Подготовка обоев к наклеиванию



Содержание страницы

Клей «Бустилат»: характеристики, применение

«Бустилат» — синтетический универсальный строительный клей, который предназначен для наклеивания обоев, ковровых покрытий, ДВП, ДСП, асбестоцементных и древесноволокнистых плит, керамической и полимерной плитки, линолеума. Клей «Бустилат» позволяет без проблем соединять стены, пол и потолок с элементами декора и при этом не портить их лишними отверстиями. Клеящий состав предназначается только для внутренних работ.

Состав

Клей «Бустилат» состоит из винилового латекса, мела, загустителя, модифицированной целлюлозы, воды, консерванта и других специальных добавок. Бустилат выглядит в виде серовато-белой массы, имеющей сметанообразную консистенцию.

Разновидности клея

Кроме традиционного клея, знакомого еще нашим родителям, на сегодняшний день выпускается множество его усовершенствованных разновидностей, которые отличаются своими свойствами. Они имеют различную морозостойкость, термостойкость, невосприимчивость к влаге и т.д.

Итак, рассмотрим клей «Бустилат», применение и разновидности.

  • «Бустилат Омега» используют, как правило, для покрытий пола или отделки стен материалами, которые имеют основу из ткани, войлока или ворса. Также его применяют для ковролина, текстильных обоев и т. д. Кроме того, он пригоден для материалов, изготовленных на бумажной основе. Однако имеет достаточно плохую адгезию к слабо впитывающим изделиям из ПВХ, а также эмалированному металлу и т. д. Данный клеящий состав также используют для приклеивания отпавших плиток или изделий из дерева. Он имеет свойство не пропитывать насквозь тканевые материалы, за счет чего не проявляются пятна с другой стороны.
  • «Бустилат-М». Имеет хорошую адгезию ко многим видам материалов для стен, пола и перекрытий. К ним относятся бетон, кирпичная кладка, штукатурка, шпатлёвка, побелка, дерево, гипсокартон и керамика. В его состав включены морозостойкие добавки. Он предназначен для склеивания ковровых покрытий, линолеума, различных видов плитки, обоев. Кроме того, используется в качестве грунтовки.
  • «Бустилат-Н». Этот клей отличается усиленной адгезией. Используется для крепления материалов, которые плохо поддаются наклеиванию. К ним относятся тяжелые рулонные обои (флизелиновые или стеклянные), линолеум без подосновы, синтетические ковровые покрытия и др. Клей не теряет клеящих способностей при деформации конструкций, так как он достаточно эластичный даже после затвердевания.
  • «Бустилат-Д-супер». Существует несколько его разновидностей. Применяют для приклеивания полимерных материалов, имеющих гладкую поверхность. Данный клей не токсичный, не горючий. Применяют для крепления обоев, безосновного винилового линолеума. Он не позволяет развиться грибку, плесени или каким-либо другим биологическим микроорганизмам. Однако в это же время не оказывает вредного влияния на здоровье человека. Клей «Бустилат» относится к экономичному варианту для выполнения ремонтных работ и является достаточно хорошей заменой некоторым более доростоящим импортным материалам.
  • «Бустилат-Люкс». Его используют для крепления полимерных материалов, таких как поливинилхлоридная плёнка, линолеум и т. п.

Клей «Бустилат». Применение

Любую разновидность клея необходимо применять согласно с инструкцией.

Инструкция по применению клеящего состава достаточно простая и понятная. Она прилагается производителем к каждой упаковке клея для удобств покупателей этого товара.

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность предварительно очищают от загрязнений и пыли, имеющихся следов старого материала. Затем она выравнивается, шпаклюется и зачищается до гладкого состояния.

Пористые поверхности обрабатываются специальной грунтовкой, с целью улучшения адгезии, а также препятствия появлению плесени и различных грибков.

Нанесение клея

Перед тем как начать использование клея, его тщательным образом перемешивают.

Наносится клей «Бустилат» для линолеума и обоев достаточно просто. Прежде всего, замеряется и разрезается на куски соответствующих размеров материал.

