Как монтировать пластиковые панели на стены видео



Содержание страницы

Что такое МДФ панели?

Среди многообразия предлагаемых сегодня потребителю отделочных материалов, отдельно можно выделить панели МДФ, используемые как декоративное покрытие для стен или потолков.

По своей конструкции они аналогичны панелям из пластика, но в отличие от него выполнены из натуральных древесных материалов и обладают теплыми и более естественными древесными оттенками, как и более приятны на ощупь.

Из чего сделаны МДФ панели?

Конечно кто-то может сказать, что это всего лишь имитация древесины и будет прав, но если учесть, что панели изготавливаются из отходов, получаемых при обработке древесного массива, то можно сделать вывод что по своим характеристикам, МДФ от древесины не отличается.

Сама аббревиатура МДФ пришла с английского языка и означает то же, что ДСП – древесно-стружечная плита, но при этом, данный материал выгодно отличается от советского аналога своей экологичностью, в качестве связующего компонента здесь не используются вредные смолы и фенол, только парафин либо лигнин.

Состав панели – это древесная пыль, полученная из опилок, после измельчения сырье просушивают и поддают термообработке в печах, при нагревании и выделяется тот самый лигнин, который склеивает порошкообразную массу, а еще большей крепости придает прессовка. Остывшую продукцию поддают обработке, разрезают и оклеивают меламиновой пленкой имитирующей рисунок древесины.

Поскольку структура панели что-то среднее между фанерой и картоном, с ней очень легко работать, для резки используют обычную ножовку. Панели обладают хорошей теплопроводностью, однако имеют и недостаток – меламиновая пленка легко повреждается, на ней остаются пятна и царапины, впрочем, это легко исправляется при помощи краски.

Какие бывают МДФ панели?

Существует большое количество разнообразных по дизайну и размерам МДФ панелей, все они выполнены по одной и то же технологии, однако главное отличие заключается во внешней отделке, которая подразделяется на три группы:

  • Панели шпонированные – в качестве верхнего декоративного слоя здесь используется натуральный древесный шпон, как правило, из массово используемых пород древесины. Изделие получает внешний вид аналогичный древесному массиву, смотрится дорого и естественно, но при этом имеет более выгодную стоимость;
  • Панели ламинированные – это наиболее часто встречающиеся виды МДФ панелей. Наиболее простой вариант, это оклейка меланиновой пленкой, зачастую именно его используют для облицовки стен. Большое количество рисунков и не только с имитацией древесины, делает этот вид панелей самым выгодным. Если для ламинации используется высокоглянцевая пленка, то поверхность приобретает эксклюзивность и респектабельность;
  • Панели окрашенные – как уже понятно из названия, здесь в качестве декоративного покрытия используется краска, а сами панели могут иметь любой оттенок, и в большинстве случаев не имитируют древесину.

Какую из этих разновидностей выбрать? Все зависит от типа помещения, где планируется монтаж. Панели с ламинированным покрытием лучше всего выдерживают воздействие влаги, в то же время наиболее устойчивые к царапинам МДФ со шпоном, но и соответственно самые дорогие.

Какие размеры панелей МДФ?

Облицовка стен панелями МДФ – это наилучший вариант для любой из комнат кроме санузла, этот материал лишен холодного и неестественного блеска, присущего пластику, а большой выбор размеров и рисунка позволят даже при ограниченном бюджете сделать красивый и качественный ремонт.

Размер панелей зависит от производителя, ну а покупателю перед монтажом необходимо определить какой же именно дизайн он хочет получить в итоге:

  • Стандартная длина панели МДФ 2600 мм, немного реже можно встретить изделия с длинами 2400 и 2700мм. Для монтажа это не имеет никакого значения, ведь как правило, распиловку выполняют еще в магазине;
  • Ширина панелей от 150 мм до 900 мм, реже можно встретить панели с шириной в 1200 мм. Именно этот параметр имеет большое влияние на конечный эстетический эффект, так как чем панель шире, тем имеет более яркую и подчеркнутую текстуру, а в глаза не бросается большое количество вертикальных швов;
  • Толщина панели в зависимости от производителя и выбранной модели может колебаться от 3 мм до 30 мм, а если это панель со шпоном, то может доходить и до 60 мм. Таким образом, всегда можно подобрать оптимальный вариант панелей для любого типа помещения – объемного или же малогабаритного.

Также вам может пригодится:

  • Информация о том, как крепятся стеновые панели.
  • Как обшивать пластиковыми панелями – советы от мастера смотрите тут http://postroyka.org/kak-obshivat-plastikovyimi-panelyami/
  • Как обновить пластиковые панели – полезную информацию смотрите здесь.

При выборе следует иметь ввиду, что самые тонкие панели, они же и самые хрупкие, по сути, должны выполнять только декоративную функцию. Изделия от 12 и более миллиметров помимо декора могут использоваться и как хороший утеплитель, ведь по своим теплоизоляционным свойствам они сравнимы с кирпичной кладкой, толщиной 15 см.

Также посмотрите видео с полезной информацией о панелях МДФ

Что лучше: выбрать плитку или пластиковые панели для ванной?

Желание организовать в ванной чистое, удобное, незахламленное пространство абсолютно оправдано для владельца квартиры. Эта комната должна быть гармоничной. Немаловажное место в создании уюта занимает отделка стен. В процессе ремонта многие оказываются перед дилеммой, что лучше выбрать, плитку или панели для ванной. Оба материала имеют ряд достоинств и недостатков, которые следует трезво оценить.

