Как люстру с 2 проводами подсоединить к 3



Проходной выключатель схема подключения

Обычные выключатели, которые установлены у нас дома, способны включать и отключать освещение из одного места. Согласитесь что люстру, которая находится в спальне, можно включить только выключателем, который находится там же.

Но что делать, если требуется необходимость управлять одним светильником из разных комнат одновременно. С помощью обычных выключателей такую схему сложно собрать. На помощь придут проходные выключатели или как их еще называют переключатели.

Такие выключатели используются для организации управления светильниками независимо из нескольких мест. Предлагаемая схема включения не только очень удобна, но еще и позволяет довольно существенно экономить электроэнергию.

Рассмотрим в этой статье, как собирается схема подключения проходного выключателя в распределительной коробке.

Особенно актуально применение проходных выключателей для управления освещением лестничных пролетов. Часто для этой цели используют схемы с применением реле времени, но, следует признать, что они не так удобны в использовании, менее надежны и экономичны.

Все передвигаются по лестницам с разной скоростью, да и вы сами можете сегодня подниматься налегке, а завтра с тяжелым чемоданом. Ставить же большие временные задержки с учетом запаса – означает уменьшать экономию.

Предлагаемая схема позволяет включить светильники внизу одним выключателем, а поднявшись по лестнице, выключить другим. Если же вам понадобится спуститься, вы используете проходной выключатель наверху для включения света, а внизу – для его выключения. Так же удобно использовать подобную схему для освещения длинных коридоров.

Впрочем, проходные выключатели будут полезны не только обладателям длинных коридоров и многоэтажных домов. Они очень пригодятся и обитателям небольших квартир. Типичная ситуация. В вашей квартире имеется проходная комната, при входе в которую вы включаете свет, затем проходите в следующую комнату, включаете свет в ней, а ставшее ненужным освещение в проходной комнате отключаете проходным выключателем. Согласитесь – очень удобно. Избавляет от лишнего хождения и экономит электричество.

Еще один пример. Вы заходите в спальню и у двери включаете свет. Укладываясь в кровать, включаете настольную лампу или бра, чтобы почитать книжку перед сном, но теперь вам надо снова встать, пойти к двери и выключить люстру! А можно этого не делать, если вы заранее установили у изголовья кровати проходной выключатель.

Для реализации такой схемы управления используются так называемые «проходные выключатели», которые, строго говоря, на самом деле являются переключателями. В отличие от обычных выключателей они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта – на второй или третий.

В качестве источника освещения в такой схеме могут использоваться любые типы ламп – от обычных ламп накаливания до люминисцентных, энергосберегающих и светодиодных. Впрочем, по такой же схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, управлять включением которой вам требуется из нескольких мест.

Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 2 мест

Процедура подключения проходного выключателя мало чем отличатся от подключения обычного выключателя. Разница только в количестве контактных клемм и подводимых проводов. У проходного выключателя их три.

Учтите заранее, что от распределительной коробки к такому выключателю вам надо протянуть трехжильный провод.

Проходной выключатель схема подключения — управление светильником из 2 мест

В схеме используются два проходных выключателя и распределительная коробка, в которую заведены провода от управляемого светильника и трехжильные провода от выключателей.

Фазный провод от распаечной коробки подключается к общему входному контакту первого проходного выключателя. Два других (выходных) контакта соединяются с проводами, идущими от аналогичных контактов второго выключателя. А общий (входной) контакт второго выключателя соединяется с проводом, идущим от светильника.

Второй провод от светильника напрямую соединяется с нулем распаечной коробки.

Сечение трехжильного провода, подводимого к проходным выключателям нужно подбирать в соответствии с мощностью управляемого светильника.

Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 3 мест

В определенных случаях возникает необходимость обеспечить не два, а более пунктов управления светильниками. Например, свет на лестнице многоэтажного дома должен включаться и выключаться на каждом этаже. Та же ситуация с длинным коридором, в который выходят двери нескольких комнат.

Реализовать такую схему можно, но понадобятся кроме простых проходных выключателей еще и перекрестные выключатели. В таких выключателях уже не три, а четыре контакта – два входных и два выходных, представляющих собой две пары одновременно переключаемых контактов. Соответственно и подводить к таким выключателям нужно четырехжильный провод.

