Как поставить сифон на раковину



Содержание страницы

Сборка и монтаж сифона в ванной и на кухне: инструкция и схемы

Установка сифона своими руками – операция настолько несложная, что приглашать ради нее мастера-сантехника нет смысла. Сифоны современной конструкции рассчитаны на сборку руками, лишь в некоторых случаях может понадобиться отвертка. Еще пригодится миниатюрный светодиодный фонарик для подсветки плохо видимых мест.

Однако работа по установке сифона относится к числу опасных, и не зря: вам придется чистить канализационный патрубок и некоторое время держать его открытым. А чтобы в дальнейшем сифон не стал источником неприятностей, нужно использовать качественные материалы и точно соблюдать инструкцию по установке сифона.

Меры предосторожности

Фекальные воды и шлам – субстанция весьма ядовитая и химически агрессивная; канализационные газы, кроме того, еще и взрывоопасны. Опасность усугубляется тем, что ядовитые вещества могут проникать в организм через неповрежденную кожу.

Сантехники-магистральщики прекрасно об этом знают и техникой безопасности отнюдь не пренебрегают. Сантехникам-бытовикам редко приходится иметь дело с большими массами отравляющих веществ или выбросами газа из трубы, но в каждом таком случае последствия бывают тяжелыми как раз из-за пренебрежения мерами предосторожности.

Жильцам квартир бояться нечего: водяной затвор в колене сифона надежно запирает выход трубы. Но при замене сифона ее патрубок окажется открытым, и придется работать руками в непосредственной близости от налета шлама, и счищать его. Поэтому запаситесь латексными перчатками, пластиковым фартуком и респиратором-лепестком. Если вдруг на вашу долю придется тот самый 1 из 10 000 случаев, обойдется без вреда.

Материал сифона

Сифоны для стоков изготавливаются в основном из хромированной латуни, ПВХ или пропилена (полиизопропилена). Латунные – самые дорогие, их применение может быть оправдано только с точки зрения эстетики и престижа. В остальном они по всем параметрам уступают пластиковым, включая стойкость: при случайном ударе пластиковый сифон отыграет или помнется, а латунный может сломаться или вывернуться из патрубка.

ПВХ дешевле всего и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление. Но при регулярном сливе горячей воды служит ПВХ сифон 5-7 лет. Пропиленовый сифон на 5-20% дороже аналогичного ПВХ, но при правильной установке продержится десятилетия. Гидравлическое сопротивление для сифона большой роли не играет, а прочный и химически стойкий пропилен можно многократно чистить крючком или тросиком, и миазмы из трубы его не разъедят. Особенно хорош пропилен для акриловой ванны: их коэффициенты температурного расширения практически равны.

При покупке пластикового сифона обязательно проверьте его комплектность и качество:

  1. Выпускной патрубок. Резьбовая вставка должна быть металлической.
  2. Резиновая прокладка выпускного патрубка (излива).
  3. Две пластиковые гайки диаметром 32/40/50 мм.
  4. Конусная резиновая манжета диаметром 32/40/50 мм.
  5. Установочная манжета с мягкой пластиковой юбкой диаметром 32/40/50 мм.
  6. Стяжной винт из нержавейки. Латунный, даже хромированный, прозеленеет, а простой стальной проржавеет с любым покрытием.
  7. Декоративная накладка слива. Тоже из нержавейки.
  8. Прокладка слива. Материал – маслотермостойкая резина (белая) или силиконовый пластик. Полиэтиленовая прокладка отбраковывается без колебаний.
  9. Корпус сифона (бутылка или колено).
  10. Нижняя сифонная пробка с резиновой кольцевой прокладкой. Только для бутыточного сифона.
  11. Резиновая накладочная пробка слива.

Сливная труба

Сливные трубы применяются жесткие или гофрированные. С гофрированной трубой проще работать, особенно под ванной, но для кухонной мойки гофр не годится: во внутренних ложбинах гофра интенсивно накапливается шлам (слив с кухни самый грязный) и гофр внутри кухонного шкафа в соседстве с ведром или другими предметами легче повредить.

Герметик

При установке сифона вам понадобится пластичный или полужидкий герметик. Наилучший по свойствам и недорогой – силиконовый. Нужно только проследить, чтобы он не оказался кислотным. Тест на химическую нейтральность очень прост: чуть выдавить и понюхать. Если несет уксусом – не годится, кислотный. Пригодный для сантехники герметик должен либо вовсе не иметь запаха, либо запах слабый и не резкий.

Изредка встречается в продаже герметик на основе натурального каучука («Гермепласт» и пр.). Он похож на сероватый или желтоватый липкий пластилин. Очень дорог, но о качестве говорит один лишь расчетный срок службы: 70 лет. При необходимости соединение можно разгерметизировать и герметик использовать повторно.

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры канализационных парубков – 32, 40 и 50 мм. Перед покупкой сифона нужно промерить диаметр излива старого, и новый желательно брать с такой же посадкой. Если нет подходящего сифона нужного размера, придется покупать переходную манжету. Также в продаже имеются сифоны со ступенчатым концом излива, на все три размера. Лишнее отрезается, и нижний уплотнитель приобретается отдельно.

Уплотнительную манжету в последних двух случаях необходимо приобрести сразу же, пока сифон в руках, и тут же проверить, как она садится на излив, насколько упруга и прочна. Сифон с большими заусенцами на обрезе излива, не дающими посадить манжету, брать не следует: это говорит о низком качестве пластика. Производитель, скорее всего, «альтернативный» и штампует сантехнику из ПВХ общего назначения.

Подготовительные работы

Подготовка у установке сифона сводится к демонтажу старого и очистке внутренней поверхности канализационного парубка. Выполняя последнюю операцию, не стоит особо возиться в грязи: материал (специальная резина) манжеты рассчитан на посадку в шероховатое гнездо.

Сложности могут возникнуть, если меняется еще советский чугун, заделанный в патрубок на цементе. В таком случае придется поработать 50 г молотком и зубильцем или стамеской, чтобы выдрать прежнее чудище и удалить остатки цемента из патрубка.

Внимание: помните, что работаете с хрупким чугуном. И следите, чтобы обломки цемента не остались в трубе, они станут источником постоянных засоров. Выбирать обломки из трубы удобно пинцетом или плоскогубцами-утконосами.

Кухня

Установка сифона на кухне одновременно и проста и сложна. Проста – потому что патрубок и раковина довольно легко доступны. Сложна – потому что нужный кухонный сифон может оказаться довольно сложной конструкцией. Для стиральной машины нужен сифон с дополнительным штуцером. Если на кухне есть еще и посудомоечная машина – с двумя. На мойку, если она двойная, понадобится сифон с двойным сливом.

Кроме того, в новых домах патрубок канализации расположен на стене и выходит прямо в стояк; стояков в таком случае несколько на квартиру. С точки зрения санитарии и гигиены это отлично, но выпуск сифона пойдет уже не вниз, а назад или вбок. Некоторые виды кухонных сифонов показаны на рисунке; по схеме слева можно просчитать размеры свободного пространства под сифон.

Инструкция по установке сифона на кухне

  • Проверяем посадку решетки слива в раковине мойки. Может оказаться, что выштамповка в раковине слишком мелка. Это недопустимо: лужица вокруг выступающей решетки быстро станет рассадником инфекции. На такой случай желательно при покупке договориться с продавцом о замене. В крайности – ставить решетку без прокладки, на герметик.
  • В канализационный патрубок ставим установочную манжету, смазанную герметиком. Установочная поверхность патрубка должна быть сухой.
  • Проверяем торцевые (стыковочные) поверхности корпусных резьб. Острым ножом срезаем заусенцы и облой (они могут повредить прокладки) и им же или шабровкой (римером) снимаем фаски в 0,5-1 мм.
  • Обрезаем в размер при необходимости выпускной конец сливной трубы, заводим в манжету, закрепляем. Если крепление – хомутом, понадобится отвертка, затянуть винт хомута. Резьбовый конец выпускной трубы должен быть обращен к телу сифона (бутылке или колену).
  • Если излив идет вниз, на верхний конец выпускной трубы на герметике сажаем угольник.
  • Монтируем в раковине мойки сливную решетку. Нижнюю прокладку из черной резины пока не ставим.