Используя кисти или валик, проводится нанесение вещества на обе поверхности.

Подождав приблизительно 10 минут, пока клей немного подсохнет, совмещают материал с поверхностью и прижимается на 24 часа. Очень важно убрать из-под него все воздушные пузырьки, используя для этого сухое полотенце или специальный пластмассовый шпатель.

После того как будет завершена работа, необходимо оградить на сутки комнату от сквозняка.

Клей «Бустилат». Характеристики

Масса клея в рабочем его состоянии белого или сероватого цвета. После того как он высохнет, становится прозрачный. Не имеет характерного запаха. Не проявляется желтыми пятнами даже через самый тонкий материал.

Относится к прочному на отрыв экологически чистому и огнебезопасному клеящему составу.

Клей «Бустилат», расход которого довольно низкий, достаточно экономичен. На 1 кв. метр в один слой понадобится от 80 до 250 г.

Полное высыхание при t=+20 C наступает через 1-1,5 суток.

За счет большого жизненного цикла позволяет исправить небольшие огрехи.

В его составе не содержится спирта, поэтому это не горючий клей, которому не страшен открытый огонь.

В состав входит вода, поэтому при морозе он замерзает. По этой причине используется только в отапливаемых помещениях или в теплую пору года. После высыхания холода не боится.

Несмотря на свою многофункциональность, в основном применяется клей «Бустилат» для обоев. Этот клеящий состав применялся еще в советское время и как прежде не уступает своих позиций. Все знают, что при правильном проведении ремонта материал может держаться достаточно долго. По этой причине многие все так же продолжают доверять проверенному временем клею, у которого еще и стоимость намного ниже, чем у любых аналогов.

Клей «Бустилат», характеристики которого указаны выше, имеет очень хорошую адгезию, невысокую цену, у него полностью отсутствует запах, он нетоксичен.

Меры предосторожности

Поскольку данное синтетическое вещество изготовлено на основе химических соединений, при работе с ним очень важно соблюдать некоторые меры предосторожности (особенно в тех случаях, когда происходит использование клея регулярно). Всегда нужно надевать при выполнении работы перчатки из полимерных материалов, а также хорошо проветривать рабочее помещение. В случае попадания вещества в глаза их тщательно необходимо промыть чистой проточной водой.

Упаковка

Клей «Бустилат» расфасовывается в пластмассовые емкости массой от 1 кг, а также в пластиковые ведра по 18 кг.

Хранение

Клей «Бустилат» хранится в герметично закрытой таре и в защищенном от высокой температуры месте.

Для данного вещества допустимо при транспортировке и хранении многократное замораживание (до 5 раз) с дальнейшим его оттаиванием при комнатной температуре.

Перед началом эксплуатации вещество тщательным образом перемешивается.

Продолжительность срока хранения в заводской герметично закрытой упаковке при температуре окружающей среды + 5— 20 градусов С составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Внутренняя отделка стен панелями из МДФ: обрешетка, теплоизоляция, монтаж

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ., HDF — нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

  1. На деревянной обрешетке;
  2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция — читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

«Уши» и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

  • Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
  • На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
  • Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
  • Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
  • Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
  • Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
  • Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

Поклейка обоев: технология для каждого из видов, схема, таблица расчета

Правильно наклеить обои – всё равно, что сделать половину работы по созданию оригинального интерьера. В этом признаются как дизайнеры, так и наиболее взыскательные заказчики. Главное – подобрать необходимый вид обоев и произвести набор необходимых действий.

Виды обоев и особенности их поклейки

Современные обои представлены на рынке в достаточно широком ассортименте, позволяющем потребителям выбирать любой материал и любые свойства, незаменимые в условиях того или иного помещения.

