Чем промыть систему отопления в частном доме



Содержание страницы

Промывка радиатора печки без снятия. Как промыть радиатор печки, не снимая его?

С наступлением холодов владельцы автомобилей нередко обнаруживают, что система отопления салона их авто работает неэффективно. Вроде бы все исправно, вот только поступающий из дефлекторов воздух недостаточно теплый. Такая проблема может быть свидетельством того, что радиатор отопителя машины засорился и не может пропускать через себя положенное количество нагретой охлаждающей жидкости.

Как же быть в подобной ситуации: заменить отопитель или попытаться его отремонтировать? Не спешите прибегать к радикальным мерам. Если теплообменник не течет, его можно восстановить.

В этой статье мы поговорим о том, как осуществляется промывка радиатора печки без снятия ее с автомобиля. Кроме этого, обсудим, какие средства подойдут для этой процедуры лучше всего.

Почему забивается радиатор

В современных автомобилях используют два типа радиаторов отопителя: медно-латунные и алюминиевые. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но все они подвержены окислению и коррозии. Со временем каналы любого радиатора утрачивают свои пропускные способности из-за отложений на внутренних стенках. Ускорить этот процесс также могут:

  • некачественная охлаждающая жидкость;
  • использование различных по составу охлаждающих жидкостей;
  • попадание в систему различного мусора или активных веществ, вроде масла или бензина.

Последствия непроходимости радиатора отопителя

Кроме того, что теплый воздух перестанет поступать в салон в нужном количестве, забитый радиатор может стать причиной:

  • перегрева двигателя;
  • повышения давления в системе охлаждения;
  • разгерметизации элементов системы охлаждения;
  • выхода из строя предохранительного клапана расширительного бачка и др.

Как с этим бороться

Самым простым способом избавиться от этой проблемы является промывка радиатора печки. Ее суть заключается в том, чтобы прогнать через него специальное средство, способное растворить и вымыть всю накипь и грязь. Существует два способа очистки: промывка радиатора печки без снятия его с автомобиля и со снятием. Первый способ не предусматривает демонтажа отопителя. Его достаточно просто отключить от системы охлаждения. Во втором случае теплообменник демонтируется, и вся процедура может быть успешно проведена даже в ванной комнате. Мы остановимся на первом варианте, так как промывка радиатора печки без снятия осуществляется намного проще. А учитывая, что в некоторых автомобилях добраться до отопителя не так просто, еще и быстрее.

Эффективные средства для промывания печки

Теперь разберемся в том, чем же можно эффективно промыть каналы радиатора. Простая вода для этого, согласитесь, вряд ли сгодится. Промывка радиатора печки предусматривает заливание в него средств, которые способны разрушить образовавшуюся и отложившуюся на стенках накипь. Этими средствами могут быть:

  • специальные жидкости для промывки системы охлаждения (заводского изготовления);
  • бытовые средства для чистки канализационных труб и устранения накипи («Крот», «Комет», «Тирет», «Калгон» и др.);
  • кислотные растворы (лимонная, уксусная кислота);
  • щелочные растворы (каустическая или кальцинированная сода);
  • напитки типа «Фанты» или «Кока-колы»;
  • молочная сыворотка.

Не навреди

Самостоятельная промывка радиатора печки без снятия ее с автомобиля или со снятием — не суть важно, должна учитывать свойства материала, из которого изготовлен промываемый элемент. Ни в коем случае нельзя использовать щелочные растворы для очистки алюминиевых отопителей. Металл мгновенно начнет окисляться, и ситуация только ухудшится. То же самое случится, если залить кислоту в медный радиатор. Поэтому для алюминия – кислотные средства, для меди – щелочные.

Универсальными средствами можно считать нагретые до кипения «Кока-колу» или «Фанту», а также молочную сыворотку, которая оказывает «мягкое» разрушающее действие на накипь.

Если у специальных жидкостей для промывания системы охлаждения есть инструкция по применению, то с бытовыми порошками, лимонной кислотой и содой нужно быть предельно осторожным и знать пропорции для приготовления раствора.

Как приготовить раствор

Промывка радиатора печки «Кротом» предусматривает приготовление жидкости на его основе. Для этого потребуется 10 литров воды и 100 г указанного порошка. Порошок засыпают в подогретую воду, после чего тщательно перемешивают. После этого полученную жидкость рекомендуется процедить (можно через ненужный женский чулок). Такие же пропорции необходимы и для содового раствора.