  • Укладываем в паз пробки тонкую кольцевую прокладку и смазываем герметиком с захватом корневой части резьбы на 2-3 витка. Заворачиваем пробку.
  • Вставляем в выпускной патрубок бутылки клапан, если он предусмотрен. Заслонка клапана должна открываться наружу.
  • Подсоединяем бутылку сифона к выпускной трубе: ставим на герметике коническую прокладку на выпуск узким концом к бутылке, заводим в бутылку, наворачиваем на резьбу боковую гайку бутылки. Натуго не затягиваем.
  • В канавку верхнего парубка бутылки на герметике укладываем нижнюю прокладку слива, подводим к сливному патрубку решетки слива, не туго заворачиваем верхнюю гайку бутылки.
  • Слегка покачивая бутылку, попеременно затягиваем верхнюю и боковую гайки бутылки натуго.
  • Если штуцеры стиралки и мойки пока не задействованы, заглушаем их резиновыми пробками, комплектными или подходящими по размеру. В противном случае – просто натягиваем на них сливные шланги.

Примечание: работу по установке сифона нужно сделать за один раз, пока герметик свежий. Герметик сохраняет пластичность, но если пошевелить стык уже спустя час после его нанесения, соединение будет ненадежным. При двойной мойке решетки сливов устанавливаются сразу обе, и окончательно затягивать придется три гайки.

О клапане

В случае залива даже неухоженный, осклизлый клапан спасает квартиру: с ним дело обходится генеральной уборкой, а не ремонтом. Но клапан обрастает шламом, поэтому сифон с клапаном нужно периодически разбирать и чистить. Поэтому:

  1. На верхнем этаже, или в новых домах с раздельными стояками клапан вовсе не нужен: залить некому и/или невозможно.
  2. В 97% случаев при ненарушенной канализации заливается первый этаж. Здесь клапан необходим в любом случае.
  3. В остальных случаях ориентируйтесь по соседям СНИЗУ: насколько они аккуратны, добропорядочны и склонны к незаконной самодеятельности наподобие установки штыря-ловителя в стояк.

Ванна

Установка сифона на ванну начинается с монтажа перелива. Работа многократно упрощается, если переливная труба гофрированная. При жесткой переливной трубе придется сначала возможно более тщательно вымерить длину переливной трубы и по ней выбрать сифон. Чертеж и сборочная схема сифона для ванны показаны на рисунке.

Сифоны для ванны

При нестандартной ванне подгонка все равно потребуется, но резьба на концах переливной трубы сделана с небольшим запасом, которого хватит. Оджнако при установке нового сифона его придется для начала поставить «на живую нитку» без герметизации, и так же поставить решетку перелива. После этого точно подогнать переливную трубу по месту и уж тогда собирать окончательно. Учитывая, что работать придется в тесном темном пространстве «в позе зю» и зачастую одной рукой, а перелив ванны практически никогда не засоряется, выбор сифона для ванны однозначно решается в пользу конструкции с гофрированным переливом.

Инструкция по установке сифона с гофрированным переливом на ванну

  • Собираем перелив сразу «на полную», с герметизацией и плотной затяжкой соединений, кроме нижнего конца; он пока пусть поболтается в воздухе. Сборка – аналогично сливу кухонной раковины. Конические прокладки ставим узкой стороной в сторону накидной гайки. Коническая ответная монтажная поверхность под них легко прощупывается пальцем.
  • Также полностью собираем слив, бутылку и выпуск. Технология – «кухонная», разница только в конфигурации деталей и тройнике под перелив, вставляемом между бутылкой и сливом, да в отсутствии дополнительных штуцеров.
  • Подсоединяем перелив. Здесь также необходимо обратить внимание на нижнюю коническую прокладку: узкий конец – в сторону накидной гайки и/или ответной конической поверхности.
  • Спустя сутки (ванной пока не пользуемся) полностью наполняем ванну самой горячей водой, проверяем на течь и работу перелива.

Умывальник

После кухни и, особенно, ванны, установить сифон для раковины умывальника – детская забава. Один слив, никаких штуцеров – всё, как на кухне, но без излишеств.

Итог

Сифон – важнейшее из сантехнических средств. Неисправность этого незатейливого устройства повлечет появление в квартире невидимой, но весьма вредоносной заразы. Поэтому при установке сифона нужно тщательно герметизировать и плотно, в несколько приемов с покачиванием, затягивать резьбовые соединения.

Видео: сборка сифона для раковины

Как устранить канализационные засоры самому

Время от времени все сталкиваемся с проблемой — засорами в канализации. То перестает работать слив в раковине, то в ванне, иногда вода вообще стоит везде. В этом случае можно вызвать сантехника, а можно прочистить канализацию своими руками.

Где образовался засор

Чтобы правильно выбрать метод очистки канализации, надо понять в каком месте образовался засор. Для этого поочередно сливаем воду во всех точках. Если вода не уходит где-то в одно месте, скорее всего засорился сифон. Вторая причина — засор в участке трубы, до соединения с основной канализацией.

Последствия забитой канализации в квартире

Если вода не уходит вообще, да еще переливается из одного устройства в другое (открываете воду в раковине, она появляется в ванной или начинает подниматься уровень в унитазе), засорился общий выход канализации.

Если речь идет о частном доме, это отвод до септика или выгребной ямы, если о квартире — это участок до стояка или даже сам канализационный стояк. В случае с засором стояка в квартире может вообще быть неприятная ситуация — когда воду спускают верхние этажи, из-за пробки в канализации она заливается в вашу, поднимается в ванной, унитазе. Если ситуация такая — вызывайте сантехников — своими силами вы не справитесь, требуется мощное оборудование.

Если засорилась канализация в частном доме, первым делом проверьте не переполнена ли яма или септик. Если уровень не выше нормы, проблема в трубах или сливных устройствах.

Как убрать загрязнение в сифоне

Самый простой случай забившейся канализации — не уходит вода только в одной раковине. Чаще всего такая проблема возникает на кухне, немного реже — в ванной. В таком случае прочистить канализацию проще всего. Надо раскрутить сифон, удалить имеющийся там мусор, вымыть внутренности с моющим средством, установить все на место. Если причина была в этом, слив должен заработать.

Разбираем

Как разобрать сифон на мойке смотрите на фото. Нижняя часть сифона откручивается — там обычная резьба. Перед тем, как откручивать, подставьте вниз какую-то емкость — стечет некоторое количество воды. Сняв нижнюю часть, вы увидите загрязнение. Вымыть надо и снятую часть и вычистить ту, что осталась на мойке — там, между стенками, скапливается приличное количество грязи. Все удаляем, очищаем.

Как разобрать сифон и прочистить засор мойки

Под ванной сифон имеет другую форму. Разобрать его сложнее, но если вы его все-таки снимите, увидите там плотную пробку из волос и различных растительных остатков.

Сифон под ванной разбирается сложнее

Чтобы не снимать сифон, обычно стараются обойтись механическими воздействиями. На рисунке слева вы видите, как выглядит засор ванны. Основная задача при его удалении — протолкнуть пробку дальше в трубу, чтобы она ушла в канализацию. Для этого обычно используют вантуз — это резиновая насадка на деревянной или пластиковой ручке.