Итак. они могут быть:

Бумажными, прекрасно подходящими для сухого жилого помещения. Они дёшевы, пропускают воздух и могут приклеиваться любым обойным клеем. Но в то же время выгорают под воздействием лучей солнца и боятся влаги. Такие обои при поклейке не должны раскисать, поэтому они не намазываются чересчур густо и не пропитываются чересчур долго;

Виниловыми, включающими в свой состав два слоя: прочной белой бумаги или ткани снизу и плёнки ПВХ сверху (последний повышает их прочность), причём последний слой покрывается рисунком или тиснением. Они нетоксичны, неуязвимы для грибков, устойчивы к износу и могут эксплуатироваться долгие годы. Они не только могут отлично обогнуть неровности и углы, но и растянуться в трудных местах. А с помощью их рельефной поверхности отлично скрываются дефекты стен. Так же виниловым обоям не страшны солнечные лучи (они не выгорят), вода и грязь. По своей сути, это моющиеся обои – они прекрасно моются и даже трутся щёткой;

Флизелиновыми, то есть имеющими вместо бумажной основы флизелиновую. Флизелин является комбинированным материалом, включающим в свой состав комбинированные волокна и целлюлозу. Он намного прочней бумаги и, в отличие от неё наклеивается более легко, кроме того, он не будет растягиваться или давать усадку в случае намокания и последующего высыхания. Здесь главное наносить клей непосредственно на стену, а затем на клей накладывать сухие обои, что обеспечивает исключительную точность подгонки обойных полос;

Текстильными, состоящими из бумажной подложки, на которой закреплено натуральное или искусственное текстильное полотно. Как правило, изготовляются из льна, шёлка, вискозы. А поскольку полотно изготавливается из самых разнообразных нитей, появляется возможность создать любую цветовую гамму, удовлетворяющую вкусы любых наиболее взыскательных покупателей и дизайнеров. Тут стоит вспомнить и ещё об одном их подвиде – велюровых обоях, являющихся по сути своей бумажным полотном, на которое в ходе производства сперва наносят рисунок, а после этого велюровые ворсинки, приводящие к образованию мягкой бархатной поверхности. Необходимость подгонки по рисунку для таких обоев полностью отпадает. Своеобразная текстура текстильных обоев позволяет им имитировать сплошную тканевую стену – так незаметно они соединяются между собой. Правда, такая красота оказывается уязвимой перед истираниями и разнообразными механическими повреждениями. А если учесть, что источниками таких повреждений являются домашние животные и маленькие дети, при наличии их в доме без тканевых обоев лучше обойтись. Кроме того, для их наклейки понадобятся идеально ровные стены, иначе после поклейки и высыхания будут бросаться в глаза все дефекты их поверхностей;

Стеклообоями (стекловолокнистыми обоями), на изготовление которых идёт ткань или специальная пряжа, материалом которой служат тонкие нити, вытягиваемые из стекла под воздействием высоких температур. Они подходят для любых помещений и служат до тридцати лет. После поклейки обязательно красятся. Клеятся так же, как флизелиновые;

Жидкими, изготовленными из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, красителей высокого качества и клеевого состава. В некоторых же случаях их состав могут дополнять достаточно специфические ингредиенты: слюду, древесную кору, сухие водоросли. Эти обои могут продаваться как в качестве сухих смесей, так и уже готовыми. А их микропористая структура наделяет их превосходной звуко- и теплоизоляцией, антистатическими свойствами и способностью «дышать». Выгорания их почти не происходит. Стена, оклеенная жидкими обоями, приобретает мягкое и приятное на ощупь декоративное покрытие 1 – 10 мм (но обычно 1 -3мм) в толщину, без швов, с шероховатой фактурой. Такие обои прекрасно заполнят щели там, где к стенам прилегают наличники, плинтуса и рамы, кроме того, они незаменимы для сокрытия трещин и прочих дефектов. Их даже можно не ремонтировать: достаточно очистки повреждённого участка стены и нанесения туда нового состава шпателем или распылителем. Сохнут они где-то 12 – 72 часа.

