Ушп фундамент недостатки



Содержание страницы

Стандартные размеры обрезной доски, бруса и бруска. ГОСТ

Оглавление:

Стандартные размеры древесины полезно знать как при выполнении различных самоделок своими руками так и при основательном строительстве. Размеры пиломатериалов регламентируются ГОСТ и продукция каждой пилорамы ориентирована на стандартизованные размеры. Пиломатериалы бывают обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья и др.

Качество древесины

Лиственные породы древесины разделяют на три сорта, хвойные — на пять. Пиломатериалы наилучшего сорта называются отборными (маркируется горизонтальной полосой или буквой «О») , остальные сорта обозначают цифрами 1-4 (маркируются соотв. количеством точек, вертикальных полос или просто цифрой).

Оценка качества пиломатериалов производится по наихудшей стороне или кромке. Сорт определяют по наличию/отсутствию сучков, гнили, трещин, коробления и деформаций, червоточин, степени точности механической обработки (непараллельность плоскостей и кромок регламентирует ГОСТ 24454-80 ).

Древесина 1-го сорта используется для изготовления элементов строительных конструкций, окон, дверей,лестниц (стандартные размеры элементов лестниц см. в этой статье) , чистовой отделки пола и стен.

2-й сорт идет на настилы, несущие строительные конструкции ( II категории) опалубки, обрешетки и строганые детали (ГОСТ 8442-75 и ГОСТ 475 -78).

3-й сорт используют для изготовления несущих конструкций (III категории).

4-й сорт годен на изготовление тары, мелких заготовок.

Условные обозначения

В обозначении прямым текстом пишется материал (доска, брусок, брус), далее цифра указывающая на сорт , порода древесины (хв. — хвойные или отдельные породы — сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), размер поперечного сечения в мм. и обозначения регламентирующего стандарта.

Ответственные производители указывают в прайсах также длину и кубатуру, т.е: Доска — 2 — сосна — 40 х 150 х 6000 — ГОСТ 8486-86 Количество в кубе: 27 шт

Как правильно измерять пиломатериалы

Длину пиломатериалов и заготовок фиксируют по наименьшему расстоянию между торцами, а ширину в любом месте, но отступая 150 мм от торцов.

Толщина измеряется аналогично в произвольной точке с отступом 150 мм. Ширина необрезных пиломатериалов определяется посредине длины (без учета коры). Объем может быть определен в кубических метрах исходя из размеров определенных ГОСТ 5306 — 83.

Обрезные доски. Размеры. Вес. Таблицы

Размеры поперечного сечения ( a x b ) и длины (L) обрезных досок определены ГОСТ 8486-86

Межгосударственный стандарт. ГОСТ на пиломатериалы хвойных пород смотрите здесь >>>

Длина 1 — 6.5 м. с градацией через 0.25 м. Сегодня все чаще потребителю предлагаются пиломатериалы длиной ровно 6 м., что уже стало стандартом.

Размер а (ширина) обрезной доски: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм.

b (толщина) 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50 ,60, 75 мм.

Ушп фундамент недостатки

Свежие публикации

Новые статьи на сайте bydom.ru

Какой аккумуляторный шуруповёрт лучше: сравнительный обзор популярных моделей

Шуруповёрт – отличная альтернатива отвёртке и дрели, который будет незаменим в домашнем хозяйстве. Наиболее востребованы такие устройства среди профессиональных сборщиков мебели, которым приходится ежедневно сверлить отверстия и закручивать сотни шурупов и саморезов.

В статье информация по ТОП 15 популярных моделей согласно статистике продаж.

Бактерии для септиков: список проверенных вариантов и что нужно знать о микроорганизмах

Септики и выгребные ямы – неотъемлемая часть загородных домов, где нет подключения к централизованной системе канализации, необходимо позаботиться о санитарной чистоте таких сооружений.

Рассмотрим все тонкости и нюансы, связанные с использованием этих полезных микроорганизмов, а также выясним какие производители предлагают качественную продукцию по умеренной цене.