Как прочистить без снятия

Вантуз плотно прижимают к отверстию слива, наливают воду в ванну/раковину. Далее надо резко нажимать и подымать вверх ручку вантуза, создавая колебания воды, разбивающие отложения и проталкивающее остатки дальше. При этом желательно чтобы резиновая часть вантуза плотно, без щелей прилегала к поверхности ванны или раковины. Тогда при отрыве его от поверхности (резко вдавить и потянуть на себя) происходит резкий толчок, который лучше всего разбивает пробки. Эту операцию надо повторять до тех пор, пока вода не будет уходить без проблем, образуя воронку. Но даже и в этом случае желательно еще — для профилактики — прочистить канализацию используя какое-либо из описанных ниже средств, растворяющих жир.

Способ удаления засора ванны

Если у некоторых членов семьи есть длинные волосы, засор ванны, скорее всего вызван ими. Обычно волосы цепляются на решетку, на них затем налипает грязь и все это вместе блокирует сток воды. В этом случае можно снять решетку, из куска проволоки сделать крючок и поорудовать им в сливе. Скорее всего, вы вытяните нечто похожее на грязную паклю. Постепенно вы вытащите все что там накопилось, можно будет остатки смыть.

Засор в гофре

Есть в нашей канализации еще одно место, в котором чаще всего образуются засоры. Это гофрированные шланги. Их строение таково, что способствует накоплению всякого мусора. Если не работает раковина, от которой идет гофра, сначала проверьте сифон, затем гофру. Если в них все чисто, а вода не уходит, проблема где-то дальше, в трубах.

Гофра тем привлекательна, что она легко подстраивается под любую длину и легко монтируется/демонтируется. Так вот, снимаете ее, прочищаете, ставите на место (можно новую поставить, чтобы не возиться с чисткой).

Если вас подобное «удовольствие» не привлекает, можно попробовать прочистить канализацию химическими средствами. Они неплохо справляются почти со всеми загрязнениями, во всяком случае хороши пока все не забилось окончательно.

Как прочистить засор труб домашними средствами

Если с сифонами разобраться более-менее легко, с трубами все гораздо сложнее. Разбирать их — та еще морока, так что мало кто на это соглашается. Стараются использовать все доступные методы — как химические, так и механические.

Тут надо сказать, что наиболее надежные механические способы — вантуз и трос. Они могут разобраться с пробкой любого характера — как жировой, так и классическим засором из за волос или тряпок. Химические средства — как домашние, так и магазинные больше служат для профилактики. Если у вас только появились подозрения, что вода стала уходить чуть хуже — используйте химию. Будет работать нормально некоторое время.

Если пробка уже есть, то после использования «растворителей жира», он просто осядет на ней, превратив в монолит. Если вода раньше еще хоть как-то уходила, то после применения «химии» может стать наглухо. Удалить такой засор канализации еще сложнее. И выход тогда только один — прочистить канализацию тросиком, может — специальным водяным оборудованием или «Керхером» если есть такой в хозяйстве.

Чаще всего вода плохо уходит из кухонной мойки из-за накопления на стенках трубы жира. Он сначала заполняет неровности на стенках, а потом нарастает, постепенно закрывая весь или почти весь просвет. В данном случае прочистить канализацию — значит растворить жир. Если делать это правильно, вместе с ним уйдут и остальные фрагменты.

Слева — заросшая жиром труба

Так как жир лучше растворяется в нагретом состоянии, желательно трубы прогреть. Если вода хоть немного уходит, включаем горячую воду и некоторое время просто ее льем. Если проблема в жире, вы заметите, что вода стала уходить лучше. Но не стоит на этом останавливаться. Если не очистить трубы кардинально, через некоторое время канализация снова забьется. Так что продолжаем.

Пробить засор при помощи соды и воды

Как известно, обычная пищевая сода хорошо растворяет жир. Потому логично воспользоваться этим недорогим средством. Если засор в сифоне, а снимать его вы не хотите, просто засыпьте в сливное отверстие соды (для начала — пол пачки), залейте кипятком. Кипяток лейте тонкой струйкой, вместе с содой он постепенно будет разъедать жировую пробку, заодно мягче станут и другие отложения.

Засыпать глубоко в трубу соду не получиться. Так что такой метод эффективен для пробок, находящихся близко к сливному отверстию. Если проблема дальше — желательно приготовить водный раствор соды. Для этого соду предварительно прогревают на сковороде.

Сода отлично растворяет жир

Чтобы получить крепкий щелочной раствор, понадобиться 150 гр соды (5 столовых ложек с горкой) и 200 мл воды. Соду высыпаем на сухую сковороду и на протяжении 10-15 минут постоянно помешивая прогреваем на плите. Прогревание продолжаем до тех пор, пока над сковородой поднимается легкий дымок — идет реакция преобразования гидрокарбоната натрия (соды пищевой) в карбонат натрия — кальцинированную соду. Во время реакции образуются также вода и углекислый газ. Газ улетучивается, а испарение воды мы наблюдаем в виде дымки над сковородой.

Когда сода стала более сыпучей и выделение пара прекратилось, отставляем сковороду и ждем около 10-15 минут пока сода остынет. Затем наливаем в нее воду (сразу не лейте — получите химический ожог) и растворяем порошок. Получили концентрированный раствор кальцинированной соды. Его заливаем в трубу, оставляем на час-полтора, потом проливаем горячей водой. Довольно эффективный способ прочистить канализацию домашними средствами.

Сода и уксус против засоров канализации

Всем известно, что если налить в соду уксус начинается бурная реакция, которая сопровождается обильным образованием пены, масса значительно увеличивается в объеме. Образующиеся в результате реакции вещества практически нейтральны, но засор разрушает именно реакция со образованием пены. Так что таким способом тоже можно прочистить канализацию.

Сода с уксусом пробивают трубы за счет пенообразования

Итак, засыпаем сухую соду в сливное отверстие (как минимум — пол пачки), наливаем уксус — около 500 мл. Чтобы сода не застревала на решетке из куска плотной бумаги соорудите что-то типа воронки, в нее засыпайте соду.

Когда реакция прекратиться (шипение в трубе затихнет), возьмите ведро кипятка и залейте в трубы. Должно помочь. Если сливается вода все еще недостаточно хорошо (не образуется воронки), можно обработку повторить.

Механические способы

Про вантуз мы уже рассказывали. Его можно применять и при засоре канализационных труб. Предварительно содержимое труб желательно тоже прогреть, налить хоть того же раствора соды, а потом все это «прокачать» еще и вантузом. Такая комплексная мера может прочистить канализацию даже с серьезной пробкой.

Как работать тросом

Если в трубе застряла тряпка, клок волос или что-то похожее, никакие приведенные выше способы не подействуют. Понадобиться специальный сантехнический трос. Это тросик (или гибкая сталистая проволока) с ручкой на одном конце и крючком, ершиком или спиралью на другом.

Так выглядит сантехнический трос. В домашних условиях его может заменить обычная неотожженная проволока (гибкая)

Некоторые тросы могут иметь сменную насадку, более простые оканчиваются каким-то одним устройством. Ручка сделана таким образом что рукоятка остается неподвижной, а тросик внутри поворачивается.

Пользоваться сантехническим тросом несложно, но лучше работать с помощником. Надеваете перчатки, грязную одежду и начинаете чистить канализацию. Сначала обеспечиваете доступ к канализационной трубе. Можно снять один из сифонов, а в частном доме лучше при планировании канализации предусмотреть такую резервную точку для прочистки канализационных труб.

Принцип «работы тросом» со спиралью или крючком а конце — зацепить пробку, которая закупорила трубу и вытянуть ее. За один раз вытащить целиком вряд ли получится, но по частям это реально.

Как работать сантехническим тросом

Трос разматывают, конец запускают в трубу, начинают вращать в одну строну. Второй человек в это время проталкивает трос по трубе. Если на каком-то участке трос застрял, можно его немного потянуть обратно, потом снова попытаться протолкнуть (ручку продолжаем вращать). Это или очередной поворот канализации, в который уперся конец троса, или засор. Пару раз попытавшись протолкнуть дальше, вытаскиваем трос. Если на конце часть засора — это была пробка и вы на правильном пути. Наконечник очищаем, снова запускаем в трубу и процедуру повторяем до тех пор, пока труба не будет чистой. Не самое приятное занятие, но без этого некоторые засоры просто не удаться удалить.

