Как устроена розетка



Содержание страницы

Монтажный блок с предохранителями на ВАЗ 2109 (схема)

Блоки предохранителей, устанавливаемые на старые и обновленные версии автомобилей ВАЗ 2109, служат для объединения всей электрической проводки.

Основная задача БП — предотвращение поломок электрооборудования, установленного в машине.

Схемы

Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 можно условно поделить на две ветви — выпущенные до 1998 года и производимые после 1998 года.

Старые автомобили оснащаются блоками предохранителей, маркировка которых — 17.3722. Данный БП состоит из корпуса и инженерной платы. К плате припаяны контакты проводов, предохранители и реле.

Более новые версии девяток, старт выпуска которых произошел с 1998 года, то здесь БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Здесь мы наблюдаем уже плавкие предохранители.

Располагается искомый монтажный блок также везде одинаково — в подкапотном пространстве напротив места водителя практически под самым лобовым стеклом.

Расположение

Отличия

Существуют ли между старыми и новыми версиями БП отличия? Разумеется. Заключаются они в следующем:

  • Детали монтажного блока маркируются по-разному;
  • Номинал у предохранителей отличается;
  • У нового БП отсутствует реле мотора вентилятора системы охлаждения и реле времени устройства омывателя заднего стекла.

БП старого образца

Рассмотрим первым делом БП старого образца, которые до сих пор достаточно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109. Причем, как мы уже говорили, и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями.

Номер предохранителя

Сила тока

Цепь, которую он защищает

Указатели поворотников, прерыватель аварийного сигнала (в режиме аварийки), контрольная лампочка аварийки

Задние фары стоп-сигнала, плафон подсветки салона

Элемент подогрева заднего стекла, контакты включения обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель

Звуковой сигнал (клаксон), выключатель клаксона

Электромотор вентилятора печки, электромотор омывателя лобового стекла, реле включения электрического вентилятора радиатора, реле включения обогрева заднего стекла, контрольная лампа включения обогрева на заднем стекле, плафон подсветки бардачка

Левая габаритная фара

Правая габаритная фара

Правая фара ближнего света

Левая фара ближнего света

Левая фара дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света

Правая фара дальнего света

Указатели поворотников и реле-прерыватель аварийки (в режиме указания поворотников), контрольная лампа указателей поворотников, задние фонари заднего хода, моторедуктор и реле включения стеклоочистителей лобового стекла, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры ОЖ, указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

БП 17.3722

Помимо обозначений предохранителей, вам не лишним будет знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции несет ответственность.

Номер реле

Функции

Работоспособность элементов очистки передней оптики

Работоспособность двигателя омывателя заднего стекла

Защита от поломки лампы поворотных сигналов и световой сигнализации

Защита от выхода из строя моторчика стеклоочистителей лобового стекла

Позволяет определить работоспособность лампы

Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

Лампы дальних фар

Лампы ближних фар

Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя. Если данное реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

Старый БП

БП нового образца

Здесь схема монтажного блока устроена немного иначе, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, поскольку большая часть девяток, сохранившихся в эксплуатации до наших дней, являются модернизированными версиями.

Схема актуальна как для карбюраторных, так и инжекторных типов двигателей.

Номер предохранителя

Номинальный ток

Электрическая цепь, за которую отвечает

Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки

Выключатель аварийки в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза

Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона

Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка

Клаксон, выключатель клаксона, электромотор вентилятора радиатора

Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов

Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманок

Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки

Прикуриватель, розетка для лампы переноски

Дальний свет правой фары

Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики

Ближний свет правой фары

Ближний свет левой фары

Новый БП

Что касается реле в монтажном блоке нового образца для ВАЗ 2109, то здесь распиновка следующая.

Номер реле

Его функции

Без него двигатель омывателя заднего стекла работать не будет

Отвечает за работу ламп поворотников и световую сигнализацию

Обеспечивает работы стеклоочистителя лобового стекла

Защищает лампы стоп сигналов и габариты автомобиля

Обеспечивает работу фонарей дальнего света

Гарантирует работу устройства омывателя оптики

Защищает мотор электростеклоподъемников, если таковые установлены на вашем автомобиле

Звуковой сигнал или просто клаксон

Защищает от повышенного напряжения, идущего на вентилятор системы охлаждения двигателя

Отвечает за работу устройства обогрева заднего стекла

Обеспечивает работу фонарей ближнего света

Необходимо не просто понимать расположение того или иного предохранителя, реле, но также знать, как заменить вышедший из строя элемент.

