вытяжки прост, но есть нюансы, от которых будет зависеть качество ее работы и удобство использования.

Как правильно присоединить воздуховод к вытяжке
  • Только при самостоятельном строительстве дома можно спроектировать вентиляционное отверстие на кухне под вытяжку таким образом, что оно будет располагаться рядом, и для соединения нужен лишь небольшой переходник. Во всех остальных случаях используется либо гибкая гофротруба, либо пластиковая жесткая труба для воздуховода.
  • Если выбор пал на пластиковую гладкую трубу, то нужны фитинги в виде поворотных углов. Также потребуется не менее 2 переходников, которые соединяет воздуховод с вытяжкой и вентиляцией.

  • Все места соединения плотно прилегают друг к другу, но чтобы добиться полной герметичности их сажают на герметик.
  • Главное преимущество такой трубу – красивый внешний вид, который не нуждается в дополнительном декорировании экранами и коробами.
  • Намного проще работать с пластичной гофротрубой, но из-за низкой эстетичности, ее желательно замаскировать.
  • Если для прокладки к вентиляции придется огибать трубы или углы, то гофротруба просто незаменима. Она легко обходит все препятствия без дополнительных соединительных элементов.
  • Гофру продают разного диаметра, выбирать нужно по размеру отверстия на вытяжке.

Совет: чтобы снизить уровень шума, ее рекомендуется максимально растянуть перед установкой.

  • Один конец гофры прикрепляют к вытяжке и затягивают хомутом. Фиксация получается прочная и дополнительной изоляции не потребуется. К вентиляции она крепится при помощи решетки.

Совет: если есть подозрение на ухудшение работы вытяжки, надо заменить гофру. При эксплуатации в ней оседает жир и гарь, которые препятствуют эффективной работе.

Как правильно присоединить воздуховод к вентиляции
  • Вентиляция есть в каждой квартире, расположена в кухне и ванной комнате и представляет собой решетку и проем за ней, который уходит в вентиляционную систему шахт дома.
  • Чтобы присоединить к ней вытяжку, в магазине хозтоваров покупается специальный щиток. Он такого же размера, как и решетка на вентиляции.
  • Решетку удаляют и на ее место закрепляют щиток, который сделан из литого пластика с круглым отверстием под трубу воздуховода.

К сожалению, прямое подключение хоть и простое, но имеет важный недостаток. При проектировании старых домов, вентиляция не была предусмотрена на использование ее для вытяжек в каждой квартире. Поэтому через общий канал запах через вытяжку может затягиваться в соседние квартиры. К тому же, изменится давление воздушного потока в шахте, и вытянуть воздух в нее смогут только самые мощные вытяжки.

  • Чтобы этого избежать, можно пригласить специалиста вентиляционщика, который после осмотра на месте даст рекомендации по выбору модели вытяжки, ее мощности. Возможно, и проведет необходимую чистку вентиляции.
  • Также можно сделать вентиляцию самостоятельно, подключив воздуховод напрямую к улице через окно.
  • Последний вариант – установка рециркуляционной вытяжки, которой не требуется воздуховод.

Совет: в современных домах предусмотрены индивидуальные вентиляционные каналы и таких проблем не возникнет.

Монтаж кухонной вытяжки своими руками видео

Где лучше расположить розетку для вытяжки?
  • Очень часто, вытяжки имеют слишком короткий провод, чтобы дотянуться до обычной розетки. А в большинстве домов не предусмотрена специальная розетка для нее. Поэтому либо придется делать проводку и штробить стены, либо использовать удлинитель.
  • Если делается ремонт в кухне, то целесообразно сделать под вытяжку отдельную розетку.
  • Она не должна располагаться в непосредственной близости от плиты и мойки. Лучше всего сделать ее наверху, справа или слева от вытяжки.
  • Для защиты от скачков напряжения и перегорания мотора, розетку заземляют.

Сборка и установка вытяжки это довольно простой процесс, с которым можно справиться самостоятельно. Но важно следовать инструкциям, которые даны к конкретной модели. И тогда кухня, и вся квартира, будут под надежной защитой от гари и сильных запахов.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о