Рубка в лапу видео уроки



Содержание страницы

Сруб своими руками: технология по созданию + видео уроки по перевязке сруба «в чашу» и «в лапу»

Сооружения из сруба: достоинства и недостатки

Возведение построек из сруба очень популярно не только сейчас, но и на протяжении многих столетий, когда еще не было кирпича, шлакоблока, а тем более пеноблока. Любая постройка из сруба придаст садовому декору древнерусский сельский стиль, который обязательно привлечет внимание не только посетителей дачи, но и мимо проходящих людей.

Сруб своими руками

Сразу следует отметить, что сруб можно сооружать далеко не из любого сорта дерева. Для того, что бы постройка из сруба простояла не один десяток лет, необходимо выбирать особопрочные породы дерева, которые так же будут относительно недорогими в цене. Данному критерию подходят хвойные сорта деревьев: лиственница и сосна, а так же дуб, верба, липа, береза и осина.

Так же немаловажный фактор – размер бревен под сруб. Тут следует учитывать тот факт, что для сооружения сруба подойдут бревна, диаметром не менее 20 см, но и не превышающие отметку в 26 см. Обязательно следует выбирать бревна, толщина которых одинаковая по всей длине, а само бревно не изгибается и не имеет трещин.

Достоинств у сруба очень много, наиболее весомыми считаются:

  • Древесина экологически чистый материал
  • Бревна обладают высокой теплоемкостью
  • Эстетическая привлекательность сруба
  • Высокая прочность конструкции

Среди недостатков сруба выделяют:

  • Высокая цена материала
  • Относительно небольшая долговечность (спасает только обработка антисептическими средствами и тщательная гидроизоляция)
  • Сложность монтажа

Как вы видите, достоинства и недостатки сруба весомые и тут все зависит только от ваших желаний и предпочтений. Следует отметить, что собрать сруб вполне реально своими руками, необходимо только знать технологию и обзавестись нужными материалами.

От чего зависит вариант сборки сруба?

Собрать сруб своими руками вполне реально, но сложно, т.к. данная работа требует неких навыков работы по дереву.

Для того, что бы осуществить сборку сруба необходимо заранее начертить проект постройки, в зависимости от которого будет выбираться вариант крепления сруба между собой.

Существует несколько классификаций сборки бруса, а именно:

  • В зависимости от планировки
  • По способу крепления бревен между собой
  • В зависимости от обработки бревен

Что касается планировки, то тут следует отметить, что постройка может быть как четырехстенная (квадратная либо прямоугольная), так и фигурная (шестиугольная, полукруглая и т.д.). Так же существует вариант пятистенной сборки – когда в планировке присутствует промежуточная стена (простенок), изготавливаемая тоже из сруба.

По способу крепления бревен для сруба, выделяют 2 наиболее популярных варианта: крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим немного позже.

В зависимости от обработки бревен, конструкция может собираться как из оцилиндрованных бревен, так и из профилированных бруса. Существует так же вариант возведения сруба из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительском деле.

Сейчас мы более детально рассмотрим все эти варианты, влияющие на сборку сруба.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:

  1. Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
  2. В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
  3. Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
  4. Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
  5. Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
  6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
  7. Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.

Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.

Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

  1. Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
  2. Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
  3. Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
  4. Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
  5. Усадка профилированного бруса так же минимальная
  6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
  7. Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.

Способ перевязки бревен сруба

Существует два наиболее популярных способа перевязки материала сруба (толи бревен, толи бруса) на углах: «в лапу» и «в чашу». Оба варианта одинаковы по отношению к устойчивости конструкции, разница только в создании специальных пазов.

Преимущество перевязки бревен «в чашу» заключается в том, что углы конструкции из сруба практически не подвергаются действию порывов ветра. Но недостатком данного вида перевязки является то факт, что значительно увеличивается расход древесины ( перерасход около 4 метров на один венец).


Что касается перевязки бревен «в лапу», тот тут следует сказать наоборот: расход древесины уменьшиться, но постройка будет более подвержена влиянию ветров, тем более что создание пазов для перевязки «в лапу» является процессом более трудоемким.


Сама технология создания перевязок немного сложная, поэтому лучше наглядно ее предоставить при помощи чертежей-схем и видео-уроков.

