Схема котла двухконтурного



Содержание страницы

Какой котел отопления выбрать для дома на 150 кв.м.

Типовой «дом на 150 квадратных метров» представляет собой малоэтажное строение, рассчитанное на постоянное проживание семьи из 2-6 человек.

Следовательно, владельцу такого дома нужен двухконтурный котел на 15-20 кВт, потребляющий газ или твердое топливо. Почему мы рекомендуем именно такой вариант?

Разновидности моделей котлов для отопления частного дома

  • Мощность котла для дома на 150 кв.м. не может быть меньше 20-21 кВт, поскольку строение таких габаритов «теряет» не менее 18,5 киловатт тепла. Как мы это определили? Очень просто: площадь дома 150 м2, типовая высота полка – до 3 метров, следовательно, объем отапливаемой зоны равен 450 м3. А тепловые потери одного «кубометра» по СНиП равны ровно 0,041 кВт. В итоге тепловые потери жилища составляют 18,45 кВт. Добавьте к этому хотя бы 10-процентный «запас на экстремальные холода» и вы получите 20,35 кВт.
  • Два контура объясняются еще проще. В доме на постоянной основе живут 2-3 человека, расходующих около 70-100 литров горячей воды. При этом габариты дома не позволяют «завести» несколько нагревательных приборов. Ведь 150 квадратов – это не так уж и много. Поэтому отопительный и водогрейный теплообменник придется «паковать» в корпус одного нагревательного прибора – двухконтурного котла.
  • Электрический котел для дома на 150 кв.м. с КПД на уровне 99 процентов потребляет не менее 22-23 кВт, что очень не выгодно с точки рения оптимизации эксплуатационных расходов. Проще говоря: владелец дома рискует разориться на оплате счетов за электроэнергию. Поэтому из всех возможных вариантов остаются только твердотопливный или газовый вариант.

Словом, что нужно для такого дома нам уже понятно, остается лишь разобраться в деталях, определив оптимальную разновидность и модель котла.

Газовый котел отапливает дом

Газ или твердое топливо – что лучше для 150 «квадратов»?

  • Газовые котлы компактнее твердотопливных агрегатов. Средние размеры 20-киловаттного газового котла (высота х ширина х глубина) – 75 х 40 х 35 сантиметров. Габариты ординарного твердотопливного котла – 90 х 40 х 65 сантиметров. Пиролизный котел занимает еще больше места – 130 х 60 х 90 сантиметров. Поэтому если в доме нет котельной, то лучше выбрать газовый котел. Его можно повесить на стену буквально где угодно – даже в коридоре.
  • В сегменте двухконтурных котлов газовых моделей намного больше, чем твердотопливных. При этом на этапе покупки первые обходятся дешевле вторых в 2-3 раза. Средняя стоимость газового варианта – 30-40 тысяч рублей. В свою очередь твердотопливный двухконтурный котел стоит от 80 до 120 тысяч рублей.
  • Цена эксплуатации газового отопительного прибора сравнима с показателями твердотопливного варианта. Первый расходует от 1,2 до 2 кубических метров газа, а второй от 1,8 до 2,5 килограмм твердого топлива.
  • Твердотопливный котел работает от одной загрузки топлива до следующей. Даже самые совершенные модели – котлы продолжительного горения – придется загружать один раз в день (дровами) или раз в три дня (углем). Разумеется, для отопления жилища можно использовать бункерный пеллетный котел — для дома на 150 кв.м. достаточно хранилища на 0,5-1,5 кубических метра, пополняемого несколько раза в месяц. Но до автономности работы газового агрегата, «заправляемого» из магистральной трубы, далеко любому твердотопливному варианту.

В итоге газовый нагревательный прибор выглядит более убедительно. Он компактен, экономичен и работает без пригляда. Поэтому на твердотопливный вариант стоит обратить внимание только в случае отсутствия магистрального газопровода. Поскольку «питание» сжиженным топливом лишает газовый котел всех преимуществ перед твердотопливным нагревательным прибором.

Популярные модели газовых котлов

ARISTON MATIS 24 FF — двухконтурный газовый котел

Наилучший вариант отопительного прибора и лучшим доказательством этого утверждения является перечень характеристик данного котла:

  • Тепловая мощность – до 27 кВт, которых хватит на отопление 150 квадратов даже с избытком. Тем более что 9-11 кВт «съедает» водогрейный контур.
  • Производительность водогрейного контура – до 13 литров в минуту.
  • Коэффициент полезного действия – 94,5 %, что несколько выше стандартных 90-92 процентов типового газового котла.
  • При этом цена котла – всего 25 тысяч рублей.