Демонтаж и замена

Если у вас вышло из строя то или иное оборудование, необходимо первым делом проверить состояние предохранителя, отвечающего за него.

На практике снять и удалить непригодный более предохранитель или реле не сложно. Для этого вам нужно:

  • Поднять капот и отключить минус от аккумуляторной батареи. Поскольку вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, под напряжением автомобиль в этот момент быть не должен;
  • Отыскать монтажный блок. Располагается он в подкапотном пространстве напротив места водителя прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрыт пластиковой крышкой. Чтобы ее снять, просто отожмите фиксаторы по бокам;
  • Снять крышку и посмотреть на обратную ее сторону. Там нанесена электросхема, где обозначено место расположения того или иного предохранителя, реле. Просто найдите тот элемент, который отвечает за вышедшее из строя оборудование согласно таблицам, приведенным выше;
  • Удалите предохранитель. Во всех монтажных блоках предусмотрено наличие специальных щипцов. Вручную удалять предохранители не рекомендуется. Реле удаляются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
  • Замените вышедший из строя компонент.

Выход из строя предохранителя определяется по расплавленной нити. Это плавкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, не позволяя оборудованию пострадать от чрезмерного напряжения.

Все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть на место клемму от аккумулятора и проверить работоспособность оборудования.

Идеи оформления комнаты отдыха в бане

Сруб бани поставлен и встает вопрос о дизайне внутренних помещений. Если с парилкой все достаточно понятно, то отделка имеет больше интересных вариантов. Если вы еще не решили какой именно будет у вас комната отдыха в бане, тогда просмотрите эту статью и наверняка сможете найти то, что вам понравится.

Баня – домик для гостей

Если помещение комнаты отдыха позволяет сделать из нее полноценную небольшую квартиру для 1-2 человек, тогда это стало бы замечательным вариантом для отдельного жилья приезжающим друзьям и родственникам. В такой комнате было бы хорошо разместить диван, тумбу, телевизор и, возможно, сделать небольшой кухонный уголок с электротехникой и столиком (раздвижным или подвесным, если помещение недостаточно просторное).

Отделка стен такой комнаты отдыха может быть выполнена древесиной, кафелем, обоями или просто краской. На пол так же подойдут любые покрытия, которые обычно используются в жилых комнатах. Единственный важный акцент – влагостойкость всех покрытий.

Конечно, это совсем общие рекомендации и если вы хотите создать особый дизайн, тогда просмотрите варианты ниже.

Баня с полатями

Отличным вариантом симбиоза бани и домика для гостей является постройка баней с полатями. Благодаря надстройке над парной и душевой, появляется дополнительная комната для размещения кровати или дивана и некоторой мебели. При этом внизу остается небольшой предбанник, которого вполне хватает для организации отдыха для небольшой компании.

Традиционный русский стиль оформления

Если вы хотите соблюсти традиции, тогда комната отдыха в бане должна соответствовать традиционному русскому стилю. Стены, мебель (скамьи, лавки, стол), потолок и пол – деревянные (стены лучше не сильно декорировать, а хорошо утеплить и оставить видным сруб), желательно в декоре интерьера использовать веники, пахучие травы и поставить на стол самовар.

Оформление в стиле кантри

Интерьер комнаты отдыха в бане в стиле кантри идеально подойдет, если вы ставили сруб. Дополнительная отделка стен не потребуется, на полу желательно положить плитку или сделать его деревянным, оставить заметными балки на потолке. В мебели и текстильной отделке так же остается первенство природных материалов – дерево и хлопок. Для декорирования желательно использовать ткани и посуду ярких оттенков, корзины, цветы.