Проходной выключатель схема подключения — управление светильником из 3 мест

В такой схеме управления используются обычные проходные выключатели на первом и последнем пункте управления светильниками и перекрестные – на всех остальных.

Количество пунктов управления не ограничено, возрастает только сложность коммутации в распределительной коробке из-за большого количества подводимых к ней проводов. И здесь не обойтись без грамотной маркировки проводов при их прокладке, иначе вы в них просто запутаетесь.

Принцип подключения таков – выходная пара контактов первого проходного выключателя соединяется с проводами, идущими к входной паре следующего перекрестного выключателя и так далее, вплоть до последнего проходного выключателя, общий контакт которого соединяется с проводом, идущим к светильнику. Фазный провод подключается к входному контакту первого выключателя, а второй провод от светильника – к нулю распаечной коробки.

К каждому проходному выключателю протягиваем трехжильный провод, а к каждому перекрестному – четырехжильный.

На представленной схеме показано подключение трех пунктов управления светильниками, состоящих из одного перекрестного и двух проходных выключателей.

Небольшое разъяснение к схемам подключения

Давайте рассмотрим, как же работает схема подключения проходного выключателя. В представленных схемах использованы следующие элементы: соединительная коробка, лампа, проходные выключатели и соединяющие провода, в качестве которых, в процессе установки, применяют различные по конструкции кабели.

Первая из предложенных схем представляет собой подключение проходного выключателя, при котором управление осуществляется из двух различных местоположений, данный тип схемы считается достаточно простым в исполнении.

При таком виде подключения один провод, являющийся нулевым, направлен от источника электричества к лампе через соединительную коробку. Второй же, являющийся фазным, также через соединительную коробку направлен к контакту выключателя.

Таким образом, две пары контактов выключателей соединены между собой. Для загорания лампы, фаза подается к светильнику с общего контакта второго проходного выключателя.

На второй схеме представлено подключение проходных выключателей вместе с перекидным или перекрестным. При такая схема дает возможность управлять освещением из трех различных мест.

Со схемой подключения разобрались, теперь подробнее об ее монтаже. Он заключается в установке проходных выключателей и дальнейшей прокладке от них трехжильных кабелей. Также устанавливают, соединенные параллельно, лампы, от которых отходит двухжильный кабель.

Вместе с тем, монтируем также и соединительную коробку, куда прокладываем кабели от: переключателей, лампы, и источника электропитания, для соединения их между собой, в соответствии с вышеобозначенной схемой. При этом следует обратить внимание на выбор подходящего места монтажа соединительной коробки, беря в расчет длину используемых кабелей.

Надеюсь данная статья «проходной выключатель схема подключения» помогла Вам разобраться со всеми вопросами подключения, если будут вопросы или пожелания задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу.

Этажный щит на 3 квартиры

Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Буквально вчера, один из родственников попросил меня заменить электросчетчик у него в подъезде. Откладывать замену в долгий ящик мы не стали, т.к. счетчик у него уже был куплен, а свой ящик с инструментом я всегда вожу с собой в машине.

Старый однофазный индукционный счетчик СО-И466, который он захотел заменить на более новый СОЭ-55, находился у него на лестничной площадке в этажном щите.

В данной статье я остановлюсь более подробно не на замене счетчика, а на самом этажном щите и его схеме.

Скажу сразу, что цель замены электросчетчика заключается в переходе на двухтарифный учет электроэнергии, что согласитесь, имеет ряд преимуществ перед учетом электроэнергии на одном общем тарифе.

Советую Всем прочитать статью, о том кто должен менять счетчик, расположенный на лестничной площадке в этажном щите: замена электросчетчика — за чей счет? Особенно, почитайте комментарии к этой статье, т.к. изначально я сам ошибался в этом вопросе.

Если Вы еще думаете какой счетчик приобрести, то рекомендую прочитать статьи о том, как правильно выбрать и купить счетчик электрической энергии.

Как я уже сказал выше, старый счетчик у моего родственника находился на лестничной площадке (клетке) в этажном щите.