Особенности самостоятельной поклейки обоев: общие моменты

Поклейка обоев своими руками, вне зависимости от любого выбранного их вида, вершится в несколько этапов:

  1. Первый этап включает подготовку стен: это касается их выравнивания, штукатурения и прогрунтовки (читайте подробнее о том как снять старые обои и выровнять стены перед поклейкой);
  2. Затем, используя длинный отвес и мел, чертят на стене прямую линию, служащую ориентиром для наклеивания первого листа обоев;
  3. Отмеряют и нарезают нужное количество обойных полотнищ, прибавляя к нужной их длине примерно 2 см про запас, чтобы можно было выровнять неровности у пола, и, сообразуясь с инструкцией, изложенной на коробке, готовят обойный клей;
  4. Затем идёт нанесение клея на изнанку обоев, либо на стену, подлежащую оклейке, с максимальной осторожностью. При этом перед тем как продолжить работу со следующим листом обоев в обязательном порядке происходит стирание клея с поверхности, на которой смазывали первый лист. Обычно это столешница или чистый пол. А сам клей наносится с помощью валика ли с помощью щётки, сначала на середину листа, а затем равномерно распределяясь по всей обойной поверхности и. особенно тщательно, по краям;
  5. После этого на минуту-другую складывают обои смазанной поверхностью вовнутрь, дабы та лучше пропиталась клеем, и переходят непосредственно к наклеиванию.

Рекомендуемый порядок поклейки обоев в комнате

Правда, стоит отметить, что если речь идёт о флизелиновых и стеклообоях, клеем намазывается стена, а если о жидких – пользуются обычным шпателем или распылителем. Необходимо отметить, что традиционная оклейка обоев внахлёст полностью утратила свои позиции. Теперь обои клеятся стык встык, причём стык между листами обоев стараются сделать максимально незаметным. Для этого кромка обоев должна совпадать с линией, которая начерчена по отвесу. Эта задача существенно облегчается, если поклейкой занимаются двое: одному достаётся приклеивание, другому – совмещение.

Готовый лист обоев разглаживается резиновым валиком или щёткой в направлениях от верха вниз и с середины до краёв. Лишний клей, выступающий по кромке листа, удаляется с помощью чистой сухой тряпки.

Особенности поклейки в углах

В тех случаях, когда возникает необходимость клеить обои в углах, потребуется:

  • Совмещать лист обоев, не давая ему заходить ни на одну сторону более чем на 4 – 5 см;
  • Проводить поклейку следующего листа от угла таким образом, чтобы эти 4 – 5 см перекрывались;
  • На завершающем этапе идёт дополнительное смазывание клеем стыков и мест перекрывания листов обоев, а затем тщательное их прижатие до тех пор, пока они не приклеятся полностью (с использованием при необходимости пользуясь резинового или пластикового штапеля).

Как определиться с количеством рулонов для оклейки

Рассчитать нужное число рулонов достаточно легко:

  1. Отмечают на рулетке ширину обоев и с этой меткой проходят подлежащее оклейке помещение по всему периметру, не забывая считать, сколько раз можно уложить данную метку. При этом обычно работают со стенами, исключая окно, так как для поклейки под и над ним подойдут и небольшие куски обоев, которые обязательно останутся после раскраивания;
  2. Измеряют расстояние от пола до потолка для определения длины обойных полотнищ (называемых также целыми резами);
  3. Подсчитывают число целых резов, которое может дать один рулон. При этом учитываются высота помещения, длина рулона (как правило, 10,5 м), наличие рисунка и размер подгонки, указываемый на этикетке рулона. Так, при крупном рисунке приходится подгонять приблизительно на 30 – 60 см. Как правило, из рулона выходят три целых реза и остаток, подходящий для оклейки филёнки над дверью или у стен оконного проёма. Если же высота потолков не превышает 2,5м, а дополнительная подгонка не требуется, из одного рулона вполне могут выйти четыре реза, однако на короткие резы материала уже не останется;
  4. Делят число нужных целых резов на число резов, которое может дать рулон, и получают нужное число рулонов. Всё же, что не делится, округляют в сторону увеличения.

И, конечно же, оптимальным вариант станет покупка обоев непосредственно перед их поклейкой. Тогда при нехватке их или порче сохраняется возможность их дополнительной докупки в том же месте. При следует подумать о полном совпадении рисунков, цветовых тонов и номеров партии изготовления.

