Как делать правильно грядки



Содержание страницы

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как правильно делать формирующую обрезку груши

Формирующая обрезка деревьев груши на подвоях различного типа

Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях.

Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м.

Высота штамба составляет 60 см. Для веток первого яруса отбирают побеги с углом отхождения 45—50 °.

Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику. С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять 90—110 см. Первые 4—6 лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

При этом молодые, еще неодревесневшие побеги (конкуренты), достигшие в длину 5—8 см, выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки.

У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и 2—3 сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть 3—4 на расстоянии 30—50 см друг от друга.

При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание.

В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет 2,5—3,5 м, ширина — 2—2,5 м. Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны.
Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии 20—30 см друг от друга. Все они ориентируются по ряду.


При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3—4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре.

Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях

В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения. Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35— 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют.

Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3—4×1—2 м, ширина — 1—1,5 м. При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.

В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40—50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхожде-ния менее 45 °. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол 60—70 °. Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4—5 подходящих веток его подрезают на высоте 100—110 см от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразу-ющей способностью укорачивают на 65—70 см, со слабой — на 40—50 см. При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.

Чем короче обрезка , тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев.
На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне
кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить обьем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований. При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10—15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.

На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60 °. Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было 3—4 немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения 60—70 °, из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.

Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено.

На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.

На третий год некоторые сорта, высаженные неразветв-ленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.

На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального проводника, удалением конкурентов и веток с острым углом отхождения, удаляют части трехлетних веток, которые отпло-доносили. У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной 1 —2 см), трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.
Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2—2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4—5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2—3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.

На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление. Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40—45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40—60 одно-, трехлетних веток.

В дальнейшем работа по уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости прводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.
Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и 3—4 постоянных веток полускелетного типа длиной 40—50 см, поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.

Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины. В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодо-носившие.

У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек (4—6 см), из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне 2,5—3 м, диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники.

Технология обеспечивает урожай плодов 35—40 т/га. Схема посадки 4×1—2 м. Время вступления в плодоношение — 2—3-й год, период продуктивного использования — 12-15 лет.
Пиллар (столб, колонноподобная форма) — колоннопо-добная малообъемная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2×1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов.

После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте 80—100 см, вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты 30—40 см. Ежегодно оставляют 4—5 новых однолетних веток средней длины, для чего центральный проводник у сортов со слабым разветвлением ежегодно обрезают на 1/3.

Двулетние ветки укорачивают, оставляя 2—3 почки. Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на 2—3 почки. На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега. В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега. Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной 2—2,5 см. На нем, как правило, отрастают 2—3 побега, из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой 2—2,5 м формируется 20—30 звеньев.
В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов.
На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на сло-борослых подвоях — штамбовая пирамида (автор Л. Б. Танкевич). Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию.

В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки.

Биологическая конструкция “штамбовая пирамида” не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года. При посадке способом “штамбовая пирамида” на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию.

Основные приемы при проведении обрезки любого типа

Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.
При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста.

Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Однако сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.
Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным.
Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3—5-летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.

Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.

Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.

При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки.

Многие >сорта груши (более подробно о сортах груши для дачи можете прочитать в статье “Выбираем сорта груш для посадки и размножения на даче” ) в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии 5—10 см друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.

При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток.

Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Как правильно сделать грядки на огороде?

Выращивание овощей дело полезное, но не всегда рентабельное. Чтобы не потратить зря деньги на покупку семян, и силы на посадку и уход, нужно знать, как правильно сделать грядки на огороде. Любая огородная работа требует определенных знаний.

Особенности обустройства грядок

Получить богатый урожай можно при рациональном использовании места на гряде и грамотном сочетании овощных культур. У растений, высаженных на одном участке, не должно быть конкуренции за питательные вещества, свет и место на гряде.

В таблице приведены данные о совместимости и несовместимости овощных культур.