Чтобы промывка радиатора печки лимонной кислотой была максимально эффективной, ее потребуется не менее 300 г на 10 л воды (30 пачек по 10 г). После растворения полученную жидкость также необходимо процедить.

Как промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля: инструкция

Для начала сливаем охлаждающую жидкость с системы, предварительно прогрев двигатель. Затем находим входящий и выходящий патрубки радиатора отопителя и, ослабив крепления хомутов, отсоединяем от них резиновые шланги. На их место присоединяем заранее приготовленные шланги, через которые мы будем заливать, и сливать наш чистящий раствор.

Перед тем как промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля, из него нужно выгнать всю грязь, которая еще не успела осесть на стенках. Сделать это можно обычной водопроводной водой. Для этого в один из шлангов заливаем воду (10-20 литров), давая ей возможность вытекать с другого конца.

Только после этого можно приступать к очистке радиатора отопителя от накипи.

В первый шланг через лейку начинаем заливать жидкость. Конец второго шланга немного приподнимаем, а после того как из него потечет раствор, перекрываем его. Когда печка будет полностью заполнена, перекрываем и первый шланг. Оставляем радиатор на 2-3 часа, чтобы накипь успела откиснуть. После этого его снова нужно промыть водой. При необходимости процедуру можно повторить.

Проведя очистку радиатора печки, присоедините к нему коммуникационные шланги. Залейте охлаждающую жидкость (лучше новую) в систему. Запустите двигатель и проверьте работу отопителя. Если ситуация не улучшилась, значит, пришло время заменить радиатор.

Замена котла: правила и последовательность

По мере эксплуатации отопительного оборудования происходит его износ, в результате чего со временем может потребоваться замена котла. Причин для этого может быть множество, но наиболее распространенной является устаревание оборудования или снижение его КПД, вследствие чего эффективность обогрева жилья падает, а размер коммунальных платежей возрастает. Поэтому каждый человек, у которого дома установлено автономное отопление, должен знать о том, как заменить котел своими руками. Об этом мы и поговорим далее.

Виды газовых котлов

Все существующие на сегодняшний день модели котлов, работающих на газу, подразделяются на два типа:

  • котлы закрытого типа: горелка расположена в камере сгорания, а подача свежего воздуха и вывод продуктов сгорания происходит через коаксиальную трубу;
  • котлы открытого типа: горелка имеет открытое расположение, благодаря чему подача воздуха осуществляется естественным путем непосредственно из помещения.

Помимо этого, отопительное оборудование подразделяется на одно- и двухконтурные. Первые рассчитаны исключительно на обогрев жилья, а вторые способны также и нагревать воду для удовлетворения повседневных нужд.

Разрешительная документация

Помимо этого, для замены потребуется подготовить следующие документы:

  • документ, подтверждающий соответствие котельной всем нормам безопасности;
  • акт проверки ДВК;
  • документация на отопительное оборудование;
  • договор о гарантийном обслуживании;
  • проект помещения с внесенными в него изменениями.

Когда все документы будут у вас на руках, то можно идти в горгаз для получения разрешения на замену отопительного оборудования.

Демонтаж старого котла

Прежде чем отключить оборудование от системы отопления, необходимо выполнить ее промывку. Это нужно для того, чтобы прочистить трубы от загрязнений, которые накапливаются в них за долгие годы эксплуатации котла.

Демонтаж выполняется в следующей последовательности:

  • с системы спускается вода;
  • оборудование отключается от газа и системы подачи воды;
  • если у вас оборудование закрытого типа, то его будет необходимо также отключить от вентиляционной системы.

После этого можно будет приступать к подключению нового отопительного оборудования. Демонтаж могут осуществить и сотрудники горгаза, но в этом случае замена котла потребует больших трудовых и временных затрат.

Требования к котельной

Оборудование должно быть установлено в месте, к которому есть свободный доступ. Если оно подвесного типа, то для крепления на стене используют специальные кронштейны.

Если вы проживаете в квартире, и у вас нет возможности выделить под котел отдельное помещение, то не рекомендуется устанавливать его в ванной из-за повышенной влажности.

Что потребуется для замены?