Маленькие хитрости при поклейке обоев

Лёгкая и качественная поклейка обоев серьёзнейшей подготоки:

  • Снятия со стен всех розеток и выключателей после предварительного обесточивания квартиры. Ведь клеить обои лучше на идеально выровненную поверхность, а отверстия для крепления розеток и пр. можно вырезать сразу после того как обои будут приклеены, но до того как они высохнут. Затем все эти предметы устанавливают на прежнее место или заменяют на новые;
  • Снятия плинтусов, чтобы появилась возможность клеить обои от пола до пола. Если же такая возможность отсутствует, необходимо штапелем аккуратно заправить обои в щель между плинтусом и стеной, затем отрезать излишек нижнего края полотнища и наклеить его сверху, скрывая тем самым нижнюю и верхнюю часть плинтуса;
  • Тщательного промазывание стены возле проёма двери, вокруг наличника, а так же край самого наличника для более качественной проклейки, а после этого приклеиваются обои. Или край листа обоев при помощи шпателя заводится за наличник, что, кстати, довольно актуально при наличии в помещении межкомнатных дверей;
  • Промокания излишек клея, остающихся прямо на потолке, если поклейка идёт вплотную к потолку. Впрочем, при такой поклейке лучше пользоваться качественным современным клеем, не оставляющим следов.

Подготовка обоев к наклеиванию

Несмотря на большой выбор всевозможных отделочных материалов для стен, обои с годами не теряют своей популярности. Но если процесс оклейки панельных, оштукатуренных или шпаклеванных стен более или менее понятен, то, как поклеить обои в деревянном доме? Существуют общие правила подготовки деревянных поверхностей под обои, при тщательном соблюдении которых можно добиться неплохих результатов.

По утверждению специалистов клеить обои без подготовки на такую поверхность нельзя. При наличии щелей и перепадов на стыках досок, полотна будут рваться в этих местах и их придется переклеивать каждые несколько лет.

Чтобы правильно подготовить дощатые стены к оклейке обоями необходимо:

  • Способ 1. Очистить доски слегка влажной губкой от пыли и нанести на них грунтовку, предназначенную для древесины. Проклеить места стыков лентой-серпянкой, чтобы убрать пустоты и немного выровнять стену. Теперь можно клеить обои, добавив в обойный клей немного ПВА для лучшего схватывания. Чтобы стыков между полотнами было как можно меньше, выбирайте обои метровой ширины.
  • Способ 2. Для получения более качественного результата на дощатые стены клеятся старые газеты, а еще лучше – тонкая ткань. Она растягивается при наклеивании, а затем натягивается при высыхании. Таким образом, и щели на стене прикроются, и основа под обои получится более жесткой.
  • Способ 3. Можно зашить дощатые стены гипсокартонными листами. При этом каркас делать не нужно, гипсокартон крепится прямо к доскам. Они и служат каркасом. Ну, а клеить обои на гипсокартон – милое дело. Как это сделать, мы расскажем дальше.

Видео сюжет расскажет, как легче очистить деревянные стены от обоев

Стена из гипсокартонных листов – самый лучший тип поверхности под обои в деревянном доме. Но и в этом случае не обойтись без предварительной подготовки.

  • Основное внимание уделяется стыкам. Поверхность гипсокартона грунтуется, швы заполняются шпатлевкой, поверх нее клеится лента-серпянка. Головки саморезов хорошо утапливаются и образовавшиеся выемки тоже шпаклюются.

  • Следующим этапом будет нанесение слоя шпатлевки на гипсокартон. Хотя можно обойтись и без него, если обработанные стыки будут аккуратно заделаны вровень с поверхностью. Единственное условие при оклеивании не шпаклеванных листов – использование более толстых обоев, чтобы не просвещалась необработанная поверхность гипсокартона.
  • После нанесения слоя шпаклевки гипсокартонные листы еще раз грунтуются.
  • Клеить обои начинают от угла. Метровой линейкой или рулеткой отмеряют ширину первой полосы (с учетом сантиметрового захода на соседнюю стену) и делают на стене отметки карандашом.
  • Вдоль них по уровню проводится вертикальная полоса, от которой и начинается поклейка.
  • Обои нарезаются по длине стены с учетом подгонки рисунка. Первое полотно промазывается кистью или валиком, складывается в виде книжки на 5-10 минут.
  • На стену наносится клей и первая полоса приклеивается вдоль вертикальной линии (по уровню) сверху вниз. Разглаживаются обои от середины к краям, пузыри воздуха выгоняются специальным валиком, сухой щеткой или тряпкой. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить полотно. По углу обои аккуратно отрезаются, с небольшим заходом на другую стену.

