Панели пвх как крепить к потолку



Содержание страницы

Самостоятельная отделка стен панелями МДФ

Панели МДФ – это отличная замена гипсокартону. Кстати, после монтажа этот материал не нуждается в дополнительной отделке краской или обоями. МДФ уже изначально имеет финишное покрытие, можно подобрать совершенно разные оттенки панелей и смонтировать их без предварительной подготовки стен.

Начало работ и необходимая информация

Расчёт количества панелей МДФ производят «отталкиваясь» от ширины стен. Так как панели уже готовы к эксплуатации, то стыков быть не должно – их довольно трудно замаскировать, даже шпаклевка не поможет, нужны специальные молдинги, с которыми непросто работать. Также понадобится много терпения, сноровки и времени, поэтому рекомендуется заранее просчитать нужное количество панелей. Действуем следующим образом: заранее определившись с шириной одной панели (это или 148мм, или190мм, или 240мм и т.д.), нужно разделить ширину стены на выбранный вами размер панели. Лучше купить на 2-3 панели больше, чем просчитано, на случай если что-то пойдет не так и деталь будет испорчена.

Помимо самих панелей в магазине нужно подобрать финишные уголки. Как правило, они соответствуют по цвету выбранным панелям. Такие уголки представляют собой две параллельные полоски из ДВП, соединенные текстурной пленкой. Они очень удобны при работе, кроме того, довольно универсальны и подходят даже для острых или тупых углов. Вот как выглядят эти уголки:

Отделка стен панелями МДФ подразумевает их монтаж на деревянном каркасе. Для этого используют рейки шириной 40мм, толщиной 20мм. Это решение можно назвать оптимальным по двум причинам:

  1. 1. Панели сами по себе довольно легкие и массивный каркас абсолютно не нужен.
  2. 2. Именно такие параметры деревянных реек наиболее распространены как среди продавцов, так и среди покупателей, а значит, найти их не составит труда.

Также понадобятся пробки ПВХ, гвозди, саморезы по дереву (от 4 до 8см), жидкие гвозди для крепления уголков и скобки для фиксации панелей. Такие скобки называются кляммеры или кляймеры, они обычно идут в комплекте к панелям или же отдельно, их можно купить там же, где и продаются сами панели. На изображении ниже вы можете увидеть, что собой представляют кляймеры, и как они выполняют свои функции:

Подготовка к отделке и монтаж каркаса

Панели МДФ очень удобны в работе и не требуют особого опыта или специальных навыков. Единственное, что может вызвать сложность – это нестандартные ниши или колонны. Но с помощью смекалки и данной инструкции, вы наверняка справитесь с любыми трудностями. Итак, начнём!

Отделка стен панелями МДФ начинается с каркаса. Перед работой определяем самое выпирающее место на стене (в случае если она неровная), от этой точки и будем отталкиваться далее в определении расположения всей конструкции каркаса. Для монтажа реек необходимо разметить стену горизонтальными (!) линиями (обратите внимание, не вертикальными) на расстоянии 40см друг от друга. Сам каркас монтируется тоже горизонтально. Некоторые мастера в целях экономии увеличивают шаг крепления реек, уменьшая тем самым их количество. Так лучше не делать, придерживайтесь шага в 40см, не больше и не меньше.

По желанию можно конечно сделать все наоборот – каркас вертикально, а панели пришивать горизонтально. Кто-то мастерски пришьет панели и по диагонали, предварительно соорудив каркас перпендикулярно панелям и добавив дополнительные рейки для стыка панелей по длине, но это конечно, исключение из правил, обычно и чаще всего пришивают панели вертикально.

Приступим к монтажу каркаса

  1. 1. Заранее отметим, что подвесы тут не понадобятся, так как данный каркас собирается немного иначе, чем конструкция для гипсокартона. А именно: по намеченной линии рейку прикладывают к стене и сверлят перфоратором отверстия в стене прямо сквозь рейку с шагом примерно 60см (можно больше, действуйте по обстоятельствам и в зависимости от ровности рейки). Если рейка неровная по всей длине, то для выравнивания берите шаг меньше.
  2. 2. Дальше в полученные отверстия в стене вставляют пробки, в рейке – саморезы. Фиксацию рейки начинают с заранее установленного места – того, которое больше всего выпирает на поверхности стены. В этой точке рейку прикручивают плотно к стене, в оставшихся точках нужно будет дополнительно использовать клинья для выравнивания рейки и выдерживания плоскости.
  3. 3. После того, как установлены клинья, рейку плотно фиксируют с противоположного конца.

Есть еще один вариант – крепление каркаса к стене с помощью подвесов, но тут есть несколько минусов. Первый – расходы на ремонт увеличатся. Второй (на наш взгляд более важный) – рейка имеет толщину всего 2 см, при монтаже на подвесы вкручивать саморезы нужно в торец, а это приведет к тому, что каждый 3-4-5 саморез расщепит рейку и тем самым уменьшит прочность всей конструкции. Можно, конечно, и этого избежать, предварительно просверлив в торце отверстия для саморезов, но нужно ли утруждать себя, а также тратить время и силы на это, если можно смонтировать каркас без подвесов? Да, надо будет потрудиться и помучиться с клиньями, так как их будет много и все разной толщины, но раз профессионалы применяют данный способ, то видимо на это есть веские причины.

Так как рейки все равно предстоит подгонять по длине, то недостатка в материале для клиньев быть не должно, а ещё лучше сделать их заранее – напилить брусочки длиной 5-6см и нарубить стамеской кусочки разной толщины. Если понадобится убрать пару миллиметров от длины/толщины – просто подстрогаете их ножом.

Отделка стен панелями МДФ, как и другие ремонтные работы по выравниванию стен, предусматривает обязательное выравнивание плоскости уже на стадии монтажа каркаса. Делается это следующим образом:

  1. 1. С обеих сторон, вдоль которых расположена рейка, натягивается нить и фиксируется саморезами, которые вкручиваются до конца.
  2. 2. По краям под нить подкладывается по одной спичке. Вот теперь можно равняться на натянутую нить.

Дальше переходим к монтажу каркаса, этот процесс представляет собой лишь вкручивание оставшихся саморезов с сортировкой клиньев и их количества. В итоге рейка должна быть плотно зафиксирована и иметь миллиметровый отступ от нити по всей длине. Далее монтируем вторую рейку, шаг устанавливается в зависимости от длины правила, концы выставляются по уровню, прочие места крепежа – по нитке. И так далее, с остальными рейками поступаем аналогично, выставляя их в той же плоскости, что и первую, или предыдущую, ориентируясь при этом на правило.