Сруб своими руками – строим быстро и качественно

Строим сруб своими руками

Построение сруба своими руками представляет довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста. Но если же вы все-таки решили построить сруб своими руками, никто вас держать не будет, это исключительно ваш выбор. Для того что бы правильно возвести конструкцию сруба, необходимо проделать следующую работу:

  1. Подготавливаем местность и заливаем фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе останавливаться не стоит. Следует лишь обратить внимание на то, что различный материал для сруба требует индивидуальный фундамент, поэтому перед построением детально проконсультируйтесь по этому поводу. Рекомендуется использовать ленточный фундамент – он довольно прочный и не сложно возводится. После того как фундамент залили, дайте ему отстояться определённый промежуток времени (максимум месяц), далее приступайте к следующему этапу.
  2. На фундамент укладываем слой гидроизоляции (рубероид подойдет). На рубероид устанавливается доска, на которую ляжет первый венец сруба. Толщина доски должна быть как минимум 5 см, поверх нее обязательно настилается слой пакли (для того, что бы обеспечить еще большую теплоемкость постройки).
  3. На паклю укладывается первый венец. Бревна должны иметь наибольший диаметр среди всех имеющихся. Перед тем как укладывать первый венец, на бревнах необходимо сделать затесы шириной в 15 см по всей длине. Это необходимо делать для того, что бы соприкосновение бревна с доской обеспечивало их тщательное прислонение друг к другу.
  4. Как только первый венец будет уложен, приступаем к возведению последующих венцов до самого верха. Между венцами обязательно укладываем паклю либо джут. Помимо перевязки бревен на углах, необходимо создавать шиповое соединение бревен через каждый метр длины материала. Если не осуществлять дополнительное крепление конструкция будет не устойчивой.
  5. Когда построение дома либо бани из сруба будет окончено, оставляем сооружение как минимум на 1 год, что бы осуществилась усадка бревен. Тут следует обратить внимание на то, что усадка приводит к тому, что оконные проемы и остальные элементы конструкции могут деформироваться, что бы этого избежать, заранее создавайте технологические зазоры, которые после усадки вообще пропадут либо забьются при помощи пакли.
  6. В то время когда происходит усадка можно зашивать полы и создавать стропила для крепления крыши, они не деформируются.
  7. После усадки сооружения необходимо осуществить конопатные работы, которые представляют собой затрамбовку пакли между венцами и различным зазорами. После этого конопатные работы проводятся раз в год.

На этом построение сооружения из сруба считается оконченным, для того, что бы постройка прослужила вам, как можно дольше, необходимо придерживаться советов специалистов, о которых мы сейчас и поговорим!

Советы по уходу за постройкой из сруба своими руками

Качественный сруб своими руками

Многие ветераны строительного дела гласят о том, что нынешняя технология возведения сруба сильно отличается от той, что была в прошлом веке. На сегодняшний день фирмы, которые предоставляют услуги по возведению сруба, пытаются больше сэкономить, в результате чего многие постройки не могут прослужить и десятка лет (а раньше отметка превышала полвека!) Простейшее что вы может учитывать при построении сооружения из сруба это:

  1. Бревна для сруба должны быть заготовлены зимой. Зимняя заготовка способствует тому, что бревно более устойчивое к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того что бы проверить тот факт, что лес зимний, достаточно просто капнуть йод на поверхность древесины, если проявилось синеватое пятно – лес и в правду зимней заготовки.
  2. Обязательно обрабатывайте все деревянные элементы конструкции антисептическими средствами, они продлят срок службы постройки.
  3. Перед тем как сооружать конструкцию сруба, создайте все венцы просто на земной поверхности, далее подпишите каждое из бревен и в том же порядке устанавливайте их на фундамент.
  4. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для сруба, проследите за тем, что бы они была размечены производителем.
  5. Обязательно забивайте все стыки и зазоры паклей, она повысит теплоемкость конструкции и придаст постройке более декоративный внешний вид.
  6. Если вы осуществляете связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые соединения, обшив их досками.
  7. Учитывайте тот факт, что во время усадки постройки, ее высота уменьшиться минимум на 5% (может даже до 10%).
  8. Рекомендуется подвязывать конструкцию стропил к 3-4 венцу сверху при помощи проволоки, что бы повысить устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
  9. Что бы предотвратить образование трещин в бревне, осуществите пропил материала до центра
  10. Существующие трещины в бревнах необходимо законопатить паклей
  11. Пакля не должна выступать за пределы бревна, иначе она поддастся промоканию, и тем самым будет способствовать гниению бревен.
  12. Конопатные работы необходимо осуществлять в сухую погоду, что бы не намочить материал
  13. Что бы повысить устойчивость конструкции и предотвратить смещение бревен, их необходимо крепить нагелями, которые устанавливаются в отверстия, создаваемые по центру бревен.
  14. При создании первого венца, 2 противолежащих бревна будут иметь определённый зазор между своей нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо обязательно закрыть с помощью половинчатых бревен.

