Как правильно подключить заземление



Содержание страницы

Как правильно подключить заземление

ВОПРОС: Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем. Зачем это делать? Ведь насколько я понимаю, заземление нужно для защиты?

Скажите что лучше ставить автомат или УЗО? Меня электрик уговаривает поставить и то и другое! Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление?

Соединять заземляющий контакт с нулевым непосредственно в розетках категорически нельзя. В этом случае, если у вас пропадает нулевой контакт в этой розетке, ток пойдет через заземляющий контакт и на корпусах бытовой техники может появиться опасный потенциал. Схема для частного дома приведена ниже.

У вас в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая — земля (PE). Так вот, проводник от контура заземления надо подключить к планке N , а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата.

Еще раз повторю что приведенная схема актуальна для частного дома. В квартирах ситуация несколько иная , но заземление с нулем никогда не соединяется в розетках, распаячных коробках и т.п. А строго до счетчика.
Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники.

Да, УЗО (устройство защитного отключения) действительно надо ставить вместе с автоматическими выключателями. Дело в том что у них разное назначение, автоматический выключатель срабатывает при коротком замыкании или перегрузке. А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением.

Как подключить заземление. Часть 2.

25 Апр 2013г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с подключением заземления. В первой части статьи мы с Вами разобрались: что такое заземление и где оно формируется. Так же рассмотрели общие понятия: как приходит питание в дом или квартиру, как формируется напряжение 220В, что такое система заземления, какие бывают системы заземления, и разобрались с системой TN-C. Сегодня мы продолжим и начнем с системы TN-S.

2. Система заземления TN-S.

Система заземления TN-S – это система TN, в которой нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники разделены на всем ее протяжении.

Система заземления TN-S была разработана на смену устаревшей системы TN-C, которая перестала обеспечивать необходимый уровень электробезопасности в связи с появлением современной техники и тех недостатков, которые были выявлены при эксплуатации системы TN-C.

Система TN-S больше распространена в Европе и на сегодняшний день считается более продвинутой в качестве защиты людей и оборудования от действия электрического тока. Она лишена недостатков, которые имеются в системе TN-C, но также имеет и свои недостатки. Как впрочем, и все в нашем мире.

Именно для системы заземления TN-S были разработаны дифференциальные автоматы типа УЗО способные реагировать на токи утечки, и если Вы живете в новом жилищном фонде, то все современные прибамбасы, разработанные для защиты от поражения электрическим током — для Вас.

Начиная с середины 90-х годов при постройке нового жилья, согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Как видно из рисунка, система TN-S прокладывается пятипроводным кабелем, в котором идут:

3 фазных провода;
1 нулевой защитный «РЕ»;
1 нулевой рабочий «N».

Здесь, нулевой защитный «РЕ», как и нулевой рабочий «N» формируются в трансформаторной подстанции и выходят из нее как два «независимых» проводника, и вместе с фазными проводами заходят в главный распределительный щит (ГРЩ) дома.

От ГРЩ они прокладываются по этажным щитам и заходят в квартиру независимо друг от друга, причем защитный «РЕ» подключается на корпус ГРЩ и всех этажных щитов. Таким образом в квартирах мы получаем защитное заземление.

Приведу пример распределения «фаз» и «нулей» в этажном квартирном щите на две квартиры. Смотрите, здесь все просто.

От главного распределительного щита дома (ГРЩ) питающие фазы L1, L2, L3, рабочий ноль N и проводник защитного заземления РЕ проходят через все этажные щиты (стояки).

Фаза L1 подключается к фазному зажиму розового цвета (цвет дан условно) и уходит на зажимы к следующим этажным щитам. Фазы L2 и L3 в этом щите не используются и поэтому проходят сквозь него, никуда не подключаясь. Таким образом сделано равномерное распределение фаз по всему дому чтобы не перегружать их.

Например: от фазы L1 запитываются первые две квартиры на первом этаже. На втором этаже следующие две квартиры будут запитываться уже от фазы L2, а фазы L1 и L3 не используется. На третьем этаже квартиры будут запитываться от фазы L3, а фазы L1 и L2 не используются. На четвертом этаже квартиры будут запитываться от фазы L1 и так далее по всем этажам.

Нулевой рабочий N проводник подключается к нулевому зажиму голубого цвета и далее распределяется по всем этажным щитам.

Защитный проводник РЕ имеет свой зажим светло-желтого цвета и с нулевым никак не связан. Рядом с зажимом расположен знак заземления, указывающий, что сюда подключается провод защитного заземления РЕ. Во всех этажных щитах от заземляющего зажима стоит перемычка, связанная с корпусом этажного щита. Как разключить квартирный щиток можно посмотреть в этой статье.