Кроме того, в MATIS 24 FF встроен не только насос, но и трехходовой клапан и два контроллера температуры теплоносителя и турбированный коаксиальный дымоход поставляемый в стандартной комплектации.

FERROLI DOMINA N C24 –самый небольшой двухконтурный котел

Прочие достоинства этого отопительного прибора:

  • Его габариты (высота, ширина, глубина) – всего 74 х 42 х 24 сантиметра.
  • Тепловая мощность – 23,5 кВт
  • Производительность контура ГВС – 11 литров в минуту.
  • КПД – 91 %
  • Стоимость котла – до 22 тысяч рублей.

Востребованные модели котлов на твердом топливе

Буржуй К МОДЕРН-24-2К — двухконтурный твердотопливный котел

Мощности котла хватает с избытком, поскольку с помощью этого агрегата можно обогреть жилище площадью до 200 «квадратов». Однако в режиме отопительный контур + ГВС мы можем рассчитывать только на 150-180 квадратов.

Прочие характеристики прибора:

  • Тепловая мощность – 24 кВт
  • КПД – 91 процент, что вполне сравнимо с ординарными газовыми моделями.
  • Производительность контура ГВС (горячего водоснабжения) – 2,5 литра в минуту.
  • Периодичность загрузки топки – не чаще 2 раз в день.
  • Объем камеры сгорания – 101 литр.
  • Максимальный объем теплоносителя – 600 литров.
  • Стоимость – 78-80 тысяч рублей.

КОТЕКО GEYZER 17

Пеллетный котел с бункером на четверть кубического метра, с возможностью подключения ГВС (схема косвенного нагрева).

Эксплуатационные характеристики этого котла:

  • Тепловая мощность – 17 кВт, что вполне достаточно для отопления дома на 150-170 квадратных метров.
  • КПД – 90 процентов.
  • Расход пеллет – 42 килограмма в сутки. При этом загрузка и розжиг осуществляется автоматически.
  • Продолжительность работы на одной загрузке бункера – 3 дня.
  • Объем водяной рубашки – 70 литров.
  • Рекомендуемый объем теплоносителя в системе – 160 литров.
  • Стоимость – 130 – 135 тысяч рублей.

Монтажная схема. Монтажно-технологическая схема. Составление монтажных схем

Монтажная схема всегда была нужна для строительства и ремонта. Очень сложно ориентироваться по дому без монтажной схемы, потому что после капитального евроремонта зачастую и трубы, и проводка скрытые.

При перестройке также желательно начертить схему, по которой можно было бы ориентироваться при выполнении различных работ.

Что такое монтажная схема?

Это схема прокладки монтажа коммуникаций, начиная с труб отопления и заканчивая схемой электропроводки. Принципиально монтажные схемы нужны только для уточнения и избежания ошибок еще до их возникновения, и они почти ничем не отличаются друг от друга, выполняя свое прямое предназначение.

Начинать ремонт лучше всего с монтажной схемы, составления всех сложных узлов, коммуникаций и мест их пересечения.

Особое внимание следует уделить местам пересечения водопроводных и отопительных труб, очень важно их не перепутать и прокладывать их так, чтоб в случае утечки либо повреждения можно было по памяти определить, что это за труба.

В старых многоэтажных домах особых проблем с этим нет, трубы идут в основном скрытые и выходят лишь в местах присоединения к крану либо батарее. Даже под раковиной зачастую сложно перепутать горячую и холодную воду.

Нужно взять это за идеальный образец при составлении монтажных схем.

Как составлять монтажные схемы?

Составление монтажных схем лучше начинать перед началом ремонта и любой работы, скоординированной на контурах электро- и трубопроводов. В помещениях с повышенной влажностью нужно тщательно изолировать все соединения, поскольку влага является недопустимой в электропроводке, розетки использовать с крышками и крепить на расстоянии не менее 50 см от источника влаги, это следует упомянуть и в схеме.

Монтажная схема составляется из реальных замеров объектов, если это неточная схема, то на ней могут быть вырезаны длинные одинаковые участки и увеличены основные узлы.

Монтажную схему лучше всего составлять сразу после ремонта, как минимум следует записать расстояние от стен, потолка. Это необходимо для того, чтобы при закреплении фотографии на стене либо других объектов не попасть в провод.

Аналогично и с водопроводными скрытыми трубами, которые проходят под кафелем. Следует перед монтажом смесителей и другой техники изучить места прокладки труб, чтобы не попасть в них.

Какие схемы существуют?

Существует монтажно-технологическая схема, на ней указаны трубы либо электропроводка, которую составляют проектировщики, они задают основные примерные нормы без учета многих факторов. Это необходимо для того, чтобы иметь общее представление о трубопроводе либо электропередаче.