Этажный щит предназначен для получения и распределения электрической энергии по квартирам граждан-потребителей. Также его основное назначение является в защите отходящих линий в квартиры от коротких замыканий и перегрузок.

А теперь подробнее рассмотрим из чего состоит этажный щит и схему его присоединений.

Из чего состоит этажный щит на 3 квартиры

Забыл упомянуть, что на лестничной площадке расположены 3 квартиры, а значит и этажный щит предназначен для 3 квартир и не более. Вот так он выглядит:

Если быть точнее, то данный этажный щит имеет обозначение ЩЭ-3302. Расшифруем:

  • ЩЭ — щит этажный
  • 3 — имеет отделение для слаботочных и низковольтных сетей
  • 3 — на 3 квартиры
  • 02 — исполнение схемы щита (о ней я расскажу чуть ниже)

Этажный щит этой маркировки состоит из 3 отделений:

  • вводное
  • распределительное
  • для слаботочных и низковольтных сетей

Каждое отделение закрывается своей дверкой. Для снятия показаний электросчетчика предусмотрены смотровые окна.

Теперь о каждом отделении поговорим отдельно.

Вводное отделение в этажном щите

Вводное отделение этажного щита состоит из магистральных проводов, которые идут по специальным каналам (междуэтажным пустотам). Электропроводка магистральных линий выполнена четырехпроводной, проводом марки АПВ (алюминий), сечением 16 кв.мм с системой заземления TN-C.

Все три фазы магистральных проводов (А, В и С), а также ноль (PEN), присоединяются к клеммным колодкам без разрыва самого провода. Это отчетливо видно на фотографии.

С этих клеммных колодок алюминиевые провода марки АПВ, сечением 4 кв.мм уходят в распределительное отделение.

Распределительное отделение этажного щита

Распределительное отделение этажного щита состоит из съемной рамы, на которой располагаются специальные планки для установки счетчиков. В нашем случае там располагаются электросчетчики трех квартир.

Также на этой раме установлены DIN-рейки под автоматические выключатели групповых линий квартир и пакетные выключатели, которые закрываются защитной панелью.

Отделение для низковольтных и слаботочных сетей

Осталось еще одно отделение в этажном щите, которое мы не рассмотрели. Это отделение для низковольтных и слаботочных сетей. В нем прокладываются кабели телефонной и домофонной связи, линии охранной сигнализации, интернет и спутниковых антенн. Фотографию этого отделения я не сделал, т.к. не было необходимости туда заглядывать.

Схема этажного щита

Схема этажного щита изображена ниже.

Как я уже говорил выше, магистральные провода без разрыва подключаются на клеммные колодки. Всего 4 клеммные колодки: фаза А, B и С, а также нулевая колодка PEN.

С клеммных колодок проводами марки АПВ сечением 4 кв.мм провода идут на пакетные выключатели в следующем порядке.

  • фаза А и ноль идет на пакетник квартиры № 2
  • фаза В и ноль идут на пакетник квартиры № 3
  • фаза С и ноль идут на пакетник квартиры № 1

Далее с каждого пакетника провода уходят на счетчик электрической энергии соответствующей квартиры. С электросчетчика провода уходят на 3 групповых автомата. Два автомата имеют номинальный ток 16 (А), а один — 25 (А). С этих групповых автоматов провода уходят уже в разные распределительные коробки квартиры.

Кстати цветовая маркировка проводов была практически соблюдена. Фазные провода были белого цвета, а нулевые — черного. На фотографии изображены провода, которые шли на заменяемый счетчик.

Еще на схеме этажного щита Вы можете увидеть отдельно 3 нулевых провода с пометкой 40 (А) «звездочка». Это предназначалось для квартир, где были установлены электрические плиты мощностью от 5 до 8 (кВт). В рассматриваемом этажном щите эта часть схемы отсутствует, т.к. все квартиры на площадке применяют газовые плиты.

Если Вы заметили, то в распределительном отделении находится розетка, которая запитывается тремя алюминиевыми проводами АПВ, сечением 4 кв. мм от отдельной двухпроводной магистрали (А-N).