У системы заземления TN-S есть один нюанс, который надо знать. Так как нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ между собой электрически связаны в трансформаторной подстанции, и если между ними измерить сопротивление, то измерительный прибор покажет некоторую величину (измерять не рекомендую, просто поверьте наслово). И если между фазой L и рабочим нулем N или защитным заземлением РЕ измерить напряжение — оно будет. Но все же, надо понимать – это разные проводники и у них разные функции. Поэтому, когда будете проводить к себе в квартиру питание от щитка, визуально лишний раз убедитесь, что заземление – это заземление, а ноль – это ноль.

Отсюда следует вывод: если Вы счастливый обладатель нового жилья и в Вашем доме используется система заземления TN-S, то все современное оборудование, придуманное для защиты человека от действия электрического тока, например: УЗО и ему подобное — можете смело устанавливать.

3. Система заземления TN-C-S.

Система заземления TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от силового трансформатора.

Эта система заземления является серединой между системами TN-C и TN-S. Будем говорить, что это усовершенствованная система TN-C или упрощенный вариант системы заземления TN-S.

От трансформаторной подстанции выходит четырехпроводный кабель, в котором идут 3 фазных и 1 нулевой PEN проводники. Заходя в главный распределительный щит дома (ГРЩ) нулевой PEN проводник разделяется на два: нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ. Таким образом мы получаем что то похожее на систему TN-S. Как говорится: дешево и сердито.

Но и у системы заземления TN-C-S есть свой недостаток. Если на участке до входа в дом отгорит или оборвется общий PEN проводник, то произойдет общее межфазное короткое замыкание. При этом бытовая техника, включенная в этот момент в розетку, может выйти из строя.

А теперь разберем рисунок.
При пропадании рабочего нуля N, нужного для получения 220 Вольт, фаза L1 (380 Вольт), питающая квартиру на 1-ом этаже, устремится через включенные лампы освещения и бытовую технику к нулевой клемме, расположенной в этажном щите 1-го этажа.

То же самое происходит и с фазой L2 (380 Вольт), которая также попадет на нулевую клемму этажного щита на 2-м этаже. У нас получилось, что обе фазы встретились на нулевой клемме между первым и вторым этажом. Произойдет межфазное короткое замыкание и возможность возникновения пожара.

Вам может даже и повезет, если в главном щите дома стоят нормальные предохранители. Но в большинстве случаев, в домах старой постройки, в щитах установлены либо «жучки», либо предохранители с завышенными параметрами, так как современной бытовой техники в квартирах появилось много, а устаревшее защитное оборудование, не рассчитанное на такую нагрузку, просто не выдерживает.

У кого в этажных и квартирных щитках стоят современные автоматы и УЗО, тот еще может отделаться легким испугом. А ведь есть и такие жильцы, у которых до сих пор функционируют автоматы еще с момента сдачи дома. Одним холодильником и телевизором здесь не отделаешься.

Почему именно так? Все очень просто. Чтобы сработать от тока короткого замыкания, или увидеть утечку на землю и отключить питание, любому автоматическому выключателю нужно время — он механический. А так как ток по проводам бежит очень быстро, поэтому за эти доли секунды он успеет сделать свое черное дело.

Так что система заземления TN-C-S хоть и похожа на систему TN-S, но имеет свой недостаток, от которого нужно оберегаться путем установки современного защитного оборудования. Хотя общий нулевой PEN проводник и не так часто отгорает или отрывается, но Вы должны знать, что такое возможно и от этого надо предохраняться.

На этом заканчиваю вторую часть статьи как подключить заземление. И у нас еще остались две системы TT и IT, которые рассмотрим в третьей части.
Удачи!

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Как правильно подключить заземление

Установка и соединение розетки с заземлением

Среди бытовой техники все больше приборов с довольно большой мощностью. Нагревательные приборы, стиральные машины и компьютеры требуют подключения через электросеть с заземлением. Розетка с заземлением #8212; это обязательное во многих случаях условие прописано в инструкциях по эксплуатации: без его выполнения в случае поломки во время гарантийного срока могут отказать в ремонте.

Отличия евророзетки с заземлением от обычной сразу бросаются в глаза. Поскольку долгое время в разных странах действовали разные стандарты, розетки с заземлением отличаются разнообразием. Объединяет их наличие третьего контакта.

