Как сделать раствор для



Как правильно сделать клизму.

Правила постановки клизмы в домашних условиях

Клизму должен уметь делать каждый человек. А для тех, кто самостоятельно использует голодание в оздоровительных целях это умение просто необходимо. Но, большинство людей, имеют смутное представление об это простой и полезной процедуре. А между тем, самостоятельно очистить кишечник может любой человек. Все что необходимо для этого – желание.

Когда может понадобиться клизма в домашних условиях?

Необходимость в самостоятельной постановке клизмы может возникнуть в следующих случаях:

  1. Для очищения кишечника, которое может быть необходимо при запорах, при подготовке и во время лечебного голодания, для похудения.
  2. Для введения лекарственных веществ при самых различных заболеваниях: простатите, геморрое, гинекологических заболеваниях, заболеваниях печени, почек, при высокой температуре и др.
  3. Для подготовки к различным медицинским процедурам: амбулаторным обследованиям колоноскопии, аноскопии, ультрозвуковым исследованиям и др.

Когда нельзя делать клизму?

При самостоятельном использовании клизм необходимо знать противопоказания к этой процедуре.

Абсолютные противопоказания:

— любые кровотечения из пищеварительного тракта;

— трещины, язвы в области заднего прохода;

— воспаление в области заднего прохода;

— острые воспалительные и язвенно-воспалительные процессы в толстом кишечнике;

— злокачественные новообразования прямой кишки;

— первые дни после операций на органах пищеварения;

— боли в животе неустановленной причины;

— инфекционные заболевания, сопровождающиеся поносом.

Кроме этого, стоит отказаться от самостоятельного применения данной процедуры, если есть какие-то сомнения в правильности ваших действий. В таком случае лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом о возможности самостоятельного использования клизмы.

Чем делать клизму?

Для постановки клизмы можно воспользоваться специальными медицинскими изделиями, купленными в аптеке или самодельными приспособлениями.

  1. Кружка Эсмарха, была изобретена более 150 лет назад немецким хирургом Ф.А. Эсмархом. Представляет собой емкость объемом от 1 до 2 литров с гибким резиновым или силиконовым шлангом длиной 1,5-2 метра и зажимом. Если раньше ее делали в основном из резины, то сейчас появились одноразовые прозрачные полиэтиленовые емкости, которые очень удобны в использовании, особенно в клиниках. Для дома лучше всего подойдет многоразовое изделие.
  2. Разнообразные спринцовки различного объема, которые чаще всего используются для введения лекарств в прямую кишку, а так же для поставки клизм у детей.
  3. Самостоятельно изготовленные изделия. Можно легко изготовить клизму из обычной пластиковой бутылки емкостью 1,5-2 литра и резинового или силиконового шланга диаметром 1 см и зажима.

Какие растворы можно использовать для постановки клизмы?

Использование растворов для клизмы напрямую зависит от вида клизмы.

Для очистительных клизм чаще всего используют растворы на основе воды.

И здесь главное правило — вода должна быть максимально очищенной. Это связано с тем, что часть раствора будет всасываться в кишечнике и поступать непосредственно в кровь, миную печень. Лучше всего выбирать питьевую воду или пропущенную через фильтр кипяченую водопроводную воду.

Для очистительной клизмы можно использовать следующие растворы:

— физраствор — вода с добавление поваренной соли;

— вода с марганцовкой — слабо-розовый раствор марганцево-кислого калия;

— вода с различным отварами, например отваром ромашки;

— вода с содой для содовых клизм по Неумывакину;

— вода с перекисью водорода для клизм по Нумывакину;

— вода с кофе для кофейных клизм по Герсону;

— вода с собственной уриной — клизмы по Малахову;

Температура воды для клизмы.

Чаще всего используется вода температурой 35-37 градусов. Слишком холодная вода может вызвать спазм кишечника и затруднение для ее введения внутрь, а так же охлаждение организма. Слишком теплая вода так же не рекомендуется из-за повышенного всасывания в толстом кишечнике. Исключение составляют горячие клизмы при простатите, где рекомендуемая температура раствора для клизмы 42-43 градуса.

Температуры раствора лучше всего определять с помощью термометра.

Объем раствора для клизмы.

Объем раствора в расчете на одну клизму должен быть в пределах 1-1,5 литров /не более 2 литров/. Этого количества вполне достаточно для однократного очищения толстого кишечника. Повторные клизмы, следующие одна за другой неприятны и нежелательны во время голодания, так как вызывают неоправданное раздражение кишечника и утомляют.