Такие схемы необходимы для примерного расчета материала, оборудования и составляются не для рабочего проекта и воплощения в действительность, а для предварительного анализа. Если мы хотим проложить полуметровую трубу для нефтепровода, то нам сначала нужно поверхностно проанализировать, без учета многих факторов.

Затем более детально составлять схему, где указаны задвижки, колодцы, вантузы, ограждение, знаки и прочие многие элементы, без которых невозможно рассчитать необходимый объем работ и точную задачу для монтажников.

Что такое рабочая технологическая схема?

Это монтажная схема, которая, в свою очередь, выполняется рабочими, главными инженерами, бригадирами и другими людьми, которые непосредственно составляют более подробные и детальные схемы, исходя из местных условий.

Они могут более точно указать необходимое сечение провода, диаметр, размер и материал труб, а также на схеме должен быть указан продукт, который идет по трубам, с соответствующей маркировкой. Электропередачи с указанным вольтажом и силой тока, материалом, из которого сделана проводка, опора, изоляторы и прочие многочисленные элементы.

Также на схеме должны быть различные аппараты и оборудование, которое входит в контур, трансформаторные помещения, более подробные схемы многих сложных узлов, арматура, подпорки, стены и прочие элементы, которые играют важную роль, влияют на длину и материал, толщину общей системы.

Схема отопления

Для частного дома и квартиры монтажная схема отопления может быть разной. В своем доме контур часто замыкается отопительным котлом, что в квартирах встречается крайне редко. Возможен вариант использования автономного двухконтурного котла, где горячая вода идет и на отопление, и в смесители.

В таком случае очень важно либо наклеивать на трубы специальные метки, либо окрашивать в определенные цвета. С ними можно экспериментировать, сделать оригинальный цвет, фиолетовый либо ярко-зеленый, это подчеркнет интерьер и исчезнет необходимость маскировать трубы, потому что они станут частью дизайнерского шедевра.

Не важно, в какой цвет, главное, чтобы вы сами знали, что зеленый — отопление, а фиолетовая труба – та, которая идет в кран. Это очень хорошо пригодится, когда внезапно поломается труба и нужно будет экстренно перекрыть главные краны.

Схема монтажа трубопроводов

Монтажная схема трубопроводов для воды отличается от отопительной тем, что она не замкнута. В случае утечки воды нам нужно будет перекрыть только 1 вентиль, а не 2, их также желательно пометить разным цветом либо обозначениями, особенно в узлах, где соединяются 3 и больше труб.

Две и более трубы, идущие параллельно, всегда вызывали путаницы у монтажников.

На длинных расстояниях в подвалах и котельных обязательно маркируются либо красятся в стандартные цвета все трубы, идущие параллельно. В домашних нет такой надобности, но желательно придерживаться той же традиции и на сгибах начертить буквы Г и Х, что значит горячая и холодная.

Также на монтажных схемах, чтоб избежать путаницы, трубы маркируются в специальные цвета, синий – холодная, красный – горячая, желтая – труба газопровода, серая – со сжатым воздухом и прочее.

Что следует учитывать при составлении монтажных схем водопровода?

Если вы сделали ремонт и не хотите случайно пробить скрытую трубу под плиткой, то вам нужно как минимум записать в тетради, где трубы проходят, на каком расстоянии от стены, количество и последовательность относительно друг друга.

Допустим, в ванной комнате есть как минимум 4 трубы – холодная вода, горячая и две отопительные. Если все трубы скрытые, и вы хотите приделать крепление для ручки душа недалеко от радиатора либо выше смесителя, то работа без монтажной схемы может закончиться весьма плачевно, если будет повреждена труба.

Поэтому очень важно хотя бы примерно знать расположение труб, плюс-минус 5 см, если нет схемы. И при ремонте обязательно записывать.

Лучше всего пометить на схеме разными цветами трубы, очень важно не упустить расстояние от потолка и стен, чтоб был ориентир, материал трубы, в случае повреждения чтобы знать, какую трубу покупать для соединения, диаметр и прочее.

Чем больше информации у вас будет, тем проще дальнейшая эксплуатация, поэтому не стоит жалеть времени на записи.

Что следует учитывать при монтаже электропроводки?

Монтажные схемы электрооборудования отличаются большей сложностью: необходимо при монтаже указать в тетради основные узлы – пакетники, автоматы, схему прокладки проводов. Подписать, какой выключатель куда идет, к кондиционеру либо стиральной машине, которые зачастую требуют отдельного автомата-предохранителя.

Затем начертить все провода, их расположение, написать расстояние от потолка всех скрытых проводов, зачастую в норме это около 10 см, чтоб минимизировать попадание в линию. Но часто повреждение все равно происходит, и чтоб отремонтировать его, нужно хорошо постараться.