Есть еще один способ — сделать наконечники на трос с ржущими кромками. Они в состоянии пройти самые сложные и плотные засоры. Тогда пробку не надо будет вынимать по частям, а можно будет раздробить ее, а потом смыть. Какие наконечники можно сделать для сантехнического троса — в видео.

Прочистка унитаза пластиковой бутылкой

Если вы пробовали чистить засор в унитазе при помощи вантуза, то замечали, что этот способ неэффективен из-за того, что резиновая часть не прилегает плотно, соответственно вода почти не движется, результата почти нет. Есть более эффективный, и причем, более дешевый инструмент — пластиковая бутылка с отрезанным дном. Берем сосуд побольше, обрезаем только дно, крышку оставляем закрытой.

Подводим обрезанную бутылку к месту перегиба унитаза, опускаем в воду, резко двигаем вниз и вверх. Движения воды при этом довольно активные. В месте перегиба образуются «волны», которые разбивают понемногу образовавшуюся пробку. Этот способ прочистить канализацию работает только если пробка образовалась в перегибе унитаза, если где-то в трубе, выход один — прочистка тросом.

Сначала можно попытаться пробить через сливное отверстие унитаза, но если не получится, надо будет демонтировать унитаз и освобождать доступ к выходу в канализацию (это если нет ревизионного люка).

Установка и подключение измельчителей

Установка измельчителя имеет свои особенности и рекомендации, выполнение которых позволит обеспечить долговременную и безотказную эксплуатацию прибора.

Подключая измельчитель самостоятельно вы должны обладать навыками и опытом работы с сантехникой и электромонтажными работами, необходимо также сделать отверстие в столешнице или в мойке под пневмо-кнопку. Если в чем то сомневаетесь — лучше доверить установку измельчителя профессионалам сервисной компании, они имеют все необходимые материалы, инструмент и соответствующий опыт. На выполненые работы предоставляется гарантия.

Стоимость установки измельчителя с материалом в Екатеринбурге 20 00-00р.

Самостоятельная установка измельчителя:

Важно помнить, что соединение сливной трубы измельчителя с канализацией производится с помощью гладкостенного сифона (колено). Традиционный бутылочный сифон категорически ставить запрещено, не рекомендуется также ставить гофрированный сифон-колено, он не обладает достаточной жесткостью и диаметром, а также может засорится. Для корректной работы кнопки, пневмошланг подрезается до необходимой длины. Крепление Quik Lock выравнивается погоризонтали. без перекосов. Отверстие для пневмокнопки в столешнице обрабатывается силиконом.

Установка измельчителя пищевых отходов

Подробная инструкция

Проверка параметров устанавливаемого оборудования

  1. Высоту измельчителя
  2. Расстояние от дна раковины до центральной линии спускного отверстия. (Прибавить 12 мм при установке прибора на стальную раковину.)
  3. Расстояние от центральной линии спускного отверстия до конца спускного патрубка.
  4. Ширину измельчителя.
  5. Расстояние от вертикальной центральной линии прибора до центральной линии подсоединения фильтра.

Внимание: Для правильного слива и предотвращения накопления воды в измельчителе, уровень сливной трубы должен понижаться по направлению от выходного отверстия прибора к стене.

Рассоединение канализационной системы раковины

  1. Ослабить гайку (1) на фильтре (4) с помощью гаечного ключа (Схема 2.1)
  2. Ослабить гайку (2) на удлинительной трубе. Снять трубу.
  3. Ослабить гайку (3) на основании фланца раковины.
  4. Протолкнуть фланец наверх через отверстие раковины и убрать его (Схема 2.2).
  5. Очистить отверстие раковины от грязи и налета.

Заметка: При необходимости придется расширить сливное отверстие раковины для более лучшего соединения с прибором. Насадки разного диаметра можно приобрести через дилера сети In-Sink-Erator.

Разбор крепительной системы измельчителя

  1. Перевернуть крепительную систему (Схема3.1) и ослабить три крепежных шурупа (1) настолько, чтобы можно было достать защелкивающееся кольцо (2).
  2. Используя отвертку, снять защелкивающееся кольцо с фланца раковины. Это позволит разобрать крепежную систему по частям.

Крепление верхней части крепежной системы к раковине

  1. Поместить одну из двух резиновых прокладок (3) под фланец раковины (2). Убедиться перед этим, что место очищено от налета и затем поместить фланец с прокладкой в сливное отверстие раковины. Для закрепления фланца в неподвижном положении, рекомендуется поместить в раковину груз. (Подложите под груз полотенце для того, чтобы не поцарапать раковину.)
  2. Работая под раковиной, надеть вторую прокладку (3) и металлический уплотнитель (4) (плоской стороной наверх) на фланец раковины.
  3. Закрепив резиновую прокладку и уплотнитель на месте, поместить крепежное кольцо (5) на фланец для соединения его с уплотнителем.
  4. После того, как резиновые прокладки, уплотнитель и крепежное кольцо закреплены на дне раковины, надеть защелкивающееся кольцо (7) на фланец раковины таким образом, чтобы оно вошло в вырез на фланце.
  5. Закрепить 3 крепежных шурупа (6) на раковине так, чтобы крепежная система плотно и ровно прилегала к раковине.

Чистка сливной системы раковины

Несоблюдение этой процедуры может привести к засорению канализационной линии.

  1. Снять фильтр.
  2. С помощью металлического ерша очистить жесткий налет в горизонтальной канализационной системе, соединяющей фильтр с главной трубой.

Подготовка соединения для слива воды из посудомоечной машины и переполнения раковины

Вода из посудомоечной машины может попасть в измельчитель через внутренний вход, расположенный наверху измельчителя. Заметка: Для предотвращения переполнения и засорения посудомоечной машины, большинство производителей рекомендует установить воздушный блокиратор – приспособление для блокировки обратного поступления воды (Схема 6.1). Внутри входной трубки поставлена пробка. При ее снятии, ее невозможно поставить обратно.

Заметка: Если соединение посудомоечной машины / раковины произведено без снятия пробки, это может привести к переполнению либо машины, либо раковины. (Соединение должно производиться в соответствии с местными сантехническими правилами.)

Как убрать пробку (Схема 6.2):

  1. Положить измельчитель набок и расположить отвертку в отверстии для подключения посудомоечной машины, напротив внешнего края пробки.
  2. Молотком стучать по отвертке до тех пор, пока запаянная пробка не вылетит.
  3. Вынуть пробку из измельчителя.

Если контроль переполнения раковины установлен, он должен быть подсоединен к сливному отверстию на сливной трубе (Схема 6.3). Для подсоединения контроля переполнения раковины, удалите пробку на сливной трубе, отвинтив блокиратор отверстия переполнения раковины (Схема 6.4, No2).

Схема 6.4: Блокиратор отвестия переполнения раковины

(1) — Гайка
(2) — Блокиратор отверстия переполнения раковины
(3) — Сливная труба

Подключение измельчителя к источнику электрического тока

Внимание: ОПАСНОСТЬ!

  1. Во избежание удара током, обесточить электрическую систему перед установкой или обслуживанием измельчителя.
  2. Для подключения измельчителя к электрической цепи рекомендуется пригласить электрика.
  3. При трехфазовом распределении тока используется заземленная вилка, которая вставлена в заземленнный приемник с 3-мя отверстиями.
  4. Запрещено переделывать вилку, которая установлена на приборе.
  5. Неправильное подсоединение заземленного проводника на оборудовании может привести к электрическому шоку.
  6. Вся проводка должна соответствовать местным правилам электрики.
  7. Запрещено замыкать провод заземления на трубу подачи газа.
  8. Измельчитель должен быть подсоединен к заземленной, постоянной проводке или проводники должны быть снабжены проводником заземления оборудования и соединены с заземляющими оборудование клеммами на измельчителе.
  9. Запрещено подавать питание на прибор до того, как установлены все заземлители.