Как, например, морковь и редис. До уборки раннеспелого редиса проходит всего 3 недели, поэтому его можно посеять в рядки с морковью. Он будет маячком при прополке, так как всходит быстрее моркови. Морковь только взойдет, а редис уже можно убирать.

Почва

Важный этап обустройства грядок – подготовка почвы. Она сводится к перекопке и внесению удобрений (минеральных, органических). Количество и вид удобрений зависит от структуры почвы.

Весной, когда земля созреет, можно приступать к перекопке почвы. Если огород небольшого размера, достаточно иметь лопату и грабли. Для обработки участка большого размера потребуется культиватор. Готовность земли можно определить по старинке. Захватить в кулак горсть земли с глубины в 10 см, сжать до образования шарика. Если комок при падении с высоты 1 м распадется, земля готова к посадке.

По сорнякам, растущим на участке, можно определить кислотность почвы. Если встречаются мокрица, подорожник, полевой хвощ, осока, то почва кислая и осенью ее надо известковать. Поможет известь-пушонка. Расход 100-400 г на м². Равномерно разбросать по поверхности земли, где весной будут высажены овощи, перекопать, разборонить комки граблями.

Основные правила создания грядок

Для всех видов грядок важно их расположение по отношению к частям света. Любое растение развивается быстрее при хорошей освещенности. Равномерное освещение и минимальное затенение можно получить, расположив гряды с севера на юг. Солнце, делая по небосводу круг, освещает растения весь световой день.

Грядка по Митлайдеру — отличный вариант владельцев небольших участков

Дачники с холмистым рельефом участка сталкиваются с проблемой полива. При неправильном обустройстве гряды вода при поливе будет стекать в сторону уклона и не все растения получат необходимую влагу. Если угол наклона к горизонту больше 10°-15° есть смысл располагать гряду поперек склона на его южной стороне.

Оптимальная ширина гряды от 100 см до 120 см. Высота зависит от структуры почвы. На тяжелых почвах – 30 см, на легких – 20 см. Ширина междурядий (дорожек) 30-40 см. Ряды для посева нужно располагать перпендикулярно длинной стороне.

Обсуждать простые грядки без оформления не будем, они не представляют интереса, так как особой красоты и эстетики они дачному участку не приносят, их основное назначение − производство овощей. Интерес представляют красиво оформленные грядки или выполненные по специальной технологии. Остановимся на нескольких видах огородных гряд:

  • огороженные;
  • высокие;
  • по Митлайдеру.

Чем хороши огороженные гряды?

Устройство стационарных, огороженных гряд имеет свои плюсы и минусы. Огород приобретает более ухоженный вид, влага при поливе не стекает в дорожки, земля не обсыпается. Но культиватором уже не вспашешь землю. Придется брать лопату или вилы и перекапывать их вручную.

Для сооружения бортиков можно использовать различные материалы:

  • доски;
  • плоский шифер;
  • кирпич;
  • покупные ограждения.

Если от строительства дома остались доски, шифер или кирпич, из экономии стоит их использовать для сооружения ограждений. В противном случае стоит приобрести готовые изделия. В продаже есть ограждения для гряд из оцинкованного металла и металла с полимерным покрытием. Такие ограждения легко монтировать, переносить на новое место. Их большой плюс − долговечность.

В нашей статье мы расскажем, как сделать вертикальные грядки для огурцов и в чем их плюсы.

Здесь вы узнаете, в чем плюсы выращивания культур на грядках по Митлайдеру.

Чтобы сделать грядки из досок, просто прочтите наши советы и приобретите все нужные материалы!

Обустройство высокой гряды

Сооружение высоких гряд в саду или огороде решает многие проблемы:

  1. Облегчает труд огородника, снимая нагрузку со спины.
  2. Улучшает плодородие почвы.
  3. Защищает от слизней.
  4. Украшает огород (сад), создавая оригинальный ландшафт.
  5. Обеспечивает растения необходимыми питательными веществами.
  6. Земля созревает раньше.
  7. Удобно ставить дуги и организовывать мини-парничок.

