Устройство теплого пола в доме



Содержание страницы

Сборники статей

• Сборники-конспекты для проектировщиков и не только
Материалы, предоставленные ведущим инженером-проектировщиком ЭОМ и СС ООО «ПРОЕКТКОНЦЕПТ» В. В. Кузьменко.

• Все, что каждый квалифицированный электрик должен знать про электромагнитные реле, пускатели и контакторы
В книге рассмотрены устройство, принцип действия, технические характеристики, правила выбора, особенности в работе и принципы наладки эксплуатации электромагнитных аппаратов дистанционного управления: электромагнитных реле, пускателей, контакторов, исполнительных и грузоподъемных электромагнитов и электромагнитных муфт.

• Школа для электрика. Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту электрооборудования
Еще одно практическое руководство для электриков. Сборник избранных статей с сайта Школа для электрика.

• Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП
Цель данного сборника статей рассказать о том, как выполнить электромонтаж по дереву, соблюдая все установленные нормы и правила электробезопасности и пожарной безопасности.

• Устройство защитного отключения (УЗО): Теория и практика использования
Еще один сборник статей созданный на на материалах московской электромонтажной компании «ЭлектроАС». Принцип работы УЗО, классификация и типы УЗО, почему нельзя устанавливать УЗО в системе заземления “TN-C”?, ответы на вопросы.

• Ремонт электрооборудования в доме. Школа ремонта
Иллюстрированное практическое руководство для электриков и домашних мастеров.

• Электрический теплый пол: технология, устройство, монтаж, подключение и обслуживание теплого пола
Из этой электронной книги Вы узнаете: зачем нужен и как устроены различные виды системы теплый пол, его достоинства и недостатки, о чем обязательно следует помнить, при желании установить пол с подогревом, как выбрать необходимое оборудование и рассчитать мощность теплого пола, как смонтировать электрический теплый пол разных конструкций и производителей и многое другое.

• Про электричество для чайников
В этом разделе изложены сведения, которые должен знать каждый, независимо есть ли у него электротехническое образование или нет! Правовые аспекты, знакомство с квартирной электропроводкой, коммутационной аппаратурой, установочными изделиями, полезные советы по экономии электроэнергии, основы электробезопасности и многое другое

• Чем провода отличаются от кабелей
Что такое провод, кабель, шнур. Чем они похожи и в чем их различие. Эта небольшая электронная книжка поможет Вам четко разобраться с этими важными вопросами.

• Электромонтажные работы. Секреты электрика
Весьма полезный сборник статей с большим количеством всяческих секретов профессиональных электриков. Мимо этого сборника пройти никак нельзя 🙂 Его обязательно нужно иметь у себя на компьютере.

• 20 Уроков По Электромонтажу. Иллюстрированное практическое руководство для начинающих электромонтажников
Прочитав эту книгу Вы будите в курсе всех самых современных тенденций и технологий в этой области! Ну это, так и должно быть, так как, люди написавшие 20 Уроков По Электромонтажу в вопросах электромонтажа ассы и на этом деле уже собаку съели. Так что, если Вам интересна тема электромонтажа, то рекомендую самым внимательным образом изучить этот материал.

• Современные способы соединения проводов
У любого, кто собрался хоть что-то сделать с проводкой: будь то перенос розетки или смена люстры, вызывает живой интерес тема надежного и безопасного, во всех отношениях, соединения проводов. О современных технологиях соединения проводов мы и поговорим в этой статье.

• Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Иллюстрированное практическое руководство. В книге Вы найдете подробное описание всех этапов монтажных работ при монтаже воздушной линии с самонесущими изолированными проводами, примеры реализации ВЛ и их участков и элементов с применением СИП в разных местах и регионах и странах.

• Бесплатный электронный журнал Я электрик!
Электронный журнал для электриков и всех неравнодушных к электротехнике в формате PDF. В каждом номере журнала 10-15 иллюстрированных статей различных тематик. Здесь Вы найдете все номера журнала.

Выезд сантехника в Екатеринбурге на дом и в офис.

Если вам нужны услуги сантехника в Екатеринбурге – «СантехМастер» вам поможет!