  • новый газовый котел;
  • кронштейн для подвеса на стене;
  • шаровой кран — 3 шт.;
  • фильтры для очистки воды от примесей и мусора — 3 шт.;
  • газовый вентиль;
  • газовый счетчик;
  • КТЗ;
  • сигнализатор газа;
  • трехжильный клапан;
  • стабилизатор напряжения;
  • ИБП;
  • анкера;
  • металлические листы;
  • требы для подключения котла к газу и водопроводу;
  • строительный уровень.

Купить все необходимое вы можете в любом специализированном магазине, занимающемся реализацией отопительных систем.

Процесс замены оборудования

Замена газового котла в доме начинается с подачи заявления в соответствующий орган. Если вы будете устанавливать аналогичную модель оборудования, то внесение изменений в проект не требуется. Если котел более современный или он будет установлен на новом месте, то составление нового проекта является обязательным.

Когда горгаз выдаст разрешение, то вам потребуется обратиться в компанию, которая будет заниматься монтажом нового оборудования, за строительным паспортом. Этот документ необходимо предоставить в газовую компанию вместе с пакетом документов, о котором шла речь ранее в данной статье.

При этом важно понимать, что компания, которая будет устанавливать новый котел, должна обладать сертификатом, разрешающим выполнение данного вида работ. Чтобы замена котла была выполнена в соответствии со всеми правилами и нормами безопасности, вы должны иметь представление о технологии монтажа.

Инструкция по установке котла

Подключать к системе водопровода нужно через сетчатые фильтры, которые будут препятствовать попаданию в теплообменник мусора. При этом трубы следует подключать к оборудованию через шаровой кран. Также рекомендуется использовать специальный фильтр для очистки воды от примесей. Это позволит продлить срок эксплуатации оборудования.

Подключение к газопроводу осуществляется через специальный вентиль, газовый счетчик и термозапорный клапан. Также в котельной должен быть установлен сигнализатор газа.

Если котел предполагает подключение к электрической сети, то для этого используется трехжильный кабель, обладающий вилкой. При этом розетка должна быть заземлена. Рекомендуется использовать для подключения стабилизатор напряжения, оснащенный источником автономного питания. Это позволит защитить котел от сбоев в системе энергоснабжения.

Если у вас отопительное оборудование закрытого типа, то оно обязательно должно быть подключено к вентиляционной системе. Это необходимо для вывода из котла продуктов сгорания. Для подключения используют коаксиальную трубу, которая будет отвечать не только за выброс угарных газов, но и за подачу в камеру сгорания свежего воздуха.

На завершающем этапе после подключения оборудования ко всем коммуникациям производится наполнение отопительной системы водой и проверка работоспособности оборудования. Так выполняется замена котла любого типа независимо от модели.

Возможные последствия самостоятельной замены котла

Заключение

В этой статье была полностью рассмотрена процедура демонтажа старого и установки нового отопительного оборудования. Она является обязательной и в случае с обслуживанием и ремонтом. Например, если вам будет необходима замена теплообменника котла, то вы также будете обязаны вызвать квалифицированных специалистов, имеющих допуск к выполнению подобных работ.

Но если вы решили все-таки произвести замену оборудования самостоятельно, то обязательно придерживайтесь специальной инструкции и соблюдайте технику безопасности.

Как промыть систему отопления тёплый пол и как промыть систему отопления в частном доме своими руками полностью

Приветствую вас друзья! В этой статье мы рассмотрим вопрос как промыть систему отопления тёплый пол, а если вы имеете у себя комбинированную с радиаторами систему, то сюда можно отнести и вопрос о том, как промыть систему отопления в частном доме своими руками.

Откуда берется грязь в системе отопления

Не зря говорят, чистота–залог здоровья! Хоть эта поговорка относится к организму человека, но и чистота системы отопления подходит под неё. Так как сильно загрязненная вода в системе отопления негативно сказывается на циркуляционных насосах, теплообменниках и ТЭНах котлов. С течением времени вся эта грязь оседает на внутренних стенках труб, радиаторов, тех же теплообменниках и ТЭНах. При этом ухудшается эффективность всей системы отопления в целом, так как отложения имеют в некоторой степени теплоизолирующие свойства. Что бы котлу нагреть теплоноситель, он будет затрачивать на это больше энергии. А электрические котлы, имеющие в своей конструкции ТЭНы, из-за этой причины могут выйти из строя. Радиаторы из-за загрязнений дольше отдают тепло в помещение. Грязь в системе отопления радиаторов и тёплого пола представлена в виде ржавчины от металлических элементов и конструкций отопления. При этом чем больше металла, тем сильнее может загрязняться система. Штатные фильтры для отопления не способны уловить мелкие частицы, а лишь хватают крупные.