Классический современный стиль

Если вы решите сделать оформление комнаты отдыха бани в современном стиле, тогда не забудьте, что он хорошо подходит только для больших комнат. Если ваша комната отдыха в бане до 15 квадратных метров, тогда этот вариант не для нее.

Классический современный стиль сочетает в себе лепные и резные элементы отделки прошлых эпох, использование колонн, камина и довольно массивной мебели, которой хватит для посиделок большой компанией.

В то же время нет никаких ограничений по отделке поверхностей. Использовать можно все – от обоев и дерева до фресок.

Оформление в восточном стиле

Если вы хотите сделать дизайн комнаты отдыха бани в восточном стиле, тогда существует 2 варианта: большое количество тканей, подушек и мягкий диван или стиль, близкий по оформлению хамама. В обоих случаях поверхности комнаты должны быть облицованы мозаикой, мрамором или плиткой (кроме потолка – там возможно использование тканей и краски), а для украшения интерьера стоит использовать традиционные кальян и пиалы для чая.

Оформление в японском стиле

Дизайн комнаты отдыха в стиле Страны восходящего солнца очень оригинален, но при этом лаконичен. Он наверняка произведет впечатление тем, что несвойственен нашим широтам. Конечно, интерес к японской культуре постепенно расширяется, но чаще его используют для зал и спален, а не бань и саун. Все потому, что баня в японском стиле – это всего лишь бочка с горячей водой, а не парная.

Что необходимо для создания японской атмосферы? Отделка комнаты должна быть выполнена с использованием постельных оттенков, вместо двери используйте ширму из бамбука, а на стене будут очень символично смотреться большой веер, свиток с изречением мудреца или цветущая сакура. Помните, что мебель в японском стиле очень низкая и лаконичная, без чрезмерных украшений. В углу комнаты желательно устроить нишу для курильницы с благовониями.

Средиземноморский стиль

Отделка комнаты отдыха средиземноморского стиля характеризуется светлыми и теплыми оттенками, ассоциирующимися с большим количеством солнца и света. Стены обычно просто красят в один цвет или делают имитацию различных материалов с помощью штукатурки, напольные покрытия – натуральный камень или древесина. На потолке может использоваться любой из вышеперечисленных вариантов для стен или пола.

Оформление в стиле модерн

Стиль модерн отлично подойдет для организации пространства комнаты отдыха, посещаемой после парной, благодаря легкости и плавности интерьера, а некоторая асимметрия, если вы на нее решитесь, будет смотреться очень оригинально. Цветовая палитра стиля модерн – постельные, теплые и нежные тона. Отделка комнаты отдыха этого стиля производится с использованием красок, обоев, природных материалов (камень, дерево) и современных материалов под природные (ламинат, керамогранит). Возможна флористическая составляющая в виде добавления зеленого, цветочных орнаментов или настоящих цветов.

Советы по обустройству мелочей

Планируя интерьер комнаты отдыха в бане, не забудьте предусмотреть такие мелочи:

  • место для хранения личных вещей отдыхающих и одежды;
  • место для переодевания и сушки волос (ширма в углу комнаты, розетка рядом с зеркалом);
  • крючки для сухих полотенец и халатов возле выхода из парной;
  • хранения бытовых принадлежностей (чай, посуда, полотенца, тапочки и прочее);
  • самовар или электрочайник для заваривания чая и посуда к ним;
  • свободный и безопасный проход ко всем объектам и дверям;
  • полноценное освещение в дневное и ночное время;
  • небольшой холодильник и телевизор;
  • коврик на пол;
  • комнатные цветы;
  • шторы, занавески или жалюзи на окна.(про рулонные шторы читайте тут)

В отделке и обустройстве интерьера следует использовать преимущественно природные безвредные материалы, которые обладают стойкостью к влаге, высокой температуре и ее перепадам. То же самое касается устанавливаемой в комнате для отдыха техники.

Что такое кабельный тестер и зачем он нужен

Если вы читаете эти строки, то у вашего компьютера или мобильного устройства есть выход в интернет.

Выходить во внешний мир, подключаться к интернету можно проводным или беспроводным способом.

В локальных сетях офиса или предприятия чаще всего используются проводные (кабельные) системы.