Один момент – самую нижнюю рейку необходимо крепить максимально близко к полу, это будет гарантией прочного соединения панели в нижней части стены, кроме того, будет на что крепить плинтус после окончания работ. Точно так же следует поступить и с самой верхней рейкой – прикрепить ее как можно ближе к потолку. Однако если планируется делать подвесной потолок, тогда надо пустить дополнительную рейку на том же уровне, на котором планируется установить уголок для потолка.

Еще один совет – рекомендуем на стадии монтажа каркаса перенести на бумагу расположение реек на стене с соблюдением координат. Так в дальнейшем вы сможете что-нибудь повесить на стену, а так как к панелям категорически нельзя ничего крепить, то эти записи помогут определить расположение реек, которые как раз и станут несущей конструкцией для ваших картин, светильников, и вам не придется латать неудачные дыры в панелях.

Итак, с каркасом закончили, отметим напоследок, если нужно обойти внешние углы, то делайте все по тому же принципу, только рейки будут короче.

Облицовка панелями

Заранее отрезанную по высоте панель закрепляют от угла на расстоянии 2-3 мм, но не больше. Так как панели между собой стыкуются по принципу «шип-паз», то, как раз сторона «шип» идет в угол и фиксируется саморезами на рейке. Предварительно просверленные отверстия под саморезы и прозенкованные под шляпки облегчат работу. Прикручивать следует практически к самому краю (с отступом 1-1,5см) – так вы не повредите края панели, а саморезы скроются в дальнейшем под уголком.

Противоположная сторона (сторона паза) фиксируется кляймерами – скобка вставляется во внутреннюю часть паза, а к рейке прибивается маленькими гвоздями. Таким образом, основная панель плотно зафиксирована на каркасе, остальные панели не нужно прибивать или прикручивать, их просто вставляют шипом в паз, а со стороны паза закрепляют кляймерами. Исключение составляет лишь последняя панель, когда «закончилась» стена. Скорее всего, панель либо не поместится, либо останется небольшой промежуток до прилегающей стены. Тут необходимо вставить прирезок, закрепив его саморезами аналогично креплению первой панели. Внешний вид это не испортит, так как саморезы позже скроются под универсальным уголком.

Приклеиваем уголки

Ну вот, отделка стен панелями МДФ завершена, осталось придать всей конструкции завершенный вид – то есть, приклеить уголки. Эффективно справиться с данным участком работы помогут вам следующие хитрости:

  • Стыковать уголки между собой лучше всего под углом в 45°, тем более что отрезать их так не составит труда (используйте малярный нож, либо ножницы по металлу).
  • Для чистого приклеивания процедуру лучше проводить так: жидкие гвозди наносим тонким, но достаточным слоем на уголок, прикладываем к панели, слегка прижимаем и убираем. Это делается для того, чтобы клей попал на обе поверхности и немного подсох (3-5 минут) для более прочного и чистого соединения. По истечении этого времени уже окончательно прижимаем уголок.
  • В случае если клей просочился наружу, не спешите его убирать ни сухой тряпкой, ни смоченной в растворителе. В первом случае вы только размажете клей еще больше, во втором – сотрете текстуру с панели. Нужно подождать пока клей высохнет и затем аккуратно срезать его малярным ножом.

Вот и вся работа. Отметим, что большим преимуществом отделки панелями МДФ является отсутствие необходимости подготавливать стену, а это означает экономию времени на шпаклевке и прочих действиях, которые требуют полного и длительного высыхания. А смотрятся стены после отделки, надо сказать, просто великолепно.

Обшивка балкона ПВХ-панелями изнутри: двойная выгода

Отделка балкона пластиковыми панелями своими руками – дело довольно-таки трудоемкое, но вполне посильное человеку, не имеющему стойких трудовых навыков. Если вы никогда в жизни не брали в руки молоток, ножовку или электродрель, но аккуратны, внимательны и не падаете духом при первых трудностях, то за неделю во время отпуска вы вполне сможете придать своему балкону или лоджии элегантный вид и добавить к жилью несколько квадратных метров. А на сэкономленные при этом деньги сполна насладиться отдыхом, в прекрасном настроении.

Но чтобы творение ваших рук служило долго, балкон или лоджию нужно подготовить к отделке. Суть работы: изменить температурно-влажностный режим в новом жилом помещении с «наружного» на «комнатный». Тогда:

  • Отделочные материалы не выцветут и не покоробятся в течение их расчетного срока эксплуатации – 15-20 лет, или дольше.
  • Новое помещение станет пригодным для жилья. В правильно подготовленном балконе при –20 на улице может быть +16 без дополнительного отопления.

Затраты на подготовку балкона к отделке в значительной степени окупаются экономией на отделочных материалах – морозостойкие для наружных работ не понадобятся, можно будет использовать самые дешевые.

Подготовка балкона к отделке

Перед отделкой балкона пластиком или любыми другими декоративными материалами его нужно застеклить, утеплить и загерметизировать. Иначе вся работа теряет смысл. Остекление требует специальных навыков и сугубой осторожности: работать придется на высоте. Производить подготовительные работы самостоятельно или призвать на помощь специалистов – дело ваше, но в любом случае это предмет отдельного разговора, поэтому ограничимся указаниями, существенными для собственно отделки.

Застекление

Стеклить балкон или лоджию нужно ПВХ стеклопакетами. Это обойдется не так уж дорого, поскольку пакеты нужны самые дешевые, без вентиляционных щелей. Вспомним, мы «подгоняем» балкон к жилым помещениям. Два-четыре пакета должны быть открывающимися; их располагают по углам парами. Остальные могут быть «глухими». Но лучше, конечно, чтобы весь наружный ряд можно было открыть, особенно если балкон выходит на юг, юго-запад или запад. При остеклении нужно также поставить водоотливные профили.

Утепление и герметизация

В процессе утепления, если балкон с решетчатым металлическим ограждением, лучше, по возможности, заменить наружные «декоративные» панели. Особенно, если они висят еще с советских времен.

Перед утеплением все выходящие наружу щели герметизируют строительной пеной, силиконом, цементным раствором, герметиком BR. Эту работу нужно делать тщательно. Балкон, пригодный для отделки, должен представлять собой глухую коробку без малейшего непредусмотренного воздухообмена с улицей.