Основные правила самостоятельной постановки клизмы

Стандартная клизма состоит из емкости объемом от 1 до 2 литров, резинового шланга, наконечника и зажима. Клизму можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, но лучше всего использовать аптечное изделие.

Клизму лучше всего делать в спокойной обстановке, когда вам не мешают ваши близкие. Для этих целей хорошо подходит ванная комната. Емкость с жидкостью подвешивается на высоту 1-1,5 выше вашего туловища. Наконечник клизмы смазывается растительным маслом и вводится впрямую кишку на расстояние 5-7 см. Однако в практике очень часто используют клизму без наконечника, вводя в прямую кишку, смазанный растительным маслом, резиновый шланг. Такая тактика позволяет ввести шланг внутрь на 10-15 см, а это, в свою очередь, облегчает введение жидкости на большую глубину и в большем количестве.

После введения шланга в прямую кишку следует принять коленно-локтевую позу и, осторожно сняв зажим, начать введение жидкости. Для предотвращения быстрого вливания жидкости и, как следствия, возникновения болезненности, рекомендуется контролировать скорость вливания, периодически пережимая шланг пальцами.

После того, как большая часть жидкости попала в кишечник, следует извлечь шланг и некоторое время /5-10 мин./ удерживать жидкость внутри. После чего можно посетить туалет. После клизмы желательно некоторое время отдохнуть.

Во время проведения процедуры возможны некоторые сложности:

Жидкость не поступает в кишечник. В этом случае не стоит усердствовать, а лучше всего повторить клизму в другое время. Чаще всего такая ситуация наблюдается у начинающих, а так же в случае повышенного газообразования и запоров.

Боли, возникающие после начала введения жидкости. Основная причина – быстрое введение жидкости в кишечник, очень холодная вода, а так же препятствие для распределения жидкости по отделам кишечника. При этом происходит перерастяжение стенок кишечника. Что бы избежать этого, необходимо правильно подбирать температуру жидкости, регулировать скорость наполнения кишечника, делать клизму после посещения туалета.

У некоторых людей, отмечается задержка жидкости в кишечнике и, как следствие, повторный стул в течение часа. Поэтому постарайтесь, что бы после клизмы у вас была возможность оставаться дома в течение часа.

Итак, приведем основные правила применения клизмы в практике голодания:

— клизмы рекомендовано делать во время подготовки к голоданию, во время голодания и во время выхода из голодания;

— оптимальный объем вводимой жидкости 1-1,5 литра;

— температура жидкости для клизмы должна находится в пределах 35-36 градусов по С;

— во время голодания для клизмы лучше всего использовать слабый раствор марганцовки;

Во время голодания не рекомендуется:

— повторные, следующие одна за другой клизмы;

— не использовать раствор поваренной соли;

И еще одно предупреждение — во время голодания не следует использовать различные экзотические добавки и сложные растворы для клизм, а так же усердствовать в очищении кишечника. Во время голодания наш кишечник, как и другие органы, нуждается в отдыхе, и любая ненужная нагрузка мешает его восстановлению. По мере освоения практики голодания вы сами это почувствуете и уменьшите применения клизм. Но на начальном этапе каждому голодающему клизмы необходимы!

Следуя данным рекомендациям, вы легко сможете освоить эту нужную процедуру и используете ее для максимальной пользы для своего здоровья.

Бетонный завод «Мека»

Компания «МЕКА» — это один из крупнейших производителей заводов по выпуску качественного бетона в России. В наличии стационарные и мобильные заводы, кроме того, на нашем сайте вы сможете купить по самой выгодной цене необходимые для работы бетонного завода парогенераторы, конвейеры и др.

Преимущества

С нашей компании берут пример отечественные производители бетонных заводов. В чем же наши преимущества?

  • Мы много лет на рынке, имеем большой опыт.
  • Постоянно совершенствуем технику изготовления и монтажа, гарантируем качество.
  • Реализуем широкий ассортимент товаров от производителя.
  • После того, как состоится продажа бетонного завода, мы организуем последующее обслуживание, консультируем по всем вопросам.