Для чего нужно заземление

Применение заземления в обязательном порядке не случайно. Оно позволяет защитить и бытовую технику и пользователя от возможных проблем. Так при коротком замыкании или при разрушении изоляции проводов напряжение может подаваться на корпус металлического прибора, что может привести к печальным последствиям для пользователя. При заземлении это напряжение от корпуса прибора отводится по заземляющему проводнику на землю.

В условиях производства заземляющий контур делают по всему периметру помещения, а к каждому прибору подводят проводник меньшего сечения.

В условиях квартиры такой вариант не уместен из-за своей неэстетичности, поэтому применяется другой вариант — штепсельные розетки с дополнительным, третьим заземляющим контактом. Особенность такой розетки в том, что заземляющий контакт замыкается в первую очередь — это и обеспечивает гарантированную защиту.

Современные розетки с контактами заземления

Как выбрать розетку

Как уже было отмечено розетки с заземляющим контактом отличаются завидным разнообразием из-за того что в разных странах были приняты разные стандарты. Так во Франции заземляющий контакт выполнен в виде дополнительного третьего штырька, в США это отверстие с боковыми прорезями, а в России прижился немецкий вариант — выпирающие металлические контакты по бокам.

Что касается того, какую розетку выбрать для открытой или закрытой проводки, то очевидно, что закрытая сейчас получила большее распространение, а открытая в основном используется в загородных домах из древесины.

Как подключить заземление

Возникает вопрос, как подключить розетку с заземлением. Если вы когда-нибудь подключали обычную розетку, то штепсельная розетка с заземлением больших сложностей у вас не вызовет, поскольку ее отличие в дополнительном третьем контакте.

Схема подключения проводов заземления в резетке

Необходимо обратить внимание на то, что разные провода по-разному маркируются. Так, нулевой контакт может быть сине-голубым, заземляющий — желто-зеленым, а фаза может быть любого цвета кроме первых двух. Но надеяться на то, что это правило соблюдается все же не стоит, и при возможности необходимо перестраховаться с помощью приборов.

Подключение заземления в многоэтажном доме

В частном доме подключение розетки с заземлением проблем не вызывает. А как заземлить розетку в многоэтажке? Это можно сделать двумя способами:

  • Можно провести шину к щитку с заземлением, который расположен на лестничной клетке;
  • Можно сделать зануление, то есть присоединить заземляющий контакт к нулевому проводу. Таким образом, в электросистему можно будет включить дифференциальные автоматы и УЗО. Они сработают, если произойдет замыкание нулевого и заземляющего проводов.

Одним из самых надежных способов является следующий. Надо зачистить концы провода, закруглить их и завести под болты. При таком соединении контакты максимально соприкасаются с проводами и меньше нагреваются.

Подключение в новостройках

Современные требования к электропроводке в жилых домах заключаются в том, что наличие заземления обязательно, поэтому из гнезда для штепсельной розетки уже будут торчать три провода. При этом вопрос как подключить розетку с заземлением будет проще решить, поскольку в этом случае провода уже будут отличаться по цвету.

Перед любыми электромонтажными работами необходимо, во-первых обесточить проводку, во-вторых точно определить и запомнить цвета фазного, нулевого и заземляющего проводов. Проверить это можно щупом с неоновым индикатором.

Рекомендуется подключать фазный провод к правой клемме, нулевой к левой, а заземляющий к нижней или центральной клемме.

Как нельзя подавать заземление

Иногда в розетке устанавливают перемычку между рабочим нулем и заземляющим контактом. Таким образом, нулевой рабочий провод используется как заземляющий. Но такой способ подключения запрещен.

Ставить перемычку между рабочим нулем и заземляющим контактом запрещено

На вводе в кварту устанавливают аппарат, коммутирующий фазу и ноль. Важно знать о том, что такая коммутация запрещена, если нулевой провод используется как защитный. Таким образом, нельзя использовать для защиты проводник, в цепи которого есть коммутационный аппарат. Такая розетка опасна тем, что если нарушится целостность нулевого провода, фазное напряжение перейдет на корпуса приборов. Если нулевой провод при этом обрывается, прибор будет казаться обесточенным, то есть можно будет сделать ошибочный вывод, что он никакой опасности не представляет.

Поскольку в старых домах с проводкой из двух проводников жилы обычно по цвету никак не отличаются, невозможно точно отличить фазу от ноля. Поэтому любой электрик может перепутать фазу и ноль, а это приведет к тому, что корпуса всех приборов могут оказаться под опасным фазным напряжением.

Проверка заземления

Важно знать, как проверить заземление в розетке. Нужно проверить, чтобы кабель, к которому она подключена, имел подключение к заземляющему контуру.