  • После приклеивания первой полосы следует еще раз проверить ее вертикальное расположение по уровню. Если все правильно, то клеится следующее полотно. При наличии выключателей и розеток под них прорезаются отверстия.
  • В теплое время года клеить обои можно при открытом окне. Главное, чтобы не было сквозняка. Через несколько дней, когда полотна высохнут, можно монтировать плинтуса.

Клеить обои на стеновые панели можно без специальной подготовки поверхности. Только понадобятся рельефные плотные обои, чтобы они могли скрыть изъяны деревянных панелей.

Подготовка поверхности примерно такая, как и для дощатых стен:

  • Панели очищаются от пыли влажной, но не мокрой губкой. При наличии накладок, закрывающих щели, их удаляют. Демонтируют крышки розеток и выключателей.
  • Щели между панелями заделывать не обязательно, так как плотные рельефные обои перекроют их.
  • В заключение подготовительного этапа на панели наносится грунтовка по дереву и можно переходить к наклеиванию обоев.

Фанера – не самый плохой тип поверхности для наклеивания обоев.

Правда, для получения качественного результата с этим материалом придется поработать:

  • Наносим на стену грунтовку валиком либо кистью, после чего хорошо закручиваем (забиваем) все саморезы (гвозди) в основание, чтобы они не выступали над поверхностью. Стыки и все неровности аккуратно шпаклюем.
  • После высыхания шпаклевки шлифуем фанеру мелкозернистой наждачной бумагой. Она поднимет мелкий ворс, убрать который можно в результате повторного грунтования.
  • Как только фанерная стена высохнет, она готова под обои. Дальнейшие действия мастера ничем не отличаются от наклеивания полотен на гипсокартон и зависят только от выбранного материала обоев (флизелиновые, бумажные, виниловые). Инструкцию по применению и рекомендуемый клей всегда можно найти на упаковке.

Видео сюжет расскажет, как правильно подготовить стену из фанеры к поклейке обоев

Учитывая разное качество поверхностей у ДСП и ДВП плит, рекомендации по подготовке основания под обои будут следующими:

  • Общими моментами для ДСП и ДВП плит будет очистка покрытия от пыли, грунтовка, заделывание стыков шпатлевкой. Поверх шпатлевки рекомендуется клеить марлю в несколько слоев или ленту-серпянку. Такой прием позволит в дальнейшем предотвратить образование трещин по стыкам.
  • Проклеенные стыки еще раз выравниваются шпатлевкой, шлифуются наждачкой и вся поверхность плит опять грунтуется.
  • Поскольку лицевая сторона ДВП плит гладкая, после выполнения этого этапа подготовительных работ на них можно клеить обои.
  • У ДСП плит поверхность шероховатая, поэтому на них нужно нанести хотя бы один слой шпатлевки. Она не только выровняет покрытие и устранит сколы и неровности, но и создаст требуемое сцепление. Данный этап необходим из-за того, что при производстве древесных плит в качестве связующего используются различные смолы, препятствующие схватыванию обоев. Смолы могут также проступить на поверхности плит в виде пятен, чем испортят внешний вид комнаты.

Специалисты по ремонту категорически против того, чтобы обои клеить на обои. Но те, кто помнит времена бумажных обоев, уверены, что можно. Кто же из них прав? Изучим дилемму более подробно.

Современные обои производятся из разных материалов – винила, текстиля, флизелина. В этом случае строители правы, на такое основание новые обои не клеятся, поскольку просто не пристанут. Да и чаще всего, у них рифленая поверхность, что не позволит ровно уложить новый материал, а также правильно соединить стыки.