Требования по электрическому подключению прибора

Убедиться в соблюдении электрических правил перед тем, как подсоединять измельчитель к выключателю (4) (Схема 7.1. для диаграммы электрической цепи типичного прямого подключения.):

  • Убрать пробку (или разомкнуть цепь) перед подсоединением прибора к цепи.
  • Данная модель требует установления выключателя с маркировкой “Off” в выключенном положении (подключен для рассоединения всех незаземленных проводников). Выключатель должен быть установлен в пределах досягаемости, напр., под раковиной. Обратиться к описанию электрической классификации прибора.
  • Подсоединить измельчитель к источнику электрического тока / заземлению (распространяется только на беспроводные модели).

Следуйте данным инструкциям для прямого подключения измельчителя.

  1. Снять крышку с электрического отделения на днище прибора и вытянуть синий и коричневый провода (Схема 7.1). ЗАПРЕЩЕНО УБИРАТЬ КАРТОННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
  2. Пропустить электрическую линию через входное отверстие (1) на дне измельчителя и закрепить его с помощью зажима.
  3. Очистить провод от изоляции примерно на 12мм. Соединить синий (нейтральный) электрический провод с синим проводом прибора и коричневый (живой) провод с коричневым проводом прибора с помощью соединителей или припоя (Схема 7.1). Изолировать соединения изоляционной лентой и воткнуть в гнезда измельчителя. Не ставить крышку на место до полного и правильного заземления прибора. Если цепь заземлена на обслуживающей панели, присоединить зеленый и желтый (или зеленый) заземляющий провод к зеленому шурупу заземления (2) через отверстие на электрической панели и закрепить крышку панели (3) (Схема 7.1). Если цепь не заземлена на обслуживающей панели, завершите шаги 4 и 5 (приведенные ниже.)
  4. Присоединить медную проволоку того же сечения, что и подающий провод, к зеленому шурупу заземления (2) и пропустить провод через открытую электрическую панель. Закрепить крышку электрической панели (3).
  5. Для установки соответствующего заземления обратитесь к квалифицированному электрику.

Инструкции по заземлению для приборов, соединенных проводом

Данный прибор должен быть заземлен. Приборы, соединенные проводом, включают провод, оборудованный заземленным проводником и такой же вилкой. Вилка должна быть включена в розетку (2), которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными правилами электрики (Схема 7.2).

Включение / выключение для ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ:

Существует 2 типа выключателей для измельчителей продолжительного действия: биполярный и воздушный.
Биполярный выключатель (1): должен быть расположен в удобном положении над рабочим местом с расстоянием между полюсами не меньше, чем 3 мм. Используйте 20-амперный биполярный выключатель (Схема 7.2).

Некоторые модели измельчителей (75 и 65) снабжены встроенным воздушным выключателем (Схема 7.3): он активизирует или отключает прибор, посылая воздух в контрольную коробку. Самое удобное расположение воздушного выключателя – на рабочей поверхности. Для установки требуется просверлить отверстие в рабочей поверхности, через которое потом проводится воздушный шланг и нижняя часть выключателя.

Если Вы предпочитаете пользоваться настенным (биполярным) выключателем, воздушныйвыключатель может быть обесточен. На новом приборе выключатель находится в положении «Выключено». Используя шланг (прилагается), подсоедините активатор воздушного выключателя к самому выключателю, расположенному на нижней стороне прибора. Нажмите кнопку воздушного выключателя один раз; Вы должны услышать щелчок выключателя. После этого отсоедините активатор воздушного выключателя и шланг, которые можно выбросить. Теперь включение и выключение прибора будет производиться с помощью настенного выключателя.

Для установки воздушного выключателя:

См. инструкцию, приложенную к выключателю этого типа. Выключатель для ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ОТХОДОВ:
В измельчителях большого объема используются выключатели-пробки. Для установки данного выключателя не требуется отдельного оборудования.

Соединения измельчителя и крепежной системы

Вынуть все посторонние предметы из измельчающей камеры прибора перед тем, как устанавливать его в раковину.

  1. Выровнять 3 крепежные петли (1) прибора для того, чтобы они прошли в крепежные дорожки (2) (Схема 8.1).
  2. Поднять прибор, вставить верхний конец (крепежную прокладку) в крепежную систему и поворачивать нижнее крепежное кольцо вправо (с помощью гаечного ключа или плоскогубцев) до тех пор, пока крепежные петли не защелкнутся на краях (3) дорожек крепежного кольца (Схема 8.2). УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ ТРИ КРЕПЕЖНЫЕ ПЕТЛИ ЗАЩЕЛКНУЛИСЬ НА КРАЯХ. Прибор закреплен на раковине.

Заметка: Если измельчитель снабжен блокиратором шума, установите его в отверстие раковины выпуклой стороной вверх.

Подсоединение трубки сброса отходов к канализационной трубе

Этапы 1 и 2 для Моделей 75 и 78 и LC-50 (Модель LC-50 для домашней установки):

  1. Поместить металлический фланец (2) на трубку сброса (3) (Схема 9.1)
  2. Поместить резиновую прокладку (1) в отверстие трубки (прокладка может уже находиться в этой трубке). С помощью одного 19 мм шурупа закрепить металлический фланец и трубку сброса отходов на измельчителе (прокладка должна остаться на месте.)

Этапы 1 и 2 для Моделей 65, 55 и 45:

  1. Поместить металлический фланец (5) на трубку сброса (6). Поместить резиновую прокладку (4) в отверстие трубки сброса отходов (Схема 9.2)
  2. С помощью двух 13 мм шурупов (7) закрепить металлический фланец и трубку сброса отходов на измельчителе.
  3. Повернуть прибор таким образом, чтобы трубка оказалась на одном уровне с канализационным фильтром. (Для предотвращения протекания, не протягивайте и не перегибайте трубку к фильтру.) Если трубка оказалась короче, потребуется дополнительная насадка, которую можно купить в хозяйственном магазине. Измельчитель должен находиться в вертикальном положении во избежание вибрации.
  4. Подсоединить трубку с помощью гайки, которую необходимо привинтить к резьбе выходного отверстия измельчителя. Закрепить фильтр на трубке сброса. (Если у вас на кухне установлена двойная раковина, используйте фильтры для каждого сливного отверстия раковин.)
  5. Убедиться, что нижнее крепежное кольцо по-прежнему находится на краях крепежного фланца (Схема 8.2).

Размещение описания спецификации на видном месте на приборе

Это описание содержит важную информацию, которая понадобится для обслуживания прибора.

  1. Отсоединить часть, отмеченную пунктиром.
  2. Приклеить описание к передней части измельчителя, где его можно легко прочитать.

Установка измельчителя пищевых отходов завершена. Пропустить воду через прибор и убедиться в том, что он не протекает. Ознакомиться со всеми ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ в следующем разделе перед тем, как использовать измельчитель.

Самостоятельное подключение стиральной машины

Стиральную машину надо подключать сразу к трем сетям: водопроводу, канализации и электричеству. Потому надо выбирать место для установки так, чтобы все три системы были расположены рядом или была возможность их туда подвести. Оптимальными для установки стиральной машинки считаются ванна, туалет и кухня — в них есть все необходимые коммуникации. Чаще всего они требуют небольшой доработки, но подключить стиральную машину не очень сложно. Сам процесс подсоединения несложен, ничего сверхсложного делать не надо, при наличии «прямых» все можно сделать своими руками.

Варианты размещения

Есть несколько мест, куда можно поставить стиральную машину:

  • туалет;
  • ванная или совмещенный санузел;
  • кухня;
  • коридор.