Способ, о котором сейчас пойдет речь я испробовал на собственной системе отопления тёплого пола. Система отопления тёплого пола моего дома комбинирована с радиаторами отопления. То есть коллектор подключен через трехходовой клапан по второй схеме, указанной в статье «подключение коллектора тёплого пола к котлу«. Соответственно теплоноситель теплого пола постоянно смешивается с теплоносителем радиаторов. Поэтому я очистил свою систему полностью.

Если вы живёте в квартире, дом которого, имеет общую систему теплоснабжения и тёплый пол квартиры подключен к отоплению таким способом, что вода вашей системы и системы общего отопления смешивается между собой, то данный способ вам не подойдёт, так как такой объем теплоносителя вы никогда не очистите. Если же водяной пол подключен через теплообменник, то это про вас. Если вы не знаете, какая именно система у вас в квартире, то советую прочесть статью «монтаж тёплого пола в квартире«.

Если кто-то думает, что я сейчас начну описывать, как я сливал воду из всей системы и промывал чистой водой, то вы ошибаетесь. Так как замена на новую чистую воду в системе не желательна. Объясню почему. Вода, которая была уже неоднократно нагрета отопительным котлом, отдала все минеральные вещества, которые были растворены в ней, в виде отложений на теплообменнике котла, ТЭНах и других поверхностей. Залив новую воду в систему, вы добавите порцию отложений, усугубив ситуацию.

А что если слить воду, отфильтровать её и залить обратно?

Да это спасет от новых минеральных отложений, но существует еще один фактор, по причине которого этого не стоит делать. Потому, что та же вода, которая уже давно в системе, не имеет практически кислорода, который растратился на окислении тех же металлических частей и за счет собственно чего и образовалась эта ржавчина. Пока вы будете сливать, фильтровать воду, а потом еще и промывать систему, ваша слитая вода на протяжении всего этого времени будет контактировать с кислородом, находящимся в воздухе и жадно впитывать его в себя. А когда она окажется снова в системе, кислород продолжит окислять металл выдавая новую порцию ржавчины.

Технология очистки

Для очистки вам понадобится стандартный магистральный фильтр для воды,

сам фильтрующий элемент,

два штуцера, метр шланга, что бы плотно налазил на штуцер и выдерживал давление системы отопления (я взял кислородный шланг), четыре хомута для затяжки соединений. Цена вопроса на начало 2017 года примерно 600 рублей. Но если у вас сильно загрязненная система, возможно понадобится сменить два, а то и три картриджа. Сегодня один картридж стоит 70 рублей.

К входу и выходу колбы фильтра накручиваем штуцеры, естественно применяя фум-ленту.

Вставляем картридж в колбу и плотно закручиваем крышку. Далее на каждом коллекторе тёплого пола имеется штуцеры для залива и слива системы, к ним то и будем подключать наш фильтр при помощи шланга.

Обратите внимание на то, как должна двигаться жидкость через фильтр. На крышке колбы это указанно стрелочкой.

Вход в колбу должен идти от подающего коллектора тёплого пола, а выход к обратному коллектору. У меня подающий коллектор оказался внизу. Все соединения затягиваются при помощи хомутов. Колба прикручивается неподалеку от коллектора.

Остается только открыть два крана на подающем и обратном коллекторе. При этом все циркуляционные насосы должны быть включены. Фильтр начнет очищать постепенно весь теплоноситель в системе. В это время вы можете пользоваться отоплением, ведь фильтр рассчитан на температуру фильтруемой воды до 70 °C. Единственное возможно придётся чуть-чуть «придушить» кран нашего фильтра, если где-то пол начнет хуже прогреваться из-за измененного давления в коллекторе. Так же если у вас открытая система отопления, возможно придётся добавить воду в расширительный бачок, так как фильтр возьмет в себя некоторый объем воды.

В таком режиме погоняйте систему дня два, за это время система промоется полностью. Лишь по мере сильного загрязнения фильтра нужно менять его. Потом можно закрыть оба крана и оставить всё как есть. Только время от времени открывать его для профилактики.