Если у вас есть устройство защитного отключения, вы можете проверить правильность подключения с помощью лампочки. Вначале нужно подключить лампочку к фазе и нулю в розетке — она должна загореться. Затем вместо нулевого провода подключите провод лампочки к земле, второй оставьте на фазе. При этом УЗО должно сработать, и если это произошло, то заземление правильно подключено.

Обязательность заземления — это не каприз, а очень важный элемент безопасности электропроводки. Поэтому пренебрегать им не стоит.

Материалы по теме

  • Схема подключения узо в трехфазной сети с заземлением
  • Как сделать заземление в частном доме самому
  • Контур заземления в частном доме

Как правильно подключать заземление

Наводки

Так как наводки представляют собой источник нежелательных сигналов, то они могут быть причислены к шумам. Защита от наводок может быть достигнута за счет надлежащего заземления, тщательного расположения монтажа и экранирования. Задача надлежащего экранирования может оказаться достаточно сложной, но может быть сведена к трем простым принципам (которым отнюдь не просто следовать): 1) проводник экрана должен быть присоединен к нулю опорного напряжения сигнала (земле сигнала) только один раз (При экранировании низкочастотных помех в ближнем поле. При экранировании радиопомех заземление лучше подобрать экспериментально); 2) экран и земля сигнала должны быть заземлены у источника питания в одной и той же физической точке; 3) все проводники, несущие сигнал, должны быть помещены в экран. Надлежащий монтаж должен исключать чрезмерную сгущенность, длинные пути прохождения сигнала с экраном или без него, не необходимые перекрещивания проводов. Другими словами, следуйте хорошему конструкторскому опыту.

Заземление

Непродуманное заземление, как правило, приводит к восприятию схемой нежелательных сигналов. Сформулировать принцип надлежащего заземления нетрудно, но иногда следовать этому принципу тяжело. Этот принцип можно сформулировать так: заземление, по которому течет ток нагрузки к источнику питания, должно осуществляться отдельным проводом, а не объединяться с проводом земли сигнала.

На рис. 1 показан пример реализации этого принципа. Смысл такого заземления заключается в том, что часто ток нагрузки во много раз больше тока сигнала. Ток нагрузки, протекая даже через провода достаточно большого сечения, может вызвать падение напряжения (IR) на линии заземления. Это вызовет изменение напряжения на линиях опорного напряжения каждого ОУ, присоединенного к этой линии заземления. В экстремальных случаях это изменение потенциала может составить несколько милливольт и может служить источником значительной погрешности.

Рис. 1. Правильная схема заземления.

А и Б (в кружках) — провода заземления, по которым течет малый ток; В и Г (в кружках) — провода заземления, по которым течет большой ток; 3 — заземляемый вывод.

Л. Фолкенберри Применение операционных усилителей и линейных ИС

Еще раз о заземлении

Существует два технических приема, к которым несерьезно относятся даже те, кто производит впечатление знающих, — это заземление и экранирование. Главная причина осложнении, которые могут возникнуть в этой области, заключена в образовании так называемых цепей обратной связи через землю.

Рис 1. Ситуация, приводящая к тяжелым последствиям — повсеместные токи заземления (а); правильное заземление (б).

Такая цепь создается токами, протекающими в проводнике заземления. Этот ток создает падение, напряжения, которое проявляется для системы как сигнал. Эта ситуация показана на рис.1,а. где земля сигнала, общий проводник к источнику питания от усилителя и проводник заземления самого источника питания подключены к различным токам на поверхности заземления.

Рис. 2. Метод соединения земли аналоговых и цифровых схем на печатной плате.

Поверхностью заземления может быть массивный толстый кусок меди, или сама земля, или большой лист металла, но даже в этом случае нет уверенности, что проблема решена. Если же землей будет тонкий провод, то почти наверняка вы столкнетесь с проблемой цепей обратной связи через землю.

В случае, показанном на рис. 2, большой ток ( большим может считаться ток всего в несколько миллиампер) вызывает падение напряжения между точками В и С. Это можно интерпретировать как сигнал постоянного тока на входе усилителя. Хотя мы можем считать, что входной сигнал действует между точкой Л и входной линией усилителя, в действительности входным сигналом для усилителя будет напряжение относительно точки С.

Мы очень часто говорим о необходимости заземления, но, по-видимому, возможны и такие случаи, когда точек заземления слишком много. Лучшая ситуация — это единственная точка заземления, как это показано на рис. 1,б. При этом формирование цепей обратной связи через землю исключается или по крайней мере значительно затрудняется.

Рис. 2. показывает, как это можно сделать при разработке рисунка печатных проводников на печатной плате. Проводники заземления от различных цепей сходятся в одну точку на торцевом разъеме платы. Для более сильных токов используются два параллельных вывода.