На высоких грядах хорошо растут не только овощные, но и декоративные растения. Разберемся, как ее правильно набивать. Понадобятся органические вещества. Для первого слоя – ветки и опавшая листва. На второй слой нужен дерн, сухая скошенная трава, солома, пищевые отходы. Третий слой − перепревший навоз. Верхний слой – плодородная садовая земля.

Правильно выложенные вещества будут перепревать и снабжать растения всем необходимым. Такую гряду можно эксплуатировать не один год. Спустя 5 лет все вещества полностью разложатся и превратятся в качественный гумус.

Самый простой материал для изготовления короба для высокой гряды − дерево. На дно короба нужно постелить мелкоячеистую сетку (защита от грызунов). Изнутри стены обить пленкой. Это защитит их от влаги и увеличит срок службы. Оптимальная высота сооружения 75 см, ширина 100 см.

Американские грядки

Американские грядки доктора Митлайдера прижились у многих российских огородников. Его технология позволяет получать гарантированный урожай, не зависящий от причуд погоды. Прочитав об устройстве таких гряд, можно со временем стать одним из продолжателей его метода.

По Митлайдеру гряду нужно делать длиной до 10 м, шириной 45 см. Длина не столь важна и зависит от размера огорода, а вот ширина играет важную роль. Доктор считает, что растения при такой ширине лучше развиваются, так как не мешают друг другу.

Еще одно правило при создании такой гряды. Для равномерного распределения влаги поверхность должна быть горизонтальной, края оформлены земляными бортиками для ее задержания при поливе.

Рекомендации по оформлению грядок

Модная тенденция – оригинальное оформление овощных гряд. Высокие гряды, как видно на фото, можно оформить под стиль любого сада. Плетень, обрамляющий стенки высоких гряд, объединит в единое целое сад в рустикальном стиле и огород.

Если короб соорудили из старых досок, можно декорировать его железными уголками. Они не только украсят его, но и добавят конструкции прочности. Красиво смотрятся высокие гряды со стенами, выложенными из цветного кирпича. На бортики можно ставить горшки с комнатными цветами, это будет дополнительным украшением огорода.

Украшать можно и растениями. Календула, бархатцы, высаженные рядом с овощами, не только украшают огород своими яркими цветами, но и служат защитой от различных вредителей, отпугивая их своим запахом.

Пластиковые или деревянные таблички с названием сорта −это тоже элемент дизайна. Названия овощей можно писать даже на булыжниках или крупной гальке и укладывать их рядом с растениями. Такие указатели служат украшением и хорошим напоминанием, где что посажено и в какие сроки. Осенью, собрав урожай, можно будет делать анализ проделанной работы. Решать какой сорт был урожайный, от какого нужно отказаться.

Заключение

Планировать обустройство огорода нужно с осени. Нарисовать план огорода. Определиться с размерами гряд и их оформлением. Приобрести необходимые материалы и удобрения. Подготовить почву. Осень − идеальное время для сооружения высоких гряд. Много материала для заправки. Зимой нужно планировать схему посадки и покупать семена. Весной можно с удовольствием высаживать овощи на правильно подготовленные гряды.

Как правильно посадить грецкий орех — бесценные советы для получения хороших результатов

Грецкий орех — растение, живущее почти 300 лет. О пользе дерева жизни (именно так называли орех древние люди) известно всем. Его плоды содержат витамины, минералы, эфирные масла, клетчатку, органические кислоты. Всего 4 орешка в день укрепляют иммунитет, улучшают работу мозга, защищают нервную систему от стрессовых атак и заряжают энергией для активных действий. Вот почему многие садоводы мечтают посадить на участке этого «исполина». Но чтобы грецкий орех быстро развивался и давал хорошие урожаи следует изучить его привычки.