Так как моя система отопления молодая, в эксплуатации она третий сезон и все трубы у меня пластиковые, металлических элементов у меня минимум, теплоноситель системы отопления у меня оказался не сильно загрязненным, как я почему-то думал. Это и видно, вода в колбе прозрачная. Но всё-таки фильтр потемнел от грязи и на дне отложились крупные частицы.А то спал и видел, как вокруг меня течет грязь по трубам. Теперь сплю спокойно 🙂

Фото сделано через 10 минут после начала работы фильтра,

после он еще потемнел заметно.

Теперь вы знаете, как промыть систему отопления тёплый пол и как промыть систему отопления в частном доме своими руками при наличии первого, без слива воды из системы, что на мой взгляд является плюсом. Отступает необходимость в лишних телодвижений. Вся эта процедура позитивно скажется на вашем отоплении.

Если вам понравилась данная статья, поделитесь с ней в одной из социальных сетей с друзьями 🙂

Тепловой экран – повысим эффективность работы отопительных батарей!

Тепловой экран, устанавливаемый за радиаторами отопления, позволяет повысить температуру в помещении на 2–5°. Монтаж такого приспособления способен без малейших проблем выполнить любой домашний умелец.

В большинстве квартир и жилых домов радиаторы отопления устанавливаются под оконными проемами. Участок стены за ними всегда обогревается интенсивнее всего. Эксперты говорят, что эта часть может нагреваться до 35–40°. По сути драгоценное тепло уходит на обогрев наружной стены здания вместо того, чтобы сделать температуру в помещении более высокой.

Проблему тепловых потерь реально решить простым способом – установить тепловой экран на участок стены прямо за радиатором

Еще большие тепловые потери наблюдаются в случаях, когда радиатор монтируется в нишу. Она тоньше стеновой поверхности. А значит, через нее в комнаты холодный воздух проникает в огромных количествах. Мириться с таким положением вещей, несомненно, нельзя. Да и не нужно. Проблему тепловых потерь реально решить простым и элегантным способом – установить тепловой экран на участок стены прямо за радиатором.

Интересующее нас теплоотражающее приспособление не только сохраняет тепло. Оно, кроме того, защищает батареи от проникновения в них частичек пыли и влаги из-за стены (через небольшие трещины). Визуально теплоотражающие экраны заводского производства выглядят привлекательно. Это дает возможность с их помощью украсить невзрачные участки стены за радиаторами отопления.

Теоретически их можно сделать из любого вида отражающего материала, скомбинировав его с теплоизолирующим изделием. Здесь главное выдержать одно условие. Отражающий материал обязан характеризоваться минимальным (до 0,05 Вт/м*°С) показателем теплопроводности. Этому условию полностью соответствует фольга. Но использовать ее самостоятельно нельзя. Фольгу, являющуюся металлизированным изделием, придется прикрепить к стене. Она будет нагреваться и сразу же передавать тепло стенке. Поэтому обязательно нужно выполнить специальную прослойку между стеновой поверхностью и фольгой. Важно! Прослойка должна быть толще металлизированного изделия.

Чаще всего для изготовления теплоизолятора используют:

  • рулонный пенопласт;
  • пенофол (вспененный полиэтилен).

Пенопласт в рулонах – дешевый материал. При этом его теплозащитный потенциал в 1,5 раза выше, чем у известного изолятора – минеральной ваты. Вспененный полиэтилен по сравнению с минватой эффективнее в 2–2,5 раза. Доказано, что 4 мм пенофола обеспечивают такую же величину теплоизоляции, как и 10 мм минеральной ваты.

Вы можете самостоятельно сделать отражатель идущего от батареи тепла. Для этого нужно приобрести по отдельности фольгу и теплоизоляционный материал и скрепить их между собой скотчем. Но проще приобрести готовое теплоотражающее изделие. Они выпускаются под известными брендами – Изоспан, Порилекс, Алюмофол, Пенофол. Выбрать подходящее по цене изделие будет просто.

Теплоотражающая продукция разных фирм отличается друг от друга незначительно. Рассмотрим возможности фольгированных материалов на примере экранов Изоспан. Эти изделия особенно востребованы отечественными потребителями. Строительный рынок предлагает несколько видов теплоотражающих приспособлений Изоспан:

  • FX. Функцию теплоизолятора выполняет вспененный полиэтилен, а роль отражающей пленки играет лавсановое покрытие.
  • FS. Изделия с полипропиленовой (ПП) нетканой основой, к которой крепят полипропиленовую металлизированную пленку.
  • FD. Аналог модели FS. Но теплоизолятор изготавливается из тканого ПП полотна.