Но, если основанием являются старые бумажные обои, то на них клеить можно. Все зависит от состояния стен под ними и качества приклеивания. Если обои не хотят отходить от стены или сдираются вместе со штукатуркой, то лучше удалить лишь те куски, которые сами по себе отстают.

Следующим этапом будет грунтование поверхности и выравнивание перепадов между обоями и стеной. Далее можно клеить новые обои, стараясь не наносить большое количество клея на стену, чтобы не отошло старое покрытие. Если выполнить всю работу не торопясь и аккуратно, то проблем с новыми обоями не возникнет.

Неплохим вариантом для деревянного загородного дома могут стать фотообои на тему природы. Качество современных фотообоев настолько хорошее, что они могут создавать вполне реалистичные картины.

  • Флизелиновые обои под покраску дают возможность для проявления творчества. Их можно красить по настроению в любые тона и в любое время года.

  • Интересны для отделки обои из текстиля. В сочетании с мебельной обивкой или декоративными шторами, они выгодно подчеркнут красоту деревянного дома. Для изготовления обоев из текстиля применяются только натуральные ткани (шелк, шерсть, лен и т.д.).

Клей «Бустилат»: характеристики, применение

«Бустилат» — синтетический универсальный строительный клей, который предназначен для наклеивания обоев, ковровых покрытий, ДВП, ДСП, асбестоцементных и древесноволокнистых плит, керамической и полимерной плитки, линолеума. Клей «Бустилат» позволяет без проблем соединять стены, пол и потолок с элементами декора и при этом не портить их лишними отверстиями. Клеящий состав предназначается только для внутренних работ.

Состав

Клей «Бустилат» состоит из винилового латекса, мела, загустителя, модифицированной целлюлозы, воды, консерванта и других специальных добавок. Бустилат выглядит в виде серовато-белой массы, имеющей сметанообразную консистенцию.

Разновидности клея

Кроме традиционного клея, знакомого еще нашим родителям, на сегодняшний день выпускается множество его усовершенствованных разновидностей, которые отличаются своими свойствами. Они имеют различную морозостойкость, термостойкость, невосприимчивость к влаге и т.д.

Итак, рассмотрим клей «Бустилат», применение и разновидности.

  • «Бустилат Омега» используют, как правило, для покрытий пола или отделки стен материалами, которые имеют основу из ткани, войлока или ворса. Также его применяют для ковролина, текстильных обоев и т. д. Кроме того, он пригоден для материалов, изготовленных на бумажной основе. Однако имеет достаточно плохую адгезию к слабо впитывающим изделиям из ПВХ, а также эмалированному металлу и т. д. Данный клеящий состав также используют для приклеивания отпавших плиток или изделий из дерева. Он имеет свойство не пропитывать насквозь тканевые материалы, за счет чего не проявляются пятна с другой стороны.
  • «Бустилат-М». Имеет хорошую адгезию ко многим видам материалов для стен, пола и перекрытий. К ним относятся бетон, кирпичная кладка, штукатурка, шпатлёвка, побелка, дерево, гипсокартон и керамика. В его состав включены морозостойкие добавки. Он предназначен для склеивания ковровых покрытий, линолеума, различных видов плитки, обоев. Кроме того, используется в качестве грунтовки.
  • «Бустилат-Н». Этот клей отличается усиленной адгезией. Используется для крепления материалов, которые плохо поддаются наклеиванию. К ним относятся тяжелые рулонные обои (флизелиновые или стеклянные), линолеум без подосновы, синтетические ковровые покрытия и др. Клей не теряет клеящих способностей при деформации конструкций, так как он достаточно эластичный даже после затвердевания.
  • «Бустилат-Д-супер». Существует несколько его разновидностей. Применяют для приклеивания полимерных материалов, имеющих гладкую поверхность. Данный клей не токсичный, не горючий. Применяют для крепления обоев, безосновного винилового линолеума. Он не позволяет развиться грибку, плесени или каким-либо другим биологическим микроорганизмам. Однако в это же время не оказывает вредного влияния на здоровье человека. Клей «Бустилат» относится к экономичному варианту для выполнения ремонтных работ и является достаточно хорошей заменой некоторым более доростоящим импортным материалам.
  • «Бустилат-Люкс». Его используют для крепления полимерных материалов, таких как поливинилхлоридная плёнка, линолеум и т. п.