Что лучше выбрать, плитку или панели для ванной, если свойства материалов похожи?

Помещение ванной эксплуатируется в специфических условиях. Часто это – повышенная влажность и горячий пар, который вызывает выпадение конденсата. Материалы, используемые в отделке и в мебели, должны быть устойчивы к влажности или иметь специальное защитное покрытие. Именно по этой причине ремонт в ванной делать сложнее, чем во всей квартире: чтобы привести помещение в порядок, вовсе недостаточно поклеить свежие обои.

Кроме того, отделочные материалы должны соответствовать таким критериям:

  • быть защищенными от температур, выгорания и размокания;
  • противостоять размножению микроорганизмов;
  • долго служить и не портиться со временем;
  • быть надежными и практичными.

Этим требованиям соответствуют и плитка из натуральной обожженной керамики, и стеновые панели из искусственного ПВХ. Но между материалами есть и существенные различия, определяющие выбор.

Кафельная плитка: идеальный материал для ванной

Кафель, или керамическая плитка, отлично подойдет для капитального ремонта в ванной. Она очень долговечна, можно даже сказать – вечна. После укладки кафеля можно забыть о ремонте на долгие десятилетия. Благодаря разнообразию размеров и расцветок плитка позволяет воплотить любые дизайнерские замыслы.

Достоинства этого материала:

  • Чрезвычайная механическая прочность, стойкость к ударам.
  • Химическая устойчивость, способность не портится от агрессивных моющих средств.
  • Практически полная герметизация несущих стен и их защита от влаги. Это значит, что под плиткой не будет образовываться плесень.
  • Презентабельность, свойство отлично сохранять внешний вид, фактуру, прочность и цвет даже спустя десятилетия после укладки.
  • Плитка доступна в широком ценовом диапазоне.

А как же недостатки кафеля?

Недостатки у материала тоже есть, хотя и не очень много. Даже самый дешевый кафель обычно стоит дороже, чем стеновые панели из ПВХ. Изделия среднего ценового диапазона потребуют немалых вложений бюджета. В дополнение к плитке, нужно покупать еще клей для нее, декоративную затирку и другие вспомогательные элементы.

Прочие сложности, которые могут возникнуть с керамической плиткой:

  • Она тяжелая и твердая. Ее непросто перевозить и переносить, сложно резать. А в процессе монтажа резать приходится много. Для порезки нужен специальный инструмент.
  • Необходимость сложных подготовительных работ. Чтобы плитка лучше держалась, на стенах делают насечки. Иногда стены приходится предварительно выравнивать штукатуркой, а иногда устанавливать каркас из гипсокартона.
  • Чтобы смонтировать плитку на стены, нужно обладать определенными умениями. Если дешевые и небольшие изделия получится положить на стену самостоятельно, то укладку больших плиток рекомендуется доверить мастеру.

ПВХ-панели: практичность, легкость, простота монтажа

Готовые панели из поливинилхлорида, которые продаются в строительных магазинах, подходят для использования в ванной. Они не боятся влаги и воды, грязи, пыли, легко моются и очень просто обслуживаются. Другие достоинства панелей:

  • Умеренная стоимость. Квадратный метр покрытия панелями обойдется дешевле, чем плиткой. Даже с учетом вспомогательных материалов.
  • С их установкой можно справиться самостоятельно, не приглашая мастеров. Это поможет сэкономить деньги, если бюджет ограничен.
  • Эстетичный внешний вид. Некоторые панели весьма удачно имитируют керамическую плитку.
  • Можно мыть многими моющими средствами, не слишком агрессивными.
  • Долговечность в эксплуатации. ПВХ служит очень долго без потери качества.
  • Небольшой вес. Панели просто перевозить и легко монтировать. Они не повышают нагрузку на фундамент и стены здания, если это по какой-то причине важно.
  • Стойкость к процессам горения, что важно для любых отделочных материалов в жилище.

Монтаж проводится наклейкой плит на стену или на обрешетку. Для этого к стене сначала крепятся направляющие рейки, а потом на них с помощью жидких гвоздей цепляются панели. Последние крепятся друг к другу с помощью простого и прочного замкового соединения.

Есть ли недостатки у пластиковых панелей?

Зачем терзаться выбором, что лучше выбрать и использовать, плитку или панели для ванной? Кажется, ответ очевиден: панели дешевле, легче и проще в монтаже. Однако у них есть ряд особенностей. Недостатки ПВХ-панелей:

  1. Они прилегают к стенам негерметично. Следовательно, рейки, к которым крепится стеновое покрытие, подвергаются действию влаги. И стены – тоже.
  2. ПВХ-панели имеют множество стыков, которые не так-то просто вымыть и высушить. Если в квартире живет несколько человек, любящих банные процедуры, то в ванной всегда будет влажно и в стыках между панелями может разводиться плесень. Ванную комнату нужно часто проветривать, иначе образовавшуюся плесень вывести будет сложно.
  3. Невысокая механическая стойкость. ПВХ-панель имеет ячеистую структуру, ее легко повредить, пробить или проколоть. По крайней мере, намного проще, чем керамику.
  4. Панели «съедают» пространство ванной. Из-за деревянных планок они отнимают больше пространства, чем плитка. В маленьком санузле этот вариант применять не стоит.