Мы проводим все виды сантехнических работ, от замены стояков и труб в многоквартирных домах до ремонта ванной комнаты «под ключ» и проведения полного цикла работ по обеспечению водоснабжения в коттеджах и частных домах. За последний год мы установили более 300 единиц сантехнических изделий, проложили больше 5 километров труб в квартирах и домах.

Почему с нами выгодно работать:

  • Юридическая легальность. Работаем официально, слесари-сантехники – имеют необходимые допуски, обучены и средний стаж их работы — 4-5 лет. Даем гарантию на все виды работ от года и больше.
  • Срочный вызов. Мы быстро обработаем вашу заявку, моментально договоримся о времени выезда на дом для оценки ситуации и проведения работ. Если необходимо — мы работаем с максимально возможной скоростью, но никогда не будем ускоряться в ущерб качеству наших услуг.
  • Адекватные цены. Работаем честно. Стоимость услуг соразмерна задачам. Другими словами, мы не заламываем цены, предоставляем скидки пенсионерам и инвалидам, но и не демпингуем. Слишком низкие цены бывают у тех, кто либо тайком экономит на материалах, либо работает в «серую» и скоро закроется (и плакала тогда гарантия), либо планирует вас обмануть, занизив ценник на двести рублей по телефону, но необоснованно подняв его на тысячу в ходе проведения работ.
  • Заинтересованность в клиенте. Если мы видим «подводные камни» в поставленной задаче(например, критично проржавевшие трубы в перекрытиях при заметнее стояка), то обязательно предупредим вас об этом. Если вам нужна помощь в выборе отделочных материалов и санфаянса для туалета и ванной комнаты – мы поможем. Если возникают любые вопросы в рамках нашей компетенции – будем рады проконсультировать.

Выезд сантехника в квартиру, на дом или в офис

У нас работают одни из лучших сантехников Екатеринбурга. Опыт наших специалистов и профессиональное оборудование позволяют оперативно решать слесарные задачи любой сложности. Мы решаем весь спектр сантехнических задач: от бытовых заказов по подключению фильтра отчистки воды или счетчиков, устранению засора, установке полотенцесушителя или смесителя, сборке душевой кабины, замене бачка унитаза или раковины, до объемных задач по замене канализационных труб в офисном здании, прокладке водяного теплого пола и монтажу водопровода в частном доме под ключ. В исключительных случаях, мы привлекаем к решению сложной инженерной задачи более узких специалистов.

При монтаже техники (стиральные машины, котлы отопления, водонагреватели и т.д.) слесарь-сантехник предварительно изучит инструкцию, сможет бесплатно дать совет по правильной по эксплуатации. При необходимости – делается врезка дополнительного крана

Сантехническое обслуживание под ключ

Также, нам доверяют обслуживание зданий, кафе, магазинов, офисов, школ, детских садов и других общественных и технических помещений. Комплексные сантехнические услуги актуальны в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском и пригороде. Для вас:

  • Экономичный прайс на условиях абонентского обслуживания, без предоплаты.
  • Ежедневный режим работы дежурных специалистов.
  • Современное сантех оборудование и инструмент, ответственные слесари высокой квалификации.
  • Сжатые сроки реагирования на любую поломку, будь то мелкая течь или засор – сантехник готов приехать в тот же час..
  • Покупка и доставка комплектующих для ремонтных работ — по себестоимости.
  • Полный комплекс услуг: демонтаж, монтаж, отчистка, ремонт, проверка. Водопровод, отопление, канализация, приборы.

Контроль и решение аварийных ситуаций на крупных и средних предприятиях, выезд сантехника в любую точку Екатеринбурга, высокая скорость работы и гарантия.

«СантехМастер» — услуги сантехника под ключ: от монтажа биде и мойки до проектирования и прокладки уличных водопроводных коммуникаций. Звоните!

Цены на услуги сантехника

Ниже представлен оновной прайс лист на услуги сантехника.