Дж. Кар Проектирование и изготовление электронной аппаратуры М. Мир 1980г.

Как правильно подключать заземление

Так как наводки представляют собой источник нежелательных сигналов, то они могут быть причислены к шумам. Защита от наводок может быть достигнута за счет надлежащего заземления, тщательного расположения монтажа и экранирования. Задача надлежащего экранирования может оказаться достаточно сложной, но может быть сведена к трем простым принципам (которым отнюдь не просто следовать): 1) проводник экрана должен быть присоединен к нулю опорного напряжения сигнала (земле сигнала) только один раз (При экранировании низкочастотных помех в ближнем поле. При экранировании радиопомех заземление лучше подобрать экспериментально); 2) экран и земля сигнала должны быть заземлены у источника питания в одной и той же физической точке; 3) все проводники, несущие сигнал, должны быть помещены в экран. Надлежащий монтаж должен исключать чрезмерную сгущенность, длинные пути прохождения сигнала с экраном или без него, не необходимые перекрещивания проводов. Другими словами, следуйте хорошему конструкторскому опыту.

Непродуманное заземление, как правило, приводит к восприятию схемой нежелательных сигналов. Сформулировать принцип надлежащего заземления нетрудно, но иногда следовать этому принципу тяжело. Этот принцип можно сформулировать так: заземление, по которому течет ток нагрузки к источнику питания, должно осуществляться отдельным проводом, а не объединяться с проводом земли сигнала.

На рис. 1 показан пример реализации этого принципа. Смысл такого заземления заключается в том, что часто ток нагрузки во много раз больше тока сигнала. Ток нагрузки, протекая даже через провода достаточно большого сечения, может вызвать падение напряжения (IR) на линии заземления. Это вызовет изменение напряжения на линиях опорного напряжения каждого ОУ, присоединенного к этой линии заземления. В экстремальных случаях это изменение потенциала может составить несколько милливольт и может служить источником значительной погрешности.

Рис. 1. Правильная схема заземления.

А и Б (в кружках) #8212; провода заземления, по которым течет малый ток; В и Г (в кружках) #8212; провода заземления, по которым течет большой ток; 3 #8212; заземляемый вывод.

Л. Фолкенберри Применение операционных усилителей и линейных ИС

Еще раз о заземлении

Существует два технических приема, к которым несерьезно относятся даже те, кто производит впечатление знающих, #8212; это заземление и экранирование. Главная причина осложнений, которые могут возникнуть в этой области, заключена в образовании так называемых цепей обратной связи через землю.

Рис 1. Ситуация, приводящая к тяжелым последствиям — повсеместные токи заземления (а); правильное заземление (б).

Такая цепь создается токами, протекающими в проводнике заземления. Этот ток создает падение, напряжения, которое проявляется для системы как сигнал. Эта ситуация показана на рис.1,а. где земля сигнала, общий проводник к источнику питания от усилителя и проводник заземления самого источника питания подключены к различным токам на поверхности заземления.

Рис. 2. Метод соединения земли аналоговых и цифровых схем на печатной плате.

Поверхностью заземления может быть массивный толстый кусок меди, или сама земля, или большой лист металла, но даже в этом случае нет уверенности, что проблема решена. Если же землей будет тонкий провод, то почти наверняка вы столкнетесь с проблемой цепей обратной связи через землю.

В случае, показанном на рис. 2, большой ток ( большим может считаться ток всего в несколько миллиампер) вызывает падение напряжения между точками В и С. Это можно интерпретировать как сигнал постоянного тока на входе усилителя. Хотя мы можем считать, что входной сигнал действует между точкой Л и входной линией усилителя, в действительности входным сигналом для усилителя будет напряжение относительно точки С.

Мы очень часто говорим о необходимости заземления, но, по-видимому, возможны и такие случаи, когда точек заземления слишком много. Лучшая ситуация #8212; это единственная точка заземления, как это показано на рис. 1,б. При этом формирование цепей обратной связи через землю исключается или по крайней мере значительно затрудняется.

Рис. 2. показывает, как это можно сделать при разработке рисунка печатных проводников на печатной плате. Проводники заземления от различных цепей сходятся в одну точку на торцевом разъеме платы. Для более сильных токов используются два параллельных вывода.

Дж. Кар Проектирование и изготовление электронной аппаратуры М. Мир 1980г.

Ukrainian Opel Club

Заземление. как Правильно Подключить

axis 20 Август 2011

Картина следующая, в частном доме имеем соединенный рабочий ноль с землей в щитке за счетчиком, вопрос правильно ли вообще в данном случае соединять землю с рабочим нулем?