Насосные станции для колодца: ТОП 3 лучших варианта и нюансы подбора агрегатов

Частные дома не всегда подключены к системам централизованного водоснабжения. Это касается дачных домиков и строений, расположенных вдали от городов. В этом случае, люди вынуждены самостоятельно решать проблему с бесперебойной подачей воды.

Вашему вниманию лучшие насосные станции и тонкости выбора оборудования.

Отрицательные отзывы на септики «Танк»: читайте комментарии независимых экспертов

Владельцы загородных домов и дачных участков, не имеющих технической возможности подключения к централизованному сливу неизменно сталкиваются с проблемой утилизации отходов. В таких ситуациях, оптимальным решением является установка автономных очистных систем – септиков.

Это практичные и многофункциональные изделия, которые не только избавляют участок от неприятных запахов, но и перерабатывают канализационный слив, осветляя жидкость и делая её пригодной для технических нужд. Выпускается такое оборудование довольно широким модельным рядом, поэтому выбрать подходящее изделие обычно не составляет труда.

Плитка для ванны Керама Марацци (Kerama Marazzi): фото лучших коллекций

Плитка для ванны Керама Марацци — оригинальное исполнение в виде различных цветовых гамм, интересных стилей, структуры поверхности и тематик.

Каждый сможет сделать свой замысел индивидуальным, изысканным благодаря инновационным разработкам и технологии Dry Press.

Как построить хозблок своими руками

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Содержание

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

  • под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
  • боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
  • не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Сколько жидкого стекла нужно добавлять в цементный раствор?

Жидкое стекло используется как добавка в различные строительные смеси. Основное предназначение – создание поверхностного защитного покрытия, оно предотвращает проникновение влаги и улучшает декоративные качества материала. Жидкое стекло и цемент в соответствующей пропорции придают полезные свойства готовому материалу: антисептические, кислотоупорные, гидрофобные и огнезащитные качества.

Особенности жидкого стекла

Применение раствора жидкого стекла обусловлено составом материала, в его основе используется силикат натрия – это вещество без цвета, которое устойчиво к проникновению влаги. В дорогих составах применяется силикат калия, он обладает повышенными техническими характеристиками и склонен к формированию поверхностной плёнки. Для получения основных компонентов на предприятиях сплавляют соду, или поташ с кремниевым диоксидом. Без примесей материал абсолютно бесцветный, или имеет вид белых кристаллов.

Применение силикатного стекла в строительных растворах актуально в виде силикатных жидких смесей, которые относительно густые и вязкие. Затвердение состава происходит при контакте с углекислым газом, которого много в воздухе. В процессе застывания появляются аморфные гидратированные оксиды кремния.

Широко распространено добавление жидкого стекла в цементные составы при выполнении строительных работ

Цемент и жидкое стекло совместно используются для обеспечения устойчивости к кислотным и механическим воздействиям. Штукатурка с указанной добавкой обеспечит создание гидрофобного покрытия. Особый вид стекла применяется для обработки поверхностей из дерева и бетона, его часто добавляют в краски. Цемент с силикатом разводятся в различных пропорциях в зависимости от необходимости водонепроницаемости покрытия, обычно в диапазоне 2-10% от общей массы.

Плюсы и минусы использования жидкого стекла

Добавление силикатного стекла в раствор приводит к повышению его технических и эксплуатационных характеристик.