Отдельно отметим, что в наличии имеется услуга «под ключ». Вы можете купить завод, заказать доставку, монтаж, дополнительное оборудование и др. На установку, настройку, запуск сотрудники компании потратят несколько дней, после чего производство будет уже конвейерным, следовательно, можно приступать к строительству и производству бетона. Параллельно мы проконсультируем персонал по вопросам эксплуатации, дадим рекомендации по поводу того, как правильно использовать завод бетона.

Бетон в строительстве

Без такого материала, как бетон, невозможно ни одно строительство на высоком уровне. Для производства бетона нужны современные бетонные заводы, бетоносмесительные установки и контроль за производственным процессом. Выгодная цена и высокие эксплуатационные параметры бетона позволяют применять его в любой сфере. Товарный бетон используется для работ по изготовлению монолитных основ, обустройству бетонных перекрытий, изготовлению дорожек, отмостков и площадок, строительству мостов, дорожных покрытий.

Типы бетона

  • Карбонатный бетон имеет широкий круг применения: строительство дорожного полотна, заливка фундамента. Качественный бетон состоит из песка, цемента, карбонатного щебня и воды. Смешивая эти компоненты в разных пропорциях, получают различные марки.
  • Гранитный бетон — это смесь, которая используется строительства плит перекрытий, монолитных фундаментов зданий. Если вы находитесь на севере, то использование таких строительных материалов является необходимостью.
  • Керамзитобетон нужен для заливки стен, полов и других узлов, где необходима повышенная теплоизоляция. В составе готовых смесей цемент, керамзит, песок и воздухововлекающие добавки.
  • Железобетон — это сочетание бетона со стальной арматурой. Может использоваться в любом климате, так как не теряет своих качеств при температуре от −45 до +60. Самая важная сфера его применения — железобетонные плиты и перекрытия.
  • Силикатный бетон — это смесь кремния и извести. Силикатный бетон нужен при современном строительстве.
  • Асфальтобетон — смесь битума, щебня, песка и минерального порошка. Он необходим для строительства дорог и изготовления кровли.
  • Гидротехнический бетон -это водонепроницаемый материал высочайшего качества. Необходим при возведении конструкций во влажной местности.
  • Перлитобетон является легким, применяется для изготовления бетонных оград.
  • Туфобетон изготавливается на основе вулканического туфа. Необходим для изготовления плит перекрытий.

Ваша задача — выбрать строительное оборудование, качественный бетон. Готовые смеси любых марок имеют описание, и вы найдете нужную для ваших работ.

Выращивание кристаллов

Выращивание кристаллов.Что нужно знать!

Выращивание кристаллов — процесс очень интересный, но бывает достаточно длительным. Полезно знать, какие процессы управляют его ростом; почему разные вещества образуют кристаллы различной формы, а некоторые их вовсе не образуют; что надо сделать, чтобы они получились большими и красивыми.
Если кристаллизация идёт очень медленно, получается один большой кристалл (или монокристалл, например при выращивании искусственных камней), если быстро — то множество мелких (или поликристалл, например металлы).

Выращивание кристаллов в домашних условиях производят разными способами. Например, охлаждая насыщенный раствор. С понижением температуры растворимость веществ уменьшается (в основном, это касается безводной соли), и они, как говорят, выпадают в осадок. Сначала в растворе и на стенках сосуда появляются крошечные кристаллы-зародыши. Когда охлаждение медленное, а в растворе нет твёрдых примесей (скажем, пыли), зародышей образуется немного, и постепенно они превращаются в красивые кристаллики правильной формы. При быстром охлаждении возникает много мелких кристалликов, почти никакой из них не имеет правильную форму, ведь их растёт множество и они мешают друг другу.

Кристалл сахара

Выращивание кристаллов можно осуществить и другим способом — постепенным удалением воды из насыщенного раствора. И в этом случае чем медленнее удаляется вода, тем лучше получается результат. Оставьте открытым сосуд с раствором при комнатной температуре на длительный срок, накрыв его листом бумаги, — вода при этом будет испаряться медленно, и пыль в раствор попадать не будет. Растущий кристаллик можно либо подвесить в насыщенном растворе на тонкой прочной нитке, либо положить на дно сосуда. В последнем случае кристаллик периодически надо поворачивать на другой бок. По мере испарения воды в сосуд следует подливать свежий раствор. Даже если наш исходный кристаллик имел неправильную форму, он рано или поздно сам выправит все свои дефекты и примет форму, свойственную данному веществу, например превратится в октаэдр, если используете соль хромокалиевых квасцов, ромб — если используете медный купорос.

