Самодельные приспособления для заточки ножей своими руками



Приспособления для заточки

Угол заточки — это очень важный параметр лезвия, от которого зависят режущая способность и долговечность заточки. При уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. Поэтому для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, при этом, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей.

Как правило, на заводе лезвие затачивают под оптимальным углом для конкретного инструмента, а когда дело доходит до заточки затупившегося инструмента, нужно просто сохранить уже имеющийся угол заточки. Однако, выполняя заточку без специальных приспособлений, придется сосредотачивать все внимание на правильном положении затачиваемого лезвия при его контакте с абразивом. Значительно упрощается эта задача благодаря специальным приспособлениям, без которых, кстати, не обойтись, если потребуется изменить угол заточки.

Приспособления, описанные ниже, предназначены для ручной заточки не случайно, электроточила не дают хороших результатов. От быстрых оборотов абразивного круга железки после каждой заточки становятся все мягче и быстрее тупятся. Многие мастера давно отказались от электроточил и теперь затачивают инструмент вручную, используя специальные приспособления для заточки. При этом такие приспособления можно купить или сделать своими руками. Усилия и время, затраченные на их изготовление, быстро оправдаются сокращением времени заточки и более высокой производительностью труда, лучшей степенью остроты режущего инструмента.

Приспособления для заточки ножей

Брусок под требуемым углом зажимается, с помощью винтов, между двумя деревянными угольниками. Угол можно точно выставить использую правила тригонометрии. Так для ножа с углом заточки 30°: угол x=30°/2=15°; угол y=90-x=90°-15°=75°; отношение b/a=tg(y)=tg(75°)=3.732 (можно определить калькулятором Windows в инженерном режиме); тогда если b=15 см, a=15/3.732=4.0 см.

В другом варианте абразивные бруски зажимаются в гнезде ориентирующем его под определенным углом.

Недостаток такого варианта в невозможности плавной регулировки угла наклона бруска.

Фирменные аналоги такого приспособления:

Как определить угол заточки ножа при помощи ножниц, и даже без транспортира, читайте здесь.

Вместо того чтобы ориентировать лезвие ножа горизонтально, его можно ориентировать и вертикально, что так же проще, чем размещение точильного бруска горизонтально и удержания затачиваемого ножа под требуемым углом. При этом достаточно под брусок положить какой-нибудь предмет, например деревяшку с нужным углом.

В следующем приспособлении затачиваемый инструмент фиксируется, а брусок перемещается под выбранным углом благодаря направляющей, к которой он прикреплен:

Резьбовая штанга М8, две большие шайбы и гайки надёжно удерживают брусок длиной 200 мм, термоусадочная трубка закрывает резьбу. Два зажима для бумаг фиксируют подставку направляющей на требуемой высоте, обеспечивая плавную регулировку угла заточки. Основание — брус 40 мм, который при работе удерживается в руке. Это, наверное, наиболее простой вариант среди подобных самодельных приспособлений для заточки. Другие устройства, при более сложной конструкции, отличаются прочностью, устойчивостью и удобством:

Фирменный аналог приспособлений такого типа:

Приспособления для заточки стамесок и ножей рубанков

При этом угол заточки будет зависеть от высоты брусочка относительно поверхности абразива и расстояния от лезвия до места крепления. При заточке с одной стороны устройство опирается лезвием на абразив, с другой на угол брусочка. Для лучшего скольжения деревянного бруска по столу и предохранения поверхности стола от повреждения, под деревянный брусок следует что-то подложить, например, стекло.

Существенный недостаток такого варианта в использовании только части поверхности абразива. Чтобы убрать этот недостаток, достаточно немного дополнить устройство:

Приспособление может быть с роликами:

Приспособление представляет собой стальную скобу, внутри которой на заклепках или винтах закреплена полка. Зажимной винт с пяткой позволяет крепить затачиваемый инструмент. На вращающуюся ось насажены ролики, а на них — отрезки резинового шланга. При заточке приспособление с зажатым в нем инструментом прокатывают по абразивному бруску, однако в этом случаи часть длины абразивного бруска не используется.

Содержание страницы

Самодельные приспособления для заточки ножей своими руками

Фото старых станков — Старинные станки с ручным и ножным приводом.

Видео простейших станков — Демонстрация работы на простейших токарных и лобзиковых станках.

Стойки и направляющие для дрели — Точный угол сверления помогут соблюсти стойки и направляющие.

Универсальный станок из дрели — Станок выполняющий функции шлифовального, токарного и отрезного станков, циркулярной пилы и точила.

Токарный станок — Токарный мини-станок из простых деталей.

Токарный станок с ножным приводом — Схема изготовления одного из старинных станков.

Сверлильный станок из дрели — Массивный сверлильный станок из дрели.

Сверлильный станок для плат — Этим, очень простым, сверлильным станком можно сверлить отверстия не только в печатных платах.

Сверлильный станок — Сверлильный станок с подъёмным столиком.

Регулирование оборотов дрели — Регулятор оборотов коллекторного двигателя электроинструментов.

Насадки на дрель — Ограничитель угла сверления, кругорез, сдув, цанговый патрон.