Самый проблемный вариант — коридор. Обычно в коридоре нет требуемых коммуникаций — ни канализации, ни воды. Придется их «тянуть» к месту установки, что совсем не просто. Но иногда это — единственный вариант. На фото ниже есть несколько интересных решений того, как можно поставить машинку в коридоре.

В туалете все коммуникации есть, но в типовых многоэтажках размеры этой комнаты такие, что там порой развернуться тяжело — места совсем нет. В таком случае ставят стиральные машинки над унитазом. Для этого делают полку так, чтобы сидя на унитазе ее не касались головой. Понятное дело, что должна она быть очень прочной и надежной, а машинка — с очень хорошими амортизаторами. Кроме того они должна быть выставлена идеально, иначе может «ускакать» при отжиме. Вообще, при таком способе установки стиральной машинки, не помешает сделать несколько планок, которые не дадут ей свалиться с полки.

В ванной и совмещенном санузле обычно тоже места не очень много, но все-таки больше, чем в туалете. Тут есть выбор. При наличии места можно поставить стиральную машинку рядом с мойкой. Сверху можно установить столешницу, которая будет логическим завершением, а также решит проблему попадания воды на корпус. Чтобы смотрелось все органично, надо машинку выбрать такой высоты, чтобы она вписалась в размер, да и сама мойка лучше квадратная — они тогда станут стенка к стенке. Если места не хватает, можно хоть часть корпуса задвинуть под мойку.

Есть более компактный способ — поставить стиральную машинку под раковину. Только раковина нужна особой формы — чтобы сифон устанавливался сзади.

Чтобы поставить стиральную машину под мойкой нужна специальная раковина

Одна из раковин, под которую можно поставить стиральную машинку

Следующий вариант установки стиральной машинки в ванной — сбоку от ванны — между ее бортом и стенкой. Сегодня размеры корпусов могут быть и узкими, так что такой вариант реальность.

Только учтите, ставить в ванных или совмещенном санузле подобную технику — не самая лучшая идея. Из-за повышенной влажности корпус начинает быстро ржаветь (проверено на собственном опыте). Впрочем, места обычно не очень много, хотя в принципе, можно поставить машину под умывальник или повесить над ней полки. В общем, решать вам.

Еще одно популярное место установки стиральной машинки — в кухне. Ее встраивают в кухонный гарнитур. Иногда закрывают дверками, иногда — нет. Это уже на усмотрение владельцев. Несколько интересных фото — в галерее.

Снимаем транспортировочные болты

Перед тем как подключить стиральную машину, ее надо распаковать и снять монтажные болты, поставить вместо них заглушки.

Транспортировочные болты выглядят примерно так

Эта процедура обязательна сразу после распаковки. Если оставить болты и включить машину, она сломается. И это — не гарантийный случай. Количество болтов у разных производителей отличается, но схема их установки есть в инструкции по эксплуатации, да и на задней стенке они видны. Просто берете отвертку и выкручиваете, открывшееся отверстие закрываете заглушкой.

Подключение к водопроводу

Сначала о том, к какой воде подключают стиральную машину. Вообще — к холодной. Вода потом по мере необходимости нагревается ТЭНами. Некоторые хозяева в целях экономии подключают к горячей воде. Так при стирке меньше расходуется электроэнергии. Но экономия сомнительна — больше уходит горячей воды. Если на ГВС установлен счетчик, то дешевле платить за электричество, чем за горячую воду. Также стоит учесть, что подключение стиральной машинки к горячей воде не очень хорошо по отношению к белью: от температуры белки сворачиваются и потом плохо отстирываются.

Это речь шла об обычных стиралках, но есть модели, которые подключаются и к горячей воде, и к холодной. У них на задней стенке не один вход для воды, а два. У нас они встречаются очень редко — слишком малый спрос, а цены на такое оборудование значительно выше.

Есть стиральные машины, которые подключаются и к горячей, и к холодной воде

Теперь о самом подключении. В комплекте со стиральной машиной идет резиновый шланг, которым и надо подключить стиральную машину к воде. Его длина 70-80 см, чего не всегда достаточно. При необходимости в магазинах, торгующих сантехникой, можно купить более длинный (3 метра — не предел, кажется).

Это шланг накручивается на соответствующий выход на задней стенке. Там должна стоять уплотнительная резиновая прокладка, так что подматывать нет необходимости. Накидную гайку шланга (пластиковая) затягивайте руками, если и применять ключи, то всего подтянуть на пол оборота. Не больше.

Впускной шланг прикручивать к специальному выходу на задней стенке корпуса

Второй конец шланга надо подключить к водопроводной системе. Если у вас есть где-то свободный отвод, заканчивающийся краном — отлично, если нет, надо делать врезку.

Если есть свободный отвод воды подключить стиральную машину к водопроводу очень просто — ставите фильтр, к нему — шланг. Все

Проще всего с пластиковыми, полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами — купили тройник (с одним переходом на металл), запаяли/установили. Если водопровод разведен металлической трубой, врезать тройник придется при помощи сварки.

В любом случае после тройника ставят кран. Более простой и дешевый — шаровый. Вот при его установке можно на резьбу намотать льняную паклю и смазать пастой.

После тройника ставьте шаровый кран, к нему уже подключайте шланг

Есть также тройники с кранами для подключения стиральных машин и другой бытовой техники. В одном из отводов установлен тот же шаровый кран, но сделано все в одном корпусе. Смотрится более компактно, но при неисправности крана придется менять весь тройник, а стоит он прилично.

Краны и тройники для подключения бытовой техники

Иногда советуют до крана ставить фильтр. Лишним он, конечно, не будет, но если на вводе в квартиру или дом стоит фильтр, то острой необходимости в нем нет.

Куда вывести сливной шланг

Если рядом есть сифон мойки или раковины, проблем нет. Даже не придется переделывать канализацию. Надо будет купить специальный сифон с отводом для подключения стиральных машин и другой бытовой техники и установить его вместо старого.

Один из сифонов для подключения слива стиралки к канализации

Еще варианты подключить стиральную машинку к канализации напрямую. Для этого можно:

  • поменять канализационный тройник, который идет на мойку;
  • сделать отдельный отвод.

Тройник с отводом для подключения слива стиральной машинки

Все эти способы требуют переделки трубопровода, зато подсоединение будет капитальным. Есть один момент: диаметр сливного шланга намного меньше размеров канализационных оводов. Чтобы обеспечить герметичность и гарантировать отсутствие запахов, в отводы вставляются специальные резиновые манжеты. В них просто втыкается шланг. Эластичный край манжеты обжимает его, соединение готово.

Есть еще временные варианты подключения. Спускной шланг просто опускают в ванную, унитаз или раковину. Этот способ, конечно, очень простой, но не лучший — шланг может упасть, его можно забыть уложить на место после включения машины и т.п. Тогда вода сливается прямо на пол, а убирать потоп — не очень приятно, да еще и соседи снизу (если есть) точно не обрадуются.

Опустить шланг в унитаз — просто, но ненадежно

При любом способе подключения сливного шланга от машинки к канализации, необходимо следить за тем, чтобы он не перегибался и не укладывался петлями. Гофрированный шланг слива склонен к образованию засоров, потому надо следить за минимальным радиусом изгиба.

Правила подключения стиральной машины к канализации

Все эти данные обычно прописаны в инструкции, но обычно минимальный радиус изгиба — 50 см, максимальный — 85 см. Для того чтобы можно было контролировать положение шланга, есть специальные пластиковые хомуты, которые надеваются сверху на гофру и удерживают ее в нужном положении.

Хомут для фиксации гофры

Подключение к электросети

Так как мощность стиральной машины при включенных ТЭНах приличная, на нее желательно подвести отдельную линию электропитания от щитка. Схема несложная — фаза со входа подается на автомат защиты, с него идет на УЗО, потом проводом — до места установки розетки.