Кстати, новый счетчик СОЭ-55 я установил прямо на место старого СО-И446. Это не заняло много времени, т.к. крепление нового счетчика выполнено строго по ГОСТу крепления старого, т.е. они полностью взаимозаменяемые. Про схему подключения счетчиков я Вам рассказывал в других статьях, переходите по ссылке и читайте материал.

Единственное добавлю, что перед заменой счетчика необходимо отключить соответствующий пакетный выключатель, и с помощью указателя низкого напряжения, электроизмерительных клещей или мультиметра проверить отсутствие напряжения на выводах счетчика.

Вот снятый однофазный индукционный счетчик СО-И466.

А вот новый установленный в этажном щите электронный двухтарифный СОЭ-55.

О счетчике СОЭ-55 я хочу подробно рассказать Вам в отдельной статье. На данное время это самый распространенный, широко применяемый и дешевый однофазный двухтарифный счетчик электрической энергии. Чтобы не пропустить выход новой статьи на сайте, подпишитесь на мою рассылку, либо в конце статьи, либо в правой колонке сайта.

Ремонт наушников с микрофоном. Дополнение.

26 Авг 2012г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Давненько не обновлял свой сайт — не хватает времени и сил, так как делаю ремонт в квартире. Но рано или поздно, все когда-то кончается, надеюсь и мой ремонт тоже. Теперь о главном.

Проанализировав вопросы, возникшие после статей о ремонте наушников, привели меня к тому, что нужно более подробно рассказать об устройстве и ремонте наушников для телефона, плеера и компьютера. Если по ходу статьи у Вас все же будут возникать вопросы, обратите внимание на предыдущие две статьи, это ремонт наушников для компьютера и ремонт наушников с микрофоном. Возможно, в них Вы найдете ответы на вопросы, которые здесь не затрагиваются.

Конструктивно наушник состоит из корпуса и электромагнитного механизма. В свою очередь электромагнитный механизм сделан из катушки, мембраны и магнита.

Катушка представляет собой каркас, прикрепленный к мембране, на который намотана тонким медным проводом обмотка, имеющая сопротивление в пределах 20–120 Ом. К выводам обмотки катушки подается напряжение от источника звукового сигнала, например, плеера.

Внутри катушки находится постоянный магнит, прикрепленный к основанию корпуса. Между каркасом катушки и магнитом имеется зазор, и получается, что катушка легко перемещается вдоль магнита вверх – вниз.

Теперь, если к выводам наушника подать напряжение звукового сигнала, вокруг катушки возникнет магнитное поле, которое взаимодействуя с полем магнита, будет меняться в зависимости от полярности и мощности звукового сигнала. При этом магнитное поле будет перемещать катушку вверх-вниз относительно магнита, а, следовательно, и мембрану, которая колеблясь, будет создавать звуковые волны, а мы, в свою очередь, уже слышим их как музыку или речь.

1. Наушники для телефона и плеера.

Все наушники устроены одинаково, с той лишь разницей, что к некоторым добавляется микрофон или регулятор громкости. Для начала, давайте рассмотрим самые обыкновенные, без каких либо регуляторов и прочее, т.е. два уха и штекер. Такие наушники используются в плеерах и в простых моделях мобильных телефонов.

На рисунке видно, что от каждого уха выходят по две жилки разного цвета и заходят в штекер, или по буржуйскому — джек. Цвета даны условно для более удобного понимания схемы.

Внутреннее устройство штекера (джека) так же показано условно, но именно таким образом провода распаиваются внутри него.
Здесь видно, что красная и зеленая жилки, идущие от контактов левого и правого наушника, являются основными, и, заходя в штекер, припаиваются отдельно к каждому внутреннему контакту штекера, связанного с внешним контактом, вставляемым в гнездо плеера или телефона.

А вот синие жилки соединяются вместе, и являются «общим» или «минусовым» контактом. То есть получается, что относительно «минуса» сигнал от усилителя звуковой частоты левого и правого каналов подается на основные жилки левого и правого наушника. Таким образом, мы получаем стереофоническое звучание.