Лобзиковый станок — Простой, но функциональный.

Настольный электролобзик с эксцентриком — Основное преимущество в простоте узла привада, который не имеет даже ременной передачи.

Лобзиковый станок из ручного электролобзика — Приспособления с которыми ручной электролобзик превращается в лобзиковый станок.

Самодельный вариатор для станка — Вариаторная передача (вариатор) из дерева.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети — Среди разных способов, наиболее простой — подключение третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.

Приспособление для фрезерования ящичных шипов — Даже небольшая неточность, умноженная на число шипов, способна испортить шиповое соединение.

Ленточная пила — Относительно простой вариант самодельной ленточной пилы.

Полировальный станок из дрели — Дрель, полировальный круг, тиски и готово.

Станок по резке камня — Несколько очень разных вариантов станков для резки камня.

Станина для болгарки — Очень простая станина для болгарки.

Простая ременная передача для станка — Эта передача имеет только один шкив, сделанный своими руками, и работает без резинового ремня, вместо которого приспособлен отрезок собачьего поводка.

Самодельный верстак — Два варианта компактных верстаков.

Фрезерный стол — Сделать своими руками простой фрезерный стол сможет любой любитель.

Ручной листогиб — Простой инструмент, позволяющий качественно изгибать заготовки из листового материала.

Самодельный трубогиб — Различные варианты трубогибов, изготовление которых не потребует чертежей и большого труда.

Преобразование вращательного движения в прямолинейное — Кривошипно-шатунные, кулисные, кулачковые и шарнирно-рычажные механизмы.

Виды передач — Области использования, достоинства и недостатки фрикционной, зубчатой, ременной, червячной и цепной передач.

Использование автомобильной шпаклевки — Шпаклёвка поможет зафиксировать электроинструмент в самодельном станке.

Тахометр из моторчика и вольтметра — Для измерения частоты вращения достаточно иметь моторчик и вольтметр.

Печь для плавки алюминия — Печь из нескольких кирпичей и обычного фена для сушки волос.

Насадки и другие приспособления для шлифовки — Например, на дрель подходят только насадки способные компенсировать наклоны дрели: либо резиновые, либо с толстым мягким слоем между пластмассовой основой и липучкой, либо имеющие подвижное крепление штыря.

Сверлильный станок — Для домашней мастерской хорошим вариантом является небольшой настольный сверлильный станок.

Циркулярный станок — Обычно циркулярный станок становится центром событий в мастерской, ибо материал снова и снова возвращается к пиле в процессе выполнения прямоугольных краёв, придания заготовкам различной формы, вырезания шнунтов и фальцев, скосов и т.д.

Фуговальный станок — Мастера любители часто выбирают станок, объединяющий в себе функции как фуговального, так и рейсмусового станка.

Лобзиковый станок — В немалой степени популярность лобзикового станка связана с его безопасностью в эксплуатации.

Ленточнопильный станок — Хорошая ленточная пила при работе издает мало шума — немаловажное качество, если мастерская является частью жилого дома.

Работа на токарном станке — То, как Вы стоите и перемещаете тело в процессе работы на токарном станке, не менее важно, чем то, как Вы держите инструмент.

Резец — Наши далекие предки эмпирически нашли наиболее рациональный угол заострения клина с учетом материала резца и материала, подлежащего обработке.

Работа на циркулярном станке — Техника безопасности, продольное и поперечное пиление, получение одинаковых деталей, выполнение фальцев, пазов и шипов.

Работа на лобзиковом и ленточнопильном станках — Техника безопасности, криволинейное и прямолинейное пиление.

Устройство дрели — Кроме прочих деталей, подробно описывается принцип работы регулятора оборотов и его подключение.

Ремонт дрели — При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто.

Устройство шуруповерта — Аккумуляторный шуруповерт изнутри.

Ремонт шуруповерта — Ремонт шуруповерта своими руками.

Ручной фрезер — Ручная фрезеровальная машина заняла место целого семейства фасонных рубанков, шпунтубелей, зензубелей, фальцгобелей.

Работа ручным фрезером — Работа ручным фрезером даёт возможность в полной мере насладиться творчеством, создавая эксклюзивные изделия.

Приспособления для ручного фрезера — Для полноценной работы с ручным фрезером необходимо иметь различные приспособления.

Электролобзик — Со специальными полотнами электролобзик справится с листовым металлом и пластиком.

Дисковая пила — Важно выбрать качественно сделанный инструмент с точными направляющими и надежным ограждением режущего органа.

Направляющие для дисковой пилы — Если Вы потратите полчаса на изготовление простых направляющих к ручной дисковой пиле, то работать будет легче и сподручнее.

Электрорубанок — Электрорубанок отлично подходит для быстрой подгонки по размеру заготовок со значительным съёмом стружки.

Эксцентриковая шлифовальная машина — Рабочий орган такой машины, имеющий форму диска, установлен на оси привода так, что в процессе шлифования он вращается и совершает колебательные движения с амплитудой 2-7 мм.