Так что же лучше, пластиковые панели или керамика?

Терзаетесь вопросом, что лучше выбрать, плитку или ПВХ панели для ванной? Попробуйте посчитать смету или попросить об этом специалиста. В расчет нужно заложить:

  • стоимость самого отделочного материала с учетом площади стен;
  • необходимость дополнительных подготовительных работ;
  • покупку вспомогательных элементов и материалов;
  • работу мастера.

Если бюджет позволяет, лучше выбрать плитку. Такой ремонт будет капитальным, долговечным, избавит от головной боли по поводу уборки и возможного образования плесени. Отделка из ПВХ-панелей будет более бюджетной, ее можно выполнить самостоятельно.

Выбор пластиковых панелей видео

Еще стоит учесть такой фактор: как долго планируется жить в этой квартире? Если дом запланирован под снос через 5-7 лет, или жизнь владельцев квартиры связана с переездами по работе, то в плитке особого смысла нет. То же самое, если через пару лет квартира будет продаваться. Зачастую новые владельцы разбирают имеющуюся отделку и делают все по-своему, с нуля.

Как правильно крепить фартук для кухни из пластика?

Хотите обновить рабочую зону в кухонном пространстве, но ограниченны в финансовых и временных ресурсах? Отличным вариантом в этом случае станет фартук на кухне из пластика. В этой статье разберем порядок монтажа, нюансы установки и ответим наиболее часто задаваемые вопросы.

Преимущества пластика

Рассмотрим, какие преимущества имеет пластик перед другими облицовочными материалами, перед тем как крепить фартук:

  • Данный вид работ не требует строительных навыков и специальных инструментов и вполне может быть выполнен своими руками.
  • Осуществить монтаж возможно за один день, ведь не понадобится предварительная подготовка основания.
  • Отсутствие обилия пыли и строительного мусора во время установки.
  • Демократичная цена на ламели и крепежный материал.
  • Огромный выбор цветовых и фактурных решений. Без труда удастся найти пластик, гармонично сочетающийся с кухонным гарнитуром, столешницей или основной отделкой стен.
  • Легкость в уходе и эксплуатации, отсутствует необходимость ежедневного натирания, достаточно лишь регулярно протирать влажной губкой.

Конечно, нельзя не отметить, что пластиковое покрытие имеет некоторые недостатки. К наиболее значимым можно отнести:

  • Слишком близкое расположение варочной поверхности к стене может привести к деформации пластика под действием высоких температур.
  • Абразивные и агрессивные химические металлические щетки, применяемые в процессе уборки способны в короткие сроки, нарушить целостность рисунка нанесенного на панели.

Разновидности пластиковых панелей

Ассортимент пластиковых панелей давно перестал ограничиваться лишь белой узкой вагонкой. Сегодня рынок заполнен образцами ламелей, имитирующими дерево, камень, кожу, мозаику, а также панелями с нанесенной фотопечатью.

Собрать фартук для кухни из пластика можно из следующих видов материала:

  • Пластиковая вагонка шириной 100 – 120 мм, длинной до 3 м.
  • Панели ПВХ с бесшовным соединением, ширина которых колеблется от 150 мм до 500 мм и длинной 2.7 – 3 м.
  • Стеновой лист ПВХ 1035 х 500 мм.
  • Кухонные фартуки из поликарбоната размеры, которых составляют 3х600х2000мм; 3х600х1000мм; 3х600х3000мм.

Исходя из габаритов кухонного фартука, рассчитывают и выбирают материал. Покупая необходимое количество, следует отталкиваться от длины и ширины панелей, при которых останется минимальное количество отходов, а следовательно удастся сэкономить часть финансовых средств.

Монтируем фартук

В зависимости от выбранного пластика зависит и способ его установки.

В тех случаях, когда основание стен не имеет вмятин, выпуклостей неровностей и находится, в единой вертикальной плоскости быстрей всего монтаж пластиковых панелей можно осуществить если приклеить фартук на жидкие гвозди.

Если же стена имеет ряд вышеперечисленных дефектов, фартук из пластика на кухне устанавливают на предварительно смонтированную обрешетку. Рассмотрим оба способа.

Монтаж на обрешетку

Обрешетка

Для сборки обрешетки применяют деревянный брус, направляющие для ПВХ, тонкие рейки (дранку), или оцинкованный профиль.

Важно. Когда существует необходимость спрятать под кухонным фартуком водопроводные или газовые трубы и электропроводку, между основанием стены и обрешеткой оставляют зазор, в остальных случаях можно обойтись тонкими рейками.

Кухня относится к помещениям с повышенной влажностью и частым перепадам температур, а это наиболее благоприятные условия для разрастания плесневых грибов. Поэтому первоначально необходимо минимизировать вероятность возникновения данного неприятного процесса. Для этого достаточно обработать поверхность стен антигрибковыми и антисептическими пропитками. Если вы отдали предпочтение деревянному брусу для сборки обрешетки, не лишним будет пропитать его гидрофобной пропиткой. После чего древесина потеряет способность впитывать влагу, которая обязательно образовывается в процессе приготовления пищи.

В зависимости от планируемого расположения панелей (вертикального или горизонтального), монтируют брусья обрешетки. Стандартное расстояние от поверхности столешницы до нижнего края кухонных шкафов составляет 600 мм, иногда при вертикальном расположении ламелей набивают всего 2 горизонтальные рейки, этого достаточно, чтобы выдержать вес пластика. Однако мы настоятельно рекомендуем устанавливать как минимум 3 бруса, для увеличения жесткости покрытия.