Теперь, даже если у Вас будут оборваны все провода, но зная схему, Вы сможете без труда восстановить полюбившиеся наушники. Просто берете от каждого уха по одной жилке и соединяете вместе – это будет «общий», а два оставшихся будут основными – левым и правым каналом. Ниже приведена стандартная принципиальная схема самых обычных стереофонических наушников.

Если Вы дружите с измерительными приборами, например, мультиметром, то определить в каком месте произошла неисправность и ее характер, вообще не составит труда.

Вначале представим наушники в виде двух катушек, имеющих какое-то сопротивление. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления, и относительно «общего» контакта штекера производим измерение сопротивления катушек левого и правого наушников. Если наушники целы, то показания мультиметра будут одинаковы и находится в пределах от 20 –120 Ом.

А вот когда сопротивление одной из катушек наушника не определилось, или сильно отличается, то здесь поступаем следующим образом.
Фиксируем щупы мультиметра на «общем» контакте штекера, и контакте предполагаемой неисправной катушки. Аккуратно гнем шнур перед входом в штекер и в корпус наушника, следя за показаниями мультиметра. В каком месте показания будут скакать, значит это и есть поврежденное место. Теперь осталось только устранить неисправность, и наслаждаться стереофоническим звучанием.

Но бывают и тяжелые случаи, когда ты мнешь шнур, а реакции никакой. Вот тогда приходится все последовательно разбирать, и искать поврежденное место.

У кого нет измерительного прибора, поступаете следующим образом: вставляете штекер наушников в гнездо плеера или телефона, включаете музыку и также гнете шнур. Где музыка будет прерываться, или слышны щелчки – это и есть поврежденное место.

Также встречаются наушники, где вместо обычных проводов производитель ставит экранированный провод. Здесь экран (оплетка) используется и как «общий» и как защита от наводок, а внутренняя жила используется как основная.

Здесь от каждого уха выходит одинарный экранированный провод, который заходит в небольшой пластмассовый или резиновый корпус произвольной формы, соединяется в схему, и выходит к штекеру уже двойным экранированным проводом.

Существует другой тип наушников, используемый для более серьезной гарнитуры. Вот тут всех, кто пытается самостоятельно отремонтировать наушники, поджидает засада в виде микрофона, переменного резистора и микропереключателя. Хотя если разобраться, то на самом деле страшного ничего нет для того, кто знает, как устроены простые наушники.

Как правило, эти элементы редко выходят из строя, быстрее покупается новый телефон, но все же, для общего развития, попробуем разобраться, что к чему. Возьмем, например, гарнитуру марки ALCATEL, здесь как раз имеется весь набор.

Запомните! Если придется вскрывать гарнитуру, чтобы найти неисправность, всегда начинайте поиск сверху — вниз, то есть, от входа наушников в гарнитуру. Вначале всегда проверяйте звуковой тракт. Так Вы никогда не запутаетесь, даже если и не знаете, по какой схеме сделана конкретная модель.

Сначала разберем работу звукового тракта.

С левой стороны платы припаяны три жилки, приходящие от наушников, которые дорожками, обозначенные красными линиями, идут к двум ножкам переменного резистора. От двух других ножек резистора, уже черными линиями, дорожки уходят в сторону штекера.

Микропереключатель немного мешает, так как закрывает видимость прохождения дорожек, но выпаивать его я не стал, и Вам не советую. Просто берете мультиметр и вызваниваете их от начала до конца. Дорожка «минуса» или «общий» проходит через всю плату, нигде не обрываясь.

Теперь если к гарнитуре подать звуковой сигнал, то дорожками, обозначенными черными линиями, он приходит на резистор, а двумя красными линиями, выходя с резистора, уходит к наушникам. Здесь применяется сдвоенный переменный резистор, чтобы можно было слышать стереофоническое звучание, поэтому у него пять ножек: две – вход, две – выход, и одна – общая (минус).

Хотя у обычного сдвоенного переменника их шесть, но в целях миниатюризации и экономии материала, по одной ножке от каждого резистора объединяют в одну, так как по схеме их все равно соединяют вместе.
Чтобы Вам было более понятно, привожу принципиальную схему звукового тракта с соблюдением всех цветов использованных на рисунке выше.