Ленточная шлифовальная машина — Ленточные шлифовальные машины предназначены прежде всего для грубого шлифования (чтобы снять толстый слой материала) ровных поверхностей.

Перфоратор — Перфоратор является незаменимым инструментом, позволяющим быстро и качественно выполнить многие работы с камнем, бетоном или кирпичом.

Устройство перфоратора — Важнейшим узлом перфоратора является ударный механизм, обеспечивающий ударную функцию инструмента.

Строительный фен — Горячим воздухом можно размягчать перед удалением старые лаки, сваривать плёнки, гнуть пластиковые трубы, паять металлы, обрабатывать дерево и даже жарить шашлык.

Работа болгаркой — Несобранным, рассеянным и косоруким работа болгаркой категорически противопоказана.

Самодельная бетономешалка — Тому, кто своими руками построил дом или дачу, хорошо известно, как трудно вручную выполнять те или иные бетонные работы.

Самодельный культиватор из лебедки — Лебедка выступает в роли тяговой лошадки тянущей культиватор, плуг, окучник, борону, картофелекопалку или что-то еще.

Самодельный плуг — Теория формы плуга и практика его изготовления.

Самодельный ручной культиватор — Четыре простые конструкции ручных культиваторов.

Ручная сеялка — Ручная сеялка поможет быстро и аккуратно посадить ровную грядку и избавит от хлопот с прореживанием.

Плодосъемник для яблок — Всё многообразие плодосъёмников можно разделить на три группы.

Подъемник для дачи — С таким подъемником можно чаще использовать чердак или подвал для хранения тяжелых предметов, которые проблематично затаскивать туда и оттуда.

Мойка и сортировка картофеля — Стоит обзавестись двумя довольно простыми приспособлениями, и былые проблемы решатся сами собой.

Самодельный снегоуборщик — Фирменные снегоуборщики стоят довольно дорого, поэтому можно сделать снегоуборщик своими руками, использовав для его изготовления двигатель, например от мотоблока, который можно приобрести отдельно.

Мотоблоки — Универсальное мобильное механизированное средство для выполнения сельскохозяйственных и прочих работ.

Мотокультиваторы — Это устройства, предназначенные, в основном, только для рыхления почвы.

Работа мотоблоком — Вспашка, окучивание, посадка и уборка картофеля, прополка, кошение травы.

Обслуживание мотоблока — Обслуживание мотоблока состоит в проведении ряда работ, обеспечивающих безотказную и безопасную работу машины.

Устройство мотоблока — Привод мотоблока представляет собой двигатель внутреннего сгорания.

Ремонт мотоблока — Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории.

Бензопила — Согласно мнению специалистов, главная причина неправильного выбора бензопилы — непонимание градации систем по степени их профессиональности.

Устройство бензопилы — Простота устройства бензопилы является фактором надежности, обеспечивающим её безотказную работу в тяжелейших условиях.

Работа бензопилой — Установка цепи, заправка, запуск, способы работы, регулировка карбюратора.

Насадки и приспособления для бензопилы — С помощью бензопил режут металл и камень, бурят скважины, качают воду, вытаскивают застрявший транспорт, плавают и т.д.

Ремонт бензопилы — Осуществляя ремонт бензопилы, нужно проверять поочередно все возможные причины неисправности, начиная с тех, проверка и устранение которых занимает меньшее время.

Универсальные козлы — Непритязательная конструкция может быть сделана так, что обретет вполне современные эргономические и эстетические качества, станет красивой, удобной и универсальной.

Триммеры — В отличие от газонокосилок, триммеры не в состоянии обеспечить точное соблюдение высоты стрижки, зато они очень маневренны и позволяют срезать траву в труднодоступных местах.

Газонокосилки — Одна из классификаций косилок делит их по типу режущей системы на роторные и шпиндельные.

Самодельная газонокосилка — Принимаясь за изготовление газонокосилки, нужно понимать опасность, которую представляет эксплуатация подобных устройств.

Кусторезы и сучкорезы — Моторные сучкорезы чаще напоминают цепные пилы, у которых двигатель и режущая часть разделены длинной, нередко телескопической штангой.

Снегоуборщики — Наиболее распространены снегоуборочные машины двух типов — шнековые и шнеко-роторные.

Электрогенераторы — Типы, выбор, подключение, эксплуатация дизельных и бензиновых электрогенераторов.

Первый инструмент — Камень был главным инструментом в руках древнего человека, величественным свидетелем и неизменным участником его борьбы и страданий, лишений и побед.

Обзор отверток — Отвертка — это, наверное, самый распространенный инструмент, она есть в любом доме.

Обзор гаечных ключей — Одно лишь простое перечисление видов этого инструмента займет не одну минуту, и у каждого вида есть свое назначение, свои достоинства и недостатки, которые важно знать.

Клещи, плоскогубцы, кусачки и т.п. — Клещи, плоскогубцы, пассатижи, кусачки — это представители очень разнообразной группы инструментов, называемой — шарнирно-губцевые инструменты.

Пила — Экскурс в историю.

Заточка и разводка пилы — Заточка зубьев пил — в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания.

Напильник — Упрощенно напильник представляет собой металлическую пластину, покрытую острыми зубчиками.