В тех случаях, когда планируется горизонтальное расположение ламелей, шаг брусьев составляет 200 – 400 мм. Крепят его вертикально к стене на дюбель гвозди через каждые 250 мм. При этом крайние брусья набивают строго на уровне расположения первой и последней панели.

В процессе установки необходимо использовать строительный уровень и следить, чтобы поверхность обрешетки образовала единую вертикальную плоскость. Это необходимое условие для создания ровного пластикового основания.

Монтаж ламелей

Для обеспечения аккуратных соединений панелей в углах кухни, а также завершенного вида торцов приобретают стартовые планки и внутренние уголки. Соединительная фурнитура имеет множество цветовых решений и без труда удастся подобрать подходящие элементы под используемый пластик.

  1. В верхней части обрешетки монтируют стартовую планку, которую без труда удастся прикрепить с помощью строительного степлера.
  2. Если планируется установка плинтуса на столешницу, то отсутствует необходимость монтировать стартовую планку, ведь стык будет герметично защищен и декоративно оформлен.
  3. В зависимости от конфигурации кухни крепят необходимое количество внутренних уголков и вертикальные стартовые планки
  4. Иногда на кухнях расположены водонагревательные приборы, которые находятся на уровне фартука. В этом случае стартовую планку монтируют и вокруг них.
  5. Нарезают ламели на полоски по заданным размерам. Использовать для резки лучше обойный нож или ножовку по металлу. При необходимости вырезают отверстия под розетки. Если вы решите воспользоваться электрическим лобзиком или болгаркой, помните, слишком большие обороты могут привести к плавлению пластика в местах среза.
  6. Варианты, при которых не приходится подрезать последнюю панель по ширине, встречаются весьма редко. Гораздо удобнее обрезанную планку монтировать в первую очередь.
  7. Первую ламель заводят в пазы торцевых планок и задвигают до упора. Свободный край фиксируют саморезами или строительными скобами.
  8. Последующие панели монтируют аналогичным образом. Между собой каждый участок крепится соединением паз – гребень, а к обрешетке скобами или небольшими саморезами.
  9. Устанавливают кухонный плинтус, тщательно герметизируя стык между основанием пластикового покрытия и столешницей. Применение аквариумного герметика поможет сделать качественное соединение, сквозь которое не просочится жидкость со столов.
  10. Аналогичным образом собирают обрешетку из пластиковых направляющих, но в этом случае чтобы закрепить ламели, вместо скоб и саморезов используют специально предназначенные кляймеры.

Приклеивание

Если стена ровная без дефектов можно клеить фартук к основанию. Такой монтаж займет совершенно немного времени и удастся справиться за несколько часов.

В тех случаях, когда на стенах присутствуют обои, их обязательно удаляют. Стену очищают от примесей жира, пыли, иных загрязнений и обязательно грунтуют. Следует отдавать предпочтение грунтовкам для влажных помещений с антибактериальными и антигрибковыми композитами.

  1. Не следует экономить на клее, его качество не должно вызывать ни малейшего сомнения.
  2. Баллон с клеевым составом устанавливают в пистолет, и распределяют по поверхности пластика зигзагообразными движениями.
  3. Прикладывают обработанный участок к стене, хорошо придавливают и держат некоторое время до сцепления клея.

Приклеить фартук к стене не составит сложностей, даже у тех, кто занимается ремонтными работами впервые. Отдав предпочтение поликарбонатным листам с фотопечатью, не придется осуществлять подрезку по ширине, ведь они выпускаются стандартных размеров шириной 600 мм, а длина их варьируется и бывает 1000 мм, 2000 мм, и 3000 мм. Хотя существуют варианты изготовления фартука по индивидуальным заказам с учетом размеров и выбранного рисунка. Вам останется всего лишь наклеить его на основание.

Видео: Монтаж пластикового фартука

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как сделать откосы на окнах своими руками – варианты и способы отделки

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Делаем правильные откосы после установки пластиковых стеклопакетов – рекомендации и советы

Установкой нового пластикового окна с надежным стеклопакетом модернизация жилища не ограничивается. Особое внимание необходимо уделить оформлению откосов, ведь оно должно быть качественным и аккуратным.

Во время монтажа новых окон проем в той или иной степени разрушается. Как ликвидировать все дыры, выбоины и трещины в стенах и исправить неприглядную картину? Технологий отделки несколько. Оптимальный по времени, стоимости и качеству вариант каждый выбирает индивидуально.

Способ 1. Штукатурка откосов

Многие до сих пор останавливаются на самом древнем и дешевом варианте отделки откосов — оштукатуривании, которое всем нам хорошо знакомо. Сухую смесь на цементной или гипсовой основе разводят водой, наносят на откосы и дают им просохнуть (предварительно сняв слой предыдущего покрытия, чтобы выровнять основание под отделку). Застывшую штукатурку зашкуривают и шлифуют. Затем нужно нанести еще один, чистовой слой штукатурки, и только после этого откос можно окрашивать. Аналогичную процедуру проводят и с внешней стороны окна.