Устройство и ремонт предохранителей. 2 основных правила

Несмотря на повсеместное внедрение автоматических выключателей, плавкие предохранители еще применяются для защиты от коротких замыканий и перегрузок. В некоторых домах и квартирах их еще не успели заменить. Но в электроустановках предохранители используют из-за их достоинств:

  • они дешевые;
  • скорость отключения коротких замыканий выше, чем у автоматов;
  • гарантированное отключение коротких замыканий в связи с отсутствием подвижных частей и узлов;
  • лучшее гашение дуги;
  • габариты трех предохранителей меньше, чем у автоматического выключателя на тот же ток;
  • динамическая устойчивость к токам короткого замыкания ограничивается только типом применяемых изоляторов, на которых устанавливаются предохранители.

В бытовой аппаратуре и электронных изделиях предохранители также применяются до сих пор, и будут использоваться для ее защиты еще долгое время. Связано это с из небольшими габаритами, надежностью и дешевизной. В некоторых устройствах вместо них используют термореле, но в изделиях, где возникновения замыкания маловероятно, применение предохранителей экономически оправданным. Особенно там, где выход их из строя требует ремонта защищаемого оборудования в специализированных мастерских. Применение же термореле актуальнее в удлинителях, где вероятность замыканий и перегрузок выше, а защита розетки, к которой он подключен, не обеспечивает скоростное отключение при ненормальных режимах работы.

Предохранители промышленного применения

Модели предохранителей, применяемые в промышленных электроустановках, комплектуются сменными плавкими вставками. Корпус предохранителя после короткого замыкания не заменяется, если он не получил механических повреждений, и изоляция не потеряла своих свойств под воздействием электрической дуги. Применение вставок создает дополнительное достоинство: в один и тот же корпус устанавливаются сменные элементы, рассчитанные на различные номинальные токи. Это позволяет унифицировать места для расположения предохранителей в распределительных устройствах, и гибко реагировать на изменение мощности нагрузки, изменяя номинальный ток вставки.

Виды бытовых предохранителей

Предохранители, применяемые в бытовой аппаратуре, также унифицируются, но замена вставки в их корпусе не предусматривается. Плавкая вставка представляет собой проволочку из специального материала, расположенную внутри стеклянного или керамического корпуса в виде трубки. Концы проволочки припаяны к металлическим колпачкам по краям трубки, служащими одновременно выводами для подключения предохранителя в электрическую цепь. Такой предохранитель после срабатывания заменяется целиком.

Принцип действия предохранителя

При прохождении электрического тока проводники нагреваются. Чем больше ток или меньше сечение проводника, тем нагрев сильнее. При достижении некоторой величины, называемой током плавления, проводник плавится и разрушается, разрывая тем самым электрическую цепь.

Но этого недостаточно. В момент разрыва ток короткого замыкания может не прерываться, а продолжит проходить через предохранитель через электрическую дугу, возникающую за счет ионизации газа внутри него. Для ее гашения используются три метода:

  • Заполнение полости внутри предохранителя веществом, не поддерживающим горение. Для этого используют кварцевый песок. Заполняя предохранитель, он вытесняет оттуда воздух, способный ионизироваться.
  • Дробление дуги на части за счет перегорания вставки одновременно в нескольких местах.
  • Применение подпружиненных вставок. После их перегорания пружинка освобождается и резко увеличивает расстояние между контактами, вытягивая дугу и заставляя ее гаснуть.

Ремонт предохранителей

Ремонт предохранителей со сменными вставками заключается в их замене новыми, рассчитанными на тот же ток. Номинальный ток вставки указывается на ее поверхности в тех местах, которые не страдают при плавлении. Дополнительно ток вставки предохранителя указывают рядом с ним на корпусе устройства, а на промышленных объектах на корпус предохранителя дополнительно вешают бирку.

При появлении трещин, копоти, металлизации от действия электрической дуги на корпусе его заменяют. Любой дефект, способный ухудшить дугогасящие свойства предохранителя, приведет к проблемам при отключении следующего короткого замыкания: корпус расплавится, дуга перекинется на соседние контакты. Распределительное устройство отключится целиком и получит повреждения.