Если ваш домашний ноутбук подключается к сети «по воздуху», то Wi-Fi роутер чаще всего подключен именно кабелем.

Так что, если сетевое соединение вдруг забарахлило — проверьте кабель!

Зачем нужен кабельный тестер?

Качественно смонтированная кабельная система служит многие годы. Однако вследствие небрежного обращения (зацепили кабель, раздавили разъем) кабельное соединение может нарушаться. Иногда нарушение видно явно (оборвана жила), иногда нет.

Отметим, что сетевое соединение может сбоить вследствие сбоев операционной системы на компьютере пользователя или оборудования провайдера.

Перед тем как начать ковыряться в настройках операционной системы или звонить провайдеру, следует убедиться в исправности «железа».

Чтобы убедиться в исправности или неисправности кабельного сегмента, следует проверить его с помощью специального устройства — кабельного тестера.

Кабельный тестер обязателен при монтаже кабельной системы.

При тестировании сегментов вылавливаются все огрехи монтажа.

Перед чем как пощупать конкретную модель кабельного тестера, скажем несколько слов о том

Как устроена кабельная система

В первом приближении кабельная система — это набор отдельных кабельных сегментов. Один конец кабельного сегмента подведен к компьютеру пользователя, второй — к коммутационной панели или коммутатору.

По стандарту положено запрессовать оба конца сегмента в специальные розетки RJ-45. При монтаже кабельной системы применяется специальный кабель, имеющий 8 жил внутри. Такой кабель обладает определённой жесткостью.

Поэтому для соединения компьютера с розеткой используют специальный соединитель – патч-корд, который мягкий и гибкий. По сути, это отрезок гибкого кабеля с напрессованными на него коннекторами (разъемами) RJ-45. Стандартная компьютерная розетка и соответствующий ей коннектор имеют по 8 контактов.

Стандартный кабель 5-й категории имеет 4 пары, свитых с определенным шагом. В народе он называется «кабель на витой паре». Строгое название — UTP (Unshilded Twisted Pair) 5е cable, неэкранированный кабель категории 5е на основе витых пар. Свивка пар обеспечивает помехоустойчивость.

Каждая пара имеет свой цвет.

В передаче сигналов участвуют две пары в кабеле – зеленая и оранжевая. Это контакты 1,2,3 и 6 в коннекторе и розетке.

Именно эти пары имеют наименьший шаг свивки.

Две другие пары – синяя и коричневая — могут использоваться для подключения стационарного телефона.

Стандарт СКС (структурированной кабельной системы) подразумевает, что к рабочему месту пользователя подведена локальная сеть и стационарный телефон.

Отдельно устанавливаемые розетки бывают одно- и двухпортовые.

Коммутационные панели (патч-панели) могут иметь различное число розеток (чаще всего — 24).

Патч-корды могут быть различной длины — 0,5, 1, 2, 3, 5, 7 и 10 м.

В случае необходимости сегмент нужной длины можно оконцевать коннекторами, не заводя в розетки.

Но такое соединение будет менее надежным.

По стандарту длина кабельного сегмента вместе с патч-кордами не должна превышать 100 метров.

Какие бывают кабельные тестеры

Кабельные тестеры можно условно разделить на собственно тестеры и пробники.

Кабельная система должна соответствовать стандартам. В стандартах на СКС оговариваются несколько параметров, которым должна удовлетворять каждая кабельная линия.

В частности, определены такие параметры:

  • Next (Near End Crosstalk) — переходное затухание между парами на ближнем конце,
  • FEXT (Far End Crosstalk) — переходное затухание между парами на дальнем конце,
  • ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) — погонное затухание,
  • RL (Return Loss) – потери, связанные с отражением сигнала в обратном направлении

Измерить эти параметры можно с помощью сложных и дорогих тестеров, которые еще называют кабельными анализаторами. Они используются для сертификации СКС после окончания монтажа.

Для каждого сегмента делаются несколько измерений на разных частотах. Все измеренные параметры сводятся в таблицу или графики. Такие приборы стоят несколько сот или тысяч зеленых рублей.

Более простые приборы — кабельные пробники — не способны измерять эти параметры. Они используются при монтаже для проверки правильности запрессовки жил кабеля.