Первоначально утепление производится пенопластом, засунутым между металлическими прутьями ограждения. Если вы живете на последнем этаже, или балкон соседа сверху открыт, нужно утеплить и потолок. Для этого на него навешивают вдоль, с шагом 500-700 мм, потолочный профиль CD (П-образного сечения). Он же будет обрешеткой для отделки. Если вам в комплекте с CD предложат профиль UD (периметр), не берите, он вам не нужен.

Если балкон с перилами по трем сторонам, и в дальнейшем, при окончательной отделке, вам понадобится состыковывать профили по углам, обрезая концы под 45 градусов. Для этого, так как пилить ножовкой придется много, лучше приобрести стусло.

Стусло – опорная плита с боковинами, между которыми укладывается обрезаемая деталь. В боковинах – два паза, под 90 и 45 градусов. Полотно ножовки ходит в соответствующем пазе. Стусло покупайте самое дешевое, пластиковое. Ножовка по мере использования разбивает пазы, но на балкон такого стусла хватит. А профессиональное стусло, в котором можно устанавливать любой угол пропила, вам ни к чему, стоит же такое недешево.

Полосы CD крепятся через те же 500-700 мм гвоздями-дюбелями (гвоздями «быстрый монтаж», «клопами») 4-6 мм х 60-70 мм в насверленные сверлом по бетону глухие отверстия. Часто и глубоко крепить не старайтесь, никакой нагрузки на обрешетку не будет. Шурупами – саморезами крепить придется вдвое чаще.

Но не пытайтесь заменить для потолка CD деревянными рейками, даже хорошо пропитанными. Малейшая протечка, чуть дерево покоробилось, и всю отделку поведет, ведь она состоит из связанных между собой элементов.

Важно: CD крепите полкой (поперечиной П) внутрь помещения; длина гвоздей-дюбелей рекомендована с учетом высоты профиля. В зависимости от применяемого вами CD ее, возможно, придется уточнить. В бетоне гвоздь-дюбель должен сидеть на 30-40 мм. Если же крепить CD полкой к бетону, то в него потом придется запихивать деревянные рейки, что усложнит, удорожит работу и сведет на нет надежность. Ну, а если положить CD боком, то прикрепить что-то потом без наполнения не удастся – боковина прогнется.

Между полосами профиля наклеивают строительным силиконом пластины пенопласта заподлицо. Заключительный, и самый трудоемкий штрих подготовки к отделке – нужно в прутьях ограждения насверлить отверстия под те же профили CD, нарезать в них резьбу М3 или М4 и сделать обрешетку, как на потолке, положив между профилями второй слой пенопласта. Отделка лоджии своими руками в этом отношении проще, т.к. в ней всего одно, наружное, металлическое ограждение, а то и вовсе глухое, бетонное, с которым меньше возни.

Под резьбу М3 лучше сверлить отверстие не 2,5, как для нагруженных соединений, а 2,7. Легче будет резать резьбу, и меньше вероятность поломки метчика. Под М4 соответственно – не 3,3, а 3,5-3,6.

Для зон, которые могут подвергнуться протечкам стоит выбирать только металлическую обрешетку

Иногда советуют крепить CD к металлу теми же гвоздями-дюбелями. Но практика показывает, что через 2-4 года такие крепления ослабевают, и весь декор начинает болтаться, провисать. Поэтому лучше уж постараться и посадить CD на винтах.

Метчик нужен машинный (однопроходный, с длинным круглым хвостовиком). Его зажимают в патрон дрели, смазывают отверстие и метчик консистентной (густой) смазкой и нарезают резьбу на средних оборотах дрели. Выворачивают метчик, переключив дрель на обратное вращение. При нарезании ручным метчиком и воротком намучаешься, и без опыта несколько сломанных метчиков навсегда останутся в отверстиях, которые придется пересверливать.

Важно: по всем углам должны проходить полосы обрешетки. «Висячих» углов быть не должно.

Если Вы хотите утеплить балкон или лоджию более основательно — читайте о важных моментах их утепления подробнее.

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона начинается с обрешетки остальных стен. Это будет одна стена для обычного балкона с перилами, или три – для лоджии или балкона с глухими боковыми бетонными ограждениями. В таком случае, боковые стены в процессе обрешетки нужно утеплить пенопластом аналогично потолку. Стену, смежную с жилыми комнатами, утеплять не нужно.

Обрешетка

Обрешетка на внутренних глухих стенах балкона или лоджии делается из деревянных реек на гвоздях-дюбелях, это быстро и просто. Если дом сырой, старый, то лучше использовать те же профили CD. Шаг обрешетки и ее крепления – как на потолке и/или ограждении.

Пример простейшей обрешетки лоджии

подробнее о методах формирования обрешетки стен — читайте тут.

Замеры, расчеты, ПВХ профили

С учетом толщины обрешетки замеряем, в первую очередь, сколько и каких понадобится монтажных ПВХ профилей. Вам понадобятся ПВХ профили трех типов: прямые, угловые двухгранные (простой угол) и внутренние угловые трехгранные (тройной внутренний угол).

Если вы собираетесь обшивать ПВХ и проем выходящего на балкон окна до его рамы, то нужны будут и наружные тройные углы. Но чаще всего окно просто обрамляют прямым профилем.

Примечание: иногда советуют при отделке балкона использовать прямые профили двух или даже трех типов: стартовые, направляющие и финишные. Финишный профиль приспособлен к тому, чтобы можно было вставить последнюю облицовочную панель, «доску».

Такую, полную, схему монтажа отделки нужно применять для наружных поверхностей. Но мы уже отсекли природные и техногенные влияния извне, поэтому дешевле будет монтировать по упрощенной схеме. А как обойтись без финишного профиля, будет описано в своем месте.

Монтажные ПВХ профили
  1. Прямой профиль – П-образный короб. Крепят его к обрешетке либо через поперечину, либо через боковину («палочку» П). Боковины – неравной ширины. К обрешетке прямой профиль крепят через широкую боковину.
  2. Простой угол – два соединенных вместе под 90 градусов прямых профиля. Простой угол можно монтировать и на внутренние, и на наружные углы. При некотором навыке, и если обрешетка линейных углов идет по обеим их сторонам, простой угол можно заменить двумя прямыми коробами, уложенными встык.
  3. Тройной угол, как указывает само его название, монтируется в трехгранные углы, внутренние и наружные. Это три, под 90 градусов, отростка. Для внутренних и наружных углов такие профили разнятся, в зеркальном отражении со стороны верхушки. Без них также можно обойтись, аккуратно обрезав концы коробов под 45 градусов в стусле два раза: для стыка «под плоскость», и затем повернув на 90 градусов. Только присмотритесь внимательно перед вторым резом, в какую сторону поворачивать, а то вместо внутреннего угла получится наружный, или наоборот.