Фреза — Фрезы бывают цилиндрические с прямыми и винтовыми зубьями, торцовые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, угловые и фасонные.

Сверло — Экскурс в историю, характеристики современных свёрил, зенкер.

Приспособления для заточки — Благодаря специальным приспособлениям значительно упрощается заточка под нужным углом.

Бруски для заточки ножей — Правильно подобранная твердость связки позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев.

Угол заточки ножа — При уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а прочность, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается.

Заточка сверла — Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать — это шаблон для контроля углов.

Станок для заточки из ленточной шлифовальной машины — Станок для заточки, который будет затачивать инструмент в более щадящем режиме, чем точило.

Заточка цепи бензопилы — Заточка цепи бензопилы является, пожалуй, не сложнее чем заточка прочего режущего инструмента, но при условии наличия специальных приспособлений.

Заточка дисковых пил — Геометрия твердосплавных зубьев, углы заточки, оборудование и материалы, процесс заточки.

Заточка фрез — Особенность заточки фрез состоит в относительно большой протяженности и криволинейности режущих кромок их зубьев.

Заточка ленточной пилы — При заточке нужно сохранять радиус у основания зуба. Это требование очень важно, резкий переход формы у основания зуба способствует возникновению трещин в материале, которые приводят к разрыву полотна.

Маркировка и выбор шлифовальных кругов — При выборе шлифовального круга, такие характеристики как степень твердости или структура могут оказаться более значимыми, чем вид абразива.

Правка шлифовальных кругов — Правка шлифовального круга может потребоваться и для нового круга, при его биении.

Типы сварочных аппаратов — Устройство, достоинства и недостатки основных типов сварочных аппаратов.

Техника безопасности при сварке — Работая, сварщик подвергает себя сразу нескольким потенциальным опасностям.

Подключение сварочного аппарата — Подключение сварочного аппарата и падение напряжения в сети.

Сварочные электроды — Выбор электродов для сварки.

Покрытие сварочных электродов — Виды, состав и характеристика различных типов покрытий электродов.

Маркировка электродов — Маркировка электродов для сварки содержит информацию о типе, марке, диаметре и прочих его характеристиках.

Типы и марки электродов — Приводятся наиболее распространенные марки электродов для сварки, сгруппированные по типам.

Дефекты сварных соединений — Основные дефекты сварки, их характеристика, причины возникновения и способы исправления.

Контроль сварных соединений — Существует много способов контроля сварных швов, различающихся по принципу действия, способности к обнаружению тех или иных видов дефектов, техническому оснащению.

Приспособления для сварки — Использование универсальных и специализированных приспособлений для сварки помогает сберечь время и получить качественное изделие на выходе.

Аргонная TIG сварка — Выбор и заточка вольфрамовых электродов, выполнение TIG сварки.

Ремонт сварочных аппаратов — Ремонт сварочных трансформаторов, выпрямителей, инверторов.

Регулировка сварочного тока — Регулировка и измерение сварочного тока.

Выпрямитель для сварочного аппарата — Выпрямитель для сварочного аппарата может быть создан на основе мощных диодов.

Самодельный сварочный аппарат — Расчет и различные конструкции самодельных сварочных аппаратов.

Сварка алюминия — Алюминий является трудным материалом для сварки из-за возникновения окисной пленки на поверхности капель расплавленного металла.

Сварка меди — Медь из-за своей большой теплопроводности требует большей концентрации энергии в зоне сварки, чем другие металлы.

Сварка чугуна — Чугун хрупок и от значительной разницы температур может треснуть.

Сварка нержавейки — Требуются действия для сохранения антикоррозионных свойств.

Наплавка металла — Восстановление деталей наплавкой металла.

Выбор сварочного инвертора — Необходимо учитывать целый ряд факторов — производителя аппарата, его функциональность, условия эксплуатации и, конечно, цену.

Выбор сварочного полуавтомата — Перед покупкой полуавтомата необходимо определиться с основными условиями его эксплуатации.

Контактная точечная сварка — Технология контактной точечной сварки.

Самодельная точечная сварка — Сварочные аппараты контактной точечной сварки переменного тока.

Сварка и пайка ленточных пил — Контактная стыковая сварка на специальных сварочных аппаратах и пайка.

Пайка металлов — Паяными металлическими изделиями пользовались в Вавилоне, Древнем Египте, Риме и Греции.

Пайка паяльником — Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения.

Виды паяльников — Виды паяльников и их выбор.

Пайка твердыми припоями — К достоинствам высокотемпературной пайки относится высокая прочность и термоустойчивость соединения.

Пайка меди (труб) — В отличие от стали, медь в большинстве случаев целесообразнее паять, чем сваривать.

Пайка алюминия — Господствует мнение, что алюминий и его сплавы относятся к трудно паяемым материалам.

Сварка пластмасс — Наибольшее распространение получила сварка с нагревом до температуры вязкотекучести.

Сварка полипропиленовых труб — Монтаж полипропиленовых труб своими руками — задача, посильная для всякого, кто обладает мало-мальским навыком физической работы.