Чтобы этого не произошло, следует все записывать. В пустотелой стене из гипсокартона задача упрощается, потому что провод идет в норме вместе с гофрированной оболочкой, которую повредить винтом либо саморезом не так легко, как провод.

Не скрытый провод лучше поместить либо в гофрированную, либо специальную оболочку, чтоб уберечь провод от возможного повреждения, которое чревато не только заменой, но еще и ударом электрическим током неаккуратного человека.

В ванной комнате лучше использовать провода в двойной оболочке, с надежной изоляцией всех элементов соединения, потому что конденсат обязательно станет причиной короткого замыкания у невнимательных владельцев.

Схема подключения электрического пускателя

Также в частном доме пригодится монтажная схема подключения пускателя, например, электродвигателя на небольшом станке. Это необходимо при замене деталей, чтоб избежать путаницы элементов. На схеме должны быть указаны основные детали, включая крепление, диаметр и материал провода.

Нужно, чтоб на схемах также было сечение проводов, расстояние между центрами крепежных отверстий, основные прилегающие детали и прочее, что может быть важно при замене линии, оборудования, чтобы достаточно было одного тщательного просмотра схемы и можно было сказать, подходит новый элемент или нет.

Если поломался пускатель (стартер) на автомобиле, то без схемы подключения не обойтись. Очень удобно использовать не простую схему, а объемную, где указаны основные узлы подключения, что для новичка без наставника является залогом успеха.

Монтажная схема является неотъемлемым элементом для любого строительного и ремонтного процесса, без нее не построить трубопровод в дом, не стоит пренебрегать этой важной деталью для качественного ремонта любого дома.

Самые частые причины, по которым падает давление в системе отопления с настенным котлом?

Давление в расширительном баке — показатель, ради которого используют устройство.

Контроль и устойчивая работа, обеспечивают продолжительную эксплуатацию системы отопления.

Давление в газовом котле может падать по разным причинам.

Причины, по которым падает давление в двухконтурном газовом котле

Неисправности сложно обнаружить, если не пользоваться профессиональным оборудованием. Частыми причинами выступают:

  1. Отсутствие питания.
  2. Утечка теплоносителя.
  3. Нарушения работы расширительного бака.
  4. Неправильный расчёт системы, соответственно, установка неподходящего оборудования.

Снижение давления приводит к остановке эксплуатации. Это связано с падением уровня: жидкости в устройстве, которая не может затечь в него, или газа, что приводит к автоматическому отключению. Для предотвращения подобных положений периодически проводится техническое обслуживание, включающее диагностику и ремонт повреждённых компонентов.

Отключение электричества

Если котёл питается от электроэнергии, то способен некоторое время работать без него. Но длительное отсутствие приведёт к остановке эксплуатации, что вызовет падение давления в системе. Решение проблемы заключается в установке резервного питания. Это дорого, но действенно. Или же покупается более ёмкий аккумулятор для котла.

Течь в системе отопления

В течение работы контура трубопровод постепенно приходит в негодность: накапливается накипь и ржавчина. Такая проблема решается прочисткой труб.

Но также может возникнуть течь, например, при образовании трещины. Из-за потери теплоносителя происходит снижение давления.

Неисправность устраняется двумя способами: замазываются отдельные точки или заменяется трубопровод.

Выход воздуха из расширительного бачка

При возникновении нарушений из устройства может уходить газ. Это приведёт к снижению его давления и повышению аналогичного показателя воды. Чтобы устранить проблему нужно найти и замазать течь, затем восполнить потери. Причинами также служат проблемы с краном подпитки. В подобном случае придётся заменить прибор целиком.

Если нет утечек — общие причины

Среди прочих неисправностей выделяют воздушные пробки, которые необходимо удалять. Они вызывают шум, вибрацию обвязки. Последнее расшатывает систему, что усугубляет обстановку, расширяя течи и ослабляя соединения. И также ускоряется образование коррозии, возникают холодные участки в трубах.

Внимание! Газовые пробки образуются и при неправильном заполнении контура водой, при засорах, нарушениях работы клапанов.

Падения давления может не быть, но манометр показывает низкий показатель.

Причина этого заключается в неисправности измерительного прибора.

Обнаружить её достаточно сложно: необходимо пригласить специалиста с профессиональным оборудованием, способным точно определить значения.

И также проблема возникает в устройствах, регулирующих отопительную систему автоматически.

