Чем склеивать между собой пенопласт



Сделал корпуса ульев…

Закончил я изготовление многокорпусных ульев своими руками. Первые МОИ улики. Вот они.

Крышки нужно еще листовым металлом обшить и покрасить. Приятно было работать с деревом, мастерить для души. Начал почти месяц назад, сделал сначала крышки, потом донья, подкрышники, так и занимался себе потихоньку, пока дежурил на стройке сутки. Потом три дня был дома и снова сутки охранял стройку и делал свои ульи. Напарник говорил: «Приятно заходить в вагончик – пахнет деревом, а не табаком, как у других».

Сегодня закончил корпуса и, как обычно, расскажу, как я их изготавливал. Самый первый вопрос – из чего делать? Мои «подвальные» и «гаражные» запасы доски закончились. Стал искать по городу сухую сосновую доску сороковку. Ох, и дорогущая, я вам скажу. За куб просят 1200 гривен. Если с такой ценой посчитать все расходы на изготовление многокорпусных ульев, то купить готовые выйдет не намного дороже, чем сделать своими руками.

По одному из объявлений нашел сухую еловую доску. Остатки. Забирай – говорят, — по цене 800 за куб. Забрал, конечно. Три четырехметровые доски.

Еще три доски сосновых мне подарил Игорь – хозяин станка, на котором я делал ульи. Взамен я ему улей сделал.

Ну и остались у меня в запасе сухие демонтированные оконные коробки – тоже пойдут в дело. Вот так и наскреб немного материала.

Доску сразу порезал на полуметровые заготовки, потому как станочек маленький, длинные куски обрабатывать тяжело.

У каждой из заготовок обрезал ровно один край.

Стенки корпусов решил изготавливать из двух досок: широкой — 160 мм и узкой – 90 мм. Поставив боковой упор, распустил доску вдоль.

Ставил размер 165 и 95 мм – с запасом по 5 мм на обработку. Из некоторых получалось даже по две широких заготовки, из некоторых – широкая и узкая, из других – только две узких. Ширина оконных брусков, кстати, тоже 95 мм, так что они как раз подходят.

Рейсмуса у меня нет, просто, прижимая своими руками, острогал заготовки с двух сторон, согнав толщину до 35 мм.

Острогал боковые стороны под прямым углом — прижимал к вертикальному упору.

Стенки решил склеивать в шпунт и рейку. Для выборки под шпунт купил фрезу диаметром 125 мм и шириной зуба 10 мм.

Выбрал в заготовках с одной стороны по центру паз размером 10х10 мм.

О том, как регулируется высота стола станка есть отдельная статья.

Дальше склеиваю стенки – паз промазываю клеем ПВА, вкладываю в него заранее заготовленные реечки сечением 10х20 мм, сверху тоже наношу клей.

Соединяю широкую доску с узкой и зажимаю в струбцине. Помещается сразу по две стенки. Струбцину тоже изготовил своими руками – ничего сложного.

Через 3-4 часа можно снимать и клеить очередную партию. Несколько дежурств ушло у меня только на склеивание, так что изготовление многокорпусных ульев – процесс кропотливый и не терпящий суеты.

Небольшие неровности и перепады склеенных частей зашлифовал болгаркой с наждачной бумагой.

Поставил боковой упор и обрезал все заготовки вдоль под окончательный размер 250 мм – такова высота корпуса многокорпусного улья. Строгать этот срез более не стал.

Используя самодельный накладной столик на салазках, обрезал с одной стороны торцы заготовок под прямым углом.

Поставив на столике ограничитель, обрезал стенки в один размер: боковые – по 491 мм, переднюю и заднюю – по 445 мм.

Следующий этап изготовления – выборка фальцев. Сверху и снизу стенки. Для постановки корпусов друг на друга.

В верхней части передней и задней стенки циркуляркой выбираю паз, куда будут вставляться плечики ульевых рамок. Размер — 9х20 мм.

Еще одна выборка в передней и задней стенке – для соединения углов корпуса.

Отверстия для верхних летков. Сверлю обычной дрелью с перовым сверлом на 25 мм.

Раковины для удобства захвата корпусов. Выбираю с использованием все той же сантиметровой фрезы. Делал в два приема, чтобы ширина выборки была 20 мм.

Сборку ульевых корпусов произвожу на ровной плоскости. Для получения этой плоскости скрепил между собой две старых кухонных столешницы — чтобы жестче было. По краям каждой стенки делаю по три отверстия для саморезов.