Надеемся, что данные советы вам помогут в построении сруба своими руками! Желаем успехов и рекомендуем ознакомиться со статьей: как сделать летнюю кухню своими руками!




Какие виды рубки углов из бруса существуют?

Прочностные и теплосберегающие характеристики нового строения из бруса много в чем зависят от типа угловой врубки. Еще старославянские поселения пользовались этими техниками и с радостью делились ими, стараясь передать свой опыт следующим поколениям. Именно благодаря этому плотницкие традиции сегодня настолько многогранны. А рубка бани из бруса в настоящем русском стиле не является секретом.

Выбираем виды рубки углов

О чём пойдет речь:

Основные способы рубки

Базовым критерием по разделению способов рубки на два основополагающих класса считается наличие или же отсутствие перепусков. Под перепусками понимают те остатки бруса, что выходят на торцах за границы контура деревянного строения. Итак, различают:

  • Рубка бруса в чашу (в обло), в процессе которой остаются остатки. Этот способ рубки считается наиболее распространенным, именно поэтому сегодня существует огромное количество различных вариаций не только отечественного, но и зарубежного манера. Такая рубка из бруса имеет свой недостаток – бесполезный расход дорогостоящего строительного материала. К достоинствам можно отнести прекрасные теплосберегающие свойства угла. Да и внешний вид эта рубка имеет привлекательный.

Еще один вид

  • Рубка углов из бруса в лапу, другими словами, рубка без остатка, обеспечивает четкое выстраивание контура по соответствующему плану. В данном случае внутренние габариты дома будут значительно больше. Хотя обязательно это место необходимо утеплить, ведь в противном случае углы будут пропускать воздух и влагу. К примеру, сделайте облицовку угла вагонкой или блок-хаусом, кирпичом или же сэндвич-панелями, в конце концов, просто заштукатурьте угловое соединение.

Как сделать простую чашу?

Рубка срубов из бруса для создания обычной чаши делается очень просто. Для этого необходимо сделать на бревнах две боковые выемки. Одна из них будет иметь форму полуцилиндра, а вторая же называется продольной межвенцовой бороздой или лунным пазом. При этом любое углубление производится исключительно сверху. Это удобно для мастера, но не очень хорошо для самой стены. Ведь именно это позволит беспрепятственно попадать в отверстие влаге, пыли и другим осадкам. Вследствие этого простая чаша обязательно должна обновляться в месте конопатки.

Рубка дома из бруса в обло, которая базируется на использовании оцилиндрованного бруса, не нуждается в предварительной подготовке сырья. Калиброванные бревна характеризуются единым размером. Часто они имеют уже готовые пазы. Кроме того, изготовитель может произвести и выемки под угол. Но это при наличии соответствующей документации в процессе создания заказа. Если же вы приобрели только пиленый лес, то вам необходимо сделать следующие операции:

  • окорить бревна;
  • произвести сушку заготовок;
  • произвести продольную межвенцовую борозду для организации надежной состыкования венцов;
  • и только потом станет возможна рубка бруса в чашу.

Дочерние вариации рубки бруса в чашу

Рубка профилированного бруса в чашу, что изображена на фото, всегда притягивала своей простотой и сравнительно небольшими трудовыми затратами. Хотя если не делать вспомогательные замковые элементы она почти не будет удерживать тепло. Если же вы решили построить летнюю баню, то это не проблема. Если же необходимо обеспечить сохранность тепла для более теплого сооружения, то рубка стен из бруса должна дополниться еще и присеком. В данном случае метод рубки несколько усложняется, хотя теплотехника достигнет улучшения своих параметров.