Сварка полиэтиленовых труб — Полиэтиленовые трубы сваривают тремя способами — стыковой, раструбной и электромуфтовой сваркой.

Фторопласт — Фторопласт обладает очень маленьким коэффициентом трения, он отлично поддается сверлению, обработке ножом, фрезерованию и пилению.

Капролон — Капролон успешно заменяет металлы, при этом он в 6-7 раз легче стали.

Гибка оргстекла — Основная сложность в том, чтобы согнуть в нужном месте и на нужный угол.

Самодельный станок для заточки ножей своими руками: схема, инструкция, особенности изготовления

Каждому мужчине в доме будет полезен удобный станок для заточки ножей своими руками. Ведь зачастую о хозяине судят по тому, насколько остер этот кухонный инструмент.

Существует множество приемов при затачивании лезвий ножей. К примеру, для процесса, проводимого в домашних условиях, достаточным будет только брусок для обточки или же готовые приспособления с угловой формой зазора.

Для подправки дорогостоящих ножей охотников европейские производители выпускают приспособления в виде твердых брусков, основу которых составляет высокопрочный сплав.

В этой статье будет описано изготовление станка для заточки ножей своими руками.

Почему ножи тупятся?

Какова причина того, что нож при резке затупляется? Это можно объяснить тем, что на режущую кромку свое отрицательное воздействие оказывают абразивные частицы, которые имеются в нарезаемом материале. К примеру, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком, лезвие подвержено постепенному стиранию.

Следующая причина заключается в невозможности удерживать лезвие в нужном положении постоянно. Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой нагрузку бокового характера.

Техника затачивания

Техника затачивания заключается в унифицированных, но вместе с тем довольно трудоемких способах. Главная задача заключена в устранении повреждений клинка. Надо отметить, что многим такая процедура, как затачивание ножей, обеспечивает хорошее расположение духа и успокоение.

Основное правило при данном процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное, чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Что нужно делать для поддержания постоянного угла?

Для того чтобы угол имел постоянный показатель, существует два способа. Первый заключается в приобретении навыка заточки. Контроль показателя угла можно произвести посредством обычного маркера. Им следует закрасить подводы и после нескольких циклов затачивания посмотреть насколько сохранилась краска. Если она стерлась неравномерно, то клинок хорошо не обрабатывается.

Если затачиваемый нож декоративный, то следует заклеить клинок скотчем так, чтобы открытой осталась только кромка для нарезания. Даже если вы неудачно направите руку, на клинке не останутся царапины.

Важным моментом является и то, чтобы направление лезвия по бруску осуществлялось перпендикулярно по отношению к кромке в местах соприкосновения. На самом деле выполнить это достаточно трудно. Допустимо, чтобы угол между кромкой и лезвием составлял менее 90 градусов. А вот при направлении вдоль режущей кромки такой показатель не подходит.

Абразивные частицы бруска могут оставить на лезвии канавки, которые никогда не заточатся, но при резке будут играть свою положительную роль. Если канавки будут сориентированы вдоль режущей кромки, то при резке они ничем не будут полезны. Самое плохое, что режущая кромка может вообще отломиться.

Важно чтобы брусок был длинным. Он должен составлять полторы или две длины клинка. Допускается, чтобы брусок из алмаза был несколько короче, так как он шлифует быстрее и лучше. Его ширина не играет значительной роли. Если он большей ширины, то работать на нем удобнее и меньше шансов завести клинок за пределы приспособления. Это может повредить его боковую поверхность или же лезвие.

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Самодельные устройства для заточки ножей бывают разных конструкций. Все, что требуется от изготовителя — это наличие нужного материала и навыки работы с инструментами.

Принципом функционирования такого устройства, как ручной станок для заточки ножей своими руками, является удержание лезвия ножа в вертикальном положении и вождении им по закрепленному под нужным углом бруску. Это намного легче, чем размещение бруска для заточки горизонтально и удержание ножа под нужным углом.

Для того чтобы изготовить станок для заточки ножей своими руками, нужен кусок ламината, рейка из дерева, наждачная бумага и пара ботов с барашками. Заменой ламинату может послужить ДСП или фанера

Для изготовления держателя для ножей надо отрезать часть материала. Чтобы брусок при затачивании не задевал держатель, следует зачистить его край под углом посредством наждака.

Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для бруска. Угол выбирается в два раза меньше того, с которым будут производиться затачивание ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол в 10-15 градусов.

Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составляются заведомо, предполагает правильный расчет длины основания стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры. После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.

Намечаются и просверливаются отверстия в основании и пластине для прижима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это нужно для универсальности приспособления, так как у всех ножей своя ширина. Прижимная пластина закрепляется болтами.

Вертикальные стойки крепятся шурупами. Учитывается и тот момент, что нагрузка на низ невелика. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термического клея. Точно таким способом крепится горизонтальная перекладина. Точильное приспособление почти готово. Остается изготовить брусок.

Для его изготовления отрезается рейка нужной длины. На один край приклеивается наждачная бумага с нужным размером абразива. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких брусков с разными показателями зернистости. Лучшим считается диапазон Р600 – Р2000. С целью защиты рук от порезов надо прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.