Теплоотражающая продукция разных фирм отличается друг от друга незначительно

Специалисты рекомендуют применять Изоспан FX. Он имеет доступную цену, не содержит токсичных и вредных соединений, не деформируется при нагревании. Впрочем, вы можете использовать и иные разновидности Изоспана. Поверьте, эффект от их использования будет не хуже. Сразу отметим, что достойные эксплуатационные характеристики присущи теплоотражающим пленкам других производителей. Зацикливаться именно на Изоспане не нужно.

С технологической точки зрения фольга за отопительной батареей устанавливается без каких-либо затруднений. Все работы вы выполните качественно и быстро, если прислушаетесь к некоторым советам. Во-первых, не приобретайте матовый металлизированный материал. Используйте исключительно полированную фольгу. Во-вторых, не покупайте пленки с двухсторонними пленками. Одной воздушной прослойки для обеспечения качественного теплоотражения вполне достаточно. В-третьих, оставляйте зазор порядка 1,5–2 см с двух сторон слоя изолятора. Он необходим для получения оптимального термосопротивления отражателя (1,15 кв.м*°С/Вт).

С технологической точки зрения фольга за отопительной батареей устанавливается без каких-либо затруднений

Приготовьте жидкие гвозди либо стандартный клеящий состав, используемый для монтажа обоев, а также непосредственно отражающую фольгу, и приступайте к ее установке. Порядок действий следующий. Сначала тщательно замеряете размеры настенных участков, где планируется установка экрана, либо ниш. Параметры пленки должны соответствовать проекции батареи отопления на стенку. К полученному результату добавляете еще около 10 %. В этом случае теплоотражающий потенциал фольги будет немного большим. Некоторые мастера говорят, что лишние сантиметры не нужны. Эффект от них будет незначительным, а вот торчащие из-за радиатора края экрана сильно испортят эстетику помещения. Смотрите сами, выбирайте подходящий лично вам вариант.

Затем удостоверьтесь в том, что между нагревательным прибором и пленкой, которую вы будете монтировать, останется зазор не менее 1,5 см. Когда свободного пространства не хватает, придется отрегулировать подвеску радиатора, чтобы обеспечить недостающие сантиметры.

Далее снимаете радиатор. Намечаете места, где расположены его крепежные скобы. Демонтируете их. Осматриваете кирпичную либо бетонную кладку стеновой поверхности. При наличии щелей, трещин, прочих дефектов заштукатуриваете их (или шпаклюете). Выравниваете стену, наклеиваете экран (обмазываете обойным либо полимерным составом его обратную сторону). Вместо клея, как было отмечено, разрешается применять жидкие гвозди. В некоторых случаях допускается использовать степлерные скобы или маленькие гвозди для крепления фольги (если они без особых проблем входят в материал стенки и прочно удерживаются в нем). Аккуратно возвращаете подвесы на место и устанавливаете батарею. Теперь в вашем жилище станет теплее!

Дополнительно дадим несколько полезных рекомендаций домашним умельцам, которые впервые монтируют теплоотражающие изделия. Если во время установки экрана вы повредили его наружное покрытие, место пореза можно замаскировать пленками ЛАМС либо ЛАС. Они изготавливаются из фольги и не снижают эффективность отражения тепла. Не пытайтесь найти экраны чересчур большой толщины. Практика показывает, что пяти сантиметров вполне достаточно для качественно сбережения тепла в доме.

Подключение радиатора отопления к однотрубной системе

Очень важно сделать правильное подключение радиатора отопления к однотрубной системе отопления. От эффективности работы всех ее элементов зависит качество обеспечения микроклимата в доме или квартире и энергоэффективность обогрева.

Однотрубная система отопления проста в реализации и требует минимума расходных материалов. При неверном выборе и монтаже радиаторов, обустройства подачи и обратки, она малоэффективна. В этой публикации мы расскажем вам, как правильно подключить радиатор отопления при однотрубной системе отопления. Вы узнаете, какие способы подключения батарей существуют, чем они отличаются и какие более эффективны.