Особенности котла Навьен

В этих агрегатах проблема, чаще всего, заключена в утечках, особенно при использовании жидкостей с высоким содержанием гликоля. Антифриз очень текуч, поэтому проникает в мельчайшие трещины. Иногда их нелегко обнаружить, поэтому рекомендуется пригласить специалиста, который тщательно проверит всю обвязку. Обнаруженные течи необходимо исправить, затем вновь наполнить расширительный бак и очистить трубы от воздуха.

И также давление незначительно уменьшается по мере остывания теплоносителя. Обычно, после включения котла эта проблема самостоятельно решается. Если колебания значительны, требуется диагностика. Последняя может привести к ремонту или замене оборудования.

Чтобы исправить, достаточно выполнить действия, аналогичные описанным выше. В редких случаях, при невозможности решения проблемы, придётся приобрести и установить новое устройство обогрева.

Фото 1. Настенный газовый котел модели Deluxe 13A, открытая камера сгорания, производитель — «Navien», Южная Корея.

Почему поднимается давление в настенном котле

В редких случаях возникает обстановка, когда показания манометра неожиданно увеличиваются в два раза. Это может быть связано с одним из трёх факторов:

  1. Измеритель сломался и показывает неправильные цифры.
  2. Кран подпитки не выдерживает напора и начинает капать.
  3. Вторичный теплообменник вышел из строя.

Проблема заметнее около вентиля сброса. Если устройство стало вести себя необычно: выбрасывать вместе с воздухом часть воды, скорее всего, в системе повышено давление. В этом случае нужно взглянуть на показания манометра.

Чтобы решить проблему открывается кран Маевского на радиаторе и сбрасывается давление до нормального. Затем некоторое время наблюдают за показателями: если они растут, значит, проблема не в устройстве измерения.

Рекомендуется сильнее затянуть кран подпитки. Если ничего не изменилось, следует ознакомиться с руководством по эксплуатации. В нём описана гидравлическая схема, которую нужно изучить.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как отремонтировать газовый котел.

Итог: диагностика системы отопления дома

Вовремя обнаруженную проблему легко устранить. Это также сократит затраты на ремонт: до серьёзной аварии любые потери будут меньше. Периодическая диагностика — ключ к продолжительной эксплуатации. Для её проведения следует приглашать специалиста по отоплению или водоснабжению.

Чистка теплообменника настенного котла

Загрязнение теплообменника — это зачастую самая распространенная причина выхода отопительного котла из строя. Как правило, если в систему не производится постоянный долив неподготовленной воды или же в системе циркулирует дистиллированная вода, то промывка котла может не потребоваться никогда. Однако в случаях, когда в систему заливается самая обычная водопроводная вода, повышенной жесткости, причем даже не прошедшая дополнительной фильтрации, могут возникнуть проблемы с загрязнением теплообменника и потребуется чистка.

Схема подключения двухконтурного котла с накопителем/водонагревателем.

Справедливости ради стоит сказать, что даже если в систему была залита жесткая вода, но при этом не происходит постоянное ее добавление, критичной точки загрязнения теплообменника не произойдет. В том же случае если в систему отопления постоянно добавляется неочищенная от примесей солей вода, на стенках теплообменника возникает наслоение из содержащихся в воде солей кальция.

Схема котла фирмы «Daewoo».

Отложение солей кальция значительно снижает нагревательные свойства котла, а также может стать причиной закупорки труб и нарушения циркуляции теплоносителя в системе. Кроме того, именно из-за образования налета из солей кальция на стенках теплообменника происходит перерасход топлива для обогрева помещения. Просто промыть котел не получится, так как потребуется полноценная чистка.

В некоторых случаях образование накипи и ржавчины в теплообменнике котла приводит к тому, что приходится заменять теплообменник или даже весь котел, если нет возможности заменить неисправный элемент, так как прочистить его уже нельзя из-за имеющейся коррозии.

В случае если в систему отопления постоянно добавляется водопроводная вода, необходимо проводить чистку теплообменника каждые два сезона. В случае если вода добавляется один раз непосредственно перед началом отопительного сезона, достаточно почистить теплообменник один раз в 5-7 лет. И в первом, и во втором случае меры по профилактике образования налета позволят не допустить поломки оборудования.

Чистка теплообменника — это достаточно сложная задача, и не всегда возможно прочистить этот элемент отопительной системы, не снимая и не разбирая отопительный котел.

Механическим путем счищать загрязнения нельзя, так как в этом случае велика вероятность повреждения оболочки теплообменника, что в дальнейшем приведет к коррозии. Кроме того, способы почистить котел во многом зависят от специфики самого котла, так как не все теплообменники можно промывать высокоагрессивными реагентами, к примеру, соляной кислотой и другими традиционными средствами, и следует применять довольно дорогостоящие готовые химические средства для промывки котлов.

Химическая промывка теплообменника двухконтурного котла

Конструкция двухконтурного газового котла.