Кристаллы
калий-алюминиевых квасцов

Выращивание кристаллов — процесс занимательный, но требующий бережного и осторожного отношения к своей работе. Теоретически размер кристалла, который можно вырастить в домашних условиях таким способом, неограничен. Известны случаи, когда энтузиасты получали кристаллы такой величины, что поднять их могли только с помощью товарищей.

Но, есть некоторые особенности их хранения (конечно каждая соль и вещество имеют свои особенности). Например, если кристаллик квасцов оставить открытым в сухом воздухе, он, постепенно теряя содержащуюся в нём воду, превратится в невзрачный серый порошок. Чтобы предохранить его от разрушения, можно покрыть бесцветным лаком. Медный купорос и поваренная соль — более стойки и Вы смело можете с ними работать.

Как вырастить кристалл

Кристалл йодида калия
(KI)

Вырастить кристалл можно из разных веществ: например из сахара, даже каменные — искусственное выращивание камней, с соблюдением строгих правил по температуре, давлению, влажности и других факторов (искусственные рубины, аметисты, кварц, цитрины, морионы).
В домашних условиях, конечно, всего этого у нас не получится, поэтому поступим другим образом. Будем выращивать кристаллы соли. У всех у нас есть дома обычная пищевая соль (как наверное, знаете, что её химическое название хлорид натрия NaCl). Подойдёт и любая другая соль (соль — с химической точки зрения), например, можно получить красивые синие кристаллы из медного купороса или или любого другого купороса (например железного). Можно использовать квасцы (двойные соли металлов серной кислоты), тиосульфата натрия (раньше использовался для изготовления фотографий). Для всех этих солей (да и вообще для соли) не требуется особых каких-то условий: сделали раствор, опустили туда «зародыш» (всё это подробно описано ниже) и растёт он себе, каждый день прибавляя в росте.
Да, не следует раскрашивать раствор, где растёт Ваш кристалл, например красками или чем нибудь подобным, — это лишь испортить сам раствор, а кристалл всё же не покрасит! Лучший способ получить цветные кристаллы — это подобрать нужную по цвету соль! Но будьте внимательными: например кристаллы жёлтой кровной соли имеют красно-оранжевый цвет — а раствор получается жёлтым.
Вот теперь можем приступить!

Выращивание кристаллов поваренной соли

Кристаллы поваренной соли
(NaCl)

Кристаллы поваренной соли — процесс выращивания не требует наличия каких-то особых химических препаратов. У нас всех есть пищевая соль (или поваренная соль), которую мы принимаем в пищу. Её также можно назвать и каменной — всё одно и то же. Кристаллы поваренной соли NaCl представляют собой бесцветные прозрачные кубики. Начнём. Разведите раствор поваренной соли следующим образом: налейте воды в ёмкость (например стакан) и поставьте его в кастрюлю с тёплой водой (не более 50°С — 60°С). Конечно, в идеальном варианте, если вода не будет содержать растворённых солей (т.е. дистиллированная), но в нашем случаем можно воспользоваться и водопроводной. Насыпьте пищевую соль в стакан и оставьте минут на 5, предварительно помешав. За это время стакан с водой нагреется, а соль растворится. Желательно, чтобы температура воды пока не снижалась. Затем добавьте ещё соль и снова перемешайте. Повторяйте этот этап до тех пор, пока соль уже не будет растворяться и будет оседать на дно стакана. Мы получили насыщенный раствор соли. Перелейте его в чистую ёмкость такого же объёма, избавившись при этом от излишек соли на дне. Выберите любой понравившийся более крупный кристаллик поваренной соли и положите его на дно стакана с насыщенным раствором. Можно кристаллик привязать за нитку и подвесить, чтобы он не касался стенок стакана. Теперь нужно подождать. Уже через пару дней можно заметить значительный для кристаллика рост. С каждым днём он будет увеличиваться. А если проделать всё то же ещё раз (приготовить насыщенный раствор соли и опустить в него этот кристаллик), то он будет расти гораздо быстрее (извлеките кристаллик и используйте уже приготовленный раствор, добавляя в него воды и необходимую порцию пищевой соли). Помните, что раствор должен быть насыщенным, то есть при приготовлении раствора на дне стакана всегда должна оставаться соль (на всякий случай). Для сведений: в 100г воды при температуре 20°С может раствориться приблизительно 35 г поваренной соли. С повышением температуры растворимость соли растёт.
Так выращивают кристаллы поваренной соли (или кристаллы соли, форма и цвет которых Вам больше нравится)