В итоге получается самодельный станок для заточки ножей своими руками, отличающийся высокой функциональностью и практичностью. При работе приспособление упирается в край стола, что довольно комфортно при его использовании.

Станок для заточки ножей своими руками бывает и иного вида. В данном случае его основу составляет резьбовая штанга М8. Употреблены две крупные шайбы и гайки, которые служат для удержания бруска длиной в 200 мм.

Термоусадочная трубка закрывает резьбу. Пара зажимов для бумаг служат фиксаторами подставки направляющей на нужной высоте. Этим обеспечивается плавное регулирование угла заточки. Основание составляет брус, толщина которого составляет 40 мм. Он поддерживается рукой.

Как осуществляется затачивание фуговальных ножей своими руками

Каждый хозяин, у которого имеется рубанок или же фуговальный станок, наверняка сталкивался с проблемой затачивания их ножей. Периодически приобретать новые обходится дорого. Ножи можно с легкостью заточить своими руками. При этом применяются специализированные станки или же точильные камни. Если фуговальный станок используется постоянно, то лучше будет изготовить станок для заточки ножей своими руками.

Станок для затачивания фуговального ножа своими руками

Для затачивания фуговального ножа используют специальное точильное оборудование. Станок для заточки ножей своими руками обладает компактными размерами. Его можно установить в гараже или же на приусадебном участке.

Многие интересуются, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для изготовления приспособления нужно найти определенные детали. Возможно, подобные запчасти завалялись в вашем сарае или же гараже. Также их можно приобрести посредством интернета.

Станок для заточки фуговальных ножей своими руками состоит из:

В первую очередь следует найти планшайбу. Это самая главная составляющая будущего оборудования. Именно она отвечает за процесс затачивания. Ножи фуганка узки, а планшайба служит гарантом полноценной и безопасной заточки. Эту деталь придется купить новой, а вот остальные можно использовать и старые.

Лучше приобретать планшайбы немецкого или же американского производства. Средняя стоимость детали составляет 25 000 рублей.

Следующий шаг — нахождение двигателя, мощность которого должна составлять 1-1,5 кВт. Покупать его не обязательно. Подойдет любой, даже от старой стиральной машины. А вот стол, кожух и пылесос наверняка найдутся у каждого.

Основные этапы изготовления устройства

Когда стол выбран, то двигатель закрепляется непосредственно под ним. К движущей части прикрепляется планшайба. Двигатель изначально должен быть оснащен кнопкой, обеспечивающей включение и отключение агрегата. Она должна удобно располагаться.

Для надежной защиты планшайбу закрывают кожухом квадратной формы с одним вырезанным углом. Именно эта область и подлежит заточке.

На нижней поверхности стола в области прохождения заточки делается отверстие такого же диаметра, как у шланга пылесоса. Наличие пылесоса не является принципиальным, но установить его желательно. Он удаляет ненужную грязь от обработки лезвия.

Что необходимо знать?

Крепление двигателя под основанием планшайбы не является обязательным условием. Можно сделать так, чтобы детали соединялись посредством ремня. В этом случае конструкция будет отличаться сложностью.

Станок для заточки ножей фуганка своими руками также подойдет для пил и топоров.

Заточка ледобура

Острые ножи ледобура дают возможность рыбаку быстро делать лунки вод льду водоемов. Однако с течением времени любые инструменты для резки затупляются и требуют заточки.

Для рыбаков качественный ледобур является большой гордостью. Зачастую на водоемах устраиваются истинные соревнования по скорости сверления прорубей. И не всегда победа улыбается молодым и крепким рыбакам, которые вооружены приспособлениями импортного производства. Бывают случаи, когда в состязании в роли победителя оказываются бывалые рыболовы, оснащенные простыми инструментами советского производства. Причина высокой скорости сверления лунки кроется в хорошей заточке ножей и правильности настройки устройства. Рыболовы-новички, купив новые шведские устройства, даже глазом не успевают моргнуть, как их ножи становятся затупленными. Мельчайшие песчинки и камешки во льду способствуют образованию сколов и выбоин на лезвии.

Заточка приспособлений осуществляется самыми разными способами. Многие наши предки вообще не знали, что такое профессиональный шлифовальный станок. В большинстве случаев заточка выполнялась посредством приспособлений, выполненных вручную.

Самодельный станок для ледобура: что понадобится для его изготовления?

Для изготовления такого устройства, как станок для заточки ножей ледобура своими руками, понадобятся две полоски из стали, толщина которых составляет 4 мм, ширина — 60 мм, а длина — 200 мм. В качестве полосы зачастую используется рессора от автомобиля. Но она очень трудно сгибается.

Ход работы

Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей

В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.

Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.

Заточка ножей проводится лучше на наждачном камне, который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.

Минус устройства

К минусам устройства можно отнести невозможность осуществления заточки ножей, обладающих разными углами режущей фаски. А ведь каждый производитель ледобуров предлагает свои модели. В этом случае подойдет универсальное устройство.