Общая информация

Родина грецкого ореха — Средняя Азия. К нам его завезли греческие торговцы 1000 лет назад. Кстати, именно поэтому орех прозвали грецким. Сегодня это растение широко распространено на Кавказе, юге Белоруссии, в Молдавии, на Украине. Горное дерево с разветвленной корневой системой отличается большими размерами и густой раскидистой кроной. Любит влагу и свет. Хотя существуют морозоустойчивые сорта, которые с успехом выращивают даже в Сибири.

Убеждены, что ответ на вопрос, как правильно посадить грецкий орех можно изучать бесконечно? Ошибаетесь. На самом деле все не так сложно, как кажется. Внимательнее читайте статью, следуйте инструкциям и смело сажайте — ваши труды обязательно увенчаются успехом.

Нюансы высаживания семян

Для начала придется определиться, как вы будете сажать орех — семенами или саженцами? Первый способ — наиболее распространенный. Рекомендуется сажать семена местных сортов. Заготовка посадочного материала производится, когда плотная зеленая кожура дает трещину. Орехи должны быть большими, ядра — легко извлекаемыми и без повреждений. Первые кандидаты для высаживания — только что упавшие на землю плоды. Всхожесть семян сохраняется в течение 1 года.

Ускоряет скорость проращивания стратификация. В эмалированные емкости с отверстиями или в деревянные ящики насыпают пропаренные опилки или речной песок (до половины). Затем помещают орехи (ребром вверх), а сверху — оставшийся субстрат. Орехи с толстой оболочкой стратифицируют около 100 дней при температуре от 0 до +7 градусов. Для орехов с тонкой скорлупой условия другие — 45 дней при температуре +18 градусов.

Чаще всего посадка производится в апреле, когда земля достаточно прогрета. Но некоторые дачники предпочитают делать это осенью. Что касается того, очищать плоды от перикарпия (скорлупы) или нет, то однозначного мнения не существует. Однако практика показывает, очищенные орехи наделены лучшей всхожестью. Глубина закладки крупных орехов — 11 см, мелких — 7-8 см. Плоды укладывают в ямки боком, т.е. швом вверх. Первых всходов можно ожидать уже через 10 дней.

Грунт должен быть питательным. Для этого землю, выкопанную из лунок, смешивают с перегноем и отправляют обратно. В каждую траншею помещают 3-4 орешка, соблюдая интервал в 20 см. Почва после формирования холмиков слегка утрамбовывается.

Как высаживать саженцы?

Специалисты рекомендуют высаживать саженцы весной. Для этого пригодны 2-х летние растения. Высота — не принципиальна, зато толщина ствола в 5 см от шейки корня должна составлять как минимум 1 см. Выкапывайте нежные деревца аккуратно, стараясь не травмировать боковые корневые отростки. Центральный корень укорачивают секатором до 40 см, срез замазывают глиной.

Глубина котлована — 1 метр, диаметр — 0,5 м. Сажают так, чтобы корневая шейка была на 4 см выше поверхности почвы. Предварительно корни в ямке расправляют. В некоторых источниках указывается целесообразность установки под центральный корень плоского камня или кирпича (для формирования сильной корневой системы), но эксперименты этого не подтверждают. После установки саженцев ямки засыпают землей, почву уплотняют, поливают и мульчируют.

Как ухаживать за орехом?

Молодой орех нуждается в обильном поливе, особенно в жаркий период. На одно дерево уходит примерно 3 ведра воды. Обычно поливают 2 раза в месяц. Если лето выдалось особенно засушливым, то количество поливов увеличивается до 3-х раз в месяц. Деревья, достигшие в высоту 4-х метров, можно поливать не так часто и менее обильно.

Удобрения вносят дважды в год. Весной — азотные комплексы, осенью — калийно-фосфорные. С азотными удобрениями усердствовать не стоит — слишком большое их количество способствует развитию болезнетворных микроорганизмов. Чтобы дерево давало высокие урожаи, первые 2 года плодоношения азот в почву не вносят.