Выращивание кристаллов медного купороса

Кристаллы медного купороса — выращиваются подобным образом, также, как с поваренной солью: сначала готовится насыщенный раствор соли, затем в этот раствор опускается понравившийся маленький кристаллик соли медного купороса.
Внимание! медный купорос- — химически активная соль! Поэтому для удачности опыта в этом случае воду нужно взять дистиллированную, т.е. не содержащую других растворённых в ней солей. Из под крана воду тоже лучше не брать, так как она во-первых содержит растворённые соли, во-вторых может быть сильно хлорированной. Примеси (особенно карбонаты в жёсткой вроде) вступают в химические реакции с медным купоросом, из-за чего раствор сильно портится
Если всё в порядке, — продолжим. Если Вы решили не переливать раствор из ёмкости, в которой первоначально рос маленький кристаллик, тогда подвесьте кристаллик, что бы он не касался других кристалликов, оставшихся на дне!

Выращивание кристаллов производят не только из растворов, но и из расплавов соли. Ярким примером могут служить жёлтые непрозрачные кристаллы серы, имеющие форму ромба или вытянутых призм. Но с серой, особо, работать не советую. Газ, образующийся при её испарении, вреден для здоровья.
Можно избежать роста отдельных граней кристаллика. Для этого эти грани надо нанести раствор вазелина или жира.

Выращивание кристаллов меди

: Кристаллы меди (Cu)

Теперь вырастим красные кристаллы меди. Нам необходимы медный купорос, поваренная соль, стальная пластинка по форме сечения ёмкости (немного меньшего периметра. Можно использовать стальную стружки или кнопки), где будут расти кристаллы меди и кружок из промокательной бумаги в форме сечения. Итак, положите немного медного купороса на дно пузырька (желательно равномерно по площади). Сверху насыпьте поваренной соли и закройте всё это вырезанным кружком бумаги. На неё положите железную пластинку (или засыпьте стальной стружкой). Всё это вместе надо залить насыщенным раствором поваренной соли (такой раствор мы готовили из поваренной соли). Оставьте ёмкость приблизительно на неделю. За это время вырастут иглоугольные красные кристаллы меди. Когда идёт процесс роста старайтесь не переносить ёмкость, а также очень нежелательно изымать кристаллики из раствора.

Можно вырастить кристалл разноцветным и многослойным. Их получают путём приготовления растворов квасцов (двойные соли серной кислоты) и переносят поочерёдно выращиваемый кристаллик из одного раствора в другой.

Если смешать горячие концентрированные растворы сульфатов алюминия Al2(SO4)3 и калия K2(SO4), а полученный раствор охладить, то из него начнут кристаллизоваться квасцы — двойной сульфат калия и алюминия 2KAl(SO4)2•12Н2О. Квасцы растворяются в воде так: 5,9 г на 100 г воды при 20 °С, но уже 109 г — при 90 °С в пересчёте на безводную соль. При хранении на воздухе квасцы выветриваются. При температуре 92,5 °С они плавятся в своей кристаллизационной воде, а при нагревании до 120 °С обезвоживаются, переходя в жжёные квасцы, которые разлагаются лишь при температуре выше 700 °С. Молекулы воды, входящие в состав квасцов, связаны химической связью с ионами калия и алюминия, поэтому соли квасцов имеют формулу, которую правильнее записывать в виде комплексной соли [K(H2O)6][Al(H2O)6](SO4)2.

Жидкие кристаллы — это вещества, которые ведут себя одновременно как жидкости и как твёрдые тела. Молекулы в жидких кристаллах, с одной стороны, довольно подвижны, с другой — расположены регулярно, образуя подобие кристаллической структуры (одномерной или двумерной). Часто уже при небольшом нагревании правильное расположение молекул нарушается, и жидкий кристалл становится обычной жидкостью. Напротив, при достаточно низких температурах они замерзают, превращаясь в твёрдые тела. Регулярное расположение молекул в жидких кристаллах обусловливает их особые оптические свойства. Их свойствами можно управлять, подвергая действию магнитного или электрического поля. Это используется в жидкокристаллических индикаторах часов, калькуляторов, компьютеров и последних моделей телевизоров.