Совет: у вас все равно останутся концы коробов, т.к. они стандартной длины. Замерьте заранее точно, сколько уйдет на монтаж, обрежьте в размер ровно, а на обрезках потренируйтесь делать тройные углы. Приобретете полезный навык, и сэкономите на восьми, как минимум, тройных углах.

Монтаж коробов-направляющих

Направляющие профили крепятся к обрешетке шурупами-саморезами с плоской расширенной шляпкой (прессшайба, «блинчик»), 4-6 мм х 20-24 мм. Загоняем прессшайбы дрелью с магнитной насадкой. Кроме направляющих по углам, делаем, разумеется, обрамление балконной двери и окон.

Если направляющие в процессе монтажа чуть покоробятся, не страшно. Вставленные в них «доски» их выровняют. Но следите, чтобы «блинчики» сидели крепко, а короба не потрескались. От такого дефекта потом может поползти в стороны отслоение всей панели.

Пример решения отделки балкона

Обшивка ПВХ панелями

Примечание: ПВХ панели бывают с симметричным/несимметричным шпунтом/канавкой. Для облицовки лучше использовать несимметричные. Их укладывают на обрешетку выступающей стороной стенки канавки к стене, и крепят к обрешетке такими же прессшайбами, как и короба. На доску в 2,5 м достаточно 2-3 точек крепления, чтобы облицовка не играла.

Вот теперь, наконец-то, мы можем обшить балкон изнутри своими руками! После всех кропотливых подготовительных работ это совсем просто: обрезаем облицовочные панели ПВХ (доски) в размер, вставляем в паз короба внизу, придерживая верх рукой, слегка изгибаем доску дугой, вставляем верхний конец доски в паз. Заела – легкий шлепок ладонью, щелчок, и встала на место. Если обшиваем несимметричными досками, плотно пододвигаем и крепим прессшайбами, затем вставляем следующую и т.д.

Но это для сплошной стены. О проемах – чуть позже, а пока – о последней и предпоследней досках. Их сразу не вставляем. Доски соединяются друг с другом шпунтами, входящими в ответные канавки. Первую доску вставляем шпунтом в короб. Предпоследнюю не вставляем, а последнюю обрезаем по ширине, вдоль, в размер, минус (высота шпунта + 1мм).

В финишный (или условно-финишный) короб подпускаем по длине 3-4 капли строительного силикона. Вставляем в него до упора последнюю доску. Вставляем предпоследнюю, плотно надвигаем на предыдущую ей. Подталкивая пальцами, выдвигаем из короба последнюю, пока она не сядет плотно в канавку предпоследней. «Не дышим» на стену сутки, пока не застынет силикон в пазе короба. Все, теперь облицовка – монолит. В коробе осталась «лишняя» пустота, но ее не видно.

Оформление проемов

Проемы оформляются таким же способом, но сначала стена обшивается цельными досками от проема к углу или между проемами. Остатки площади, над и под проемом, до потолка и пола соответственно, зашиваются в последнюю очередь.

Важно: если используются доски с симметричными шпунтами/канавками, перед установкой последней и предпоследней досок убедитесь, что все прочие плотно сидят друг в друге. Только полностью вогнав шпунты в канавки по всей площади, вымеряйте размер для обрезки последней доски.

Примечание: работа по обрезке досок в размер и обшивке особенно спорится вдвоем. Производительность труда получается вчетверо выше, чем при работе в одиночку.

Примечание: если видны щели по углам, или просто для красоты, все углы можно прикрыть ПВХ плинтусом на монтажном клее.

Обшивка лоджии

Обшивка лоджии панелями ПВХ почти не отличается от обшивки балкона, и даже проще, как описано выше. Единственное отличие – если наружное ограждение цельное, то после остекления останется уступ, к которому можно прикрепить пластиковый подоконник в тон к отделке или по контрасту с ней. Его законцовки лучше сделать закругленными или со скосами. Специальные элементы для этого есть в продаже.

Воздухообмен с жилым помещением

Для обмена воздуха с жилыми комнатами внизу балконной двери насверливаем 3-4 ряда отверстий диаметром 15-20 мм, и закрываем их декоративной решеткой. Через них пойдет отток воздуха с балкона. Приток обеспечит штатная форточка балконного окна, а летом все окна можно открыть.

Совет: вынесите, после окончания всех работ, на балкон или в лоджию холодильник. Напомним: отбор тепла из холодильной камеры осуществляется за счет циркуляции хладоагента. Все это тепло выделяется в комнату, в которой установлен холодильник, плюс тепло, эквивалентное мощности привода циркуляции (компрессора, термосифона) – 100-700 Вт, в зависимости от модели.

Поэтому открывать холодильник для охлаждения помещения – значит гробить его и да еще и обогреваться в жару.

Но, если вы перенесете холодильник на переоборудованный балкон, вы получите там дополнительный источник обогрева в холодное время года. А поскольку на балконе в любом случае прохладнее, чем в квартире, то циркуляция хладоагента будет включаться реже, и вы сэкономите электроэнергию. Дополнительно, если квартира с кондиционером, выйдет двойная экономия: кондиционеру не нужно будет выбрасывать наружу тепло от холодильника.

Простейший расчет показывает: при теперешних ценах на электричество, которые в обозримом будущем вряд ли уменьшатся, вынос холодильника на балкон за 3-5 лет окупает все затраты на работы.

Эта статья написана в лоджии, превращенной описанным выше способом в рабочий кабинет автора.

Видео: обшивка стен балкона ПВХ-панелями

Плинтус потолочный под светодиодную ленту: современный дизайн

При выборе подвесного потолочного покрытия, нужно обращать внимание не только на отделочный материал и декоративные элементы. Важную роль играет освещение подвесной конструкции. Кроме основного освещения можно вмонтировать в конструкцию потолка подсветку. Чтобы выполнить такую работу понадобится потолочный плинтус под светодиодную ленту. Рассмотрим подробнее, как выполняется монтаж подсветки, и какие интересные варианты подсветки можно подобрать.

Преимущества подсветки

Светодиодная лента в потолочном плинтусе — это лёгкая, сплошная конструкция, дающая достаточное количество света для помещения в котором она установлена. Подсветка обладает следующими преимуществами:

  • лента не перегревается и не нагревает близлежащие поверхности;
  • ленту можно подрезать, чтобы монтировать в помещении определённого размера;
  • несложный монтаж;
  • подсветка имеет регулируемые настройки;
  • долговечность;
  • экономия электроэнергии;
  • нет эффекта мерцания.