Преимущество у штукатурных откосов только одно: цена.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Она складывается из стоимости раствора и работы штукатуров. Ориентировочно можно назвать следующие цифры: отделка откосов для окна среднего размера, состоящего из трех одинаковых секций, обойдется в 10-15 долларов за погонный метр

Это самый длительный вариант отделки, который в силу определенных нюансов занимает два-три дня. Кроме того, процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи. Всю мебель в доме предварительно придется накрыть газетами, клеенками или тканью, иначе она может пострадать.

К недостаткам относят и то, что штукатурные откосы получаются холодными, места их примыкания к рамам нередко промерзают, здесь образуются конденсат и, как следствие, грибок или плесень. Если приложить руку к стыку такого откоса с оконным профилем, можно почувствовать, как оттуда сквозит. То же самое происходит и под подоконником.

Из-за несоответствия материалов штукатурная смесь не может прочно соединиться с ПВХ-профилем, а это обязательно приводит к отслоению штукатурного слоя от плоскости оконной рамы. В результате все перечисленные недостатки штукатурной отделки клиент переносит на сами окна.

ВНИМАНИЕ! Если Вы решили самостоятельно делать откосы при помощи этого способов (оштукатуривание) то помните что во время оштукатуривания нельзя открывать окно. Иначе раствор мо­жет лопасть в щели фурнитуры и она бу­дет плохо работать. Если же пыль или мусор все-таки попали в механизм, нужно снача­ла почистить его пылесосом, а затем проте­реть влажной тряпкой. Оконные компании нередко сталкивают­ся с подобными случаями. Спустя неделю им звонят разгневанные клиенты и возму­щаются, что окна плохо открываются и за­крываются. А по приезде на место эксперт­ной бригады выясняется, что фурнитура забита грязью и строительным мусором. На это необходимо обратить внимание, и лучше, если устанавливаете откос своими руками.

При комплексном ремонте в квартире или доме специалисты рекомендуют сразу по­сле установки полностью заклеить окна прозрачной пленкой и снять ее только по окончании всех пыльных работ.

Способ 2. Облицовка откосов гипсокартоном

Отделка откосов гипсокартоном — более новаторская технология, чем оштукатуривание, но и она не лишена недостатков. Это средний вариант как по иене, так и по качеству.

Аля создания аккуратного стыка по периметру окна обычно используют специальный металлический или пластиковый уголок. Гипсокартонные откосы покрывают краской, декоративной штукатуркой или жидким пластиком. Своего рода кулибинством занимаются некоторые потребители-оригиналы, которые оклеивают гипсокартонные откосы прозрачной мебельной пленкой «поддерево». Получается абсолютно гладкая поверхность, которую можно мыть, что актуально прежде всего для кухонь. Однако эстетическая и функциональная долговечность такого покрытия вызывает сомнение.

Гипсокартонную отделку чаше всего выбирают в тех случаях, когда необходимо зашить откосы с чрезмерно поврежденным проемом. В этом случае основание надо предварительно обработать антибактериальной пропиткой или покрыть грунтовкой. Между гипсокартонной обшивкой и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, и если в него случайно попадает влага, не исключены пятна на финишном покрытии и деформация откоса.

Отделка откосов гипсокартоном исключает грязные и мокрые процессы, осуществляется относительно быстро и стоит долларов за погонный метр.

А основные недостатки такого покрытия — отсутствие влагостойкости, необходимость периодической окраски и ремонта.

Способ 3. Пластиковая отделка откосов

Самой прогрессивной альтернативой всем перечисленным технологиям специалисты считают отделку откоса с помощью сэндвич-панелей из ПВХ. Благодаря широкой цветовой гамме и особым техническим свойствам они позволяют эффектно оформлять откосы не только традиционной, но и сложной формы: круглые, арочные, эркеры и др.

Материал откоса соответствует материалу оконного профиля и имеет такой же коэффициент расширения при разных температурных колебаниях. Благодаря применению панельной технологии на откосах не образуются трещины и царапины, не заводится грибок, грязь легко удаляется, и стены всегда сохраняют комнатную температуру.

Сэндвич-панели имеют размер 1 500 * 3000 мм, поэтому ими можно отделать без стыков оконный проем любой глубины. Их структура такова, что позволяет выдерживать перепады температур до 45-50 °С. Пластиковые откосы устанавливают практически одновременно с окнами. Обычно эта процедура требует не много времени (около двух часов). В комплексе с дополнительным утеплением такие откосы создают надежное препятствие для холода и влаги, которые проникают с улицы. Но следует отметить, что не все современные сэндвич-панели отвечают техническим требованиям, необходимым для монтажа откосов. Панель должна состоять из трех слоев:

  1. покрытия, по структуре и цвету совпадающего с оконным профилем, обладающего высокой влагостойкостью, не реагирующего на УФ-излучение, устойчивого к истиранию и механическим повреждениям;
  2. утеплителя, состоящего из вспененного или экструдированного пенополистирола;
  3. влагостойкого листа ПВХ, необходимого для упрочнения конструкции откоса и зашиты его от влаги, поступающей из атмосферы.

ПВХ-откосы крепят к основанию на жидкие гвозди и фиксируют специальной рейкой с помощью защелкивающегося уголка. От уголка для гипсокартона он отличается тем, что его можно демонтировать и монтировать повторно, например, во время дежурного ремонта — перекраски стен, переклейки обоев и пр.

Пластиковые откосы дороже других (они стоят от 30 долларов за погонный метр, но срок их службы можно сравнить со сроком эксплуатации самих окон.