Химическая промывка теплообменников котлов требует определенных знаний и соблюдения особых мер предосторожности, так как промывка осуществляется с помощью специальных жидкостей, которые являются сильнодействующими кислотами или солевыми растворами, в зависимости от типа химического средства. Кроме того, потребуется специальное оборудование высокой мощности, для того чтобы промывка котла была успешной и на стенках теплообменника газового котла не осталось накипи. Конечно, лучше всего доверить промывку теплообменника котла профессионалу, но при желании можно очистить теплообменник и своими руками.

Для того чтобы осуществить столь технически сложную работу, как промывка теплообменника котлов своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. мощный насос для промывки;
  2. емкость;
  3. химическое средство;
  4. перчатки;
  5. маска.

Чистка теплообменников котлов настенного типа производится в два этапа. Для того чтобы почистить котел, сперва нужно изолировать приток воды в него с помощью запорных вентилей. Только после этого может осуществляться дальнейшая чистка. Далее нужно снять верхнюю защитную крышку котла. Для достижения оптимального результата лучше всего снять агрегат, предварительно слив с него воду. На первом этапе очистка котлов проводится кислотным реагентом при помощи реверсивного насоса. В этом случае чистка происходит за счет того, что при помощи насоса происходит циркуляция реагента мощным напором. Под действием реагента наслоение на внутренней части теплообменников котлов размягчается и отстает от стенок. Чистка котла реагентом может составлять от 2-х до 6-ти часов. Второй этап очистки котла технологически не сложен, нужно удалить весь реагент и залить вещество для устранения кислотного остатка на стенках. Далее желательно дать агрегату высохнуть и уже после приступать к его установке на место.

Народные средства для чистки теплообменника

В настоящее время некоторые владельцы домов с индивидуальным отоплением пытаются чистить отдельные части системы не специально разработанными для этого смесями, а другими реагентами, которые по цене выходят значительно дешевле, но и качество их оставляет желать лучшего. Однако стоит отметить, что большинство современных котлов не смогут пережить такого варианта очищения, и в данном случае можно не почистить котел, а просто привести его в негодность. К примеру, неправильная чистка с использованием уксусной и соляной кислоты для котлов с оцинкованными теплообменниками приводит к тому, что вместе с налетом можно удалить и защитный слой.

Хорошо почистить и промыть теплообменник без специального насоса — дело также почти мифическое. Так как, если использовать обычный насос, он, скорее всего, быстро выйдет из строя из-за контакта с химией.

Почистить котел так называемыми народными средствами, конечно, можно, но сразу возникает вопрос: а долго ли будет работать сам котел после такой очистки и стоит ли ее проводить в таком случае? Конечно, лучше потратить немного средств на приобретение необходимого оборудования, чем впоследствии заменять весь отопительный агрегат по причине неисправности последнего.

Инструкция по монтажу газового котла: когда самостоятельность допустима?

Об автономном газовом отоплении с ГВС если не мечтает, то уж наверняка серьезно подумывал любой домохозяин, как в городской квартире, так и в частном доме. Только оно на сегодняшний день способно надежно обеспечить комфортную температуру в доме дешевле центрального. Однако установка газового котла своими руками – дело сложное, ответственное, требующее оформления разрешения. Собственно, браться за него самостоятельно имеет полный смысл лишь если вы располагаете достаточными средствами для приобретения двухконтурного котла с бойлером и полным комплектом автоматики, а ваше жилье по ТУ подходит для установки котла.

Второй случай, когда нужен газовый котел – если вы не богаты, а горячей воды в доме вовсе нет и не предвидится. В таком случае вам нужен простейший бюджетный одноконтурный проточный котел для ГВС, позволяющий вымыть посуду и принять душ. Газовый котел стоит подороже электробойлера, но, учитывая и стоимость установки газового счетчика, при теперешних тарифах окупается за зиму-полтора года, в зависимости от места проживания. Если, опять же, у вас в квартире его можно ставить, и вас не пугают хождения по инстанциям.

Две большие разницы

Упомянутые выше котлы – крайности огромного разнообразия моделей газовых водогрейных устройств. Именно они доступны для самостоятельной установки. Любой другой газовый котел отопления для монтажа требует профессиональной работы. Впрочем, нет худа без добра – специализированные фирмы берут на себя и подготовку помещения с оформлением документов. Но почему только «кончики ножниц» можно устанавливать самому?

Простая водогрейка

Простейший котел действительно очень прост: газовая горелка, теплообменник – вот и все. Достаточно подключить к нему воду, газ, вывести выхлоп в дымоход – и можно пользоваться. Если бумаги уже оформлены; иначе – неминуемый большой штраф.