Что представляет собой светодиодная лента

Подсветка в виде ленты со светодиодами выпускается в двух вариантах:

  1. открытый, в котором нет изоляции. Такой вариант не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью;
  2. влагозащищённый со специальным покрытием из силикона, который защищает от попадания влаги.

С помощью светодиодных лет можно освещать отдельные элементы: ниши, рабочее пространство, зеркала. Но чаще всего такая подсветка используется для освещения для стен и потолочной поверхности. А чтобы качественно и грамотно выполнить установку светодиодной ленты, необходимо воспользоваться потолочным плинтусом.

Выбор плинтуса

Светодиодная лента крепится с помощью плинтуса, который защищает её от повреждения и не даёт отклеиться. Другое название плинтуса — багет или галтель. Карнизы выполняются из следующих материалов:

Если предполагается проложить светодиоды по всему периметру, то нужно выбирать гибкий вариант окантовки, потому что обычно стены не всегда бывают идеально ровными.

Пенопласт подойдёт в случае отсутствия полукруглых областей.

Окантовки с невысокими бортиками подходят в случае подчёркивания верхнего освещения в помещении.

Для натяжных конструкций подходит плинтус из полиуретана, имеющий высокую плотность. Полиуретановое изделие можно перекрасить под цвет стен и всего потолочного покрытия.
Можно приобрести уже встроенный полиуретановый потолочный плинтус со светодиодной лентой.

В продаже есть плинтусы по виду напоминающие металлический профиль. В такое изделие удобно монтировать светодиодную подсветку.

Плинтусы продаются двухметровыми отрезками. Их длина должна совпадать с периметром помещения, где будет установлена светодиодная лента. Не забудьте, что нужно оставить запас, потому что остаются отходы при нарезке углов. Посмотрите, как выглядит потолочный плинтус для светодиодной ленты на фото.

Монтажные работы

Метод установки светодиодного освещения с карнизом зависит от вида потолочной конструкции и самого плинтуса.

Полиуретановые карнизы для светодиодной подсветки монтируют только к стене.

Теперь подробнее о том, как сделать светодиодную подсветку потолка под плинтусом:

  1. в некоторых разновидностях карнизов предусмотрены пазы для прокладки проводки. Поэтому, чтобы смонтировать плинтус для светодиодной подсветки потолка, сначала нужно подвести электрическую проводку. Если проводка уже есть, то её необходимо заменить на новую;
  2. если карниз в некоторых местах неплотно прилегает к стене, применяют герметик на акриловой основе. Такой герметик заполняет имеющиеся щели и небольшие пустоты;
  3. расстояние от потолочного покрытия до устанавливаемого карниза должно быть 8-10 см.

Сама светодиодная лента крепится несложно. С одной стороны лента обработана специальным клеящим составом, который закрыт защитной полоской. Перед креплением подсветки защитная полоска снимается. Чтобы светодиодная лента держалась крепко и не отклеивалась в процессе эксплуатации, перед её креплением очистите карниз от скопившейся пыли.

Светодиодную ленту можно нарезать, чтобы она совпадала по размеру с багетом. Посмотрите, как выглядит подсветка светодиодной лентой под плинтусом на фото.

Преимущества потолочных карнизов

Почему для установки светодиодного освещения используют именно потолочные карнизы? Всё просто. Именно потолочные карнизы, благодаря своей конструкции и её разновидностям, способны скрыть светодиоды. А чтобы подчеркнуть изогнутую форму потолочной поверхности, используются гибкие варианты плинтусов.

К преимуществам потолочных карнизов относится следующее:

  • не нужно просверливать дополнительные отверстия в стене и потолке;
  • подобрать плинтус можно под любую конфигурацию потолка (полукруглую или криволинейную);
  • можно осуществить интересные дизайнерские решения. К примеру, можно смонтировать световой штрих по всему периметру на обычном потолке (используется плинтус с невысоким бортиком);
  • карниз можно перекрасить. Пастельные тона отражают свет, а более насыщенные поглощают;
  • есть варианты с встроенными светодиодными лентами.

Посмотрите фото потолочного плинтуса под светодиодную ленту. Такое освещение не представляет сложностей при монтаже. А чтобы светодиодная лента прослужила дольше, не забудьте перед креплением на плинтус очистить поверхность от пыли. Подсветка клеится на идеально чистую поверхность.

Особенности крепления карниза

Монтаж светодиодной ленты на потолочный карниз имеет следующие нюансы:

  • желательно закреплять плинтус на бетонную поверхность или же слой штукатурки. Не рекомендуется устанавливать потолочный багет на обои. Если же обои имеются, то перед монтажными работами их необходимо снять;
  • определяя уровень подсветки, следует учитывать что зазор между верхним краем багета и потолочной поверхностью должен быть не меньше 50-70 мм. Так освещение будет более эффективным;
  • полоска, предназначенная для крепления карниза, предварительно очищается и обрабатывается проникающей грунтовкой или раствором клея;
  • если нужна подрезка потолочного плинтуса, то выполнять такую работу нужно грамотно, правильно стыкуя внешние и внутренние углы. Чтобы сформировать края, используйте шаблоны из картона;
  • подрезка часто нужна, потому что углы в помещениях редко бывают идеальными. После подрезки, стенной угол стыкуется без клеящего состава, если нужна коррекция — используйте нож;
  • клеящий состав наносится на основание плинтуса, затем карниз прикладывается к стене и удерживается до тех пор, пока клей не начнёт полимеризоваться.

Когда монтажные работы закончены, оставьте карнизы на несколько часов. В завершение нужно затереть герметиком швы между элементами потолочного плинтуса.

Навесной потолок из ПВХ: разметка, каркас, установка панелей

Строительный рынок сейчас пестрит самыми разнообразными отделочными материалами. Основными достоинствами современных инноваций является простота использования и надежность. Однако не всегда это касается практичности в плане цены. В этом вопросе, несомненно, лидируют по выгодности отделочные материалы, изготовленные из ПВХ. Панели из поливинилхлорида позволяют легко и просто обшить стены с потолком в любом помещении. При этом не стоит заботиться о затратном выравнивании основания стены или переживать о непомерной цене монтажных работ. Сделать тот же навесной потолок своими руками с использованием ПВХ панелей не составит труда, даже не имея за плечами многолетнего опыта ремонтных работ.

Что потребуется?