Переднюю и заднюю стенки креплю саморезами 55 мм, боковые мне удобнее всего стягивать 75 мм.

В местах соединения углов наношу немного клея ПВА. Стенки я изготавливал с таким расчетом, чтобы при сборке узкая доска одной стенки крепилась к широкой доске другой. С учетом разницы ширины досок, расстояние между склеенными швами составляет 70 мм – как того и требует еще советский ГОСТ. Даже если ульи сильно рассохнутся, особенности такой конструкции не дадут им окончательно развалиться.

Вот и готов корпус, 12 штук вышло. Все части, за счет применения накладного столика, получились хорошо подогнанными, нет перекосов по плоскости.

Очень понравилось мне работать с елью. Легкий и мягкий материал, в таких ульях пчелам должно быть тепло. Мои корпуса свободно взаимозаменяются, даже с приобретенными мной осенью, у дяди, который изготовление многокорпусных ульев своими руками поставил на поток.

Можно и самому заняться таким делом, но для этого у меня пока нет ни станков, ни дерева, ни сушилки, ни помещения. Есть только желание завести пчел, которое и пытаюсь воплотить в жизнь доступными средствами.

Всем пока, до новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Похожие сообщения

Популярные сообщения

60 Ответов на Сделал корпуса ульев…

Добрый день, ну что сказать, просто, МОЛОДЕЦ. А еще меня посетила идея. муж после инсульта особо ничего мужского по дому делать не может, очень злиться даже когда я вызываю сантехника. Рвется на дачу. Вот я ему Ваш сайт подсуну. Пусть пчеловодством займется. Благо у нас разных станков накуплено в свое время вагон От болгарки до деревообрабатывающего станка. А запас всяких досок в гараже вагон. Вот пусть и будет при деле. Не знаю, что с медом получится))).. Хотя дача у нас в Медыне, этой самый медоносный район в ближайшей к Москве Калужской области.

Добрый день! Идея хорошая, с одним — двумя уликами можно возиться, не особо напрягаясь. Свежий воздух… Пчелы лечат и успокаивают, это точно, даже одним своим присутствием. Но ульи делать — это у станка нужно стоять и не мало, физическую силу прилагать какую-то. Впрочем, если хочется, потихоньку, понемногу можно делать, я так думаю…

Вы такой молодец! все своими руками делаете. Наверное, Вам это действительно нравится. Жаль, что в рассылке не пришлете меду из этих ульев!

В рассылке не пришлю, а в посылке — может быть…

Ну все дело движется, скоро уж поди пчел покупать надо?

Да, уже созванивался с двумя продавцами, в конце апреля — начале мая буду покупать. Напишу, конечно и об этом…

Серж — вопрос не по теме статьи, комментарий я удалил. О деньгах разговаривать не хочу.
Уважаемые читатели, просьба задавать вопросы, касающиеся сути статей. Для всего остального — есть страница «Обратная связь».

Сергей а почему паз под плечики рамок делаете 9х19, обычно же делают 11х20

По поводу размера 20 — ничего против не имею, можно делать и 20 — получится расстояние между нижними и верхними рамками на 1 мм больше или меньше. Думаю, это допустимо, тем более что добиться такой точности с моим нынешним инструментом весьма тяжело. А по поводу 9 или 11 мм скажу так. Если я сделаю 9 мм, то зазор между торцами верхних брусков рамок и стенкой улья будет по 1,5 мм с каждой стороны — по-моему нормально. Если сделать выборку 11 мм, то зазор будет уже по 3,5 мм — рамки будут больше болтаться, пчелы будут больше прополисовать. Такие мои соображения.

какой марки станок на котором можно такие шедевры делать?

Станок брал у товарища во временное пользование, марки не помню, производитель — Молдавия, по-моему, Тирасполь. Я его немного модернизировал. Соотношение цена — качество приемлемое, но я бы купил что-нибудь получше. Надеюсь, скоро смогу это сделать.

Станок называется УБДН-6 Тирасполь. Купил последний УБДН-6М (хороший, но ручки приложить нужно))

Точно, так и называется. А ручки я там прикладывал даже очень хорошо. Длинные заготовки строгать невозможно — стол короткий, плита штампованная, ровно никак не получается.

Меня интересует как переделали стол что он по высоте регулируется.

Плита стола крепится к корпусу болтами с «барашками» через вертикальные направляющие, в которых прорезаны пазы.

А можно фото на мейл если есть?

Да я же писал, что станок не мой, давно уже хозяину отдал. Теперь коплю на свой, если приобрету и буду модернизировать — обязательно сфотографирую.