Формировать крону нет необходимости — дерево справится с этой задачей самостоятельно. А вот срезать лишние ветви — нужно. Оптимальное время для этого — начало лета. Примечательно, что срезают ветви в 2 шага. Сначала отрезают небольшую часть, оставив 5-7 см, через год сучок удаляют полностью, замазывая «рану» садовым варом.

Вот и все. Посадка и последующий уход за грецким орехом больших сложностей не представляет. Так что шанс вырастить на своем участке это полезное дерево есть у каждого. Дерзайте и у вас все получится!

Видео-обзор правильного выращивания грецкого ореха

Как правильно сажать огурцы и ухаживать за ними

Огурец – очень популярная овощная культура. В пищу его употребляют незрелым, причем чем зеленее и недозрелее плоды, тем они вкуснее. Его используют для приготовления разнообразных блюд, он содержит различные питательные вещества и обладает многими полезными свойствами. Чтобы добиться хорошего урожая, необходимо знать, как правильно выращивать эту культуру.

Как сажать огурцы

Это можно делать двумя способами — рассадным и нет. Оба способа обеспечивают неплохой урожай. Как сажать огурцы – это личное предпочтение каждого.

Семена овощных культур бывают гибридные и сортовые. Они отличаются друг от друга по урожайности, устойчивости к болезням и другим характеристикам. Гибридные семена в основном сеют в теплицу, так как они более требовательны к уходу. Им необходимо минеральное питание в большом количестве и защищенный грунт. Сортовые семена менее капризны, поэтому их помещают в открытый грунт.

Безрассадный способ посева

Этот способ заключается в том, что огурцы помещают сразу в открытый грунт. Выращивать семена этого овоща очень хлопотно. Они должны быть крупными и полновесными. Сначала определяют качественность семян. Для этого их необходимо обработать 1% раствором марганцовки и 20 минут выдержать в теплой воде.

Если семена некачественные, они сразу всплывут и их легко удаляют. Остаются хорошие семена, которые можно не проращивая сажать в открытый грунт, а можно и прорастить, в течение двух суток держа в торфе или влажных опилках.

Перед высаживанием семена необходимо прогреть и замочить. Замачивают их за 12 часов до высадки. Процесс прогревания занимает немного больше времени. Он нужен для того, чтобы овощи были устойчивыми к различным заболеваниям, что обеспечивает качественность урожая. Для семян используется марлевый мешочек, который подвешивают около батареи или в достаточно теплом помещении. Огурцы очень любят тепло.

Семена помещают в грунт на глубину в 2 сантиметра. Это оптимальная для них глубина. При посеве учитывают тот факт, что зелёные товарищи сильно разрастаются в процессе выращивания, поэтому часто сеять их не рекомендуется. Можно в одну лунку сажать два семени, потому что некоторые семена могут не взойти. При посеве расстояние между лунками должно быть 8–10 сантиметров, между рядами – 60 сантиметров.

Выращивание рассады

Посадка рассады также считается способом выращивания огурцов. Благодаря ему, урожай собирают немного раньше, потому что ростки сначала выращивают в домашних условиях. Однако, такой способ имеет свои трудности.

Огурцы обладают слабыми корнями и во время пересадки они легко повреждаются. Именно поэтому при использовании такого способа можно получить плохой урожай. Если все-таки был выбран такой способ, то следует помнить, что ростки желательно выращивать в торфяных горшках.

Также для выращивания часто используют баночки из-под кисломолочных продуктов или ящики. Если используют ящики, это экономит место, но при пересадке корни могут легко повредиться, что ухудшить приживаемость растений. А в баночках из-под кисломолочных продуктов могут оставаться кисломолочные бактерии, которые вызывают заболевания корневой системы растений. Именно поэтому торфяные горшки являются идеальным вариантом. У них пористые стенки, что обеспечивает почве, в которой находятся корни, необходимый водно-воздушный слой.

Ростки высаживают в грунт прямо в них, что позволит избежать травматичного процесса пересадки. Корни огурцов легко прорастают через дно и стенки горшка. Такой горшок безвреден и достаточно прочен в сухом и влажном состоянии.