и вопрос второй, на стабилизаторе имеем вход для фазы и рабочего нуля и выход для фазы и рабочего нуля и пятым контактом стоит земля, я думаю подключить следующим образом, фазу с рабочим нулем на счетчике кидаем на ввод, дальше фазу с рабочим нолем на выходе на входную группу автоматов
Землю стабилизатора соединить с землей на щитке, вот тут вопрос, соединение земли с рабочим нулем в щитке оставить или отсоединить? и если землю в щитке отсоединить, то имеет ли смысл соединить землю с рабочим нулем на входе в стабилизатор, или вообще рассоединить землю и рабочий ноль?

Кнапик 20 Август 2011

axis 20 Август 2011

А нормальное заземление не желаешь сделать? Твое заземление (зануление) вполне нормально, если без стабилизатора. То есть, если вдруг на корпус бытового прибора пробьет фазу, ее закоротит, и выбьет автомат. Можешь ее оставить до стабилизатора. А вот после — хз, как можно, как нельзя.

Дык нормальная земля существует, но ее электрики соедини с рабочим нулем, т.е фактически заземлили рабочий ноль, ну после стабилизатора вроде ясно, в нем УЗО стоит и ему то заземление вообще как зайцу прошлогодний снег, т.е должно срабатывать и заземленным и с не заземленным нулем. просто я все таки запутался с этим стабилизатором и если заземлять рабочий ноль, то на каком участке

Кнапик 20 Август 2011

Manager 20 Август 2011

Кнапик 20 Август 2011

имхо лучше опытному электрику заплатить в таких вопросах.

Имхо — ты не вычислишь опытность электрика, вон опытные зачем то ноль к земле присоединили

Manager 20 Август 2011

мну все планирует хотя бы УЗО поставить, т.к. нет ни земли ни нуля.

оно ж должно срабатывать без земли и нуля? если напряжение на корпусе и за него берется юзер, то электричество уходит на юзера, УЗО это вычисляет и вырубает линию? т.е., в худшем случае, удар током есть, но очень краткосрочный и неопасный?

Кнапик 20 Август 2011

Manager 20 Август 2011

Кнапик 20 Август 2011

зануления нет. буду ставить. какие там самые безопасные показатели УЗО и модельку не подскажешь (идет выделенная линия на стиралку и бойлер)?

Не, по УЗО не подскажу, я ими не занимаюсь.

я думаю ты не будешь вестись на китай, минимум промфактор (они нам даже гарантию дают) а так чего нибудь толковое, типа АВВ.

Manager 20 Август 2011

apaxuc 20 Август 2011

Кнапик 20 Август 2011

Ром. Насколько я помню, ты по всему дому проводку не менял. Если так, то узо тебе точно не светит. точнее светит, но толку будет не много.

Много толку и не нужно, просто отключить питание при утечке тока, скажем нагревательный элемент в бойлере треснет.

moby 20 Август 2011

мне всегда нравились Legrand, подделок не попадалось.
а если другие, выбираю по весу

Manager 20 Август 2011

Ром. Насколько я помню, ты по всему дому проводку не менял. Если так, то узо тебе точно не светит. точнее светит, но толку будет не много.

не менял. на бойлер идет отдельная линия от счетчика. с нее же можно бросить розетку на стиралку.

Victuar 20 Август 2011

вродь 10 миллиампер грят. хотя обычно 30 самые ходовые.

Если в ванную и детскую комнату, то рекомендуют 10 миллиамперные. Я так понимаю, чтобы в случае чего в ванной не упасть и голову не разбить (я так думаю)
30 мА-рные конечно тоже сработают, но удар можно получить хороший. Знающие люди рассказывали Если бойлер и стиралка в сумме потребляют до 16А, то из нормальных на 10мА выбор большой. А вот из 10мА-рных для больших номиналов токов я нашел только одно. Шнайдер Электрик есть 25А 10мА, по цене 450 гр Китайские правда еще существуют по 120-200гр, но всякие ЕНЕКСТы и ХЮНДАИ мы в расчет не берем.

Картина следующая, в частном доме имеем соединенный рабочий ноль с землей в щитке за

Здесь есть все и даже больше.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=44
http://www.forumhouse.ru/forum33/

Manager 20 Август 2011

30 мА-рные конечно тоже сработают, но удар можно получить хороший. Знающие люди рассказывали Если бойлер и стиралка в сумме потребляют до 16А, то из нормальных на 10мА выбор большой. А вот из 10мА-рных для больших номиналов токов я нашел только одно. Шнайдер Электрик есть 25А 10мА, по цене 450 гр Китайские правда еще существуют по 120-200гр, но всякие ЕНЕКСТы и ХЮНДАИ мы в расчет не берем.