Если отсутствует контакт хотя бы в одной из жил, участвующих в передаче сигнала (или эти жилы перепутаны местами) — связи компьютера с внешним миром не будет!

Такие кабельные пробники стоят гораздо дешевле. Именно такие нас интересуют в первую очередь.

Отметим, что усовершенствованные кабельные пробники могут также измерить длину тестируемого сегмента.

Итак, в качестве примера давайте посмотрим на

Кабельный тестер-пробник TL-828-А

Это устройство содержит два блока — базовый модуль и заглушку. На базовом модуле имеется табло и органы управления. Левая кнопка под табло — для включения/выключения, правая — для старта теста. Кнопка сбоку -для выбора режимов работы.

Питается прибор от 4-х элементов AAA напряжением 1,5 В. Энергии элементов хватает надолго, к тому же прибор снабжен функцией автоотключения.

В торце базового блока имеются два гнезда RJ-45 — «Main» и «Loopback» . При проверке длинных линий к одному концу сегмента подключается базовый блок (гнездо «Main»), к другому — заглушка. Заглушка имеет один разъем RJ-45. Патч-корд можно также проверять базовым блоком и заглушкой.

А можно только базовым блоком. В последнем случае патч-корд подключается к гнездам «Main» и «Loopback» базового блока.

Удобно, правда?

Для проверки правильности запрессовки используется первый режим меню прибора – WIREMAP (карта пар).

В этом режиме тестер используется чаще всего.

Второй режим – Pair&Length – используется для измерения длин пар.

Отметим, что кабель имеет метки на своей оболочке. Поэтому длину проложенного сегмента можно вычислить как разность меток на концах.

Третий режим – Coax/Tel — используется для проверки коаксиальных и телефонных линий.

Четвертый режим – Calibration – используется для калибровки прибора.

Примеры использования кабельного тестера TL-828-A

Давайте сначала проверим патч-корд и посмотрим, что покажет наш тестер на индикаторе. Включаем прибор кнопкой «ON/OFF». Выбираем первый режим – WIREMAP (после включения он будет выбран автоматически).

Проверка патч-корда с помощью кабельного тестера

Вставляем патч-корд одним концом в разъем «Main» базового блока. Второй конец никуда не подключаем. Нажимаем кнопку «ENTER», чтобы запустить тест. На индикаторе побегут циферки во втором ряду.

По окончанию теста сверху на индикаторе появляется надпись «WIREMAP: OPEN».

Это говорит о том, что тест не пройден, и есть отсутствующие контакты.

Второй ряд на индикаторе – это номера контактов патч-корда на ближнем конце (т.е. на том, который подключен к тестеру).

Левее в этом же ряду – номер заглушки ID.

В номере заглушки стоит крестик (ID=X), то есть она отсутствует.

Самый нижний ряд – это номера контактов патч-корда на дальнем конце. Здесь сплошные крестики, так как отсутствуют все 8 контактов.

Теперь подключаем второй конец патч-корда к разъему «Loopback» базового блока тестера. Вновь запускаем тест.

Сообщение на индикаторе изменилось.

В первом ряду появилось сообщение «WIREMAP: PASS».

Это говорит о том, что тест пройден успешно.

Появился и номер заглушки (ID=0). ID=0 – это заглушка, встроенная в базовый блок.

Отдельная заглушка имеет ID=1.

В нижнем ряду появились номера контактов патч-корда на дальнем конце.

Обратите внимание: номера контактов на ближнем и дальнем конце соответствуют друг другу. Это свидетельствует о правильной запрессовке.

Отметим, что существуют так называемые кросс-кабели, которые применяются в коммутационном оборудовании. У них другое соответствие контактов: 1-8, 2-7, 3-6 и т.д.

Для компьютеров, подключаемых к коммутационному оборудованию, контакты на концах должны соответствовать друг другу.

Теперь подключим второй конец нашего хорошего патч-корда к внешней заглушке.

Видим, что тест пройден успешно, контакты соответствуют друг другу.

Номер заглушки – ID=1.

А теперь подключим плохой патч-корд, который я специально для такого случая нашел в своем хламе.