Домашняя котельная

Двухконтурный котел с бойлером и полной автоматикой до того «умный», что устанавливать его так же просто, как и простейший. Автоматика важна не только для простоты: полная система с двойным термостатом и микропроцессором отслеживает температуру в доме и на улице, по заданной программе уменьшает подогрев до минимума по санитарной норме, когда дома никого нет (например, когда все на работе). Расход газа таким котлом на 30-70% меньше, чем при ручной или полуавтоматической регулировке, и экономия тем больше, чем суровее погода.

Но такая домашняя котельная имеет серьезный недостаток: если вы оказались в зоне стихийного бедствия и электроснабжение нарушено, автоматика «глохнет», а котел переходит в режим минимального обогрева помещения. Поэтому такой котел требует дополнительного расхода на гарантированное электропитание. Обеспечить его самостоятельно несложно, см. ниже.

Где можно и где нельзя ставить газовый котел

Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет:

  1. Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем.
  2. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м.
  3. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы.
  4. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла.

Примечание: 8 кубов свободных – при мощности котла до 30 кВт. Для мощности от 31 до 60 кВт – 13,5 куб.м; для мощности от 61 до 200 кВт 15 куб.м. Для котлов с замкнутой камерой сгорания объем топочной не нормируется, но размеры все равно должны быть соблюдены.

Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы:

  • Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты.
  • Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота.
  • Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м.
  • Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла.

При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия:

  • Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола.
  • Пространство под котлом должно быть свободным.
  • На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест.
  • В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь.

Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме:

  • Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды.
  • В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила.
  • Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм.

Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если:

  • Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода.
  • Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы.
  • Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец.

Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично.

В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений.

Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке.

Электропитание

Автоматика отопительных котлов потребляет мало электричества, но по правилам все равно для котла нужна отдельная ветвь проводки с автоматом на 20 А, как для бойлера. Для резервного же электропитания хорошо подойдет любой компьютерный UPS. Киловаттный будет «держать» автоматику полсуток-сутки. Этого вполне достаточно, чтобы в случае ЧС принять нужные меры.

О газоходе

От требуемой мощности котла (см. ниже) зависит площадь сечения домового газохода для него. При любой мощности диаметр газохода должен быть не менее 110 мм и не менее диаметра выхлопного патрубка. Зависимость диаметра газохода от мощности котла такая:

  • до 24 кВт – 120 мм.
  • 30 кВт – 130 мм.
  • 40 кВт – 170 мм.
  • 60 кВт – 190 мм
  • 80 кВт – 220 мм.
  • 100 кВт – 230 мм.

Выбор котла

Мощность

То, что мощность котла должна быть достаточной, очевидно. Но она не должна быть избыточной, особенно, если теплообменник чугунный. От капель конденсата из газохода раскаленный чугун растрескивается. Есть и другой опасный эффект: температура точки росы отходящих газов примерно 56 градусов цельсия. Если температура воды в обратке отопления окажется ниже, в камере сгорания может образовываться кислотный конденсат. Какое это имеет отношение к избытку мощности? Слишком мощный котел быстро прогреет систему и уйдет в дежурный режим до ее остывания. Тепловая инерция мощного теплообменника велика, и, пока он опять прогреется, может выпасть кислотная роса.

При правильно подобранной мощности котла температура в камере сгорания будет 80-90 градусов. Допустимая разбежка по мощности достаточно велика, но, если в средних размеров частном доме поставить котел на 60 кВт, то кислотный дождь изнутри быстро выведет его из строя.

Требуемая мощность котла для конкретного помещения определяется теплотехническим расчетом. Жильцам многоэтажек проще: данные есть в ДЭЗе, бюро техинвентаризации или у владельца. В любом случае можно воспользоваться ориентировочными данными, высчитав для себя промежуточное значение. Значения максимальной мощности даны для случаев минимальной наружной температуры в –25/-40 градусов:

  1. Однокомнатная квартира на средних этажах – 8/14 кВт.
  2. Угловая квартира 60 кв.м. общей площади на верхнем этаже блочной хрущевки – 20/28 кВт.
  3. Частный дом 100 кв.м общих – 24/38 кВт.

Бойлер

Назначение бойлера – накопление горячей воды для бытовых нужд. Если посмотреть инструкцию на котел, то мощность там будет указана через дробь, к примеру – 10/22 кВт. Первая цифра – отопительная мощность для средних условий; она на 80% определяет расход газа. Вторая мощность, максимальная – для быстрого нагрева бытовой воды.