спасибо за инфу!

а где можно заиметь Шнайдер 25А 10мА?

в принципе, бойлер — 1,8 кВт, не думаю, что стиралка больше 2 кВт (Whirpool 5108/4-1000, воду греет, но без сушки), к тому же, во время стирки никто не купается, но лучше пусть будет с запасом.
Изменено: Manager, 20 Август 2011 — 18:56

Victuar 20 Август 2011

а где можно заиметь Шнайдер 25А 10мА?

Я искал по интернет магазинам, в результате нашел в Киеве замечательный магазин на Демеевской 41. Правда там еще старые запасы, но зато made in Spain. Где в Одессе — не знаю, гугли.

Manager 20 Август 2011

Я искал по интернет магазинам, в результате нашел в Киеве замечательный магазин на Демеевской 41. Правда там еще старые запасы, но зато made in Spain. Где в Одессе — не знаю, гугли.

мож кинься ссылочкой.

PULYA 20 Август 2011

Manager 20 Август 2011

Рома, едь на Староконный

хотя бы примерно есть ориентиры или тупо бродить и искать?

мож лучше в гипермаркеты для стройки/ремонтов? В Новой Линии что-то может быть?

Victuar 20 Август 2011

хотя бы примерно есть ориентиры или тупо бродить и искать?
мож лучше в гипермаркеты для стройки/ремонтов? В Новой Линии что-то может быть?

Мож канечно в Новой линии поискать, но вероятность процента 2.
Здесь глянь, пишут что по Украие доставка есть.
http://elstyle.com.ua/view-product-245vRS3fzwrGo.html
http://elstyle.com.ua/view-product-1774DYvIbGVC1g.html
Изменено: Victuar, 20 Август 2011 — 20:21

Щукарь 20 Август 2011

Сначала по первому посту ТС: так как в частном доме сделать нормальное заземление не составляет особого труда, то лучше всего сделать все в три провода — фаза, ноль и земля. В идеале разводка по дому тоже в три провода и розетки с заземляющими контактами.
В квартирах старой постройки обычно заземление сделать затруднительно, а ноль в качестве заземляющего провода использовать категорически не рекомендуется, так как в случае отваливания/отгорания нулевого провода где-нибудь в подвале корпус системного блока или стиралки, или , что особо опасно, водонагревателя окажется под напряжением. Самый простой выход — УЗО.
Переделывая электропроводку у мамы, у тещи, и у себя двух квартирах, делал так; после счетчика стоит УЗО 40 А,30 мА, защищающее все потребители. К его выходу подключены автоматы груп розеток и освещения а также еще одно УЗО 16 А, 10 мА, к которому подлючены стиралка и водонагреватель. Если переделки проводки нежелательны, то подключите через УЗО хотя бы водонагреватель, поставив его в специальной коробочке перед розеткой, возможно оно спасет кому-нибудь жизнь. При этом оно может использоваться еще и как выключатель. Кстати, знаю два случая разрушения ТЕНа в водонагревателях ТЕРМЕКС, при этом вода из крана «билась током». Хорошо, что при этом никто не пострадал, мои знакомые отделались легким испугом.
В моей практике было три случая срабатывания УЗО, все три — на работе. Один раз мокрый эл.чайник поставили на подставку, утечка была по мокрой пластмассе на заземленный корпус микроволновки. Второй случай — в сетевом кабеле компа фазный провод коротнул на жилу заземления, в результате чего корпус системного блока компьютера мог бы оказаться под напряжением. Случай третий — элементарное нарушение правил ТБ.

З.Ы. По поводу производителя — на работе уже много лет стоит(и работает) недорогое трехфазное УЗО фирмы АСКО.
Изменено: Щукарь, 20 Август 2011 — 23:15

Victuar 21 Август 2011

Кстати, знаю два случая разрушения ТЕНа в водонагревателях ТЕРМЕКС, при этом вода из крана «билась током». Хорошо, что при этом никто не пострадал, мои знакомые отделались легким испугом.

А это потому, что бойлер необходимо заземлять. А наш пипл, в большенстве своем, к сожалению об этом знает только то, что вилки бывают ЕВРО и не ЕВРО.

Еще нужно добавить, что УЗО иногда нужно проверять на работоспособность нажатием кнопки.

axis 21 Август 2011

Сначала по первому посту ТС: так как в частном доме сделать нормальное заземление не составляет особого труда, то лучше всего сделать все в три провода — фаза, ноль и земля. В идеале разводка по дому тоже в три провода и розетки с заземляющими контактами.