Изготовление универсального приспособления для заточки ледобура

Конструкция универсального назначения позволяет производить заточку ножей под любым углом режущей кромки. С плавностью меняя угол между плечами агрегата, на которых крепятся винтами ножи, можно произвести фиксацию нужного положения ножей по отношению к плоскости точильного камня.

Для изготовления этого устройства надо найти дверной навес с минимальным люфтом, а также винт М8 или же М10 со своей гайкой. В плечах навеса просверливаются отверстия. Их диаметр составляет 6-7 мм (для крепления к ним ножей посредством винтов).

Из стальной полосы, толщина которой составляет 3 мм, делается фиксирующая пластина с прорезью для крепящего винта. Пластина и винт привариваются к плечам навеса.

Бывает, что производится заточка ножей, расположение отверстий которых не соответствует отверстиям в навесе. В этом случае в плечах сверлятся дополнительные отверстия для ножей нестандартного вида. В этом случае приспособление обладает большей универсальностью.

Как затачиваются ножи строгального станка?

Такие приспособления, как строгальные станки и рейсмусы, можно часто увидеть в загородных домах. Их посредством необработанный пиломатериал доводится до нужного состояния. Ножи этих приспособлений, как и любые другие, тупятся. Если вы пользуетесь ими часто, то лучшим выходом будет заточка ножей для строгального станка своими руками. Для изготовления точильного оборудования в домашних условиях потребуются различные материалы: металл, алюминий или дерево.

Держатель для ножей можно сделать из деревянного бруска. Сделав посредством дисковой пилы пропилы под 45 градусов, вы сможете произвести заточку ножей ленточной шлифовальной машиной или же большим бруском. Если последнего нет, то на гладкую поверхность из металла, дерева, ДСП или же стекла крепится наждачная бумага.

Держатели для ножей можно изготовить из подручных материалов. Оптимальным решением станет использование металлических уголков, которые имеют показатель 90 градусов. При размещении двух ножей по бокам угол заточки каждого будет равен 45 градусам. При помощи винтов можно закрепить ножи вторым уголком.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Дрель электрическая — это компактная, лёгкая, простая в эксплуатации и транспортировке машина. Она незаменима в домашней мастерской, в гараже и на стройке. Кроме сверлильных операций, её можно приспособить для выполнения токарных, фрезерных, шлифовальных и других работ. Многие умельцы на базе дрели создают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Их используют в гараже для простых токарных работ по дереву и металлу.

Оборудование мастерской

Не всегда с помощью ручной дрели можно просверлить точное отверстие. Если возникла такая необходимость, применяют стационарный сверлильный станок. Он, безусловно, точный и безопасный, что и нужно при обработке твёрдых элементов сверлом большого диаметра.

В гараже или мастерской редко встретишь такой станок в основном из-за цены, он дорогой, кроме того, громоздкий, занимает много места, используется редко. Дрель на штативе — лёгкая, удобная в транспортировке конструкция, при этом выполнит все требования, предъявляемые к настольному сверлильному станку.

Стационарное сверлильное устройство

Самодельный станок на базе дрели обеспечит высокую точность сверления в любых условиях — устанавливается на столешницу верстака или на полу. Он состоит из нескольких элементов. Главными, конечно, являются основание и колонна. Первая деталь отвечает за стабильность машины, установленной на ровной поверхности. Вторая, в свою очередь, позволяет плавно и очень точно перемещать дрель вверх и вниз при бурении.

Стальная колонна не деформируется даже под воздействием наибольшего давления, чтобы обеспечить перпендикулярность сверления. Помимо высокой точности, стоит упомянуть о безопасности работы. Если надёжно закрепить заготовку в тисках на рабочем столе, то во время сверления не возникнет риска травмы.

Настольный станок на базе дрели обеспечивает точное сверление отверстий в деталях сложных форм, например, круглых, овальных, а также под углом в 90 градусов. Без него не обойтись домашнему мастеру, где инструмент не используется интенсивно. Для изготовления настольного вертикально-сверлильного станка на базе дрели можно использовать готовые стойки или штативы. Они вполне пригодные для применения.

Как гарантирует производитель, стойка для вертикального бурения пригодится везде, где существует необходимость выполнения сверлильных операций при ремонте металлических конструкций, деревянных деталей. Изделие изготовлено из качественных материалов, обеспечивает стабильность и надёжность крепления, благодаря чему качество работы хорошее. Продукт этого типа отлично сокращает время на работу.

В частных гаражах можно встретить самодельные станки, где в качестве стойки для дрели приспособлены штативы от фотоувеличителей и кодоскопов, домкраты и автомобильные рулевые рейки подходящей конструкции. Есть станки, изготовленные полностью из дерева. Дрель представляет собой универсальный механизм, при помощи которого можно конструировать самодельные станки по дереву.

Деревообрабатывающий станок

Используя дрель в качестве электрического привода, можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража. Например, токарный станок по дереву за несколько дней из доски и горсти шурупов. Чертежей для изготовления станков никто не делает, всё создаётся по придуманному проекту.