Этап 1: Растворить соль, из которой будет расти кристалл, в подогретой воде (подогтерть нужно для того, чтобы соль растворилось немного больше, чем может раствориться при комнатной температуре). Растворять соль до тех пор, пока будете уверены, что соль уже больше не растворяется (раствор насыщен!). Рекомендую использовать дистиллированную воду (т.е. не содержащую примесей других солей)
Этап 2: Насыщенный раствор перелить в другую ёмкость, где можно производить выращивание кристаллов (с учётом того, что он будет увеличиваться). На этом этапе следите, чтобы раствор не особо остывал.
Этап 3: Привяжите на нитку кристаллик соли, нитку привяжите например к спичке и положите спичку на края стакана (ёмкости), где налит насыщенный раствор (этап 3). Кристаллик опустите в насыщенные раствор.
Этап 4: Перенесите ёмкость с насыщенным раствором и кристалликом в место, где нет сквозняков, вибрации и сильного света (выращивание кристаллов требует соблюдение этих условий).
Этап 5: Накройте чем-нибудь сверху ёмкость с кристалликом (например бумагой) от попадания пыли и мусора. Оставьте раствор на пару дней.

1. кристаллик нельзя при росте без особой причины вынимать из раствора
2. не допускать попадание мусора в насыщенные раствор, наиболее предпочтительно использовать дистиллированную воду
3. следить за уровнем насыщенного раствора, периодически (раз в неделю или две) обновлять при испарении раствор

Продукция компании МК

Качество — лучший повод для доверия!

Аппараты «СТЭЛ» и Системы «РАСКАТ» , выпускаемые Производственной компанией МК «Ольга», обладают высокой надежностью и стабильностью работы, а удобство и простота в эксплуатации позволяют быстро освоить методику работы с ними.

Значительным преимуществом является и безопасность получаемого Анолита как для людей работающих на аппарате так и окружающей среды (Анолит относится к 4-му классу малотоксичных веществ).

Экономические показатели установок по удельному расходу соли и электроэнергии, гарантируют наиболее оптимальное соотношение цены и качества.

На выбор заказчика предлагаем Системы с автоматической регенерацией или полностью автоматизированные системы с контролем и управлением блоками приготовления солевого раствора, накопительными резервуарами.

Кроме производства электрохимического оборудования, наша компания предлагает полный комплекс сопутствующих услуг:

  • Разработка и подбор оборудования, исходя из индивидуальных особенностей каждого клиента;
  • Разработка технологических и монтажных схем под оборудование;
  • Разработка технической документации;
  • Проведение переоснащения и модернизации хлораторных под Системы «РАСКАТ»;
  • Автоматизация ранее установленного аналогичного оборудования;
  • Доставка монтаж и запуск оборудования в любой точке России и стран СНГ;
  • Обучение обслуживающего персонала работе на оборудовании;
  • Гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов;
  • Осуществление технической поддержки;
  • Консультирование клиентов по любым вопросам, касающимся нашего оборудования;

Внимание! Мы запустили Новый сайт!

Благодарим за интерес, проявленный к нашей компании!

Как сделать бетон для тротуарной плитки в домашних условиях

Даже при больших объемах изготовления фигурных элементов мощения и поребриков раствор для тротуарной плитки не целесообразно заказывать с растворного узла. Проще приготовить его в небольшом количестве для конкретного числа имеющихся форм с соблюдением указанных в данном руководстве рекомендаций.

Компоненты бетона

Для вибролитья применяется классический состав раствора для тротуарной плитки:

  • вяжущее – цемент;
  • вода – необходима для гидратации цементного камня;
  • наполнитель – песок, щебень, гранотсев;
  • добавки – пластификаторы, диспергаторы, пигменты.

Компоненты бетона для ФЭМ.

Поскольку объемы бетона для элементов ФЭМ небольшие, застройщик может облегчить свой труд за счет перемешивания миксером. В домашних условиях это вполне заменит бетономешалку. Основными задачами при замешивании бетона своими силами являются:

  • подбор правильного соотношения компонентов;
  • контроль качества при их покупке;
  • обеспечение водоцементного соотношения В/Ц = 0,4;
  • применение вибростола при формовке тротуарной плитки;
  • окрашивание в массе или двухслойное.