А качество и долговечность все-таки лучше, чем низкая цена и постоянный косметический ремонт. К тому же в стоимость таких откосов входят комплексная отделка как внутреннего, так и внешнего шва, а также обработка стыка под подоконником.

Отделка наружных откосов

К сожалению, 80% потребителей по-прежнему оставляют откосы со стороны фасада необработанными. Это не только некрасиво, но и пагубно для герметизации проема. Монтажная пена, торчащая из всех щелей после установки окна, очень боится УФ-излучения и разрушается со временем. Яркое солнце превращает пену в крошку, которая просто выпадает из проема, а значит, по периметру рамы окно начинает продувать. Врагами герметизации можно назвать и птиц: они нередко отщипывают куски пены, используя ее как строительный материал для гнезд.

Чтобы продлить срок службы окна, наружный откос необходимо обработать. Сделать это можно с помощью штукатурки, а также специальных наличников из пластика или стали с полимерным покрытием.

Если заказывать…

Существует мнение, что цель работы любой компании — удовлетворенный клиент. Это не так. Чтобы порекомендовать услуги той или иной фирмы своим соседям, близким и коллегам по работе, клиент должен быть не просто удовлетворен, он должен быть приятно удивлен. На столичном рынке пластиковых окон немногие крупные оконные компании предлагают комплекс услуг под ключ. Большинство по-прежнему заинтересовано в продаже основной продукции — окон ПВХ, а отделку откосов считают второстепенной. Что же получается в итоге?

Заказ пластиковых окон независимо от типа профиля и статуса компании предполагает два варианта развития событий. Первый — правильный, когда после замера, демонтажа старых и монтажа новых окон на объект практически сразу приезжает бригада, выполняющая отделку откосов, то есть клиент получает законченный продукт, качество которого может оценить. При неправильном развитии событий после установки окна остается разрушенный проем, по всему периметру изделия виден пенный монтажный шов, который необходимо заделать, а в целом окно имеет неопрятный и неэстетичный вид. Оценить качество неотделанного окна может только профессионал, а потребитель, как правило, до окончания работ остается в неведении. Таким образом, именно по качеству отделки оконных проемов судят о качестве замены окон. И многие специалисты считают, что нельзя оставлять этот вопрос на усмотрение клиента.

К сожалению, никто не застрахован от того, что оконная фирма привезет на объект окно с неправильными размерами, которое просто не поместится в проем. В таких случаях приходится разбивать бетонные стены, чтобы втиснуть конструкцию. В итоге заказчик получает окно, утопленное в стены, с нарушенным развернутым углом (развернутый угол откоса — обязательное условие нормального светораспределения в помещении). Это значительно усложняет дальнейшую отделку откосов. Мастерам приходится сбивать слой стены по всей ширине откоса, чтобы получить раскрытый угол. На плечи отделочников ложится устранение дефектов проема, оставшихся после установки окна, таких как:

  • удаление старого слоя штукатурки;
  • выравнивание оконного проема;
  • теплоизоляция откосов;
  • герметизация монтажного шва под подоконником;
  • герметизация внешнего монтажного шва.

Но справедливости ради надо заметить, что далеко не все исполнители и не все технологии отделки откосов предусматривают все перечисленные процедуры. Поэтому важно, чтобы оба процесса (и монтаж, и отделка) осуществлялись в комплексе.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

Балкон – то место в квартире, которое можно использовать в различных целях. Кто-то хранит там различные вещи, кто-то использует для сушки белья, а кто-то делает из балкона любимое место отдыха или даже небольшую комнату. В любом случае, утепление балкона – это очень важный момент, которому стоит уделить пристальное внимание. Если вы хотите знать, как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и подробные инструкции можно легко найти в интернете. Главное – не допускать распространенных ошибок и четко придерживаться правильной последовательности действий.

Приступая к утеплению балкона, важно выбрать оптимальные материалы и четко придерживаться технологии

Самые частые ошибки при утеплении балкона

Существует несколько моментов, в которых ошибаются очень многие при самостоятельном утеплении балкона:

  1. Спешка. Часто утепление балкона происходит на скорую руку. Обычно, это подразумевает замазывание щелей шпаклевкой, установку теплых окон и включение в розетку радиатора. При этом тепло из квартиры продолжает уходить через балкон, чему очень удивляется его владелец.
  2. Использование некачественных материалов. Поэтому, чем утеплить балкон внутри — важный вопрос, задаться которым необходимо до начала работ. Балкон – это довольно большое пространство, поэтому плохие окна или неправильно уложенный пол могут создать серьезную утечку теплого воздуха.

Теплый и комфортный балкон может стать вашим любимым местом отдыха

Для того, чтобы балкон и вся квартира были максимально защищены от холодов, следует придерживаться определенного порядка действий. Так вы сэкономите время, силы и получите высокое качество утепления. Если вы хотите узнать, как утеплить балкон своими руками – пошаговые фото помогут вам в этом.

Монтаж стеклопакетов

Первый этап, с которого начинается утепление любой комнаты, это установка современных стеклопакетов. Если у вас стоят старые деревянные рамы, то через них уходит очень большое количество тепла, как ни утепляй. Но при установке стеклопакетов на балкон есть один нюанс, отличающий его от других комнат – парапет. На многих старых балконах он недостаточно крепкий для того, чтобы выдержать вес тяжелых металлопластиковых окон. В таком случае его придется дополнительно укреплять.