Схема подключения стиральной машины к электросети

Все производители акцентируют внимание на том, что розетка должна иметь заземление. Только в этом случае сохраняются заводские гарантии.

Теперь о номиналах. Защитный автомат выбирают по току, который необходим устройству. Эту цифру можно найти в паспорте, а можно посчитать. Необходимо мощность стиральной машины разделить на 220 В, получим потребляемый ток. Например, ваш агрегат имеет мощность 3,5 кВт. Получаем 3500 Вт / 220 В = 15,9 А. Защитный автомат берем ближайший больший по номиналу. Они бывают на 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А. Для нашего случая подходит автомат на 16 А.

Перейдем к выбору УЗО. По току его берут на одну ступень выше, чем номинал автомата, то есть для приведенного примера это 32 А. Но УЗО имеет еще одну характеристику — ток утечки. Для устройств, которые подключаются к выделенной линии рекомендованная величина — 10 мА. Итак, для стиральной машины мощностью 3,5 кВт, требуется автомат на 16 А, УЗО на 32 А, с током утечки 10 мА.

Еще неплохо бы рассчитать сечение провода. Сегодня для проводки используют в основном кабели с медными жилами. Они более гибкие, менее тяжелые. Расчет делают по мощности или по потребляемому току, но так как разброс мощностей стиральных машин ограничен, можно сказать сразу, что для устройств до 4,1 кВт достаточно сечения жилы 1,5 кв. мм (медные жилы), до 5,5 кВт — сечение 2,5 кв. мм.

И последнее насчет электрики: про розетки. При выборе розетки отслеживайте не только наличие заземляющего контакта. Также надо смотреть на то, на какое напряжение рассчитана данная розетка. На нормальных изделиях на тыльной стороне есть маркировка. Там указано максимальное рабочее напряжение. Иногда ставят номинальный ток. Вы его тоже знаете (или можете посчитать, как описано выше). Если никаких надписей нет, лучше не рисковать. Скорее всего это дешевый китайский ширпотреб и как он будет работать — загадка.

Последний этап — выставление уровня

Подключить стиральную машину к водопроводу и канализации — это еще не все. Надо ей обеспечить нормальные условия для работы. Для того чтобы стиральная машина во время отжима не прыгала, ее надо выставить строго вертикально. Регулируется положение корпуса при помощи регулируемых ножек. Берут строительный уровень, укладывают на крышку, изменяют высоту ножек, добиваясь того, чтобы пузырек в уровне находился строго по центру.

Проверяют уложив уровень параллельно лицевой части, затем сдвигают к задней стенке. Потом процедура повторяется, но уровень прикладывают к боковым стенкам корпуса — с одной, потом с другой стороны. После того как во всех положениях пузырек находится строго по центру, можно считать, что стиральная машинка выставлена по уровню.

Проверка правильности выставления стиральной машины

Если уровня нет, можно попробовать выставить машинку поставив на нее стакан с ободком, в который налита вода. Уровень воды — по ободок. Изменяете положение до тех пор, пока вода не будет точно по ободку. Этот способ менее точен, но лучше чем ничего.

Есть еще один момент. Чаще всего стиралки стоят на плиточном полу, а он скользкий и жесткий. Потому даже идеально выставленная машина порой «скачет» — вибрацию при отжиме на жестком полу погасить не получается. Чтобы справится с ситуацией, можно под машинку уложить резиновый коврик. Он служит отличным амортизатором.

Раковина для ванны накладная на столешницу: стиль и практичность использования

Умывальник – неотъемлемый атрибут ванной комнаты. Именно с его использования начинается утро каждого члена семьи. При этом важно, чтобы раковина соответствовала обязательным требованиям комфорта: была расположена на удобной для умывания высоте от пола, и имела форму и размеры, не стесняющие движения человека во время проведения гигиенических процедур. Только после того как учтены требования эргономики, можно задуматься о стилевом решении умывальника. Раковина для ванны накладная на столешницу может стать настоящей дизайнерской изюминкой в этой комнате.

Фаянсовая накладная раковина, установленная на столешницу

Из каких материалов производят раковины для ванны накладные на столешницу

Спектр материалов, используемых в производстве накладных раковин для ванн, — очень широк и разнообразен. Первенство остается за традиционными керамикой и фаянсом, более состоятельные покупатели могут позволить себе модели из камня или мрамора, среди дизайнерских изделий можно встретить стеклянные, металлические или даже деревянные умывальники.

Полезный совет! Приобретая деревянный умывальник – обратите пристальное внимание на качество его исполнения. Он должен быть обработан специальными защитными влагостойкими составами, от этого напрямую будет зависеть долговечность и внешний вид изделия.

Накладная керамическая раковина дополнена декоративным хромированным сифоном

Керамические, фаянсовые и фарфоровые накладные раковины для ванн

Раковины из фаянса, фарфора и керамики пользуются заслуженной популярностью у потребителей благодаря своим высоким эксплуатационным показателям при достаточно низкой стоимости. Такие умывальники имеют эстетичный внешний вид и идеальную гладкую поверхность, за которой очень легко ухаживать.

Из недостатков можно отметить хрупкость, и поэтому монтировать раковину нужно очень аккуратно, а при дальнейшем использовании избегать падения в нее тяжелых и острых предметов.

Фаянсовые, фарфоровые и керамические раковины имеют высокие показатели износостойкости

Акриловый умывальник для ванной

Акриловая раковина отличается своей легкостью, поэтому она идеальна для установки на тонкие и хрупкие столешницы. Несмотря на малый вес, акрил – прочный, недорогой и достаточно долговечный материал.

Недостаток акрилового умывальника – боязнь механических повреждений, поэтому эксплуатировать его нужно с особой осторожностью.

Умывальник из акрила очень легкий, но прочный

Накладные раковины на столешницу для ванной из камня

Натуральный камень, мрамор и гранит – самые дорогие материалы для изготовления сантехнических раковин для ванной. Однако высокая цена оправдана их большой прочностью, износоустойчивостью и презентабельным внешним видом.

Изделие из искусственного камня – доступный аналог мраморной или гранитной накладной раковины на столешницу для ванной. Купить ее может более широкий круг потребителей.

Накладной умывальник из натурального камня (гранит) американского бренда Stone Forest

Стеклянная раковина для ванной комнаты

Стеклянная раковина – менее распространенный вариант для использования в городских квартирах, чаще она выступает как дизайнерский штрих, когда никакое другое изделие не вписывается в задуманный интерьер.

Из преимуществ умывальника из стекла можно выделить шикарный внешний вид, прочность к химическим и механическим воздействиям, большой выбор форм и размеров.

Недостатки: высокая стоимость и сложность в уходе, как и за любой стеклянной поверхностью.

Стеклянные накладные раковины от производителя Kraus (США)

Металлическая накладная раковина для ванной

Металлические раковины производят из латуни, меди, нержавеющей стали, покрытые эмалью или без нее. Такие умывальники не отличаются высокой ценой, однако это прочные и износостойкие изделия. К недостаткам металлических раковин можно отнести ограниченный цветовой спектр (это относится к неэмалированным моделям) и сложность в уходе, обусловленную необходимостью использования специальных средств для поддержания блеска поверхности.

Дизайнерская накладная раковина, выполненная из металла

Формы и размеры накладных раковин на столешницу в ванную комнату

Определившись с материалом умывальника, который наиболее гармонично впишется в интерьер ванной комнаты, можно перейти к выбору формы и размера изделия.

Размеры умывальников

Выбор размера накладной или встраиваемой в столешницу раковины в ванную комнату будет напрямую зависеть от метража помещения и наличия свободного места для установки. Плюс накладной раковины в том, что благодаря симметричным сторонам чаши, она не привязана к установке впритык к стене или в угол, и может быть расположена на столешнице островного типа. Однако подобный вид организации пространства уместен в больших ванных комнатах загородных домов, для городских квартир такой остров – непозволительная роскошь.