Важно! Вся нижеуказанная информация справедлива, не только для элементов ФЭМ, но и для лотков ливневки, садовых бордюров, которые изготавливаются в домашних условиях силами индивидуального застройщика.

Цемент

Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств в состав бетона для тротуарной плитки запрещено добавлять цемент с добавками. Необходимо использовать чистый портландцемент марки М400 и выше, обладающий свойствами:

  • продукт способен связать во время химической реакции формирования цементного камня 15 – 22% содержащейся в смеси воды;
  • пластичность резко снижается после 45 минут с момента затворения;
  • отвердевание происходит через 7 – 12 часов;
  • набор прочности 70% завершается на 7 сутки при нормальных условиях (влажность в пределах 60%, температура воздуха + 15 – 20 градусов).
  • усадка 1 мм/1 м 2 при изготовлении тротуарной плитки не учитывается ввиду малой площади ФЭМ.

Совет! Основное требование производителей цемента – хранение согласно инструкции на упаковке и выработка в течении 3 месяцев. Поскольку уже на 4 месяц цемент теряется 20% прочности, а через полгода качество ухудшается на 30%.

В отличие от заливки фундамента, бетон замешивается в ведрах или небольших бадьях. Важнейшим показателем является водоцементное соотношение В/Ц, влияющее на показатели бетона:

  • морозостойкость и влагонепроницаемость;
  • пористость и расслоение;
  • трещинообразование и время гидратации.

Поэтому при самостоятельном замешивании раствор для тротуарной плитки пропорции должен иметь В/Ц = 0,4. Бетон получается жестким, с низкой удобоукладываемостью. Поэтому в него вводят Суперпластификатор или повышают пластичность народным способом – столовая ложка моющего средства (например, Фейри) на замес бетономешалки.

Совет! В связи с применением в технологии метода виброуплотнения смеси низкая пластичность в принципе не имеет особого значения. Сделанный раствор качественно распределяется внутри формы по действием вибраций.

Песок и щебень

Мелкий и крупный наполнитель добавляются в смесь для решения нескольких задач:

  • снижения себестоимости тротуарной плитки;
  • увеличения прочности, износостойкости и твердости;
  • повышения водонепроницаемости и морозостойкости.

Другими словами – добавляя песок и щебень конкретной горной породы в бетон, можно максимально приблизить характеристики цементного камня к свойствам гранита, гравия или доломита, придав при этом изделию нужную конфигурацию и размеры. Основными нюансами наполнителей являются:

  • запрещено приготовление раствора для тротуарной плитки из щебня/песка с высоким содержанием глины;
  • предпочтительнее мелкая фракция щебня и крупная песка;
  • гранотсев является самым прочным и морозостойким крупным заполнителем;
  • рваная форма частичек карьерного песка обеспечивает более высокую адгезию с прочими компонентами смеси, нежели окатыши речного песка;

Песок карьерный мытый.

  • для снижения расслоения следует использовать заполнитель непрерывный рядовой с содержанием камешков разного размера;
  • ввиду небольших размеров плитки лучше использовать щебень 5/10.

Совет! Для снижения себестоимости элементов ФЭМ смесь должна изготавливаться из песка с пустотностью 35% максимум. Эту характеристику производители нерудных материалов обязаны указывать в паспорте и сертификате на месторождение. Количество глины не может превышать 3% массы сыпучего продукта, ила и прочих органических примесей – 2%.

Пропорции для вибролитья

Специалисты рекомендуют для самостоятельного вибролитья тротуарной плитки в домашних условиях следующее соотношение компонентов:

  • М250/В20 – 1 ведро цемента, 2 песка, 3,5 ведер щебня, выход бетона составит 4,2 ведра;
  • М300/В22,5 – 1 ведро цемента, 1,7 песка, 3,2 щебня, выход продукта равен 4 ведрам;
  • М350/В25 – 1 ведро цемента, 1,5 песка, 2,8 щебня, выход составляет 3,5 ведра товарного бетона;
  • М400/В30 – ведро цемента и столько же песка, 2,5 ведер щебня, выход составляет 3 ведра бетона.

Смесь можно сделать более качественной, если вместо объемных единиц измерения использовать массовые. Взвесить сырье для замешивания малых объемов не составит труда, на 10 кг цемента потребуется:

  • В20 – 39 кг щебня и 21 кг песка;
  • В22,5 – 37 кг щебня и 19 кг песка;
  • В25 – 27 кг щебня и 16 кг песка;
  • В30 – 26 кг щебня и 12 кг песка.