Среди основных плюсов:

  • повышенная текучесть состава. Благодаря текучести продукта, он способен к проникновению в мельчайшие трещины для создания надёжной поверхностной защиты. Равномерное распределение состава происходит при нанесении как на бетон, так и дерево;
  • формирует качественную, водонепроницаемую плёнку. Смесь жидкого стекла с цементом может наноситься любым удобным способом, не зависимо от метода использования, плёнка будет целостной и сплошной. Производителем разрешено наносить стекло и цемент с большим перерывом;
  • небольшой расход. Этот раствор используют для закрытия трещины любого размера не зависимо от способа нанесения. Силикат с цементом можно смешивать хоть на этапе приготовления бетона, хоть для поверхностного покрытия в составе изоляционного материала;

Использование жидкого стекла при приготовлении строительных смесей на цементной основе является распространенной практикой

  • низкая стоимость. Цемент – это относительно дешёвый материал из-за доступности ингредиентов, ранее уже рассматривали, из чего делают цемент. Благодаря большому количеству природного материала, изготовление силикатного материала относится к недорогим процедурам. При низкой себестоимости стекло отличается качественной гидроизоляцией, по показателю водонепроницаемости не уступает остальным изоляционным покрытиям.

Средство является лидером по качеству и цене в своей сфере. В сравнении с другими материалами этот используется чаще из-за доступности и лёгкости нанесения, но у него есть недостатки.

К негативным сторонам относятся:

  • ограниченное применение в строительных растворах. Помимо обработки бетона и дерева, его негде применять в строительстве;
  • не используется как самостоятельное вещество. Применяется исключительно в совокупности с дополнительными веществами. Проблема кроется в хрупкости покрытия после застывания;
  • сложность нанесения является относительно высокой, так как сделать раствор пригодным следует достаточно быстро. Важно иметь глубокие знания о тонкостях материала. Главная особенность – быстрое высыхание, состав готовят небольшими порциями, схватившийся материал становится непригодным к использованию. Важно понимать, сколько добавлять жидкого стекла в раствор, при превышении концентрации ухудшается качество бетона. Состав рекомендуется к использованию в течение 6 минут.

Использовать материал можно самостоятельно, а для улучшения результата можно внести пластификатор. Чтобы избежать перерасхода материала, лучше его приготовлять в малых количествах.

На практике — не рекомендуется вводить более 5 % жидкого силикатного стекла

Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла

Преимущественно разводят силикатный состав, его развести относительно просто – добавить воду, вспомогательные компоненты и перемешать с цементом. Стоит учитывать, что в составе самого стекла уже содержится небольшое количество воды. Для строительства приготовляется состав из цемента, песка, стекла, также желательно вносить пластификаторы.

Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками

На этапе подготовки необходимо иметь жидкое стекло в количестве достаточном для добавления в раствор и нанесения слоем до 3 мм. Цементный раствор с жидкостью чаще смешивается исходя из соотношения 10 к 1. Для использования в качестве гидроизоляции подобной концентрации будет достаточно. При использовании соотношения жидкого стекла с цементным раствором в массовом эквиваленте, важно учитывать значение плотности состава.

Масса в зависимости от плотности:

  • стекло – 1,5 кг/л;
  • смесь песка с цементом (1 к 4) – 2,6-2,7 кг/л;
  • бетон– 2,2-2,5 кг/л, для лёгких бетонов вес отличается;
  • песок кварцевого типа – 1,5-1,7 кг/л, в форме насыпи – 1,5 кг/л, а слежавшийся – 1,7 кг/л.

Эта добавка в большом количестве приводит к ухудшению прочностных характеристик цементного раствора

При соблюдении пропорции силиката в бетоне увеличиваются гидроизоляционные характеристики состава, что особенно важно для поверхностей, контактирующих с землёй и водой. Для придания прочности бетонам рекомендуется добавление силиката не только в раствор, но и использование в качестве наружного покрытия.

Материал широко используется для гидроизоляции колодца, стен зданий во влажных регионах и сооружений гидротехнического назначения. В отношении колодца и подобных строений рекомендуется использовать песок мелкой фракции с цементом в равных пропорциях. До нанесения выполняется главная подготовка – обработка поверхности силикатом.

Если поверхностная часть несущей конструкции пропитывалась раствором, не стоит дожидаться полного застывания состава. После формирования бетона поверхность, обработанная силикатом, покрывается плёнкой, которая ухудшает адгезию. На застывшее стекло плохо фиксируется даже грунтовка.