Все раковины как правило имеют стандартные размеры, однако у отдельных производителей они могут отличаться на ± 3 см.

Размеры овальной раковины Scorino из акрилового камня

Полезный совет! Если место для установки сантехприбора строго ограничено – перед покупкой необходимо обязательно уточнить его точные габариты, или произвести замеры в магазине самостоятельно.

Распространенные размеры накладных раковин (ширина х глубина х высота):

  • маленькие компактные – 30-45 х 30-45 х 10-12 см;
  • средние стандартные – 46-75 х 46-60 х 10-20 см;
  • большие – 76-124 (и более) х 46-60 х 20-31 см.

Круглые раковины могут иметь диаметр от 30 до 60 см при высоте 10-31 см

Формы накладных раковин

Формы накладных раковин могут быть самыми разнообразными – начиная от строгих геометрических фигур и заканчивая дизайнерскими асимметричными изделиями, например, с гофрированными краями, в виде капли воды, цветка и пр.

Самые распространенные – прямоугольные и квадратные чаши раковин, иногда – с закругленными краями. Они подходят для установки на тумбочку или над стиральной машиной. Фото раковин такого типа в современных санузлах подтверждают их популярность. Широкий диапазон размеров прямоугольных раковин позволит выбрать и установить изделие даже в самой маленькой ванной.

Прямоугольный накладной умывальник, установленный на тумбу

Круглые и овальные чаши подходят для установки в более просторных санузлах. Их использование сопровождается дополнительным комфортом, ведь подойти к такой чаше, в отличие от прямоугольной, можно с любой стороны. Отличительной особенностью округлых чаш является отсутствие в них предусмотренного отверстия для смесителя – он врезается непосредственно в столешницу. Встраиваемые раковины в ванную комнату чаще всего имеют овальную, круглую или прямоугольную форму.

Среди других, менее распространенных форм, можно встретить треугольные, многоугольные, ромбовидные и другие виды раковин. Встречаются готовые комплекты раковин в ванную комнату со столешницами и/или встроенным смесителем. Дизайнерские экземпляры могут иметь светодиодную подсветку, которая включается при открытии крана и меняет цвет в зависимости от температуры воды.

Креативный сантехнический комплект из столешницы, раковины и мыльницы

Раковина «кувшинка» для размещения над стиральной машиной

Существует еще одна форма встраиваемой чаши, предназначенная для установки над стиральной машиной – раковина-кувшинка. Особенность ее состоит в расположении сливного отверстия, которое, в отличие от стандартных моделей, смещено от центра и находится на краю раковины. Это позволяет размещать сифон и канализационные трубы практически впритык к стене, что дает возможность установить под чашей стиральную машину.

Статья по теме:

Правильное подключение стиральной машины к водопроводу и канализации. Выбор места для установки прибора. Правила подсоединения стиральной машины к различным видам коммуникаций.

Раковина «кувшинка» имеет размеры, соответствующие стандартным размерам стиральных машин, как правило, это 60 х 50-60 см с высотой не более 20 см. Следует помнить, что использовать кувшинку с крупногабаритными моделями стиральных машин, имеющих глубину более 51 см, — не получится. Таким образом, раковину-кувшинку размером 60х60 см можно установить на машину с глубиной до 51 см, чашу 60х50 см – на машину с глубиной 32-36 см.

Раковина Claro для установки над стиральной машиной от PAA Bath

Полезный совет! Некоторые производители предлагают готовые комплекты из стиральной машины и накладной раковины. Несмотря на более высокую стоимость, такой вариант будет самым выигрышным не только с точки зрения эстетики – соответствие размеров изделий существенно упростит их монтаж.

Кроме кувшинки, существует еще одна разновидность – раковина со столешницей под стиральную машину. Ее особенность в асимметричности, т.е. слева или справа от чаши имеется горизонтальная поверхность, под которую устанавливается стиральная машина. Хороша такая модель тем, что столешница создает дополнительное пространство для хранения ванных принадлежностей, а под самой чашей можно установить тумбочку, или поставить корзину для белья. Фото стиральных машин под раковиной в ванной наглядно демонстрируют удобство такого расположения.

Керамическая раковина со столешницей под стиральную машину

Преимущества и недостатки накладной раковины в ванной комнате

К преимуществам накладной раковины можно отнести:

  • удобство использования;
  • легкий монтаж по сравнению со стандартными подвесными умывальниками;
  • презентабельный внешний вид;
  • простота в уходе;
  • широкий ассортимент форм и размеров.

Недостатки накладных раковин:

  • необходимость приобретения специального врезного смесителя, стоимость которого выше стандартных моделей;
  • необходимость в приобретении или обустройстве специальной столешницы или тумбы;
  • высокая стоимость.

Компактный умывальник из фаянса установлен на консольную тумбу

Раковина для ванны накладная на столешницу: где и как установить

Существует несколько способов установки накладной раковины:

  • на столешницу. Недостаток такого размещения – открытость канализационных и водопроводных труб. Избежать неэстетичной составляющей в этом случае поможет утапливание подводящих коммуникаций в стены, и использование специального декоративного сифона – хромированного или из нержавеющей стали;
  • на тумбу. Самый практичный вариант размещения накладной раковины: коммуникации скрыты за дверцами мебели и, что немаловажно, к ним есть быстрый и постоянный доступ. Кроме того, пространство тумбочки обеспечивает дополнительное место для хранения бытовой химии;
  • над стиральной машиной. Идеальный вариант для размещения в маленьких санузлах и ванных комнатах.

Круглая керамическая раковина установлена на мраморную столешницу

Установка накладной раковины, как правило, не вызывает особых трудностей. Монтаж легко осуществить своими руками:

  • сначала устанавливается тумба или столешница, которая имеет на поверхности специальное вырезанное отверстие для монтажа сливной трубы. Тумба ставится на ножки, столешница закрепляется на стене и в некоторых случаях оборудуется дополнительными опорами;
  • раковина для размещения над стиральной машиной крепится к стене. Для этого используются анкерные болты или дюбели;
  • далее устанавливается чаша и смеситель;
  • затем осуществляется подсоединение водопроводных и канализационных труб;
  • готовая конструкция обязательно тестируется на отсутствие протечек.

Принцип установки акрилового накладного умывальника

Столешница под раковину в ванную комнату

Подчеркнуть стиль и изысканность накладной раковины в ванной комнате поможет правильно подобранная столешница. Она, как и сама чаша, может быть изготовлена из самых разнообразных материалов и иметь различные размеры.

Распространенный и доступный по цене материал для изготовления столешниц – влагостойкие плиты МДФ и ДСП. При этом на заказ можно приобрести изделие любого размера и цвета. Прекрасно сочетаются с чашами из акрила, фаянса и металла.

Примеры оригинальных деревянных столешниц для раковин

Самодельные столешницы могут быть изготовлены из влагостойкого гипсокартона, выложены из кирпича и т.д. В этом случае вариантов для их отделки существует великое множество – от покраски водоэмульсионной краской до облицовки керамической мозаикой. Сочетаются со всеми видами раковин – каменными, фарфоровыми, металлическими, стеклянными.

Дорого и презентабельно смотрятся каменные, мраморные и гранитные столешницы. Не менее красивые, но более доступные по цене – изделия из искусственного камня. Как правило, комплектуются каменными раковинами. Изысканно на мраморной поверхности выглядит прозрачная стеклянная чаша.

Накладные раковины установлены на столешницу из закаленного стекла

Несмотря на высокую стоимость, широким спросом пользуются столешницы из дерева. Они уместны для установки в ванных, оформленных практически в любом стиле. Особо нарядно смотрятся деревянные столешницы в сочетании с глянцевыми белыми керамическими или фарфоровыми раковинами.

Накладная раковина для ванной: обзор производителей и цен

Таблица производителей и цен на распространенные виды накладных раковин в ванную комнату:

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о