Как видите, три из пяти жилок, уходящего кабеля к штекеру (джеку) мы определили без труда, и следующим этапом разберемся в оставшихся двух.

Внимательно смотрим на плату, и видим, что от ножек микропереключателя идут две дорожки, проходящие через два конденсатора и микрофон. Здесь получается, что все четыре элемента включены параллельно, и если нажать кнопку микропереключателя, то вся цепь замкнется накоротко и выключит микрофон из работы.

Отсюда получается вывод, что в момент разговора, если вы хотите слышать собеседника, то необходимо отключать микрофон нажатием кнопки. Привожу принципиальную схему тракта микрофона и микропереключателя.

Теперь я думаю, что Вы точно разберетесь, когда возникнет проблема с любимыми наушниками. Описанным способом можно отремонтировать наушники любой навороченности и сложности.

2. Наушники с микрофоном для компьютера.

В предыдущих статьях, были описаны два способа ремонта наушников с микрофоном для компьютера, а именно: когда были вырваны провода из регулятора громкости, и когда перетерлись провода в слабых местах наушников, от чего в них появлялся треск, и периодически пропадала слышимость. Но было сделано одно упущение — я не стал делать полный разбор схемы. Сегодня мы это упущение устраним.

После того, как Вы разобрали наушник, в котором установлен микрофон, в глаза бросается клубок проводков, уходящий к регулятору громкости. Вначале разберем звуковой тракт.
Из этого уха выходит черный кабель с двумя жилками (2) и (3). Жилка под номером (2) – это «минус», «общий» или GND, а под номером (3) – основная или вход правого канала.

Так вот, этот кабель, приходя от правого наушника жилкой (2), припаивается к одному из контактов катушки левого наушника и с этого же контакта уходит к регулятору громкости, но уже пятижильным кабелем. Жилка с номером (3), являющаяся основной или входом правого канала, уходит на регулятор, поэтому она сразу соединяется пайкой с жилкой (4) пятижильного кабеля.

Со второго контакта катушки наушника жилка с номером (1), являющаяся основной или входом левого канала, также сразу уходит пятижильным кабелем на регулятор. Чтобы Вам было более понятно, привожу рисунок звукового тракта, ссылаясь на фото выше.

Звуковой тракт разобрали, и теперь в левом наушнике осталось разобраться всего лишь с двумя жилками, приходящими от микрофона. Их легко заметить, так как они сразу припаиваются на две оставшиеся жилки пятижильного кабеля, идущего к регулятору громкости.

Здесь есть один момент, который надо знать. Так как микрофон имеет полярность подключения, у него есть «плюс» и «минус», поэтому, если случится так, что Вы не запомнили какой куда, расстраиваться не нужно. Припаиваете провода, собираете наушники, подключаете их к компьютеру, выходите, например, в Скайп, запускаете мастера.

Если Вас не слышно, значит, разбираете регулятор громкости в месте, где пятижильный кабель заходит от левого уха, находите две жилки микрофона и меняете их местами. Одна жилка будет сидеть на дорожке «минуса» или «общей», а вторая будет припаяна к дорожке, приходящей к выключателю.

В любом случае, всегда ориентируйтесь по цвету проводов.

В процессе эксплуатации наушников для компьютера возник один недостаток, который надо устранить. Если Вам пришлось резать пятижильный кабель, то перед распайкой жил, обязательно завяжите его узлом как показано на картинке ниже.

Еще один совет. Никогда не жгите провода огнем, чтобы снять с них слой лака. Делать это надо ножом, наждачной бумагой или горячим жалом паяльника. Слой лака на жилках от гарнитуры для наушников лучше всего снимать паяльником.

Возьмите деревянный брусок, можно обыкновенный лист ксероксной бумаги, хорошо облудите жало паяльника, отрежьте размохрившийся кончик жилки. Теперь кладете провод на приготовленную поверхность, а сверху на него жало паяльника. Через 3-4 секунды начинайте аккуратно вытаскивать проводок из-под паяльника, слегка придавливая его жалом.

Все. Провод хорошо облужен.
Если с первого раза не получилось, повторите процедуру еще раз.

И уже по сложившейся традиции посмотрите ролики о наушниках

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о