  1. Начать нужно с поиска подходящей доски для основания, на котором будет крепиться передняя бабка с отверстием под шейку дрели.
  2. Затем сделать заднюю бабку. Для этого к бруску, который будет скользить по станине, прикрепить стойку для центра задней бабки. В стойке сделать гнездо под подшипник. По диаметру внутреннего кольца подшипника из болта выточить центр, запрессовать в подшипник.
  3. Задняя бабка имеет прорезь, а в станине установлена шпилька, на которую надевается бабка и фиксируется гайкой с барашком. В патрон дрели зажимается трезубец, на который одним концом крепится заготовка, другой поджимается центром задней бабки. Простой, рабочий станок по дереву для домашней мастерской готов.

Кроме самодельного сверлильного и токарного оборудования домашней мастерской, своими руками можно сделать фрезерный станок по дереву. Для привода можно выбрать электродрель или ручной фрезер.

Станина для болгарки

Болгарка, как и электродрель, стремительно вошла в нашу жизнь и заняла место универсального инструмента. С её помощью можно резать трубы, листовой металл и прутки, камень и плитку, шлифовать и полировать. Широкое применение она нашла в автосервисе при ремонте кузовов машин. Для удобства в работе можно сделать отрезной станок.

Чтобы было дешевле и проще, делают его из дерева. Как и в каждом станке делается основание, материалом может быть древесно-стружечная плита размером 400 х 400 х 20 миллиметров. Снизу к плите шурупами присоединить ножки в виде двух реек 40 х 40 миллиметров. Сверху к плите прикрепить брусок высотой 100 миллиметров, толщиной 50 миллиметров. К бруску шурупами крепится дверная петля с длинной пластиной. К пластине крепится болгарка при помощи хомута. Все, самодельное приспособление для домашней мастерской, выполняющее роль отрезного станка готово. Для безопасной работы на основание устанавливают машинные тиски.

Точило для гаража

Наждак, электроточило, станок заточной — так называют инструмент, без которого не обходится мастерская, частный гараж, автосервис. Точило самое нужное приспособление при ремонте автомобилей, изготовлении слесарных изделий, заточке инструмента, шлифовке металлической поверхности поделок. Необязательно покупать этот полезный механизм, вполне можно обойтись самоделкой на базе электродрели. Для начала необходимо выбрать место на столе и при помощи двух деревянных скоб толщиной 40 миллиметров и двух шурупов закрепить дрель.

Для упора руки или инструмента надо сделать подручник. Для этого можно применить толстослойную фанеру толщиной 20 миллиметров. Крепится подручник к столу, выставляется под наждачным кругом. Для того чтобы стружка свободно падала на пол и была возможность использовать наждачные круги разного диаметра в подручнике вырезается прямоугольное отверстие шириной чуть больше толщины абразивного инструмента. Для регулировки подручника на разную высоту необходимо установить набор пластин из фанеры, и закрепить шурупами. Верхнюю плоскость подручника закрыть стальной пластиной. Всё, полезный электроинструмент для дома готов к эксплуатации.

Фрезерные машины

Среди специалистов по деревообработке бытует мнение, что фрезер самый необходимый инструмент для столярной мастерской. Он может даже заменить некоторые электроинструменты, например, циркулярную пилу, дрель и даже фуганок. Существует два основных вида фрезеров:

Погружной работает следующим образом: фреза погружается в материал и движется по заданному контуру. Кромочный не позволяет погружать фрезу, у него глубина фрезерования выставляется заранее и фиксируется. По мощности фрезеры делятся на три категории:

  • малый от 500 до 1200 ватт;
  • средний от 1100 до 1900 ватт;
  • мощный от 1900 до 2400 ватт.

Фрезеры малой мощности лёгкие, компактные, манёвренные, удобные в эксплуатации и позволяют выполнять все задачи домашней мастерской — это лучший выбор для дома. Правда, малая мощность накладывает свои ограничения. Устройство работает с фрезами диаметром до 32 миллиметров, есть ограничения по длине. Если предстоит изготовлять шкатулки, рамки, этой машины вполне достаточно.

Используя электродрель или фрезер можно изготовить полезное приспособление для электроинструмента своими руками — фрезерный стол. Такое приспособление пригодится, если придётся изготавливать профильные изделия из дерева. Для этих целей можно приспособить обыкновенный стол, усилив столешницу листовым металлом толщиной два миллиметра.

Под столом к столешнице крепится фрезер. На столе устанавливается упорная доска, которая двигается под установленный размер и фиксируется прижимными болтами. Механизм подачи фрезы — лифт, изготавливается из обычного автомобильного домкрата, который устанавливается на металлических кронштейнах под столом. Готовая самоделка радует глаз.

Меняя фрезы можно выполнять различные фрезерные работы. В целом устройство представляет собой профессиональный фрезерный станок по дереву для домашней мастерской. На нём удобно выбирать пазы, фрезеровать четверть на рамках, обрабатывать конфигурацию плинтусов.

Электродрель, болгарка, ручной фрезер — инструменты, на базе которых можно создавать приспособления и многофункциональные станки, значительно облегчающие работу домашнего мастера.

Точилки для ножей своими руками

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о