Итак, сейчас рассмотрим именно вариант монтажа навесного потолка с использованием ПВХ панелей в качестве отделочного материала. Для этого понадобится необходимый минимум инструментов, ПВХ панели и требуемые монтажные элементы. Если более точно, то потребуются следующие инструменты:

  1. шуруповерт или малооборотная дрель;
  2. рулетка, пузырьковый уровень, водяной уровень;
  3. молоток;
  4. стусло, ножовка, строительный нож.

В качестве материала используются ПВХ панели. Согласно общепринятым стандартам панели могут быть шириной 25 и 50 см. Основным параметром при покупке является площадь всех элементов в упаковке. При подсчете необходимого количества следует высчитать площадь комнаты, в которой будет устанавливаться навесной потолок, и увеличить полученное количество на 10-15%, учитывая подрезку материала.

Для закрепления панелей на потолке следует использовать специальные крепежные элементы и сформировать каркас. Сами по себе ПВХ панели достаточно хрупкие и мягкие, так что для надежного закрепления потребуется прочный каркас с частой обрешеткой.

По периметру комнаты используется П-образный пластиковый профиль, в который будут заводиться края панелей. В качестве альтернативы можно подобрать подходящий по расцветке потолочный плинтус для ПВХ панелей, который уже снабжен П-образным пазом. В качественном исполнении такой плинтус представляет собой сборную конструкцию, у которой П-образный паз собирается из двух частей для облегчения монтажа.

Для обрешетки можно использовать деревянный брус размером 20Х40 мм или же металлический профиль как для гипсокартона. В ванной комнате или на кухне деревянный брус не подойдет из-за повышенной влажности. Однако благодаря более простому монтажу деревянного бруса и креплению самих панелей к нему, его можно использовать в спальне или гостиной. Вторым параметром для выбора является цена материала, в этом вопросе необходимо лишь сверяться с доступностью и ценой именно в вашем регионе. При использовании дерева в любом виде в строительстве следует его обязательно обработать перед монтажом антисептическими пропитками и антипиренами. Последнее необходимо для повышения огнеупорных свойств древесины.

ПВХ панели различных стандартов

Кроме этого имеются пластиковые или алюминиевые профили специально для ПВХ панелей. Если обшивка будет производиться по потолку с небольшими перепадами до 4-5 мм и с минимальным опуском навесного потолка, монтаж панелей ПВХ на потолок может оказаться и вовсе простым. Профили сделаны со специальным пазом по центру для крепления к основе и для закрепления клипс, которыми будут удерживаться панели обшивки.

Из метизов обязательно потребуются пластиковые дюбеля и гвозди-шурупы для них (альтернативой могут стать анкера с клином для забивания). Ими будут крепиться элементы каркаса и профили по периметру к стенам и потолку. Сам же каркас собирается с использованием шурупов с наконечником сверлом для металлического профиля и шурупами по дереву для бруса. Панели ПВХ можно крепить как шурупами с пресс шайбой, так и специальными металлическими клипсами. Ориентировочное количество всех метизов можно будет подсчитать после того, как будет выбран способ крепления потолка, и после ознакомления с инструкцией по монтажу.

Этап подготовки

Даже учитывая, что потолок скроется из виду, его следует очистить от всех элементов, которые могут впоследствии отвалиться или обсыпаться на монтируемый навесной потолок: поврежденная штукатурка или замазка между плитами, побелка, старый отделочный материал и т.п. Вся поверхность потолка грунтуется.

Только после этого можно приступить к разметке под установку периметра и каркаса. Для этого следует очертить по всей комнате на стенах линию, которая обозначит единый уровень будущего потолка. Опускать потолок следует с учетом того, какие осветительные приборы будут использоваться, наличия скрытой проводки или других коммуникаций, а также неровностей самого потолка. Под проводку следует учесть обязательное наличие зазора между верхним краем каркаса и потолком минимум в 1,5-2 см. В качестве ориентира, от которого будет производиться замер опуска, следует выбрать самое низкое место на потолке.

В процессе разметки обязательно учтите все будущие коммуникации и электропроводку

Как только поставлена первая метка можно переносить ее на все четыре стены по краям с помощью водяного или лазерного уровня. Для наметки линии по всему периметру можно использовать бечевку, обильно закрашенную ярким мелком. Придавливая к стене по меткам края бечевки, можно слегка отвести ее и отпустить. В результате мел останется на стене.

Когда периметр очерчен, можно приступать к разметке расположения опорных элементов каркаса. Профиля или брусья следует разместить перпендикулярно будущему направлению ПВХ панелей и на расстоянии от 40 до 60 см. При большем расстоянии навесные потолки из панелей могут немного провиснуть в ходе эксплуатации.

Совет: Как бы этого не хотелось, а все же бывают случаи, когда и пол, и потолок помещения в многоэтажных домах массовой застройки выведены не по уровню, и исправить это крайне накладно. В этом случае лучше несколько отойти от привязки к строгому уровню и вывести линию периметра с некоторым наклоном так, чтобы визуально не бросалась в глаза разница плоскостей потолка и пола.

Монтаж каркаса

Вариант 1: пластиковая обрешетка

Пластиковый П-образный профиль или плинтус с ним крепится по периметру всей комнаты так, чтобы его нижняя граница проходила по наведенной ранее линии. Для стыковки профилей в углах следует использовать стусло и ножовку. Только так получится красивый срез и минимальный зазор. Крепить профиль следует каждые 25-30 см. Далее для облегчения процесса монтажа каркаса можно натянуть нитку или леску поперек потолка так, чтобы она образовала плоскость вместе с верхним краем профиля.

Вариант 2: деревянный каркас

Деревянный брус крепится к потолку с помощью дюбелей и ударных шурупов, каждые 60 см. Для того чтобы вывести их в один уровень по нижней грани, можно использовать деревянные подкладки между ними и потолком.

Вариант 3: металлический профиль

Металлический профиль, как и в случае с гипсокартоном, крепится с использованием П-образных элементов располагаемых через каждые 60-80 см. Так называемые «пэшки» удобнее всего крепить к потолку анкерами с забиваемым клином, а к профилям с помощью шурупов с наконечником сверлом.

Монтировать перемычки между несущими каркаса нет необходимости, однако они понадобятся в местах, где предполагается закрепить что-либо тяжелое, например, люстру.

В завершении монтажа каркаса выполняется прокладка силовых кабелей для освещения. При использовании ПВХ панелей провода следует обязательно укладывать в гофру для обеспечения пожаробезопасности. В местах, где будут устанавливаться точечные светильники достаточно оставить петли длинной 10-15 см.