Когда рассада сажается вместе с горшком, это гарантирует почти стопроцентную приживаемость. Горшок в земле разлагается и превращается в удобрение. Прижившееся растение дает ранний и хороший урожай.

Перед посевом семян в горшки их заполняют влажным питательным грунтом. После посева почву нужно периодически увлажнять, не позволяя торфяным горшочкам пересыхать. Если это случится, соли, находящиеся в земле, начнут кристаллизоваться, а это очень опасно для молодых огуречных ростков. Во время роста горшочки нужно расставлять посвободнее, чтобы корни не переплелись друг с другом.

Перед высадкой в открытый грунт рассада должна обладать следующими характеристиками:

  • их высота должна быть не менее 25 сантиметров;
  • иметь 5 и более листьев.

Высаживают ростки только в хорошо прогретую почву.

Подготовка почвы

Огурцы могут расти на любой почве, имеющей достаточную аэрацию и дренаж. Но все-таки идеальным вариантом для них считаются легкие, богатые гумусом земли.

Нежелательно высаживать овощи туда, где до этого росли тыквенные культуры. В такой почве могут накапливаться болезни и вредители. Растениям необходима постоянная подпитка, поэтому почву регулярно удобряют питательными веществами.

Осенью начинают подготавливать почву для будущей посадки. Место выбирают теплое и освещенное. Участок перекапывают на глубину в 25 сантиметров, затем в нее вносят навоз и перегной. В последующие 2–3 года нежелательно вносить органические удобрения, а вносят только минеральные.

Для грядок подготавливают раствор медного купороса: одна столовая ложка на 10 литров воды и начинают их опрыскивать. Потом убирают и сжигают с грядок все растительные остатки. Перед тем как начать вскапывать грядки, необходимо добавить 2 столовые ложки суперфосфата и один стакан золы на 1 квадратный метр. После перекопки грядки нужно оставить до весны. С наступлением весны за 10 дней до посадки в почву вносят ведро навоза, старые древесные опилки, торф и стакан золы и все это перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Затем грядки разравнивают и поливают горячей водой. Кроме того, для полива можно использовать следующий раствор: один грамм марганцовки на 10 литров воды или одна столовая ложка жидкого гумата натрия на такой же объем воды. После этого грядки необходимо покрыть чистой пленкой до посадки или посева огурцов.

Высевать культуру нужно таким образом, чтобы плоды не попали под заморозки. Сухие семена сеют рано, а пророщенные позже, потому что они могут загнить в прохладной почве.

Выращивание и уход

Ухаживать за огурцами необходимо следующими способами:

  1. Регулярный полив.
  2. Рыхление почвы.
  3. Прополка.
  4. Подкормка.

Подкармливают огурцы один раз в 10 дней. Для подкормки используются коровяк, мочевина или аммиачная селитра. В период цветения к такой подкормке добавляют суперфосфат и калийную соль.

Как только растения зацветут, их поливают жидкой подкормкой с добавлением микроудобрений. Подкормку осуществляют в основном вечером. Раствор не должен попасть на листья, потому что солнце может спровоцировать ожог. Если он все-таки попал, его смывают водой из лейки. После подкормки под огурцы подсыпают плодородную почву, заменяя рыхление. Обычный способ рыхления не применяется, потому что корни находятся в верхнем слое почвы, и они легко повреждаются. Рыхлят почву только между рядами.

Поливают культуру теплой водой. Желательно иметь на участке бочку с водой, которая прогревается за день и используется для полива. Избыток влаги может спровоцировать образование плетей.

В жару листья из-за недостатка влаги начинают вянуть. Для такого случая применяют прохладный душ из шланга, лучше всего вечером, когда мало пчел. Он увлажняет почву и воздух, смывает с листьев пыль, улучшает фотосинтез.

Если во время поливки вода плохо проникает в почву, делают аккуратно проколы вилами. В конце лета объем воды для полива нужно уменьшать, потому что переувлажнение способно вызвать гниение нижней части стебля и корней. Во время интенсивного роста овощей полив осуществляют через 3 или 4 дня.