Добрый день. подскажите пожалуйста какой расход (куб)у вас дерева на один улей?

День добрый, Алексей! Вот этого не могу сказать, не подсчитывал. Материал собирал отовсюду понемногу, не измерял и учета не вел. В следующий раз посчитаю, ради интереса.

с какой породы дерева делаеш улья .хочю сам попробывать навесну пару сделать

Илья, в статье все подробно описано — сосна и ель.

Уважаемый, Серей. Огромное спасибо за проделанную работу в мастерской и на блоге. По поводу раковин для рук на передней и задней стенке корпуса. Мне кажется что их необходимо делать на бокоыых по нескольким причинам.
1.- Меньше беспокоим пчел (отсутствуют посторонние предметы частности — руки у летков). Хотя можно сказать что проникновение пчеловода в жилище пчел еще большее беспокойство.
2.- Самому пчеловоду не надо лишний раз нарываться на ужаливание (полезно но неприятно).
3.- При захвате за боковые стенки в многокорпусном улье необходимо уже расставлять руки (размер улья по ширине меньше чем по длине), что делает подъем корпуса более удобным — особенно если корпус полный меда.
4.- При зимовке, в местах прореза раковин, остается только 15мм древисины, что приводит к появлению инея в этих местах, а следовательно к увеличению влажности в улье. При прорезке раковин на боковых стенках это явление исключается применением боковых подушек или утеплительных диафрагм.
5.- При применении подъемных устройств — тележек,есть возможность надежного захвата за раковину зажимами.
6.- При установке скрепов между днищем и первым корпусом появляется возможность переноса улья с несколькими корпусами, при участии помощника,за раковины первого корпуса.
Изготовление раковин в передней и задней стенках оправдано если ульи стоят впритык друг к другу. Это возможно только тогда, когда крыша улья одних размеров с корпусами. А если крыша одевается в «нахлобучку» этого сделать практически невозможно хотя как говориться «Теоретически возможно все».
В советские времена промышленностью выпускались ульи с раковинами со всех четырех сторон но крыши были одного размера с ульями. Это делалось для применения ульев в павильонах.
это просто мое мнение но каждый делает так как ему удобнее. С уважением к ВАМ Владимир. Все статьи и фото просто «СУПЕР»

Спасибо, Владимир! Помню, летом, при работе с ульями, были моменты, когда я жалел, что нет раковин на передней и задней стенках. Так что, лишь практика может сказать, что целесообразно, а что нет. Пункт 3 — да, руки уже, да рычаг с грузом больше…

Здравствуйте Сергей изготовил корпуса по вашим чертежам. Внутренний размер 455 мм имеет смысл, если делать согласно ГОСТа то слишком тонким получается расстояние между выборкой под плечики рамок и пазом. Можно делать другие размеры фальцев, но тогда чаще нужно настраевать станок.Выборки под рамки тоже делал 9 мм. Работал на станке Utool UKM-300. Вы мне очень помогли спасибо.

Привет, Олег! Рад, что помог. Удачи, высоких медосборов!

Добрый день, Сергей!
Благодарю за ясное и толковое описание процесса рассчета и изготовления ульев. Надеюсь, что многое из этого мне пригодится (не все, потому, что разные исходные условия — материалы и т.д.)
И маленькая реплика не но делу: как правильно заметила одна женщина в комментариях выше — Вы, судя по всему, добрый и очень хороший человек.
Спасибо!
С уважением,
Анатолий

Спасибо, Анатолий! Я тронут, удачи Вам!

Приветствую, Сергей! Приятно читать такую статью, да ещё с картинками! Я бы даже сказал — инструкцию! Всё подробненько и доходчиво! У меня сейчас тоже стоит задача изготовить три десятка ульев. Весной хочу расширяться. Эта статья мне как раз кстати! Спасибо! Удачи!

Спасибо, Сергей! Писал для себя, чтобы потом самому можно было посмотреть при надобности и вспомнить, как это было:) Три десятка — это серьезно.

Картонный камин из коробок своими руками

Не у всех в доме и, тем более, в квартире есть камин. А иногда хочется создать праздничное настроение (чтобы было куда положить подарки) или просто хочется сделать помещение более уютным и камерным. В таком случае можно создать имитацию. Самый простой вариант — камин из картона. Обычно используют упаковочные коробки из-под большой техники.