Помимо товарного бетона, в котором обязательно присутствует крупный заполнитель — щебень, фигурные элементы мощения ФЭМ могут отливаться из пескобетона. В этом случае применяется стандартное соотношение 1/3 цемента и песка, соответственно. Количество воды и сухого пигмента вычисляется в зависимости от веса цемента:

  • вода – 4 л на 10 л ведро вяжущего;
  • колер – 3 – 5% от массы цемента.

Совет! Некоторые натуральные пигменты способны связать до 25% жидкости, распределенной в бетонной смеси. В этом случае допускается увеличение В/Ц до 0,6 – 0,7 единиц.

Для серой тротуарной плитки

Пропорции бетона указаны выше для обычного бетона без красителя и люминесцентных добавок. Перед тем, как сделать замес, необходимо учесть следующие нюансы:

  • регион эксплуатации – влияет на проектную морозостойкость фигурных элементов мощения;
  • грунтовые условия и климат – при высоком УГВ, обильных осадках и повышенной влажности следует снизить В/Ц и ввести специальные добавки для повышения водонепроницаемости бетона;
  • технология изготовления – при вибролитье поверхность плитки гладкая, лучше использовать песок с различным размером частиц, для шероховатой поверхности, вибропрессованной брусчатки больше подходит песок крупной фракции.

Литье серой плитки.

В отличие от технологий монолитного строительства, где глубинный вибратор можно заменить ручным штыкованием бетона внутри опалубки, изготовление элементов мощения собственными силами в домашних условиях невозможно без вибростола, хотя бы даже и самодельного. Вибрированием решаются две задачи:

  • равномерное заполнение полимерной формы жесткой смесью с низким водоцементным соотношением;
  • удаление воздуха из бетона для снижения пористости и создания прочной мелкозернистой структуры, обладающей низкой гидрофобностью.

Важно! Для платформы вибростола необходима малая амплитуда 1 – 1,5 мм и высокая частота вибраций, повышающая подвижность смеси и способствующая выводу пузырьков воздуха.

Для цветных фигурных элементов мощения

Тротуарную плитку можно окрашивать при изготовлении слоями или в массе. Первый способ дешевле, но сложнее в реализации собственными силами:

  • для тротуарной плитки своими руками изготавливается две порции бетона – 2/3 от всего объема обычного серого товарного, 1/3 интенсивно окрашенного пигментами;
  • внутрь формы укладывается цветной бетон слоем 1/3 от общей высоты;
  • вибродвигатель включается на 20 секунд;
  • затем форма наполняется бетоном, но уже обычным, доверху;
  • находится на вибростоле еще 40 секунд;
  • оборачивается полиэтиленом и удаляется на сушку.

Цветной бетон для ФЭМ.

При окрашивании в массе колер добавляется в смесь внутри бетономешалки. Плитка получается бледнее, зато даже при интенсивном истирании отдельных участков сохраняется дизайн садовой дорожки.

Порядок замешивания

Для удовлетворительного качества самодельных фигурных элементов мощения недостаточно знать рецепт смеси. Не менее важно соблюдать технологию замешивания:

  • внутрь бытовой бетономешалки загружается весь песок и 2/3 щебня и цемент;
  • затем производится сухое перемешивание;
  • после подачи воды барабан вращают 1 минуту;
  • засыпают остатки щебня, сбивающего скопления бетона на лопастях.

Общее время перемешивания составляет 1,5 – 2 минуты, подмешивать бетон допускается в течение 3 часов. Однако испарившуюся за это время воду запрещено заменять добавлением новых порций – конструкционный материал при этом резко теряет основные характеристики. Поэтому лучше делать небольшие замесы и расходовать смесь за 20 – 25 минут максимум.

Совет! Ручным способом (лопатой или мотыгой) невозможно обеспечить заявленную марочную прочность бетона, даже при соблюдении указанной рецептуры. Качество будет хуже, чем в бетономешалке или при использовании миксера в патроне электродрели на 30% минимум.

Таким образом, можно использовать не одинаковый состав бетона при самостоятельном вибролитье элементов ФЭМ в пределах класса бетона В20 – В30. Гораздо важнее соблюдать водоцементное соотношение ВЦ = 0,4 и порядок засыпки компонентов в бетоносмеситель.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о