Установка ПВХ панелей

Вот теперь, когда каркас готов и выведен в единый уровень, можно приступить к установке навесных потолков. Это наименее хлопотный и в тоже время ответственный процесс. Первую полосу материала заводят в П-образный профиль. Некоторые мастера отрезают у первой полосы защелку по краю. Как только полоса встала на место, ее закрепляют шурупами или клипсами к опорным профилям каркаса, не пропуская ни одного. Отрезать полосу необходимого размера можно с помощью ножовки или простого ножа. Материал достаточно легко режется.

Важно: ПВХ панели следует отрезать по длине несколько меньше, чем расстояние между стенами. Обязательно должен остаться зазор между полосой и стенами, примерно на 4-5 мм с каждого торца.

Следующую полосу прикладывают к замку под небольшим углом и заводят в него по всей длине. После этого прижимают вторую сторону к каркасу и так же закрепляют шурупами. Для того чтобы плотно свести полосы, можно использовать брусок или кусок той же ПВХ панели, который вставляют в паз и аккуратно вбивают до упора молотком.

Главное, ни в коем случае не перегибать полосы материала и не прилаживать слишком много усилий при монтаже. ПВХ панели достаточно хрупки и даже неаккуратный нажим рукой может оставить вмятину, которую никак не убрать. Монтаж лучше всего производить с напарником или же используя простейшие подпорки с поперечинами.

Основная сложность может возникнуть при установке последней полосы. В одном варианте можно перевернуть полосу замком в другую сторону и подрезать ее по длине со стороны паза на нужную ширину. Далее приставив плотно к предыдущей панели, шурупами крепится и последний элемент потолка. При использовании разборных плинтусов легче и надежнее просто обрезать по ширине полосу и защелкнуть замок с предыдущей полосой, как и во всех остальных случаях.

Если в потолок планируется установка точечных светильников — естественно целесообразнее продумать её заранее и врезать споты «на земле». Подробнее о монтаже освещения в пластиковый или любой другой потолок — читайте по ссылке.

Завершение

После того как все полосы установлены, можно приступать к финишной отделке. При использовании П-образного профиля по периметру устанавливается отдельно плинтус. Его крепить лучше всего на жидкие гвозди. При этом наносить их лучше только на одну из сторон плинтуса. То есть крепится плинтус или только к стене, или только к потолку.

В случае разборного плинтуса просто защелкивается ответная часть. В углах можно использовать специальные муфты переходники или же замазать щели герметиком подходящего цвета.

В заранее отмеченных местах следует проделать отверстия под вывод проводов освещения или под установку точечных светильников. Эту же работу можно проделать и в процессе монтажа потолка. В самом конце работ устанавливаются непосредственно светильники и все необходимое для них оборудование. Желательно придерживаться общепринятых норм и в случае, когда монтируется навесной потолок в ванной, то устанавливать осветительные приборы малого напряжения с преобразователем вместо привычной схемы с использованием 220 В. Вместе с тем, что потолок из ПВХ панелей в определенной степени не боится влаги, можно гарантированно обезопасить себя от последствий умеренного затопления соседями сверху.

Видео: пример монтажа ПВХ-панелей на потолок

Чем отличается молдинг от потолочного плинтуса: галтель — что это такое в строительстве и в каких случаях применяется

Услышав в строительном магазине незнакомый термин, люди задаются вопросом: “Галтель что это такое?” Одним из последних штрихов ремонта дома является установка потолочного плинтуса.
Эта декоративная деталь закрывает стык между стеной и потолком, тем самым скрываются мелкие дефекты.

Отличия галтели

Плинтус галтель отличается от всех видов такого рода декоров тем, что у нее две поверхности, которые примыкают под углом 90 градусов к стене и потолку, Она имеет Г-образную форму и крепится в угол стыка.

Чем отличается молдинг потолочный от плинтуса напольного:

Напольный плинтус закрывает стык между полом и стеной, тогда как потолочный плинтус примыкает непосредственно к стене, в местах соединения стены и потолка. Галтель, или еще его называют багет, крепится в угол, одной стороной к стене, другой — к потолку.

Чем отличается молдинг потолочный от плинтуса потолочного:

У молдинга потолочного одна прямая поверхность, которая прикрепляется к поверхности стены. Он выполняет разделительную функцию.

Молдинги используют для выделения отдельных декоративных элементов на стенах, они более универсальны в применении.

Потолочный плинтус применяют только на стыках стены и потолка.

Галтель потолочная — значимый элемент декора, он придает композиционную законченность оформлению потолка и стены, а также обеспечивают плавный переход между двумя поверхностями.

Традиционно принято считать, что она больше подходит для классических интерьеров. Но гладкая, без рельефных узоров, галтель хорошо вписывается и в интерьеры минималистических стилей.

Виды галтелей

Они различаются по материалам, из которых изготавливается, размерам, стилю декора.

Классификация по видам материалов:

  1. Плинтус потолочный из ПВХ (полихлорвинила) пластмассовых полимеров. Используется большей частью для общественных зданий, бюджетных вариантов. Он отличается от других видов тем, что имеют специальную техническую выемку, в которую вставляются пластиковые элементы потолка. Если его перевернуть, конструктивной бороздой вниз, то таким образом можно монтировать стеновые пластиковые панели. К стене ПВХ плинтус прикрепляют с помощью специальных саморезов, поэтому его называют «галтель потолок съемный».
  2. Галтели пенопластовые. Самый недорогой, доступный вариант. Они легкие, поэтому их устанавливают на шпаклевочные смеси. Основным недостатком является мягкая структура материала. Неокрашенные поверхности могут со временем желтеть, поэтому их лучше покрыть краской. Делать это удобнее до приклеивания.
  3. Полиуретановая галтель. Это изделие из совершенно безвредного акрилового полимера. Оно стоит дороже пенопластового варианта. Имеет достаточно плотную структуру. Выпускается двух видов: негнущийся и гибкий, для криволинейных конструкций. Этот вид потолочных плинтусов прекрасно держит форму рельефных узоров. Крепятся с помощью специального клея, жидких гвоздей.
  4. Галтели стеновые, изготовленные из гипса. Они льются в специальные формы. Раньше, когда не было полимерных материалов, всю лепнину и декоры изготавливали из гипсовых составов. Оценить их красоту можно по видео дворцовых галтелей. Основное их преимущество, неповторимость и индивидуальность.
  5. Деревянная галтель потолочная.Чаще их изготавливают под конкретный мебельный ансамбль интерьера. Ранее рельефные узоры на них вырезались вручную. Сейчас их делают на станках ЧПУ. Деревянная галтель считаются элитным декором интерьера.