Фальш-камин из картона: модели

Фальш-камин из картона, как и настоящий, бывает пристенным и угловым. В обоих вариантах портал можете быть прямым или арочным. Как вам больше нравится. Если говорить о практической стороне дела, прямой проще делать, он легче в отделке. Справится даже новичок.

Каким может быть камин из картона

Пристенный камин отлично подходит, если есть приличный свободный участок стены. Отлично он смотрится в простенке между окнами. Если стены все заняты, но есть углы, можно соорудить угловую модель.

Какие нужны материалы

Самый лучший материал — картонные коробки. Сделать камин из картона проще всего, если есть коробка из-под большого монитора или телевизора. Все что нужно — вырезать портал и приклеить боковые стенки.

Можно сделать из большой картонной коробки или некоторого количества небольших

Чуть больше работы будет, если есть только небольшие коробки типа обувных. Но зато из них можно собрать более интересную модель по форме.

Еще нужны будут:

  • ножницы;
  • канцелярский нож;
  • клей ПВА;
  • бумажный (малярный) скотч.

Это практически все, что необходимо чтобы сделать фальшкамин из картона

Это все материалы и инструменты, которые потребуются. Из всего перечня вопросы могут возникнуть только относительно скотча. Почему бумажный? Он хорош при любой отделке. В том числе и при окрашивании. Так что вариант универсальный. Если красить камин вы не собираетесь, можно использовать обычную липкую ленту.

Еще надо будет отделочный материал, но об этом поговорим позже, так как тут многое зависит от способа отделки.

Варианты сборки

Если есть большая коробка

Из большой картонной коробки получится камин с прямоугольным порталом. По размерам определяйтесь сами, но оптимальная высота — порядка 80-90 см, ширина примерно такая же, глубина — сантиметров 6-15 см. Но есть модели и шире, и уже, и выше, и ниже. Все на ваш вкус. Для примера — чертеж картонного фальшкамина с размерами.

Чертеж камина из картонной коробки

Собирать имитацию камина из картона начинаем с центральной части. Первыми формируем колонны. Вырезать прямоугольники по размерам — не проблема. Проблема сделать ровные сгибы в нужных местах. Берем большую линейку или ровную планку и твердый предмет со скругленным концом. Подойдет, например, шариковая ручка, можно взять ложку или вилку и использовать ручку. Идея в следующем — по линии, где должен быть сгиб, прикладываем линейку/планку, проводим обратной стороной шариковой ручки или рукояткой столового прибора вдоль планки, продавливая картон. Но смотрите аккуратно, не порвите. По нанесенной линии лист легко сгибается.

Части камина из картона

Центральную часть обклеиваем или красим сразу. Потом будет слишком неудобно. Покрасить можно в черный цвет, как на фото. Еще вариант — имитировать кирпичную кладку. Тоже неплохо смотрится.

Склеивать части между собой удобно скотчем (вид скотча уже обсуждался). Проклеиваем каждое соединение с двух сторон. Скотча не жалеем. Данный камин из картона окрашивался, потому колонны оклеили белой плотной бумагой. Можно использовать грунтовку, а по ней нанести краску.

Полочку над камином сворачиваем из нескольких кусков картона по той же технологии. Если планируете что-то ставить, желательно сделать ребра жесткости — несколько перегородок. Если вся конструкция получилась прочной и устойчивой, можно полочку сделать из куска фанеры, например.

Если картон тонкий, можно использовать полистирол/пенопласт. Он продается в строительных магазинах. Можно взять плиты, которые идут для отделки потолка. Они имеют обработанные края, на лицевую поверхность нанесен рисунок. В общем, может получится интересно.

Далее дело за отделкой. В данном варианте из бумаги подходящей расцветки нарезали «кирпичи». Ими оформили проем портала. Вот тут понадобится клей ПВА. Не забудьте между «кирпичами» оставить швы. В представленной модели они окрашиваются базовым цветом, но можно сделать их, например, черными, белыми.

Остальная поверхность фальшкамина окрашена, а сверху приклеены пенопластовые (полистирольные) молдинги.

Вот что получилось

Молдинги можно приклеить до покраски. Резать их надо острым канцелярским ножом. Тогда срез будет ровный. Клеится на ПВА или специальный клей. Остатки сразу подтирайте, иначе краска ляжет неровно.

Ту же конструкцию можно оклеить обоями «под кирпич» или дикий камень. Также подходит самоклеящаяся пленка. Но с ней надо работать осторожно — отклеить не получится.