Ветхий парапет на старом балконе необходимо укрепить дополнительным армированием

Полезный совет! Укреплять парапет лучше всего армированием. Толстые железные прутья и цемент хорошо выдержат любой дополнительный вес. Вариант с кирпичом тоже неплох, однако он толще и тяжелее.

Перед тем, как утеплять балкон своими руками, необходимо определиться с материалом оконных конструкций – это могут быть рамы из ПВХ, алюминия или дерева.

Этапы работ по утеплению балкона

Свойства разных типов окон

Деревянные рамы – это самый дешевый, но не самый лучший по свойствам окон вариант. Деревянные рамы плохо удерживают тепло, не герметичны. Использовать их стоит только в том случае, если в ваших широтах не бывает сильных холодов.

Окна из алюминия дороже, однако, тепло удерживают лучше. Кроме того, они являются самыми надежными и долговечными, отлично сопротивляются коррозии и другим негативным воздействиям.

Каркас для оконных рам должен быть надежно закреплен

Рамы из ПВХ – оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Поливинилхлорид не боится сырости и перепадов температур. Он не так устойчив к нагрузкам, как алюминий, зато обеспечивает самый высокий уровень теплопроводности.

Как утеплить балкон, чтобы там было тепло зимой? Для этой цели хорошо подойдут следующие виды окон:

  • с распашными створками;
  • с двухкамерными стеклопакетами;
  • с расширенными профилями.

Металлопластиковые окна со стеклопакетами — оптимальный вариант для утепления балкона

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото

При утеплении балкона одним из важнейших моментов является толщина утепляющего слоя. Часто получается так, что утеплять нужно не только стены, но и пол с потолком. Главный критерий материала для утепления – его теплопроводность. Этот показатель обратно пропорционален количеству тепла, которое может удержать материал. Один из самых часто возникающих вопросов при утеплении – чем лучше утеплять балкон: пенопластом или минватой? Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей.

Пенофенол — теплоизоляционный материал нового поколения, прекрасно подходит для утепления балконов изнутри

Самый распространенный материал для утепления балконов – это экструдированный пенополистирол. Он тонкий, легкий, его легко разрезать и монтировать, он долговечный и хорошо сопротивляется влажности и коррозии. Единственный его минус – достаточно высокая стоимость. В таком случае бюджетным вариантом утеплителя для балкона служит пенопласт. Он тоже легкий и простой в монтаже, однако, менее долговечный.

Утепление стен и пола балкона экструдированным пенополистиролом

Заделка щелей

В любом старом балконе есть щели – это аксиома. Через многочисленные щели тепло будет уходить даже в том случае, если вы установили самые теплые и современные стеклопакеты. Заделывать их лучше всего при помощи полиуретановых герметиков и мастик, которые достаточно пластичны, долго держатся и устойчивы к разного рода природным воздействиям, типа мороза или ветра.

Щели заделываются с помощью специального пистолета или пластиковой насадки, идущей в комплекте с баллоном. После полного высыхания мастики или герметика, можно переходить к монтажу утеплителя. Если вы не знаете, как утеплить балкон своими руками, пошаговое фото поможет вам в этом моменте.

Все щели на балконе необходимо заделать герметиком

Как своими руками утеплить на балконе пол и стены

После выбора и покупки утеплителя его необходимо закрепить. Обычно, это делается при помощи дюбелей или строительного клея. При монтаже клеем нужно выбирать состав без толуола — он может разъесть материал. Если же вы решили прикрепить утеплитель дюбелями, то их нужно располагать по периметру с расчетом примерно 10 дюбелей на один квадратный метр.

Используйте при утеплении балкона своими руками пошаговые инструкции, фото и видео, которые можно найти на специализированных ресурсах.

Листы утеплителя можно зафиксировать с помощью строительных дюбелей-грибков

Этапы утепления стен балкона:

  • монтаж пароизоляционной пленки с проклейкой стыков строительным скотчем;
  • монтаж обрешетки из деревянных брусков или металлического профиля;
  • монтаж утеплителя – пенопласта, минеральной ваты и т.д.;
  • обшивка обрешетки влагостойким гипсокартонном, фанерой или другими листовыми материалами;
  • финишная отделка стен.

Минеральная вата — популярный бюджетный утеплитель

Полезный совет! Швы между слоями утеплителя или плитами пенопласта необходимо заделать монтажной пеной. Это предотвратит потерю тепла через них.

Для каждого из типов поверхностей есть свои нюансы утепления. Так, пол перед утеплением стоит выровнять и уложить на него гидроизоляцию. А использование пароизоляционного скотча застрахует вас от таких неприятностей, как грибок и плесень. Стены и потолок можно обшить влагостойким гипсокартоном. Фото дизайна утепленного балкона показывают, что гипсокартон при должной отделке отлично здесь смотрится.

Утепление балкона с применением пенопласта

Этапы утепления пола балкона:

  • монтаж гидроизоляционной пленки с обработкой стыков влагостойкой мастикой или герметиком;
  • укладка теплоизолятора – например, пеноплекса;
  • заливка бетонной стяжки толщиной 4-5 см (в стяжке дополнительно может монтироваться электрический теплый пол);
  • финишная отделка покрытия пола – ламинат, линолеум, керамическая плитка.