Клей «Бустилат». Применение

Любую разновидность клея необходимо применять согласно с инструкцией.

Инструкция по применению клеящего состава достаточно простая и понятная. Она прилагается производителем к каждой упаковке клея для удобств покупателей этого товара.

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность предварительно очищают от загрязнений и пыли, имеющихся следов старого материала. Затем она выравнивается, шпаклюется и зачищается до гладкого состояния.

Пористые поверхности обрабатываются специальной грунтовкой, с целью улучшения адгезии, а также препятствия появлению плесени и различных грибков.

Нанесение клея

Перед тем как начать использование клея, его тщательным образом перемешивают.

Наносится клей «Бустилат» для линолеума и обоев достаточно просто. Прежде всего, замеряется и разрезается на куски соответствующих размеров материал.

Используя кисти или валик, проводится нанесение вещества на обе поверхности.

Подождав приблизительно 10 минут, пока клей немного подсохнет, совмещают материал с поверхностью и прижимается на 24 часа. Очень важно убрать из-под него все воздушные пузырьки, используя для этого сухое полотенце или специальный пластмассовый шпатель.

После того как будет завершена работа, необходимо оградить на сутки комнату от сквозняка.

Клей «Бустилат». Характеристики

Масса клея в рабочем его состоянии белого или сероватого цвета. После того как он высохнет, становится прозрачный. Не имеет характерного запаха. Не проявляется желтыми пятнами даже через самый тонкий материал.

Относится к прочному на отрыв экологически чистому и огнебезопасному клеящему составу.

Клей «Бустилат», расход которого довольно низкий, достаточно экономичен. На 1 кв. метр в один слой понадобится от 80 до 250 г.

Полное высыхание при t=+20 C наступает через 1-1,5 суток.

За счет большого жизненного цикла позволяет исправить небольшие огрехи.

В его составе не содержится спирта, поэтому это не горючий клей, которому не страшен открытый огонь.

В состав входит вода, поэтому при морозе он замерзает. По этой причине используется только в отапливаемых помещениях или в теплую пору года. После высыхания холода не боится.

Несмотря на свою многофункциональность, в основном применяется клей «Бустилат» для обоев. Этот клеящий состав применялся еще в советское время и как прежде не уступает своих позиций. Все знают, что при правильном проведении ремонта материал может держаться достаточно долго. По этой причине многие все так же продолжают доверять проверенному временем клею, у которого еще и стоимость намного ниже, чем у любых аналогов.

Клей «Бустилат», характеристики которого указаны выше, имеет очень хорошую адгезию, невысокую цену, у него полностью отсутствует запах, он нетоксичен.

Меры предосторожности

Поскольку данное синтетическое вещество изготовлено на основе химических соединений, при работе с ним очень важно соблюдать некоторые меры предосторожности (особенно в тех случаях, когда происходит использование клея регулярно). Всегда нужно надевать при выполнении работы перчатки из полимерных материалов, а также хорошо проветривать рабочее помещение. В случае попадания вещества в глаза их тщательно необходимо промыть чистой проточной водой.

Упаковка

Клей «Бустилат» расфасовывается в пластмассовые емкости массой от 1 кг, а также в пластиковые ведра по 18 кг.

Хранение

Клей «Бустилат» хранится в герметично закрытой таре и в защищенном от высокой температуры месте.

Для данного вещества допустимо при транспортировке и хранении многократное замораживание (до 5 раз) с дальнейшим его оттаиванием при комнатной температуре.

Перед началом эксплуатации вещество тщательным образом перемешивается.

Продолжительность срока хранения в заводской герметично закрытой упаковке при температуре окружающей среды + 5— 20 градусов С составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о