Если коробки небольшого размера

С небольшими картонными коробками работать не сложнее. Они могут быть одинакового или разного размера, толщины и ширины. Исходя из имеющегося набора собирают конструкцию.

Вот какой камин получился из имеющихся картонных коробок

  1. Заклеить открывающуюся часть коробок скотчем, затем склеить их между собой. Клей можно использовать ПВА. Склеиваемые коробки хорошо прижать друг к другу, оставить на 8-12 часов для высыхания клея.
  2. Отрезать открывающуюся часть, а между собой склеить их кусками скотча.

Склеить коробки скотчем с тыльной стороны

Второй вариант занимает меньше времени, но конструкция получается ненадежная. При больших габарита может провисать, прогибаться.

С обрезанными крышками конструкция получается шаткой

Чтобы придать камину из картонных коробок презентабельный вид, окрасим его «под кирпич». Для этого оклеим поверхность плотной бумагой серовато-коричневого цвета. Этот цвет будет фоном.

Для окраски нужна красновато-коричневая краска и большая поролоновая губка. Ее можно обрезать по размерам кирпича — 250*65 мм. Краску наливаем в плоскую посуду, макаем в нее губку, прикладывая ее к бумаге и слегка прижимая, прорисовываем кирпичи.

Работая, надо следить за тем, чтобы «швы» между «кирпичами» были одинаковой ширины. Это непростая задача — чуть отвлечешься, и размер не тот. Можно поступить проще — нарезать малярный скотч на узкие полоски, наклеить его, нарисовать «кирпичи». После высыхания краски скотч снять.

Вот такой камин из картона

Верхнюю часть пришлось уменьшить, так как слишком шаткой получился наш камин. Лучше коробки использовать целые.

Камин с круглым порталом

Его сборка более трудоемкая: придется хорошо проклеить свод. Для этого камина потребовалось 4 больших коробки (как от телевизора).

Чертеж камина из картона с размерами

Отдельно склеили основание. С внутренней стороны из полистирола наклеили ребра жесткости. Вес получился солидный и основание без усиления прогибалось. Полоски установили примерно через 5 см. Их клеили на малярный скотч, затем со всех сторон проклеили основание.

Затем вырезали лицевую часть и оформили заднюю стенку. Ее декорировать лучше сразу, пока не склеили. На лист картона переносим арочный вырез. Из картона вырезаем «кирпичики» и клеим их так, чтобы края не выходили за «арку». Когда клей высохнет, собираем основную часть портала. В портале тоже устанавливаем несколько ребер жесткости — при большой высоте картон может «играть», а так получается все прочно и жестко.

Процесс изготовления камина из картона

Следующий этап — изготовление крышки. Она многослойная — картон, пенополистирол, картон. Все промазывается клеем, устанавливается груз. Когда клей высох (через 14 часов), крышку закрепили на конструкции скотчем. ДАлее — отделочные работы.

Чтобы выровнять неровности от скотча, оклеиваем все поверхности плотной белой бумагой. Можно взять листы формата А4, можно — большего размера.

Далее потребуется рулон бумажных полотенец и клей ПВА. Его разводим 1:1 с водой, наливаем в пульверизатор. Смачиваем салфетку, укладываем, немного сжимая. Намокшая тонкая бумага сама дает рельеф, его только немного поправляем, добиваясь лучшего эффекта. Подобным образом обрабатываем все поверхности, исключая «кирпичики». Ждем пока высохнет.

Вот такая получается поверхность

Берем краску красно-коричневого цвета и цвета слоновой кости (в данном случае). Коричневой красим «кирпичи», светлой — всю остальную поверхность. Камин из картона почти готов. Остались финишные штрихи.

Вот такой получился камин из картона

После высыхания проходим все чуть смоченной в золотой краске кистью. Кисть окунаем, отжимаем, еще раз убираем остатки краски на листе бумаги. Полусухой кистью проходим «швы» между кирпичами, слегка задевая и сами «кирпичи». Далее в той же технике подчеркиваем фактуру поверхности. Важно не нанести слишком много краски. Теперь все. Камин из картона готов.

Идеи оформления камина из картона в фото-формате

Сделать можно имитацию камина из картона любой формы. Несколько идей собраны в этом разделе. Принципы сборки вы уже знаете, декор можете придумать сами или воспользоваться идеями с фото.

Если использовать хорошие обои «под кирпич» получится очень даже натурально

Если использовать хорошие обои «под кирпич» получится очень даже натурально

Из одной большой коробки получится средних размеров камин

Более сложная форма и использованные полиуретановые молдинги творят чудеса

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о