Как только плоды поспевают, их начинают собирать, причем таким образом, чтобы осталась плодоножка. Желтые или больные плоды следует убирать незамедлительно, потому что они делают растение слабее и задерживают образование новых завязей.

Хороший уход обеспечивает хороший урожай. Выращивать огурцы нетрудно. Соблюдая все приведенные выше правила посадки и ухода, можно быть уверенным, что урожай будет отличным.

Почему желтеет чеснок весной — что делать, чем обработать, подкормить

Листья чеснока пожелтели… Почему желтеет чеснок весной? Что делать? Как предотвратить это явление? Может быть это болезнь? Тогда, чем обработать? А может быть ему чего-то не хватает? Как и чем подкормить? Такое явление не редкость на наших огородах. Обычно мы видим, что листья чеснока начинают желтеть с кончиков. Потом это пожелтение увеличивается, соответственно задерживается развитие растения, луковицы формируются меньшего размера. Причины могут быть разные.

Основные причины пожелтения листьев чеснока весной

Во-первых, листья чеснока озимого желтеют ранней весной, после того, как он попадает под сильный заморозок. Это одна из причин.

Во-вторых, это может произойти, если луковица заражена каким-либо грибковым заболеванием.

Это только две причины. Они как бы очевидны, мы можем сами определить причину пожелтения листьев чеснока. Утром проснулись, а на траве иней, лужицы подернулись тонким ледком. Или выдернули луковицу и увидели, что на донце, корешки почернели, появилась плесень.

Что делать после весенних заморозков? Если чеснок прихватило легким морозом, был заморозок, то желательно сразу же обработать его, опрыскать листья раствором любого стимулятора – НВ-101, Эпин, Циркон и другие.

Болезни чеснока

В самом начале я говорила о том, что чеснок может желтеть от грибковых заболеваний. Они могут быть причиной появления желтых листьев. Лечить фузариоз, бактериальную гниль сложно – легче предупредить. Что делать? Перед посадкой зубки надо было продезинфицировать – залить слабо-розовым раствором марганцовки, или препаратом «Максим», или препаратом «Фитоспорин» на 15-25 минут. Если же вы не сделали это перед посадкой, то можно для профилактики полить грядки этими растворами.

Но иногда таких явных признаков причины пожелтения не наблюдается. Заморозков не было, корешок на луковице чистый. Что же происходит? Что делать? Чем обрабатывать? А может быть надо подкормить?

Чем подкормить чеснок весной

Одна из причин, почему желтеют листья чеснока, посаженного под зиму – это нехватка питательных элементов. Чаще всего, ему не хватает азота или калия. Что делать? Для подкормки можно использовать минеральные или органические удобрения.

Прорыхлите аккуратно междурядья. Сделайте неглубокую (1-2 см) бороздку. Насыпьте (посейте) туда гранулированные удобрения, например, мочевину (карбамид) или какое-либо комплексное минеральное удобрение. Присыпьте гранулы землей. После этого обильно полейте всю грядку с междурядьями, чтобы удобрение растворилось, так как любые растения усваивают питательные вещества только в растворенном виде. После этого можно замульчировать мокрую грядку сухой землей или компостом, чтобы почва, как можно дольше, оставалась влажной.

Это один вариант применения минерального удобрения.

Второй вариант. Растворите сначала сухое минеральное удобрение в воде (1 столовая ложка мочевины или Фертики Люкс на 10 литров воды), полейте. Расход — 10 литров раствора на 1 кв. м. Этот вариант даже предпочтительнее, так как жидкое удобрение сразу попадает к корням растений.

Что еще можно сделать? Можно сделать внекорневую подкормку. Особенно она полезна для молодых растений. Можно подкармливать комплексным минеральным удобрением или сульфатом калия, которого также часто не хватает чесноку. Норма сульфата калия – 1 чайная ложка на 1 литр воды. Настройте свой опрыскиватель на мелкий распыл и опрыскайте обильно все листочки. Делать это надо вечером при сухой безветренной погоде, чтобы капельки питательного раствора попали на листья, не высохли на ветру, а полностью впитались.