Предохранители в бытовой аппаратуре меняются целиком. В предохранителях типа «пробка» заменяется плавкая вставка. Но не всегда под рукой оказываются вставки на нужный ток. Иногда возникает необходимость временно отремонтировать предохранитель, но при этом обеспечить безаварийную работу защищаемого устройства.

Замена вставки внутри стеклянного предохранителя

Электрики давно решают эту проблему установкой вместо вставки тонкой медной проволочки, называемой «жучком». Но при его установке нужно учитывать два главных правила, соблюдение которых позволит сохранить безопасность отремонтированного предохранителя.

2 основных правила ремонта предохранителя

  1. Проволочку нельзя наматывать снаружи корпуса. Она должна находиться на том же месте, где была сгоревшая вставка. Иначе при плавлении «жучок» станет причиной пожара или масштабного короткого замыкания.

Так делать нельзя

  • Толщина (сечение) проволочки должна быть такой, чтобы ее ток плавления соответствовал номинальному току ремонтируемого предохранителя. Удобнее применять в качестве вставки обмоточный провод, диаметры которого имеют широкий ассортимент. Для правильного выбора сечения провода служит таблица.
  • Стоимость ламината и укладки за 1 кв метр

    Ламинат – один из самых экономичных, красивых и практичных в использовании видов напольных покрытий. Для его монтажа не требуются специальные инструменты. Поэтому на данный момент он пользуется наибольшей популярностью среди людей, которые собираются делать ремонт в своем доме или квартире. Данная статья ответит на вопрос – сколько стоит положить ламинат на пол и какова цена работ за 1 квадратный метр.

    Чтобы определить стоимость ламината, следует учитывать такие факторы, как:

    • Класс износоустойчивости ламината.
    • Материал, использованный для создания.
    • Бренд.
    • Где, в какой стране произведено данное покрытие полов.
    • Дизайн рисунка.
    • Способ крепления.

    Цена ламината в зависимости от класса износостойкости

    • Самыми дешевыми являются классы с 21 по 23, их берут для бытовых целей. Влагостойкость отсутствует. А срок годности не превышает 4 лет. Так как разница в цене, по сравнению с более высокими классами, не так высока, а недостатков очень много, в результате мало мест, где такой ламинат продают, и цена его составляет примерно 245 рублей за кв. метр.
    • Следующий класс 31 более устойчивый, его срок службы порядка 6 лет. Стоимость — от 260 до 500 рублей за кв. метр.
    • 32 класс создан для укладки на пол в коммерческих помещениях. Срок использования — 10 -15 лет. Стоимость в пределах от 320 до 1100 за кв. м.
    • 33 класс используется при большей нагрузке на пол. При аккуратной эксплуатации им можно пользоваться до 22 лет. Такой ламинат имеет свойства звукоизоляции и влагоустойчивости. Средняя цена – 500-800 рублей за кв. м.
    • По показателям ударопрочности, истираемости, влагоустойчивости самым лучшим считается 34 класс. Его можно использовать даже в спортзале. Срок годности не определён. Примерная стоимость ламината составляет от 700 до 3000 рублей за 1 кв.м.

    Стоимость укладки ламината в зависимости от типа сборки

    Различают два вида ламината: клеевой и замковый

    Если при соединении пластины ламината промазывают клеем — такой ламинат называют клеевым. Такое покрытие является наиболее дешевым. Но имеет свои недостатки. Необходимо дать время клею высохнуть прежде, чем заносить мебель. Ждать придется в течение пары суток.

    Отдельные производители изобретают свои типы сборки для напольных покрытий.

    Стоимость укладки ламината

    Стоимость монтажа ламината складывается из:

    1. Стоимости подложки, плинтусов, порогов и клея (если он необходим).
    2. Цена работ по уборке старого напольного покрытия начинается от 70 рублей за м² . Не стоит забывать для этих работ могут потребоваться расходные материалы вроде мешков, перчаток и прочего. Некоторые фирмы берут за это отдельную плату.
    3. Стоимость выравнивающей смеси и работ по укладыванию стяжки, если пол не ровный. Для небольшой квартиры цена не должна превышать 1000 рублей за м².
    4. Также пол можно выравнивать с помощью фанеры или доски ДСП. Нешлифованный материал покупать дешевле. На цену влияет сколько слоев фанеры будет использовано. Перед тем как положить листы, нужно сделать разметку, ориентируясь на неровности пола, что также оплачивается отдельно. Цена работ за квадратный метр от 200 рублей.
    5. На стоимость укладки также влияет характеристики самого ламината и способ укладки. При прямом порядке укладки цена начинается от 150 рублей, а диагональном – 200 рублей за м².
    6. Настил из пористого полиэтилена, так называемая подложка, обладает амортизирующими и звукоизоляционными свойствами. Является довольно экономичным решением. Такой настил продается обычно рулонами и стоит от 30 рублей за квадратный метр. Расценки на работу по укладке подложки начинаются от 35 рублей за м².
    7. Любые сложности, возникшие в процессе работы, добавляют стоимость ремонту. Например, если необходимо положить ламинат в обход труб, или нестандартное помещение (за дополнительный угол), обрезка напольного покрытия под дверную коробку и прочее.

    Если постелить подложку и положить ламинат самостоятельно, то стоимость укладки 1 квадратного метра снизиться вдвое. Для того, чтобы определить, сколько будет стоит ремонт пола, необходимо сравнить цены у разных фирм и выбрать оптимальную. В среднем укладка ламината может обойтись примерно в 800 рублей за 1 м².

    Устройство пола в частном доме

    Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь , так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит — и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

    Устройство пола в частном доме

    • Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
    • Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
    • Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

    Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства , зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

    Чтобы пол в частном доме был теплым , и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

    Деревянный пол

    Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

    Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е . с черновым полом.

    Полы на опорных столбах

    Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

    «Плавающий» пол на опорных столбах

    Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

    — Первое, что нужно сделать — это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70 — 100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.

    — На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.

    — На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.

    — Сверху столбов, на глубину 10 — 15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.

    — Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.

    — После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.

    — В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.

    — На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок. Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой .

    — На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15 — 20 сантиметров — он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.

    — Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым , его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

    Черновой пол

    Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

    Вариант чернового пола

    • Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок , которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
    • Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

    Укладка пароизоляционной пленки

    • На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

    Двухслойный, черновой и чистовой пол с утеплителем между ними

    • Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10 ×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

    Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

    Деревянный пол по грунту

    Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

    Примерная схема укладки деревянного пола по грунту

    • Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
    • На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании , под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
    • На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом, чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
    • Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя — это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
    • На кирпичи, а лучше — на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
    • Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
    • Сверху утеплителя, нал аги закрепляют пароизоляционную пленку .
    • Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
    • Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.
    Деревянный пол на бетонной стяжке

    При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10 — 20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

    При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах — они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

    Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е . с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

    • Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
    • Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30 — 40 сантиметров.
    • В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола — они и будут удерживать балки.
    • В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
    • Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
    • Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой .
    • Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.
    Крепление лаг непосредственно на стяжку

    На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно , и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты .

    • На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150 — 200 мм).
    • Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты — это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
    • Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
    • По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
    • Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

    Настил фанеры на лаги после засыпки керамзита

    • Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

    Можно и сразу стелить половую доску

    • Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

    Бетонный пол

    Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

    Общая послойная схема пола с бетонным основанием

    Бетонное покрытие, в основном , делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

    • Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10 — 15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
    • Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
    • Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной , добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
    • На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15 — 20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

    Гидроизоляция из рулонного материала — рубероида

    • На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
    • Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

    Заливка стяжки по маячкам

    • При желании , на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему « теплого пола».

    Полы из сухой стяжки

    В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

    Становящаяся все более популярной сухая стяжка

    Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

    • На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10 — 15 сантиметров.
    • Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
    • Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.

    Выравнивание сыпучей смеси

    • Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
    • Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП , фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой. Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по по верхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
    • Работа по по крытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен — это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.

    Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей

    • Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
    • На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
    • Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
    • Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
    • Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
    • Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
    • Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
    • Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки .

    Пол готов к настилу финишного покрытия

    • Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
    • Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

    Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно , выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

    Николай Стрелковский главный редактор

    Автор публикации 25.10.2014

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о