Если бойлер опорожняется, котел на время перестает греть отопление (оно не успеет остыть) и на максимуме греет бытовую воду. Расход газа при этом, разумеется, максимальный. Если же воду из бойлера брать понемногу, то и подогреваться он будет на рабочем режиме, без форс-мажора. Исходя из этого, о возможностях бойлера можно судить по его емкости:

  • 2-10 л – вымыть руки и помыть посуду.
  • 30-50 л – принять на скорую руку душ.
  • 100 л – основательно помыться под душем.
  • 150 л и более – можно принимать ванну и подключить к ГВС стиральную машину.

Примечание: если у вас уже стоит бытовой электробойлер, его желательно оставить, выключив его автомат. Из него получится хороший аккумулятор горячей воды, а при проблемах с газовым котлом можно включить.

Видео: мнение специалистов о выборе газовых котлов

Документы на котел

Допустим, оборудовали вы топочную с соблюдением всех требований. Покупаем котел? Пока рано. Проверьте прежде всего, не затерялись ли прежние бумаги на газ, и извлеките их на свет божий:

  1. Контракт на поставку газа, если котел отопительный. Субпотребители могут устанавливать только водогрейные котлы.
  2. Все документы на газовый счетчик. Любой котел устанавливать без счетчика нельзя. Если его еще нет – ничего не поделаешь, нужно ставить и оформлять, но это другая тема.

Теперь можно покупать котел. Но, купив, устанавливать еще рано:

  • В БТИ нужно внести изменения в техпаспорт дома. Для приватизированных квартир – через эксплуатирующую дом организацию. В новом плане должна быть нанесена каморка под котел, и четко обозначена: «Топочная» или «Котельная».
  • Дать заявку в газовую службу на проект и ТУ. В составе требуемых документов и техпаспорт на котел, так что он должен быть уже куплен.
  • Провести монтаж котла (см. след. разд), кроме газовой системы. Это можно сделать, пока газовики готовят проект, если помещение одобрено.
  • Вызвать специалиста, чтобы сделал газовую обвязку.
  • Дать заявку газовикам на ввод в эксплуатацию.
  • Дождаться прихода инженера газовой службы, он все проверит, составит заключение о пригодности и даст разрешение на открытие запорного газового вентиля к котлу.

Примечание: газовикам не положено давать разрешение частным лицам на работу на газовом оборудовании. Поэтому для подключения к котлу газа придется вызывать специалиста или потом «решать вопрос» с инспектором при вводе в эксплуатацию. Как правило, первое обходится дешевле.

Монтаж котла

Примыкание корпуса котла вплотную к любой из стен недопустимо, поэтому переделывать крепления настенных котлов, утапливать котел в нишу и т.п. нельзя. После установки котла на место делается его обвязка – подключение трех систем: газовой, гидравлической и электрической. Газовую обвязку должен, как указано, делать специалист-газовик, и в последнюю очередь, когда все остальное уже подключено.

Схема гидравлической обвязки газового котла

Электрическую и гидравлическую обвязки можно делать самостоятельно. Здесь основной руководящий документ – инструкция на котел. Типовая схема гидрообвязки котла приведена на рисунке. Для любого котла нужно точно соблюсти следующие условия:

  1. Вода и горячие газы в теплообменнике котла должны идти противотоком, иначе он может просто взорваться при любой автоматике. Поэтому крайне важно не перепутать, по небрежности или ради удобства монтажа, холодные и горячие трубы. После гидрообвязки осмотрите еще раз внимательно всю систему, потом отдохните часок, и осмотрите еще раз.
  2. Если в отопительную систему был залит антифриз, слейте его полностью и промойте систему дважды чистой водой. Примесь антифриза в воде, поступающей в теплообменник, также взрывоопасна.
  3. Не пренебрегайте «грязевиками» – фильтрами грубой очистки воды. Они должны быть расположены в низших точках системы. Накопление грязи между тонкими ребрами теплообменника также создает опасную ситуацию, не говоря уже о непомерном расходе газа. В начале и в конце отопительного сезона сливайте через грязевики отстой, проверяйте их состояние и при необходимости промывайте систему.
  4. Если котел со встроенным расширительным баком и системой обезвоздушивания, уберите прежний расширительный бак, а прежний воздушный кран перекройте наглухо, проверив предварительно его состояние: подсос воздуха тоже создаст опасную ситуацию.

Видео: пример монтажа настенного газового котла

Итог

Монтаж газового котла сложен технически и организационно. Самостоятельно можно устанавливать только простейшие водогрейные котлы или дорогие, полностью автоматизированные домашние котельные. Но подключение котла к системе газоснабжения (газовую обвязку) все равно должен выполнять специалист газовой службы либо сертифицированной монтажной организации. Иное запрещено правилами установки и эксплуатации бытовых газовых приборов.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о