Из органических удобрений для подкормки я использую настой из скошенной зеленой травы или сорняков, с добавлением древесной золы. Как сделать такое зеленое удобрение, я подробно рассказала в статье «Помидоры – чем подкормить и какие бывают подкормки». Раствором этого жидкого «зеленого удобрения» можно поливать растения под корень или делать внекорневые подкормки.

Сроки посадки чеснока

Есть еще одна причина появления желтых листьев на чесноке. Это несоблюдение сроков посадки. Начинающие огородники высаживают чеснок рано осенью, например, в начале сентября. А высаживать его нужно примерно за две-три недели до наступления устойчивых холодов. Для Краснодарского края это ноябрь, для средней полосы – конец сентября-октябрь. Почему так? Он должен успеть только укорениться, но не пойти в рост. Если мы его посадим рано осенью, то весной, после схода снега, и будут появляться желтые листья на слишком рано взошедшем чесноке. Просто они подмерзли.

Вредители чеснока: луковая муха, стеблевая луковая нематода

К пожелтению листьев чеснока могут привести вредители. Осмотрите внимательно растения. Вы заметили у основания листьев маленьких червячков. Это личинки луковой мухи. Чем обработать? Избавиться от них можно с помощью солевого раствора. Для этого берем 200 г поваренной соли, разводим ее в 10 литрах воды. Этим раствором проводим опрыскивание. Червячки пропадут.

Причиной того, что листья чеснока пожелтели, может быть стеблевая луковая нематода. Это, пожалуй, самая большая неприятность. Бороться с ней бесполезно. Может жить в почве, без воды, пищи 8-10 лет.

Как выглядит зараженное растение? Растение начинает чахнуть. Листья светлеют, скручиваются, луковица с трещинками начинает гнить. Выкопайте одну головку с пожелтевшими скрученными листьями. Если она повреждена нематодой, то на донце луковицы будут гнилые корешки и белый или розоватый налет — это маленькие червячки, которых можно разглядеть только через лупу с 10-20-кратным увеличением – они 1,5 мм длиной и 0,5 мм толщиной. Белый или розоватый налет на донце луковицы — это скопление вредителя. Что делать? Такие растения придется уничтожить. В следующем году чеснок, лук сажайте на другой грядке.

Чем обработать? В настоящее время нет эффективных средств борьбы с нематодой. Рекомендуется перед посадкой выдержать зубки чеснока в горячей (40-45°С) воде не менее 2-х часов или в 3%-ом растворе поваренной соли – 25-30 минут при температуре 20-22°С. Такая обработка не уничтожит нематоду полностью, но значительно снизит ее количество, сдержит распространение вредителя. В будущем отнеситесь более внимательно к отбору посадочного материала.

Нематода любит кислые почвы. Поэтому зараженный участок раскислите известью или доломитовой мукой. Нематода живет в растительных остатках, комочках земли. На зараженных участках посейте бархатцы и календулу (ноготки). Бархатцы и календула привлекают своим запахом нематоду она идет на этот запах, присасывается к корням, а сок этих растений для нее ядовит и она погибает.

Давайте, теперь подведем итог, кратко перечислим причины, почему чеснок может пожелтеть.

  • Всходы попали под заморозок.
  • В почве не хватает основных питательных элементов – азота, калия.
  • Слишком рано посадили — он начал расти до наступления холодов.
  • Посадочный материал или почва заражены спорами патогенных грибов или стеблевой луковой нематодой.
  • Личинки луковой мухи повредили.
  • Засуха, недостаточные поливы, плотная почва могут также быть причиной пожелтения.

Определив причину, почему ваш чеснок желтеет, вы сможете сами ответить на вопросы – что делать, чем обработать и подкормить.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о