Что видим? Видим, что тест не пройден, и отсутствует контакты 5 и 7 на дальнем конце.

Следует отметить, что контакты на ближнем и дальнем конце прибор показывает условно.

Иными словами, нельзя точно сказать, на каком именно конце патч-корда отсутствуют эти контакты.

И если мы поменяем концы и вновь запустим тест, тестер вновь покажет такую же картину – отсутствие контактов 5 и 7 на условном дальнем конце.

Это, пожалуй, недостаток.

Скажем также, что, хотя и отсутствуют два контакта, сетевое соединение будет работать с таким патч-кордом, так как для передачи сигнала используются контакты 1,2,3, 6.

Но, в случае СКС и использовании двух оставшихся пар для телефонии, телефон работать не будет.

Таким же образом проверяется и длинный кабельный сегмент.

При этом используется, естественно, внешняя заглушка с ID=1.

Если отсутствует контакт в розетке, надо заново запрессовать ее.

Отметим, что отсутствие контакта может быть вызвано повреждением жилы в кабеле.

Такое редко, но бывает. Если при протяжке кабеля применяется большое механическое усилие, жила может оборваться.

Иногда кабель могут перегрызть мыши. Я сталкивался с такими случаями в своей практике.

Говорят, раньше некоторые монтажники мазали салом кабель при протяжке (чтобы легче шел). Естественно, рано или поздно набегут голодные грызуны!

Заканчивая статью, отметим, что вставлять концы патч-корда в разъемы надо до щелчка.

Только тогда будет надежный контакт (если патч-корд исправен). Иногда вследствие небрежного обращения отламывается фиксатор коннектора. Именно фиксатор и щелкает при вставке коннектора в разъем.

При этом надежного соединения не будет. Со временем коннектор обязательно вылезет из гнезда, так как оно имеет пружинящие контакты. Такой патч-корд надо заменить.

Напрессовать разъем на кабель можно с помощью специальных обжимных клещей. Запрессовать кабель в розетку можно с помощью специально инструмента – Punch Down Tool.

Удачной вам работы и бесперебойного соединения!

Лучшие комнатные антенны для цифрового TB DVB-Т2

Чтобы выбрать лучшую комнатную антенну для цифрового TB DVB-Т2, нужно принимать во внимание множество факторов. Для каждой квартиры имеют значение свои условия – расстояние до передатчика, высота (этаж), в какую сторону выходят окна, есть ли между антенной и передатчиком какие-либо высотные конструкции и т.д.

Типы антенн

Делятся на комнатные и наружные. Отдельный тип – антенны для приема сигнала на большом расстоянии. Антенны для стандарта DVB-Т2 делятся на пассивные и активные.

Сигнал цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-Т2 находится в дециметровом диапазоне (ДМВ). Этот диапазон обозначается «UHF», и находится в промежутке между 470 и 862 МГц.

Специальных антенн для приема DVB-Т2 нет. Для этого стандарта используются любые дециметровые антенны. Для повышения эффективности работы можно использовать усилитель сигнала. Выбрать подходящую для этого стандарта антенну несложно. Необходимо только принимать во внимание 2 основных параметра: рельеф местности и расстояние до передатчика.

Если рельеф не имеет высоких гор, и расстояние до передатчика не более 10 км, то можно использовать обычную антенну без усилителя. Но если есть возможность приобрести почти за ту же цену (не на много дороже) антенну с усилителем, то лучше сделать это. Усилитель всегда можно отключить.

Комнатные антенны работают в дециметровом или метровом диапазоне. Расстояние уверенного приема сигнала – до 30 км. Такие устройства требуют тщательной настройки, т.к. качество принимаемых радиоволн не является безграничным.

Основные преимущества таких устройств: компактные, недорогие, мобильные. Лидером рынка комнатных антенн является «Рэмо».

Пример пассивной антенны – «Сириус-2.0». Активная антенна – «Mini Digital». Обе антенны – производства компании «Рэмо».

Наружные антенны тоже могут быть пассивными и активными. Их используют при удалении от передатчика на 10 км. При установке их необходимо точно направлять на передающую станцию.