Так все оно то так и есть. и земля правильная и разведено все тремя проводами, вопрос в том, что на входе в щитовую рабочий ноль соединен с корпусом щитка, т.е с землей, вопрос в том нужно ли заземлять ноль на входе

Кнапик 21 Август 2011

А это потому, что бойлер необходимо заземлять. А наш пипл, в большенстве своем, к сожалению об этом знает только то, что вилки бывают ЕВРО и не ЕВРО.

У мну бойлер нереально заземлить. Нету у меня земли в квартире, куда провод тянуть? К батарее?

Щукарь 21 Август 2011

А это потому, что бойлер необходимо заземлять.

Необходимо, но где ж его взять это заземление. В домах совковой постройки, а их подавляющее большинство, проектами не предусмотрено, поэтому «пипл» не виноват

. Еще нужно добавить, что УЗО иногда нужно проверять на работоспособность нажатием кнопки.

Само собой, кнопочкой «Тест»

У мну бойлер нереально заземлить. Нету у меня земли в квартире, куда провод тянуть? К батарее?

К трубам отопления и водоснабжения заземлять нельзя, тем более, что сейчас многие меняют стояки на пластик.

Black 21 Август 2011

Так все оно то так и есть. и земля правильная и разведено все тремя проводами, вопрос в том, что на входе в щитовую рабочий ноль соединен с корпусом щитка, т.е с землей, вопрос в том нужно ли заземлять ноль на входе

все у тебя правильно сделано. Ноль заземляют на вводе в помещение для получение «чистого» ноля. Стабилизатор можеш заземлять на ту же шину. Если новая проводка то УЗО лутьше ставить одно на вводе 30 мА, другое 10 мА на особо опасные участи. В расчет нужно взять так же длинну кабеля от УЗО до защищаемого объекта т.к. кабель имеет свою «родную» утечку и 10 мА могут выбивать. Более 30 мА ставить не рекомендуеться, разве что если большой дом то на вводе для пожарной безопасности.

Дык нормальная земля существует, но ее электрики соедини с рабочим нулем, т.е фактически заземлили рабочий ноль, ну после стабилизатора вроде ясно, в нем УЗО стоит и ему то заземление вообще как зайцу прошлогодний снег, т.е должно срабатывать и заземленным и с не заземленным нулем. просто я все таки запутался с этим стабилизатором и если заземлять рабочий ноль, то на каком участке

после УЗО нельзя соединять ноль и землю.

axis 21 Август 2011

все у тебя правильно сделано. Ноль заземляют на вводе в помещение для получение «чистого» ноля. Стабилизатор можеш заземлять на ту же шину. Если новая проводка то УЗО лутьше ставить одно на вводе 30 мА, другое 10 мА на особо опасные участи. В расчет нужно взять так же длинну кабеля от УЗО до защищаемого объекта т.к. кабель имеет свою «родную» утечку и 10 мА могут выбивать. Более 30 мА ставить не рекомендуеться, разве что если большой дом то на вводе для пожарной безопасности.

вот тут и вопрос. берем ввод со столба подключаем его на ввод стабилизатора, а выход от стабилизатора подключаем к щитовой, землю стабидизатора соединяем со щитком.
вопрос а надо ли теперь землить ноль? ибо после стабилизатора ноль все равно будет чистым

Black 21 Август 2011

Отсоедини (если возможно) нормальную землю от нуля, и прикрути на стабилизатор. Если не реально, без головняка, тогда забей. Ничего не делай, узо стоит, все будет хорошо.

не делай глупостей. На вводе ноль обязательно заземлять. Не знаем, не нужно писать глупости в теме про электричество.

axis 21 Август 2011

Black 21 Август 2011

вот тут и вопрос. берем ввод со столба подключаем его на ввод стабилизатора, а выход от стабилизатора подключаем к щитовой, землю стабидизатора соединяем со щитком.
вопрос а надо ли теперь землить ноль? ибо после стабилизатора ноль все равно будет чистым

все зависит от того где ноль реально заземлен. По идее он должен заземляться прямо на опоре от которой ты береш (СИП-?). Но по факту если заземление и выполнено то сопротивление контрура не соответствует нормам, тоесть считай что его нет. Где у тебя стоит Учет электроенергии? Ведь перед ним нельзя ставить стабилизатор. вот в щите учета и заземляй ноль намертво на контрур.

axis 21 Август 2011

Black 21 Август 2011

сколько кВт стабилизатор?

В проекте как нарисовано? Согласовано с энергонадзором?

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о