Пол можно обустроить на деревянных лагах с применением гидроизоляционной пленки и минваты в качестве утеплителя

Обустраивать и утеплять пол на балконе можно без использования бетонной стяжки. Для этого, после обустройства гидроизоляции, в продольном направлении балкона укладываются деревянные лаги, которые крепятся к бетонному основанию. Между лагами прокладывается теплоизолирующий материал – пеноплекс, базальтовая вата, керамзит и пр. На лаги крепятся доски или листовой материал (фанера, плиты ДСП и пр.) и обустраивается финишное покрытие пола.

Обустройство пола на балконе с использованием деревянных лаг и досок

Утепление крыши балкона

Если крыша вашего балкона – это не пол соседского, то к ее утеплению нужен отдельный подход. Видео «Как утеплять балкон изнутри своими руками» наглядно демонстрирует весь процесс. Нужно выбрать надежный кровельный материал, на его внутреннюю сторону желательно нанести звукоизоляцию в виде напыления или пленки. Также используются следующие слои:

  • гидроизоляция – здесь отлично подойдут пленки из поливинилхлорида или полиэстера;
  • ветрозащитная мембрана – пропускает пар из утеплителя, но не пропускает капли, которые с ветром могут проникнуть внутрь;
  • антиконденсатный слой – не дает парам воды стекать на утеплитель;

Утеплитель уложен в каркас потолка для последующей обшивки

  • деревянный каркас – удерживает кровлю;
  • сам утеплитель – служит для теплоизоляции кровли;
  • пароизоляция утеплителя – сохраняет изоляционные свойства утеплителя, не пропускает внутрь него пары воды.

Дополнительное утепление

Для того, чтобы на вашем балконе было тепло даже в самые суровые морозы, можно установить на нем радиатор, кондиционер или даже теплый пол. Ответ на вопрос «Чем лучше утеплять балконы изнутри?» зависит от вашей фантазии, потребностей и финансовых возможностей.

Пример утепления балкона с парапетом из пеноблоков

Если балкон объединен с комнатой, то дополнительное утепление можно не монтировать, с этой задачей неплохо справится кондиционер. Но тут есть нюанс – воздух прогреется, а пол все равно останется холодным, даже если на нем настелено ковровое покрытие. Поэтому теплый пол – очень уместный вариант для полного утепления балкона. Монтаж теплого пола – еще один сложный момент, который лучше доверить опытным специалистам. Также здесь помогает пошаговая видео инструкция утепления балкона своими руками.

Для дополнительного утепления на балконе можно оборудовать теплый пол

Чем лучше утеплять балкон внутри, нюансы утепления в разные сезоны

Иногда случается так, что утеплять балкон необходимо зимой. Многие интересуются, стоит ли это делать и чем это грозит. Здесь все зависит от используемых при утеплении материалов. Некоторые из них при минусовых температурах меняют свои свойства, и их становится тяжелее обрабатывать и монтировать.

Утеплить балкон пеноплексом своими руками зимой достаточно проблематично, а цемент на морозе очень быстро замерзает и не успевает толком схватиться. Это приводит к ослаблению кладки и быстрому разрушению парапета. Но существует ряд специальных зимних клеев и смесей, которые ориентированы на использование при низких температурах. Видео утепления балкона своими руками зимой также можно найти в интернете.

После монтажа утеплителя приступают к финишной отделке балкона

Монтажная пена также зависит от температуры. Если для утепления зимой выбирать «летний» вариант, то ни к чему хорошему это не приведет – пена быстро разрушится и придет в негодность.

Статья по теме:

Интересные идеи отделки балконов, фото и выбор материала. Выбор наиболее подходящего материала для внутренней отделки балконов и лоджий с их утеплением различными материалами и остеклением.

Еще один важный момент, который нужно учитывать при утеплении – это сырость. С ней часто можно столкнуться, если утеплять балкон осенью или весной. На сырую поверхность не липнут большинство типов клея или мастики, также влажность очень плохо сказывается на эксплуатационных свойствах утеплителей, если это не пенопласт. Именно поэтому начинать утепление и гидроизоляцию балкона нужно с потолка. В этом случае внезапный дождь не помешает вам продолжить утеплять стены и пол.

Для обшивки потолка можно использовать пластиковые панели

Полезный совет! Утепление балкона пеноплексом и пенофолом можно делать даже в условиях повышенной влажности.

Из всего вышесказанного видно, что утеплять балкон можно не только летом. Единственное исключение, если температура падает ниже 20 градусов. Тогда даже самые морозостойкие материалы начинают вести себя очень плохо, и нормального утепления не выйдет, даже если вы знаете наверняка, как правильно утеплять балкон изнутри.

Схема утепленного балкона — вид в разрезе

Внутренняя отделка балкона своими руками: пошаговые инструкции и рекомендации

Если ответ на вопрос «Как утеплить балкон своими руками?» и пошаговые фото легко можно найти в интернете, то внутренняя отделка остается полностью на ваше усмотрение. Лучший вариант здесь – гипсокартон, который является влагостойким и легко поддается дальнейшей отделке: покраске, облицовке плиткой, оклейкой обоями.

Проводку можно спрятать в полые пластиковые кожухи, чтобы она не бросалась в глаза, а на пол постелить ковровое покрытие. Пошаговое видео «Как утеплить балкон изнутри своими руками» поможет вам определиться с типом утепления и дизайном внутренней отделки.

К слову, один из наиболее часто встречающихся вопросов «Сколько стоит утепление балкона и его отделка?». Точного ответа на него нет, все зависит от выбранных материалов и сложности работ.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о