Повышение водонепроницаемости и жаропрочности

Раствор с жидким стеклом уменьшает пористость состава, и повышает водонепроницаемость. Бетонная конструкция и железобетонное изделие при нахождении в условиях повышенной влажности становятся уязвимыми к плесени и грибку. Благодаря антисептическому эффекту стекла, его нужно использовать в местах, контактирующих с водой, это защитит от образования плесени.

Приготовить такой состав можно лишь при добавлении небольшой концентрации раствора – 3% от общего объёма. Предпочтительно совмещать с крупнофракционными цементами. Смешивайте цемент в указанной пропорции, иначе при вымывании силикатного состава из бетона, он утратит часть прочностных характеристик и станет уязвимым к действию влаги.

Ощутимый положительный эффект при соединении жидкого стекла и цемента проявляется в усилении гидроизоляционных свойств

Добавка применяется для получения жаропрочного искусственного камня. Если подвергнуть стандартный бетон воздействию жара, около 200°С, материал начнёт разрушаться. Если внести 1 литр кварцевого раствора на 3-3,5 л цемента, повышается жаропрочность до 1000-1400°С, что применяется для закаливания декоративного камня. В процессе расчета изготовления облицовочного камня закладывается 29-34% на жидкое стекло.

Состав требуется добавлять при кладке блоков в промышленных объектах, частном строительстве: возведение каминов, дымоходов, печей.

Затвердевание

Использовать цемент с добавлением силикатов допускается в любой сфере, но особенно рекомендуется в местах с необходимостью быстрого застывания состава. Действует закономерность, чем в большем количестве применяют жидкое, тем быстрее схватывается бетон.

Конкретные примеры:

  • быстро застывать будет раствор с 10% силиката. Высыхание при температуре 20°С займёт порядка 4 часов, а время схватывания наступит через 5 минут;
  • если смешать с водой 2% силикатного стекла, длительность застывания увеличится до суток, а время схватывания – до 40 минут.

В основе примера используется цемент марки М400. Некоторые источники рекомендуют для повышения прочности бетона и высокого качества состава рекомендуют добавлять 25% силиката, но химические и технические характеристики подобного раствора будут снижены. Всего за сутки готовый раствор начнёт рассыпаться, а добавка жидкого стекла в концентрации выше 25% вовсе не позволит застыть составу. На основании этого мы понимаем, что превышать концентрацию 10% силикатного клея для защиты от влаги не рекомендуется.

Заключение

При расчёте фундамента калькулятором и определении количества облицовочного кирпича важно учитывать необходимость в бетоне, а также силикатах. Техника строительства бетона с водопроницаемостью приведёт к быстрому разрушению строения. Для постройки долговечного здания важно соблюдать концентрацию песка, цемента и жидкого стекла. Разведение бетона – очень серьезная процедура, её можно выполнять без предварительного согласования с заказчиком или государственными органами, но в строгом соответствии с инструкцией.

Originally posted 2018-05-23 10:03:35.

Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов. Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии. В Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент. Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :). Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”. Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом . Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен) – товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”. В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции (Родина отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :). А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло, а Владимир стал “гуру”, к которому всем обращались за советом. Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга. Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений, закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика. Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты. Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами. То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП. Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

  1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
  2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
  3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
  4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
  5. Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
  6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
  7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
  8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение. Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью – у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

  1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
  2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех. Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
  3. Требовательность к квалификации исполнителей. Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
  4. Низкий цоколь. Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
  5. Материалоемкость. Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
  6. Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
  7. Ощутимые разовые финансовые вливания на первоначальном этапе. Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
  8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни. Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит. В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2. В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей. По другим регионам информации у меня нет. К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику в 600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика. Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж, коммуникации и т.п. Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ – Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет. Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”. Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами. Вариантов таких лент есть много, я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много – в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта. При больших уклонах и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним. Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра. В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

  1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
  2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
  3. Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
  4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
  5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
  6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
  7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные. Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку. Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое. В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП. Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле. Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о