Схемы подключения радиаторов отопления

Однотрубная система отличается от двухтрубной тем, что предусматривает последовательное подключение радиаторов отопления. В ней от стояка или источника тепла идет труба подачи теплоносителя (вода, антифриз, смеси), к которой поочередно подключены батареи. Охлажденный теплоноситель возвращается по трубе обратки.

Существует пять схем подключения радиаторов отопления:

Подключение алюминиевого радиатора, биметаллического, стального или чугунного принципиально не отличается. Узлы подвода труб у них находятся в одних и тех же местах.

Одностороннее подключения

При таком варианте монтажа радиаторов отопления теплоноситель входит и выходит с одной стороны. Если все секции батареи соединены без заглушек, эффективность теплоотдачи будет низкой – секции вблизи труб будут прогреваться сильнее дальних.

Существуют радиаторы, в которых нижняя или верхняя часть секций (за исключением последней) отделены от рабочего объема. Тогда теплоноситель отдает тепло, проходя по всей длине прибора. Эффективнее работают батареи, в которых отделена верхняя часть – за счет естественной циркуляции жидкости секции прогреваются равномерно по всей высоте.

Нижнее подключение радиаторов отопления

Этот вариант – наиболее распространенная схема подключения радиаторов отопления в частном доме, в котором трубы спрятаны в пол. При нижнем подключении батареи без перемычек и заглушек отдают тепло неравномерно, как в случае с односторонним.

Для эффективного обогрева нужно выбирать радиатор, в котором секции ограждены сверху. Его общая теплоотдача будет больше.

Можно установить батарею, в которой первая секция отделена от последней в нижней части. Она будет неплохо отдавать тепло, но неравномерно. Секции, находящиеся ближе к трубам подвода и оттока воды, будут прогреваться лучше тех, которые находятся дальше.

Так выглядит биметаллический радиатор с нижним подключением.

Верхнее подключение

В этом случае входящая и исходящая труба расположены сверху, с противоположных сторон. Для такой схемы подключения обычный радиатор не подойдет – вода будет проходить через него прямотоком, не успевая отдавать тепло.

Есть батареи специальной конструкции, в которых верхний проток между первой и второй секцией закрыт. Теплоноситель протекает по первой секции вниз, а после проходит по всем остальным, равномерно распространяясь по всему объему.

Диагональное подключение радиатора отопления

В этом случае трубы подключены с противоположных сторон, одна сверху, другая снизу. При диагональном подключении радиаторы отопления работают наиболее эффективно и отдают максимум тепла.

Если входящая труба находится сверху, теплоноситель будет быстро отдавать тепловую энергию. Такой вариант предпочтительнее для коротких батарей. Для приборов с большим количеством секции лучше подводить воду снизу.

Седельное подключение

При таком подключении трубы входят в радиатор с двух сторон в нижней части. Теплоноситель перемещается внутри секций за счет естественной циркуляции и прогревает их по всей высоте.

При седельном подключении эффективность обогрева не так высока, но все секции равномерно отдают тепло. Он популярен в частных домах, где трубы можно спрятать в пол или за широкий плинтус.

Какое подключение радиаторов отопления лучше?

Односторонняя система подключения отличается от двухсторонней тем, что теплоноситель остывает по мере удаления от места подключения к стояку или источнику тепла. Эффективность работы радиаторов падает.

При большом количестве батарей выбирайте варианты подключения радиаторов отопления, при которых они будут прогреваться равномерно, но не так эффективно отдавать тепло.

Можно ускорить циркуляцию теплоносителя – он будет быстро проходить по системе не успевая охладиться в первой ее части. Но мощность обогревательного прибора нужна соответствующая.

Если к однотрубной системе подключено два или три радиатора, имеет смысл выбрать систему подключения с высокой эффективностью:

  • Верхнюю (радиаторы с заглушкой);
  • Диагональную;
  • Нижнюю (батареи с перемычкой).

Эффективность работы радиаторов зависит от того, как они установлены. Подробнее об этом читайте в статье Правильная установка радиаторов отопления: под окном, в нише, на стене.

При выборе стоит учитывайте количество секций и уровень теплоотдачи радиаторов. В зависимости от материала и типа, коэффициент теплоотдачи может существенно отличаться.

В статье мы постарались ответить на вопрос о подключении батарей к однотрубной системе отопления. При выборе варианта опирайтесь не только на собственное мнение – нелишне проконсультироваться у специалистов, чтобы не прогадать и создать в доме комфорт и уют.

Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о