Наиболее популярными вариациями рубки в чашу являются:

  • рубка в охлупень или, другими словами, в охлоп;
  • чаша с выступом;
  • рубка в охряп;
  • охлоп с присеком;
  • рубка в курдюк.

Последний способ рубки относится к весьма требовательному методу. Поэтому для его изучения лучше всего просмотреть видео с руководством.

Дочерние вариации рубки в ласточкин хвост

Своих вариаций рубка стен из бруса в лапу имеет значительно меньше, нежели аналог в чашу. При этом рубка стен из бруса, которая изображена на фото, характеризуется меньшими свойствами сохранять тепло. Эти углы более холодны. С учетом того, что капилляры на торцах деревянного сооружения открыты, внешнюю сторону угла в ласточкин хвост рекомендуется обшить.

Различают следующие варианты рубки:

  • прямая лапа с присеком считается наиболее простым способом сруба угла, но не отличается особой прочностью;
  • косая лапа или ласточкин хвост благодаря конфигурации всей конструкции позволяет достичь большей прочности строения;

  • косая лапа с присеком – этот вариант считается наиболее надежным, ведь наклоненные плоскости не позволят вывернуться элементам сруба, сохраняя тепло и уют в доме.


На сегодняшний день в процессе возведения деревянного дома из бруса у вас появится возможность выбирать из огромного количества различных методик и способов строения. При этом отдельного внимания заслуживает рубка углов из бруса, которая также имеет массу вариаций.

Как правильно рубить сруб в лапу?

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева — удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как — в чашу.

Схема рубки сруба в лапу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Схема рубки в лапу с зубом.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

Рубка сруба в лапу

В предыдущих публикациях мы уже рассмотрели как сделать сруб, узнали, что соединение бревен в срубе при строительстве бани может выполняться различными способами.

Наиболее популярным на сегодняшний день является соединение бревен в чашу, но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):

Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

В следующих публикациях рассмотрим другие варианты угловых соединений, используемых в деревянном строительстве.

Соединение бруса в лапу

В настоящее время одним из довольно распространенных типов крепления брусьев, является, так называемое, соединение бруса в лапу. Это противоположенное соединение «в охряп», которое не имеет в себе торцевую часть бревен, которые несколько выступают за пределы плоскости стены. Данный подход позволяет в итоге получить угол без остатка. Для повышения уровня качества и прочности данного соединения, на концах специально оставляют специальные шипы и гнезда, которые создают некую систему, называющуюся присеком.

Основные характеристики соединения и виды

  • Встык
  • На шпонках
  • На коренных шипах.
  • Пол дерева
  • Ласточкин хвост

Особенности соединения бруса в лапу может давать угол, как с остатком, так и без него. Традиционно считается, что только угол без остатка может быть соединением в лапу, однако если вы строите дом своими руками, можно использовать и следующий прием: в брусе прямоугольной формы, необходимо создать особую выемку и закрепить ее. Для того, чтобы увеличить уровень прочности стен и самих брусьев, венцы брусчатых стен необходимо пронизать деревянными нагелями, которые имеют диаметр стержня, равный 25–30 мм. Вообще, крепление бруса нагелями является одним из наиболее надежных способов, однако и одним из наиболее сложных и трудоемких, который требует особых знаний и навыков.

Необходимо заметить, что при рубке брусьев без остатка, углы должны быть идеально ровными. Дело в том, что конструкция возведения здания, где крепления брусьев между собой происходит способом «в лапу», не предусматривает, чтобы брусья, точнее их концы, выступали за пределы плоскости стены. Конечно, все это оказывает существенное влияние на материалоемкость всей конструкции. Соединение бруса в лапу предусматривает использование бревен, длина которых на 0,5 м меньше, нежели бревна, которые используются при рубке с остатком.

Стоит также отметить некоторые минусы данного методы, которые могут особо остро встать при возведении дома своими руками. Углы без остатка, как раз, которые появляются в результате соединения бруса в лапу, довольно плохо защищены от дождя и снега, поэтому если не воспользоваться специальными утеплителями, в помещении всегда будет холодно, и по дому будут гулять сквозняки. Многие специалисты, также утверждают, что данный тип является далеко не самым прочным и устойчивым.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о