Бывают антенны широкополосные, в них используются элементы MB и ДМВ. Такие типы антенн легко можно отличить друг от друга по размерам: для MB-диапазона используются более длинные элементы. В антеннах метрового диапазона длина элементов составляет 0,5-1,5 метров, в дециметровых – 15-40 см.

Активная антенна имеет усилитель, и для нее требуется источник питания в 12 или 5 вольт. Если Вы используете цифровую приставку, то подать питание в 5 вольт можно непосредственно с самой приставки. Для этого в меню нужно найти опцию «Питание антенны».

Пассивные антенны способны усиливать сигнал только благодаря своим конструкционным особенностям. Их можно использовать только в зонах уверенного приема сигнала.

Условия приема сигнала отличаются в разных местностях. Это зависит от многих факторов, в том числе от мощности телевизионного передатчика, рельефа местности, наличия многоэтажных зданий и иных высотных конструкций.

Комнатные антенны DVB-Т2

Антенна для DVB-Т2 без усилителя «Сириус-2.0»

Применяется в зоне уверенного приема сигнала – в населенных пунктах, имеющих свои вышки, расположенных на небольшом расстоянии. Эти антенны могут использоваться и с усилителем, но это не означает, что они станут пригодными для сложных условий приема сигнала.

Комнатная антенна «DVS-Z2»

Имеет усилитель с большим коэффициентом усиления, до 32 дБ. Но это не имеет большого значения. Ее тоже применяют в зонах уверенного приема, на небольших расстояниях от вышки – 5-15 км. Видимость должна быть прямая. Хорошо работает такая антенна в городе, для приема отраженного сигнала, и усилитель в этом случае может стать ненужным. Питается усилитель от антенного штекера с напряжением в 5 вольт.

Топ-3 пассивных комнатных антенн:

Имеют примерно одинаковые характеристики. Коэффициент усиления – 4-7 дБ. Эта группа несколько эффективнее, чем антенны «Сириус-2.0» и «DVS-Z2». Хорошие антенны для приема сигнала цифрового телевидения в зонах уверенной трансляции. В некоторых случаях могут успешно работать на большом расстоянии (20 км и более) от транслятора. Но это зависит от многих факторов – мощность передающего устройства, рельеф местности, наличие высотных объектов.

Какие антенны работают эффективнее при слабом сигнале?

Комнатные антенны с усилителем

Рейтинг лучших комнатных антенн с усилителем

Это один из самых хороших вариантов антенны для цифрового TB. Работа этого типа антенн устроена примерно так же, как и пассивных устройств. Но благодаря наличию усилителя антенны могут более качественно принимать сигнал в тех местах, где с этим не справятся пассивные антенны.

Но все комнатные антенны в целом ограничены в своих возможностях. Если окна Вашей квартиры не выходят в сторону телевышки, то антенна может оказаться бесполезной. Можно попробовать поймать отраженный сигнал, но это не всегда получается эффективно.

«Locus L 999.06 — NEXT»

Активная антенна широкополосная. Продажный комплект – в разобранном виде. Блок питания усилителя дает напряжение в 12 вольт от внешнего источника питания. Коэффициент усиления ДМВ 23-27 дБ.

«Locus L 922.06»

Имеет разные варианты – с усилителем (и, соответственно, с регулятором мощности), и без него.

«Дельта-K-131-A.02»

Активная антенна с напряжением питания усилителя в 5 вольт. Напряжение можно подавать напрямую с телевизионной приставки для цифрового телевидения двб-т2, либо через специальный инжектор с USB-порта ЖК-телевизора. Коэффициент усиления – 22-27 дБ.

Активная антенна «Locus L 941.10 — Кайман»

Имеет 2 версии – с питанием через антенный штекер, и с уже встроенным инжектором для питания от USB-порта. Требуется дополнительный 5-вольтовый блок питания с инжектором, для которого требуется еще одна розетка.

Эфирная антенна DVB-T2 своими руками

Можно использовать и самодельные антенны. Если устройство собрано правильно, то оно может работать ничуть не хуже того, которое было продано в магазине. Принимать сигнал можно на очень большом расстоянии от вышки — 20 км и более.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о