Отличие галтели от плинтуса потолочного скорее в терминологии, профессионалы чаще используют первое название.

Галтель с подсветкой

Для интересных дизайнерских решений применяется галтель с подсветкой. Суть этой конструкции в том, что в той части, которая должна примыкать к потолку делается специальная ниша, куда вставляется светодиодная подсветка. Изготавливают такие элементы из полиуретана. Крепится потолочный плинтус к стене. При использовании такого декора подсвечивается периметр потолка. Используя специальные модули, можно изменять цвет подсветки.

Как правильно выбрать галтели

Строители используют галтель для того, чтобы спрятать щель потолочным плинтусом. Для дизайнеров это, в первую очередь, элемент декора.

Галтель и дизайн интерьера

Для помещений с невысокими потолками не рекомендуют применять широкий потолочный плинтус, так как визуально он опускает их еще ниже. Но если использоваться лаконичную, неширокую галтель, со встроенной светодиодной подсветкой, то можно, наоборот, «приподнять» потолок.

Способствуют этому и натяжные потолки. Только нужно, чтобы их границы начинались за щелью с подсветкой, так как отражающая поверхность будет отзеркаливать освещение.

Классический интерьер подразумевает использование декоров, имитирующих лепнину.

Особенно стильно они смотрится в сочетании с настенными молдингами, потолочными розетками, пилястрами. Чем выше и просторнее помещение, тем эффектнее выглядят элементы декора. Полиуретановые рельефные элементы тонируют золотом, серебром.

Деревянные галтели — часть декора интерьера, которая должна гармонировать с панелями, обшитыми различными породами древесины, резной мебелью, гобеленом. Их тонируют в цвет основного ансамбля.

Для бюджетных ремонтов используют пенопластовые галтели. Ассортимент их достаточно разнообразен. Поклеить их могут даже люди, у которых ранее не было опыта в отделочных работах.

Что это такое в строительстве галтель? Это одновременно и эффектный декор, и вместе с тем практичный способ скрыть дефекты стыка потолка со стеной.

Особенности стыковки галтелей в углах

Устройство галтелей и монтажа начинается с подготовки нужных инструментов.

Наиболее сложным моментом в прикреплении плинтусов является стыковка углов, внешних и внутренних.

Для того чтобы правильно подогнать их, понадобится такое приспособление как стусло. Это недорогое устройство для спиливания углов.

Необходима еще ножовка для металла с мелкими зубчиками.

Вырезаем внутренние углы

Плинтус вставляют в стусло стороною, которая ближе к вам. Левый угол спиливается с левой стороны (под углом 45 градусов), соответственно, правый — с другой стороны стусла. Потом примеряем стыковочные угловые поверхности. Если они сошлись, можно крепить к стене или потолку.

Это интересно! Если вам требуется подрезать плинтуса, лучше приобрести специальный многофункциональный инструмент. Что такое реноватор какой лучше купить описано в статье.

Вырезаем наружные углы

Проделываются те же манипуляции со стуслом, только уже плинтус устанавливают внутрь устройства с обратной от себя стороны (зеркальное расположение).

Те, у кого есть практика в ремонте, могут попробовать вырезать углы с помощью строительного ножа со сменными лезвиями. Для этого на плинтусе необходимо сделать разметку карандашом под углом 45 градусов. Затем обрезать, приложив линейку.

Готовые уголки

В модельном ряду пенопластовых, полиуретановых уголков часто в комплекте идут наружные и внутренние углы. Они бывают накладными и внутренними. Вставляются под углом 45 градусов. Они не только скрывают стыки, но и служат дополнительным элементом декора.

Пошаговая инструкция монтажа

Готовый потолочный плинтус продается отдельными планками размером от 1 до 2 метров.

Для того чтобы определить, сколько нужно купить погонных метров галтелей, необходимо периметр потолка поделить на метраж планок.

Таким образом, получится количество штук, которые необходимо приобрести.

Обычно покупают на 1-2 штуки больше (в зависимости от величины периметра).

Инструменты и материалы

Монтаж галтелей, необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • маркеры для отметок (подойдет строительный карандаш);
  • ведерко для шпаклевки;
  • шпатель (лучше резиновый);
  • монтажный пистолет.

Из материалов можно использовать:

  • шпаклевку для пенопластовых галтелей;
  • специальный монтажный клей для полиуретановых плинтусов;
  • акриловый герметик, монтажный клей, жидкие гвозди для более тяжелых конструкций (широкий полиуретановый плинтус).

Понадобится краски для потолочного плинтуса. Напомним, что ПВХ потолочные плинтуса крепятся на саморезы.

Установка галтелей

Плинтус крепится непосредственно на стену, поверх обоев.

  1. Подготовка стен, потолка. Она заключается в выравнивании, грунтовке и нанесении шпаклевки в два слоя.
  2. Клеящими смесями обрабатывают поверхности, которые будут примыкать к стенам и потолку. Их выдавливают из тубы при помощи строительного пистолета, наносят шпателем. Слой клеящих смесей должен равномерно покрывать поверхность таким образом, чтобы при придавливании плинтуса как можно меньше выступали их излишки.
  3. Затем прикладывают и слегка вдавливают плинтус в течение нескольких минут.
  4. Далее приклеивают следующую планку, слегка промазывая клеящими смесями стыковочные поверхности.
  5. Следующим этапом становится шпаклевка стыков.
  6. Окраску потолочной галтели проводят или заранее, либо после того, как плинтус приклеится. В этом случае лучше работать в перчатках, чтобы не запачкать его.

Второй способ, который используют реже, это крепление конструкции на специальные монтажные планки. Обычно его применяют для более тяжелых элементов, к примеру, широких полиуретановых галтелей.

Отлитую гипсовую планку крепят на шпаклевку, а деревянные планки — при помощи специальных гвоздиков, монтажного клея, шурупов.

Клеим галтели на натяжной потолок

Проблема состоит в том, что закрепить одну из сторон галтели на натяжном потолке проблематично. Ведь это пленка с натяжной фиксацией. Между натяжным потолком и креплением образуется небольшая щель.

В этом случае, установка галтелей на клеевые растворы производится только на стену. Между натяжным потолком и потолочной частью оставляют минимальный зазор.

Монтаж галтелей — один из финальных аккордов ремонта квартиры. Они несут в себе практическую и эстетическую функцию. Являясь связующим элементом декора, прикрывают стык потолка и стены. Выбор вида зависит от интерьера помещения и финансовых возможностей.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о